Le but de l'itinéraire est de traverser la Mongolie d'ouest en est, de connaître ce merveilleux pays de manière à aller de l'Altaï au lac Baïkal. Il n’y avait qu’une semaine pour tout faire, alors il a été décidé de prendre la route la plus simple – celle du Sud.

• 6 jours

• longueur ~2000 km
• reportage photo et récit du parcours -

Le but de l'itinéraire était de traverser la Mongolie d'ouest en est, de connaître ce merveilleux pays de manière à aller de l'Altaï au lac Baïkal. Il n’y avait qu’une semaine pour tout faire, alors il a été décidé de prendre la route la plus simple – celle du Sud.

Frontière Russie - Mongolie

Cet itinéraire implique l'entrée en Mongolie de l'autre côté de la frontière dans le village de Tashanta République de l'Altaï, et départ du village de Kyakhta République de Bouriatie. Vous pouvez voyager dans l’ordre inverse et il existe également un certain nombre d’autres points frontaliers entre les deux pays.

Mode de fonctionnement Chaque point est différent et peut changer, donc pour planifier votre voyage il est préférable de vérifier les heures et les jours de fonctionnement des points. Pour ce faire, vous pouvez rechercher les dernières nouvelles sur le site Web de la frontière russe en saisissant « Tashanta » ou un autre point de contrôle dans la recherche. Le point de Kyakhta fonctionne sans pauses ni week-ends, mais des changements y sont également possibles ; au cas où, cela vaut également la peine de vérifier sur le site rosgranitsa.ru. Le point de Tashanta est souvent fermé plusieurs jours en raison des vacances du côté mongol, soyez prudent lors de la planification de votre voyage.

Documentation nécessaire pour traverser la frontière : pour les citoyens russes, un seul passeport étranger suffit ; d'autres documents et visas jusqu'à 30 jours ne sont pas requis. Les citoyens d'autres pays, y compris la CEI, ont besoin d'un visa. Les gens ne sont autorisés à traverser la frontière que par transport. Le conducteur doit avoir un certificat d’immatriculation et un permis de conduire, un simple permis russe fera l’affaire ; en Mongolie, au moment de la rédaction de cet article (2016), un permis de conduire international n’était pas requis. En Mongolie, vous n'aurez pas besoin d'une assurance automobile russe ; là-bas, vous devrez payer la leur (1 500 RUB en 2016), plus la taxe de transport (500 RUB) - les deux vous seront constamment vendues immédiatement après avoir traversé la frontière. Au poste frontière en Mongolie, ils vous factureront 50 roubles supplémentaires. pour des soins sanitaires, qui d'ailleurs ne peuvent pas être effectués du tout, simplement sur présentation d'un récépissé.

Nos impressions du passage de la frontière

Depuis que la ligne à la frontière de Tachanta a été occupée dimanche soir, la frontière a été franchie rapidement. Les deux côtés ont pris environ 4 heures au total. De notre côté ils fonctionnent clairement, tout est intuitif, si vous vous trompez, ils vous diront toujours où aller et quoi faire. Ils n'ont pas trop vérifié, nous avons pris plusieurs sacs et les avons passés aux rayons X ; nous n'avons pas déplacé toutes les autres choses (la voiture entière, y compris la galerie de toit), nous avons juste examiné la voiture en leur demandant pour ouvrir tout ce qui peut l'être. L'essentiel est de répondre normalement aux questions et de faire ce qu'ils disent, alors aucun problème autre que l'attente dans les files d'attente ne se posera. Du côté mongol, il est plus difficile de comprendre ce qui se passe, et il est plus difficile de demander - leur langue russe n'est pas très bonne, parfois il vaut mieux parler anglais. Mais même là, si vous êtes attentif, tout va assez vite, n'hésitez pas à demander où aller et quoi faire. La frontière à Kyakhta est beaucoup plus élaborée du côté mongol, et le fonctionnement 24 heures sur 24 permet de traverser la frontière la nuit lorsqu'il n'y a pratiquement personne. De notre côté, nous, citoyens russes, étions autorisés à éviter les files d’attente.

Routes de Mongolie

La route sud est l'une des trois autoroutes principales allant d'ouest en est, et c'est la route sud qui est considérée comme la plus pavée. Sur les 2 000 km, environ 1 100 km sont asphaltés, depuis 2016. Les routes sont construites en grandes sections. Mais néanmoins, c'est la Mongolie, et souvent la route principale est constituée d'une douzaine de routes le long de la steppe, surtout si vous quittez l'autoroute principale. Les routes de campagne sont dans des conditions différentes : certaines sont relativement bonnes, on peut rouler vite, mais la plupart de avec ce qu'on appelle le peigne - ce n'est pas très agréable de rouler dessus, mais il y a le choix, et on peut souvent trouver une bonne piste, l'essentiel est de ne pas s'égarer dans la bonne direction, car certaines branches mènent à des lointaines yourtes ou dans des vallées complètement différentes.

Il est très difficile de s'orienter grâce aux panneaux, il est préférable d'utiliser un navigateur et des cartes. Brody sur Voie du Sud Oui, en juillet, ils n'ont posé absolument aucune difficulté, même pour les voitures particulières, mais force est de constater que les rivières débordent considérablement lors des crues. Le nouvel asphalte dans la partie ouest est très bon, mais celui plus proche d'Oulan-Bator est assez dangereux : de temps en temps, il y a des nids-de-poule de bonne taille au milieu de la route, il faut toujours être en alerte. La plupart des routes asphaltées sont payantes ; il y a des points de contrôle à la sortie des villes, qui facturent généralement 1 000 tugriks.

La circulation est relativement animée sur l'autoroute principale, vous pouvez espérer de l'aide en cas de besoin. Les Mongols vivant loin d'Oulan-Bator conduisent le plus souvent des Kruzaks préparés et, je dois dire, conduisent de manière imprudente, emportant avec eux 4 roues de secours. Mais si vous conduisez un peu plus loin de la route principale, vous risquez de ne pas voir une seule voiture pendant longtemps.

Sections d'asphalte sur la route du sud, Mongolie à partir de 2016

La navigation

Tout au long du voyage, nous avons utilisé l'application mobile maps.me. Toutes les cartes nécessaires ont été téléchargées à l'avance, le téléphone a donc fonctionné en mode avion, sans problèmes d'itinérance. L'application est pratique, rapide et navigation correctement même vers des adresses à Oulan-Bator - en général, il n'y a aucune plainte, nous avons été satisfaits. Nous avions prévu d'acheter une carte papier, mais nous ne l'avons trouvée qu'à Oulan-Bator, lorsque nous n'en avions plus besoin. Nous avons fait tout le chemin avec une seule application sur notre smartphone.

Nutrition

• Eau. Sur la Route du Sud, nous recommandons de faire le plein d'eau autant que possible. Il y aura des lacs, mais beaucoup d'entre eux sont salés et leur accès n'est pas toujours facile, et les rivières sont pour la plupart sales. À plusieurs reprises, nous avons essayé de collecter de l'eau dans de rares puits où les nomades locaux obtiennent de l'eau, mais nous ne l'avons utilisé que pour cuisiner au gaz et à des fins techniques - il est toujours préférable de s'habituer à cette eau (il y a une fine suspension et un inhabituel odeur). Pour boire sur la route, nous n'utilisions que de l'eau en bouteille achetée, qui, soit dit en passant, devient plus chère à mesure que l'on se déplace dans des zones plus sèches.
• Nourriture. Bien sûr, il existe des magasins assez décents dans les villes de Mongolie, il y a même des supermarchés. Mais nous, en vrais fans d'autonomie, avons acheté de la nourriture en Russie selon le principe d'un aménagement touristique pour 2 semaines + une réserve de « goodies ». De cette façon, nous n’avions pas à perdre de temps dans des villes étouffantes à chercher des provisions et nous pouvions nous arrêter pour manger n’importe où quand nous le souhaitions. La seule chose qui nous manquait vraiment, ce sont les légumes et les fruits frais - ils sont très rarement disponibles dans les magasins ou sont très chers. La prochaine fois, nous emporterons avec nous en toute sécurité quelques kilos de tomates et de concombres - les gardes-frontières n'y trouvent rien à redire. Concernant cuisine locale- c'est là, le long de la route il y a des cafés et des yourtes avec des panneaux en mongol, mais il ne faut pas s'attendre à un bon service ailleurs qu'à Oulan-Bator.
• Gaz. Encore une fois, dans la direction sud, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas de bois de chauffage, ce qui signifie que vous ne pouvez pas du tout compter sur une soirée avec un feu. Nous utilisons uniquement des brûleurs à gaz ou à essence et prenons du carburant en réserve ; là encore, cela n'a posé aucun problème à la frontière.

Nuitées

Une tente ou une voiture sont l'option la plus populaire et souvent la seule pour passer la nuit en Mongolie. Il y a bien sûr des yourtes d'hôtes où l'on peut demander à aller, et dans les villes il y a des sortes d'hôtels, mais les commodités y sont discutables (à l'exception d'Oulan-Bator), donc c'est beaucoup plus agréable et intéressant d'y passer la nuit. à l'infini steppes mongoles. L'essentiel est de s'approvisionner en eau, en nourriture et en combustible pour cuisiner, afin de pouvoir quitter la route très fréquentée à tout moment et installer son campement. Nous aimions vraiment gravir une montagne pour rendre la vue plus intéressante.

Argent

L'argent en Mongolie est Tugrik. La monnaie, comme nous le lisons, peut être changée dans chaque ville. Mais il s’avère que toutes les banques ne s’occupent pas du change. Et, franchement, pour nous cette tâche s'est transformée en une véritable quête : dans la ville d'Ulgii les portes de la précieuse banque étaient fermées juste devant notre nez, et à Khovd nous avons passé plus de 2 heures à marcher de banque en banque. En général, cela vaudrait probablement la peine d'échanger au moins une partie de l'argent liquide à la frontière avec des changeurs de monnaie ennuyeux, afin que vous ayez de l'argent au moins pour l'essence, car les roubles ne sont pas acceptés.

Langue

Les Mongols ne parlent pas russe. Parfois, nous avons eu de la chance avec l’anglais scolaire. Nous avons souvent dû nous expliquer en langue des signes.

Carburant

Il y a suffisamment de stations-service sur la Route du Sud, nous avons fait le plein en moyenne avec un demi-réservoir. Le prix de l'essence est 2 fois plus cher qu'en Russie. J'avais un bidon de rechange avec moi, mais il n'a jamais été utilisé. Dans les stations-service il y en a principalement du 92 et du diesel, avec du 95, et encore plus du 98, il y a un problème, il n'est disponible qu'à Oulan-Bator. Nous avons fait le plein dans les stations-service Petrovis, l'avons choisi parce qu'il avait l'air civilisé, l'essence était normale et il a été décidé de faire le plein uniquement dans les stations de cette marque. Il est probablement normal que d'autres stations-service soient également normales, car, d'ailleurs, des voitures coûteuses y étaient également ravitaillées. La procédure de ravitaillement est légèrement différente : un employé est venu chez nous, a lui-même versé de l'essence et nous avons payé avec la même personne en espèces.

Préparer la voiture pour la Mongolie

Crevaison roues- chose courante sur les routes mongoles, donc une roue de secours est nécessaire, mais deux sont plus fiables. Les propriétaires de pneus route au profil étroit doivent être prêts pour l'aventure. DANS zones peuplées Vous pouvez réparer une crevaison, les magasins de pneus locaux se cachent sous l'enseigne « arc zasvar ».

Avant votre voyage, inspectez soigneusement la suspension de votre voiture ou, mieux encore, effectuez un bon entretien dans un centre de service automobile de confiance.

Une autre caractéristique à prendre en compte est poussière. Lorsque vous voyagez sur les routes de Mongolie, préparez-vous à ce que la poussière soit partout. Par conséquent, il ne serait pas superflu de prévoir la possibilité de fermer les prises d'air de l'habitacle et d'autres fissures possibles dans la voiture.

En général, il n'y a rien de surnaturel à voyager en Mongolie en voiture, si vous connaissez votre voiture et ses points faibles au moins à un niveau élémentaire. Par exemple, le maillon faible de ma Suzuki est la courroie d'entraînement du moteur, et c'est celle qui a sifflé vers la fin du voyage, mais connaissant le problème, j'avais une courroie de rechange avec moi. D'ailleurs, c'est la seule pièce supplémentaire que j'ai emportée avec moi pendant le voyage, mais la prochaine fois j'emporterai quelques pièces supplémentaires avec moi pour plus de confiance, ce que je vous recommande.

Un tuba, un treuil, des pare-chocs électriques et tous les autres attributs tout-terrain sont totalement facultatifs sur cet itinéraire particulier. Tout cela peut être utile si vous comptez voyager, par exemple, au cœur du nord de la Mongolie, loin des principales autoroutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter le chemin sud avec n'importe quelle voiture.

Photo de Mark Agnor

Les journalistes d'Inform Polis ont vécu tous les avantages et les inconvénients des premiers jours du régime sans visa entre la Russie et la Mongolie

Un événement attendu depuis environ 20 ans s’est produit la semaine dernière. La Mongolie est devenue pays sans visa. Le 14 novembre, un accord intergouvernemental sur les voyages mutuels est entré en vigueur. Et ce jour-là, l'un des premiers à traverser la frontière selon les nouvelles règles était un groupe de gros journalistes d'Inform Polis.

Pour notre première visite sans visa en Mongolie, nous avons décidé de choisir Darkhan plutôt qu’Oulan-Bator. En cela Grande ville vous pouvez y aller et revenir en une journée. Sur la route se trouvent également la ville de Sukhbaatar et le célèbre quartier commerçant d'Altan-Bulag. Cependant, jusqu’à présent, ils ne présentent aucun intérêt. Sukhbaatar est une ville-station industrielle, le village d'Altan-Bulag n'est pas encore devenu un deuxième « Mandchourien ».

Exigences à notre frontière

Le matin du 14 novembre, il n'y avait pas de précipitation au poste frontière de Kiakhta. Près du poste de contrôle, une douzaine de voitures s'étaient accumulées des deux côtés, presque toutes avec des plaques d'immatriculation mongoles. Traverser la frontière n’a pas pris beaucoup de temps. Notre garde-frontière au poste de contrôle a examiné les passeports et les a tamponnés. Tout au contrôle douanier s'est également déroulé rapidement. Nous avons seulement été prévenus de ce qui pouvait et ne pouvait pas être importé en Russie.

Il s'avère qu'il existe une limite au transport d'alcool. Une personne ne peut pas apporter plus de trois litres d'alcool. Il est interdit d'importer des produits d'origine animale, alors essayez de faire le plein de l'incomparable viande mongole avant de revenir. Cependant, vous pouvez transporter le fameux fromage cottage mongol. L'essentiel est qu'il soit dans un emballage « magasin » et pour un usage personnel.

Il y avait un problème avec la voiture. Il s'est avéré que lors du premier passage de la frontière, le propriétaire de la voiture doit présenter le certificat d'immatriculation et démontrer les numéros de moteur et de carrosserie. Tout cela a duré environ une demi-heure. Nous avons attribué ce passage si rapide à notre frontière au fait que le 14 novembre était un jour ouvrable. Un bus de passagers prend généralement beaucoup plus de temps pour être inspecté. Dans le même temps, pour une raison quelconque, les passagers sont enfermés dans une pièce étouffante avant d'être fouillés et il leur est interdit de parler sur leurs téléphones portables. Après l'inspection, vous n'êtes pas autorisé à sortir sur le porche. On ne peut même pas fumer, même s'il y a des mégots de cigarettes dans la poubelle. Qui y fume réellement reste un mystère.

Argent, changeurs de monnaie et assurance

Comparativement à notre camp, la transition vers le point de contrôle mongol a été rapide. Il suffisait de remplir une carte d'immigration, de se présenter au guichet et de faire tamponner son passeport. Bonjour Mongolie ! La première commodité que nous n'avons pas est que vous pouvez immédiatement échanger des roubles contre des tugriks au poste de contrôle mongol. Il y a plusieurs bureaux de change dans le bâtiment. Le 14 novembre, le taux de change était le suivant : 1 rouble - 39 tugriks. Une fois échangé, votre billet de 5 000 dollars peut se transformer en une grosse liasse de monnaie mongole qui rentre à peine dans votre portefeuille. Le premier sentiment, c'est que je suis millionnaire ! Apportez un portefeuille plus grand, ou mieux encore, achetez-le en Mongolie.

D’ailleurs, nous vous prévenons : il n’y a pas de pièces de métal en Mongolie, seulement des billets de banque. Certaines personnes préfèrent changer de l'argent au poste de contrôle pour pouvoir manger sur la route et acheter des cigarettes ou de l'eau. D’autres sont dans la rue, où se pressent des dizaines de changeurs. Ici, le taux de change est de 1 pour 41. C'est plus élevé qu'à la banque. Mais en même temps, vous aurez affaire à une horde de gars forts en vestes de cuir miteuses, semblables aux frères des années 90. À propos, vous ne pourrez pas passer devant les « changeurs d'argent en vestes de cuir » : en quittant le poste de contrôle, vous devez souscrire une assurance pour la voiture (notre minibus a été facturé 2 000 roubles pour l'assurance). Juste à ce moment-là, les changeurs de rue montent dans la voiture ou le bus.

Les chameaux et le perfide agent de la circulation

Altan Bulag n’est pas encore impressionnant. Au lieu d'un quartier commerçant prospère, il y a une rangée de maisons ternes avec des enseignes en russe et langues mongoles, des bâtiments inachevés, des cafés et des snack-bars défraîchis. La seule chose qui vous rappelle l'apparence ville commerçante, – plusieurs centres de réparation automobile. On dit que vous pouvez y faire réparer votre voiture à moindre coût.

Mais l'autoroute d'ici à Oulan-Bator est convenable. Les routes sont droites comme une flèche, l'asphalte est presque sans nids-de-poule ni fosses. Les Mongols surveillent la qualité de l'autoroute - des ouvriers et du matériel routiers se trouvaient souvent sur le bord de la route. Sukhbaatar est apparu par la fenêtre. Comme on nous l'a dit, il s'agit d'une ville industrielle avec d'immenses zones techniques et des chaufferies - jumelles de notre CHPP-1.

En général, pendant tout le voyage, cela ne laisse pas un fort sentiment de déjà-vu. Les paysages rappellent beaucoup la vallée de Tugnui et nos banlieues. À l'extérieur de la fenêtre brillaient les villages mongols « Istok » et « Rive gauche », « Moulin à farine » avec les mêmes colonnes d'ascenseur. Les seuls qui nous rappellent que nous sommes en Mongolie sont de grands troupeaux d'animaux gras. Surtout les chameaux.

Le deuxième arrêt a été organisé pour nous par les agents de la circulation mongols. Il s'avère que vous devez payer un « péage routier » de temps en temps. Il y a un stand avec une barrière en plein milieu de l'autoroute, où ils demanderont environ 500 remorqueurs. Nous écrivons approximativement car les prix varient. Avec l'une de nos voitures, ils n'exigeaient le paiement que pour un aller simple, avec l'autre, qui partait un peu plus tard, ils facturaient plus pour le retour. Là, au poste de contrôle, nous avons rencontré l'impudence d'un agent de la circulation mongol. Un homme en uniforme a examiné la voiture et a montré une fissure dans la vitre. Une longue phrase en mongol a suivi. Apparemment, cela signifiait qu'il était indécent de conduire ici avec de tels verres. Puis l’homme en uniforme est passé au russe en disant très clairement : « 200 roubles ! Se disputer avec l'officier chargé de l'application de la loi locale est plein de dangers. Par conséquent, ils lui ont donné 200 roubles, n'ont pas reçu de reçu, mais sont partis.

Darkhan – une ville de contrastes

Après une heure et demie de route, la ville de Darkhan est apparue, rappelant notre Gusinoozersk. Mais avec ses propres caractéristiques. Le premier à vous accueillir est la périphérie avec des rangées d'acheteurs de peaux de mouton et de vendeurs de bois de chauffage. Ensuite, il y a les immeubles résidentiels de grande hauteur, les ronds-points et les autoroutes en bon état. Il y a beaucoup de voitures à Darkhan, comme dans toute la Mongolie, et tout le monde klaxonne constamment. En raison de l’abondance de piétons, les voitures circulent lentement. Les conducteurs respectent les règles et ne se menacent pas avec leurs poings. Tout est ordonné, noble.

Un autre point intéressant : à Darkhan, il n'y a pas transport public. De toute la journée, nous n'avons pas vu de bus régulier, ni même de minibus avec une « lentille » traditionnelle. Mais à Darkhan, il existe de nombreux taxis populaires - de nombreux habitants, quittant immédiatement le magasin, sans marchander (!), montent dans un taxi. C'est, selon nos normes, ridiculement drôle - de 1 à 2 000 tugriks, en roubles - de 25 à 50. C'est incroyable, étant donné que l'essence en Mongolie est plus chère qu'ici. Recalculé dans notre argent, le prix de 1 litre de 92 est d'environ 40 roubles et plus.

Ainsi, lors de votre entrée en Mongolie, nous vous conseillons de faire le plein du côté russe, près de Kyakhta. En général, Darkhan est une ville de contrastes. D'une part, de belles zones de loisirs, des ronds-points et voitures chères. Par contre, il y a des peaux d'agneaux sur les bords des routes, des détritus dans les cours faute de poubelles. Des jeunes marchent sur les trottoirs, tantôt vêtus de vêtements super à la mode avec des iPhones, tantôt vêtus de doudounes bon marché.

Des immeubles « soviétiques » minables de cinq étages et des bâtiments bancaires à proximité et centres commerciaux en verre et béton. Il est étrange qu'il soit difficile d'échanger des roubles contre des tugriks dans les banques de Darkhan. Et dans les centres commerciaux, il n'y a pratiquement pas de produits nationaux. « domination » dans les rayons des boutiques Corée du Sud et la Chine. Dans certains endroits, on trouve des produits mongols - cachemire, cuir, produits en laine de chameau, chaussettes et gants en laine de yak, tapis, bottes et pantoufles en feutre. Mais le coût des choses est presque le même qu'à Oulan-Oude.

À Darkhan, il n'y a presque pas de boutiques de souvenirs où acheter des bibelots touristiques. Nous n’avons vu des aimants que dans une boutique. Mais le prix est élevé : ils ont demandé 15 000 tugriks (près de 400 roubles) pour l'aimant. C'est peut-être parce que presque aucun touriste européen ne se rend à Darkhan. Mais le produit national peut être trouvé dans les supermarchés. Ici vous pouvez voir le fameux ragoût, le fromage cottage sec, les boovs et les saucisses.

Déjeuner à la mongole

Il n’y a pas beaucoup de restaurants dans la ville où vous pourrez déguster une authentique cuisine mongole. Il y a un café. Mais en fait, la plupart d’entre eux sont des restaurants de bière. L'assortiment est approprié : bière (à noter qu'elle est peu coûteuse) et snacks. C'est vrai qu'ils servent beaucoup de thé. Vous commandez un verre et ils vous apportent une énorme tasse.

Les brasseries mongoles présentent une autre différence fondamentale. Presque tous sont des bars karaoké. Apparemment, les Mongols adorent chanter. À propos, lorsque nous sommes entrés dans l'un des restaurants, nous avons entendu de puissants chants à plusieurs voix venant des cabines. Nous avons déjà découvert la vraie cuisine mongole en sortant de Darkhan. Notons que le service n'est pas mauvais - ils ont immédiatement attribué un stand, apporté un menu avec des images, ce qui a rendu le choix accessible.

Et quand ils l’ont apporté, ils ont eu le souffle coupé. Les plats n'étaient pas seulement grands. Ils étaient énormes ! Il est impossible pour une seule personne de manger tout cet assortiment alimentaire, qui comprend une montagne d'agneau frit, des poses mongoles, des pâtés, de la salade et des pommes de terre. Ainsi, lorsque vous allez au restaurant, commandez un plat pour deux, voire trois. Une autre bonne chose est que les portions énormes sont incroyablement bon marché !

Duty free sur serrure

Le trajet retour a duré environ une heure et demie. J'ai été contrarié par le fait que la boutique hors taxes n'est ouverte que jusqu'à 18 heures, alors qu'elle semble être censée être ouverte 24 heures sur 24. Cependant, il n'existe pas de magasin de ce type de notre côté. En général, le point de contrôle mongol a été accueilli de manière amicale et, pourrait-on même dire, laxiste. On nous a demandé d’ouvrir le portail nous-mêmes et de penser à « fermer la porte derrière nous ». C’est ce que nous avons fait, « ouvrir et fermer » la frontière pour nous-mêmes.

Mais le checkpoint russe a pris notre retour au sérieux. Encore une fois la recherche, les chiens d'assistance, les questions, l'éclairage des lanternes et un garde-frontière strict. Elle a également été surprise par notre courte visite en Mongolie.

Quel était le but de la visite ? Vous y êtes allé pour déjeuner ? – a-t-elle demandé avec une curiosité non dissimulée.

Pour être honnête, c’est comme ça. Au total, l'inspection générale et le contrôle nous ont pris une heure et demie. Mais soulignons que c'était un jour ouvrable, le 14 novembre. La deuxième voiture éditoriale, revenue plus tard, a été soumise à un contrôle strict.

Nous sommes restés au poste de contrôle pendant neuf heures. La file d'attente était à la sortie de la Mongolie », raconte notre photographe Mark Agnor.

Ville de perspectives

Jusqu’à présent, les résultats sont les suivants : Darkhan n’est désormais absolument pas prêt à recevoir des touristes. Il y a peu de centres commerciaux dans la ville. Les produits sont exclusivement les mêmes que ceux des marchés bon marché d'Oulan-Oude. Il existe des choses de qualité, mais leurs prix sont élevés. Il n’y a aucune raison d’aller à Darkhan pour acheter des marchandises. J'ai été surpris par l'incapacité des vendeurs à négocier. Ici, vous ne trouverez aucune réduction : les Mongols ont fixé des prix et se sont immédiatement désintéressés de l'acheteur.

Un autre avertissement pour ceux qui ont l’intention de se rendre à Darkhan. Là-bas, on ne parle presque pas russe. Ils ne comprennent pas l'anglais. À propos, c’est ce qu’on dit être la différence entre Darkhan et Oulan-Bator. Dans la capitale mongole, ils vous comprendront parfois, mais pas à Darkhan. Apprenez donc le bouriate, car lors de notre dernier voyage, notre journaliste Arevik Safaryan a même trouvé les cours de l'école bouriate très utiles. Connaissez au moins la facture pour comprendre le prix. Les chiffres en bouriate et en mongol sont presque les mêmes. Ou emmenez un traducteur avec vous.

Le système de restauration à Darkhan est encore peu développé. Nous avons dû errer dans les rues pendant assez longtemps jusqu'à ce que nous trouvions enfin un restaurant décent proposant une vraie cuisine mongole. On dit qu'il existe divers monuments historiques et culturels. Mais ils se trouvent quelque part en dehors de la ville. Il n'était pas possible de les atteindre. Ainsi, Darkhan a encore peu de choses à plaire aux touristes russes. Mais nous sommes convaincus que cette situation ne durera pas longtemps. Le Darkhan actuel, qui rappelle désormais Oulan-Oude à la fin des années 90, sera bientôt transformé.

Mongolie - pays incroyable Avec histoire vieille de plusieurs siècles, lieu de naissance du grand Gengis Khan, des steppes sans fin et de magnifiques lacs.

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La Mongolie est un pays étonnant avec une longue histoire, lieu de naissance du grand Gengis Khan. Le pays possède des steppes sans fin, le chaud désert de Gobi et les majestueux sommets de l'Altaï. Rien qu'ici, il y a environ une douzaine de chevaux par habitant, et la différence entre les températures estivales et hivernales est de 80 degrés !

Localisation, composition et villes

L'État de Mongolie est situé en Asie du Nord-Est. Sur le plan administratif, le pays se compose de 21 aïmags, eux-mêmes divisés en 329 somons.

La capitale de la Mongolie est la ville d'Oulan-Bator.

Frontières et superficie

Les frontières terrestres de la Mongolie avec des pays comme la Russie et la Chine.

La Mongolie couvre une superficie de 1 654 mille kilomètres carrés.

Carte de la Mongolie

Fuseau horaire

Population

2 964 000 personnes à fin 2015.

Langue

La langue officielle est le mongol.

Religion

Le bouddhisme est la religion principale de toute la population de Mongolie. Elle est professée par plus de quatre-vingt-dix pour cent de la population entière. Le chamanisme, l'islam et d'autres religions sont également courants en Mongolie.

Finance

Officiel unité monétaire– tugrik.

Soins médicaux et assurance

Les soins médicaux sont d'un niveau relativement bon. Il convient de noter qu'il existe peu d'établissements médicaux où les touristes peuvent bénéficier d'une assistance qualifiée. L'assistance d'urgence est fournie gratuitement. Il n’existe pas de système d’assurance maladie en Mongolie.

Tension secteur

220 V, fréquence 50 Hz. Type de prises – C et E.

Indicatif international

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Aujourd'hui, une personne m'a écrit sur Facebook pour me demander comment traverser la frontière entre la Russie et la Mongolie. Précisément du côté de l'Altaï.

Eh bien, cette transition, ainsi que les troubles qui ont suivi, doivent être décrits afin que les gens puissent éviter certaines erreurs.

Brièvement:

Tachanta est une frontière automobile terrestre entre la Russie et la Mongolie. Vous ne pouvez traverser la frontière qu'en voiture.

Ouvert jusqu'à 18h00, fermé le week-end et les jours fériés.

La distance de la zone frontalière entre les deux pays est de 20 km.

Les détenteurs d'un passeport ukrainien peuvent entrer sans visa, mais nous nécessaire avoir une invitation.

Tentative n°1

Nous avons atteint le poste frontière de Tachanta avec succès, peut-être pas aussi vite que nous le souhaitions, mais cela est compréhensible : les routes étaient désertes.

En une demi-heure, une seule voiture est passée, et s'il y avait plus de voitures avant le grand centre administratif (relativement bien sûr) de Kosh-Agach, alors après Kosh-Agach, le trafic a fortement diminué.

C'était agréable à conduire car il s'agit du fameux tronçon Chuysky : l'un des plus belles routes paix.

Essayez de repérer le chameau sur la photo :)

La frontière de Kosh-Agach est à 40 km. Kosh-Agach lui-même est un village, tant par son apparence que par ses quelques habitants.

De temps en temps, des chauffeurs de taxi nous approchaient et nous proposaient un voyage pour 300 à 500 roubles (5 à 8 dollars). Nous avons refusé et avons continué à essayer de nous arrêter.

Devant nous se tenait une femme de Moscou (environ 50 ans) qui a décidé de faire une randonnée autour de l'Altaï et de voir la frontière elle-même. Arrêté seul.

Environ une demi-heure plus tard, elle est partie et après encore 10 minutes, nous avons été récupérés par des retraités qui se rendaient au village de Zhana-Aul.

C'est à 20 km de la frontière.

Nous avons été conduits jusqu'à la frontière par le père de 8 enfants, qui a également combattu en Afghanistan. Sa voiture était vieille, comme toutes les précédentes qui nous ont emmenés. Il ne nous a pas demandé d’argent, mais nous avons décidé de lui donner les 100 roubles restants.

Nous sommes arrivés à la frontière elle-même presque avant la fermeture. A 17h30.

Nous avons lu qu'il y avait des chauffeurs de taxi locaux là-bas et que vous pouvez traverser la frontière pour peu d'argent, mais nous n'avons jamais trouvé de chauffeurs de taxi et il n'y avait aucune voiture qui irait en Mongolie.

Un vent fort soufflait et il faisait très froid. Nous ne voulions pas passer la nuit sous une tente, alors nous avons commencé à demander aux locaux où nous pourrions passer la nuit. On nous a proposé une chambre à 500 roubles pour deux (10$). Nous marchandions toujours.

Chambre - 4 lits, fenêtre, table et chaises. Aménagements extérieurs. Bien sûr, pas d'eau chaude.

Mais il y avait une protection contre le vent + ils nous ont apporté une bouilloire, et il y avait un poêle que nous chauffions et cuisinions nous-mêmes.

À plusieurs reprises, ils ont essayé de faire venir des Mongols qui, comme nous, ont dû traverser la frontière le lendemain. Mais les Mongols n’aimaient pas notre proximité et ils changèrent de pièce.

C'est vrai, pas immédiatement, mais après un certain temps.

Même lors de notre première rencontre, les Mongols se sont révélés très bruyants :)

Ils se criaient dessus, se disputaient à propos de quelque chose, sans prêter attention à nous. Eh bien, ils ont aussi essayé de chauffer les kumys dans une bouilloire, qui puait insupportablement. C'était amusant.

Le lendemain matin, nous partons chercher une voiture qui nous emmènerait en Mongolie.

Au début, nous avons essayé de nous intégrer aux Mongols, mais ils ne voulaient pas nous prendre, un seul nous a proposé pour peu d’argent (environ 2 dollars).

À propos, il y avait au maximum 20 voitures.

Nous les avons tous contournés. Et la chance nous a rattrapé presque à la porte :)

Les Allemands ont accepté de nous transporter, qui voyagions dans une immense maison sur roues (pas une maison ordinaire, mais un peu de type paramilitaire. Le coût approximatif, selon eux, est de 500 000 euros).

L'intérieur était spacieux et propre à l'allemande. Nous avons été nourris et nous avons commencé à attendre l'ouverture de la frontière.

Les Allemands ont déclaré qu'ils voyageaient depuis l'Europe vers la Mongolie et qu'ils retourneraient ensuite très probablement en Russie, mais par un itinéraire différent.

Ils semblaient avoir plus de 50 ans, tous deux actifs et avaient déjà beaucoup voyagé à travers le monde.

Nous avons traversé la frontière russe en 2 heures environ. Les papiers eux-mêmes et le contrôle des passeports n'ont causé aucun retard, mais les gardes-frontières ont passé très longtemps à contrôler la voiture des Allemands, à décharger et à scanner absolument tout ce qu'elle contenait.

Finalement, les Allemands ont commencé à perdre leur sang-froid et nous avons dû communiquer avec les gardes-frontières pour savoir quand ils nous laisseraient partir.

Nous avons dit adieu à l'asphalte du côté russe et désormais les portes de la Mongolie sont devant nous. 🙂

La procédure est répétée, mais maintenant nous avons des problèmes.

Le garde-frontière annonce que oui, nous sommes sans visa, mais il faut présenter une invitation. Nous entendons parler de l'invitation pour la première fois, nous lisons spécifiquement des forums, regardons des sites mongols, etc.

Avant nous, nos amis ukrainiens ont franchi la même frontière sans invitation, il y a exactement 3 semaines.

Sans invitation, ils ne veulent nous laisser aller nulle part et ils ne veulent pas non plus nous aider. Il est impossible de parvenir à un accord. Vous avez besoin d'une invitation et c'est tout. Une invitation, selon le garde-frontière, de la part de tout particulier ou agence de voyages.

Nous commençons à persuader le patron de nous écrire une telle invitation, mais en vain.

Les Allemands essaient de nous défendre et de parvenir à un accord. Mais tout est en vain, frustrés, nous partons chercher des voitures pour rentrer en Russie.

Nous parvenons à nous asseoir, mais avec des personnes différentes. Andrey va chez les Russes et je vais chez les Kazakhs.

Nous traversons la frontière, cette fois encore 1h30 d'attente. Une voiture kazakhe n'est pas inspectée pire qu'une voiture allemande : en détail et avec goût.

Un Andrei alarmé m'attend déjà près du portail, il fait nuit, il reste encore un peu de temps avant la fermeture de la frontière, mais je ne suis toujours pas là. Il s’est avéré que la voiture avec des plaques d’immatriculation russes a été autorisée à passer très rapidement.

Nous retournons dans la pièce familière. Il faut passer la nuit, se calmer et manger.

Encore une fois, nous payons 10 $ pour deux.

Le matin, nous décidons qu'elle était là, qu'elle n'y était pas - nous irons à Kosh-Agach et y ferons une invitation. Il y a seulement 40 km en arrière.

Un garde-frontière russe nous emmène à Kosh-Agach, qui nous reconnaît immédiatement et s'intéresse au problème. Il recommande de faire une invitation auprès d'une agence de voyages.

A Kosh-Agach, j'écris à l'hôte et lui demande d'écrire une invitation, elle le fait et nous avons 1 invitation, même si ça n'a pas l'air très beau : les mots sont difficiles à voir, et c'est un peu indigne.

Nous recherchons une agence de voyage en Mongolie et trouvons Legend Tour :

https://www.legendtour.ru

Lequel, pour 10 $ par personne, fait des invitations sur du papier à en-tête de l'entreprise.

Tout se passe très rapidement : nous envoyons nos données, l'itinéraire et le nombre de jours dont nous avons besoin.

Nous payons le service, après 1h30 les invitations arrivent par courrier, que nous imprimons.

Mais le week-end approche et le poste de contrôle frontalier est fermé le week-end.

Ensuite nous quittons le petit Kosh-Agach et installons une tente près du petit étang local. Nous y passons 2 jours.

Les habitants locaux de l'Altaï apprennent à nous connaître et nous offrent diverses choses savoureuses.

Tentative n°2

Nous quittons Kosh-Agach assez rapidement. Encore une fois à Zhan-Aul.

Les Kazakhs vivent près de la frontière avec la Mongolie et également dans la partie occidentale de la Mongolie. Ces Kazakhs sont venus nous chercher 20 minutes plus tard et nous ont invités à leur rendre visite.

Nous n'avons pas refusé car c'était très intéressant.

Ils vivent dans une petite maison avec une seule pièce. Ils ont un troupeau de chevaux : ils les mangent, boivent du lait de jument et fabriquent du fromage, du fromage blanc, du kumiss, etc.

Nous avons eu droit à de la nourriture, une table simple a été dressée et nous, de notre côté, avons offert des friandises au petit.

Nous avons discuté et finalement ils nous ont donné du pain plat et un litre de kumiss.

Pendant tout le temps où nous parlions, la femme pilonnait de l’huile dans un seau, je ne sais pas, mais cela durait environ une heure. Et on nous a dit que nous devions faire cela pendant 3 à 4 heures.

Travail physique dur.

En plus de rafraîchissements et de conversations intéressantes, ils décident de nous emmener jusqu'à la frontière.

Et nous voici dans le Tashanta déjà familier. C’était le soir, il n’y avait aucune voiture et la frontière se fermait, mais nous ne pouvions toujours pas partir.

Encore une chambre, mais cette fois nous avons négocié et loué 8 $. Les propriétaires nous connaissent déjà et semblent même contents.J Bien sûr.

Soyons honnêtes : nous sommes en août, il y a un vent fort, un des arceaux de notre tente est cassé, la dernière chose que j’ai envie de faire, c’est de m’installer et d’y passer la nuit.

Nous pensons avec peur et tristesse à ce qui va se passer en Mongolie.

Pendant que nous nous installons, nous voyons deux Allemands âgés à moto, qui regardent avec confusion la frontière fermée et tentent de trouver un logement.

Nous les aidons à passer la nuit et leur offrons du kumiss. Selon eux, c’est terrible et ils n’ont rien essayé de pire et ne sont probablement pas allés en Chine.

Nous discutons de voyage, de vie et de détente. Nous nous préparons mentalement au deuxième assaut de la frontière.

Le matin, la file de voitures est un peu plus longue que la première fois. Nous sommes une trentaine. J Nous décidons de demander chacun ou de proposer de payer de l'argent. J'ai envie de partir, l'attente devient insupportable.

Nous le demandons à tout le monde, mais personne ne l'accepte. Il y a un bus en provenance du Kazakhstan dans la file d’attente, mais il est plein à craquer.

Nous pouvons à peine négocier avec des étrangers (un couple d'Espagne), mais ils ont une chose place libre. Nous décidons que j'irai avec eux.

Andrey négocie avec les Kazakhs qu'il achètera de l'argent - 200 roubles (3 dollars). Il lui reste une place libre.

Ma voiture avec les Espagnols est en tête de file, après 20 minutes ils commencent à laisser entrer tout le monde et répètent la procédure que nous avons déjà suivie.

Les gardes-frontières me reconnaissent, je montre mon invitation et ils me laissent à nouveau sortir du pays sans poser de questions. Une voiture espagnole est contrôlée plus rapidement qu’une voiture allemande.

Ensuite, je remarque qu'Andrei regarde depuis la voiture suivante (et c'est une ambulance avec des plaques d'immatriculation danoises) et me montre avec des signes que tout va bien.

Il s'est installé dans la voiture avec les gars joyeux qui participent au Rallye Mongol.

En bref, le Rallye Mongol est une compétition : vous devez vous rendre de Londres à Oulan-Bator dans n'importe quelle voiture (mais pas en jeep) ou moto, à vos frais et dans un délai de 60 jours.

L'itinéraire peut être n'importe lequel, l'essentiel est d'y arriver en premier.

Andrey se retrouve avec ces gars (et accepte de voyager avec eux à Oulan-Bator !).

Nous voici donc de retour chez les gardes-frontières mongols.

J'arrive le premier et ils me reconnaissent.

La garde-frontière, prenant l'invitation et mon passeport, remet tous les documents à une autre personne et dit qu'elle doit tout vérifier. Et en général, l’invitation et l’attention ne sont pas ce qu’elles devraient être.

Autrement dit, quand ils nous ont dit que c'était possible à la main, etc., c'étaient des blagues :).

Bon, je vais au bureau du grand patron, où il me demande comment et où j'ai reçu cette invitation. Je parle de l'agence de voyages, de l'itinéraire, montre l'adresse de l'agence de voyages et indique également quand nous prévoyons de quitter le pays.

Il passe un appel téléphonique et a une longue conversation avec quelqu'un. Pendant tout ce temps, il a mes documents, je reste dans le bureau et il me regarde.

La Mongolie s’avère plus dure que je ne le pensais.

Je lui propose logiquement d'appeler l'agence de voyages.

Je n'ai jamais eu un tel contrôle et une telle inspection à aucune frontière.

Il appelle encore quelque part. Puis il dit d'accord ! Ils sont prêts à me laisser passer, mais je dois écrire une note manuscrite expliquant pourquoi je vais en Mongolie et quel est mon itinéraire.

À ce moment-là, je ne comprends vraiment pas quoi écrire dans cette note, puisque j’avais déjà arrêté de vouloir aller en Mongolie. 🙂

De combien d’argent ai-je ? C'est bien que je les ai eu. Je dis que j'ai 600 dollars. Super, car j'ai besoin de prendre une photo de moi avec eux, et cette note explicative sera épinglée sur cette photo.

Ils disent donc qu'ils se dégagent de toute responsabilité si un touriste disparaît quelque part.

C’est la première fois que je suis photographié avec des dollars à la frontière.

Et je suis très heureux d'avoir de l'argent liquide et pas seulement des cartes.

Environ une heure plus tard, il me laisse partir et ils me donnent un tampon d'entrée en Mongolie.

Une heure plus tard, je me trouve dans une zone poussiéreuse où il n'y a pas de routes, des enfants sales jouent avec une balle sale. Et ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre.

Je suis absolument seul, Andrey attend la même procédure (il a également été obligé d'écrire une note + une photo a été prise avec l'argent).

Mais pas de chance, les Mongols n’aimaient pas quelque chose dans la voiture des Danois, alors j’ai attendu leur voiture pendant quatre heures entières.

Il fait noir quand ils franchissent le portail et je saute dans la voiture.

C'est ainsi que commence notre Mongolie.

A propos du pays, faire du stop jusqu'à Oulan-Bator et impression générale déjà dans le prochain article. 🙂

À propos de l'Altaï.

À la frontière russo-mongole, il existe 8 passages routiers et deux passages ferroviaires ouverts toute l'année. Pour les citoyens de pays tiers, le passage n'est possible qu'aux postes de contrôle routiers Tashanta - Tsagan-Nur (Altaï), Kyakhta - Altanbulag (Bouriatie) et au passage à niveau : Naushki - Sukhbaatar (Bouriatie). Si, par exemple, le groupe comprend des citoyens d’anciennes républiques soviétiques, ils ne seront pas autorisés à traverser la frontière en tant que citoyens de pays tiers. Il est prévu que le passage des citoyens de pays tiers à ce poste-frontière ne soit ouvert qu'après la reconstruction du poste de contrôle de Mondy-Khankh.

Pour les citoyens russes, il est également possible de passer par les postes de contrôle routiers : Mondy - Khankh, Solovyovsk - Erentsav, Khandagayty - Borsho, Tsagan-Dogorod - Arts-Sura, Shara-Sur - Tes, Verkhniy Ulkhun - Ulkhun et par chemin de fer - Solovyovsk - Erentsav.

Des taxes locales s'appliquent lors du passage de la frontière. Au poste de contrôle automobile de Kyakhta-Altanbulag, la partie russe facture de l'argent pour le traitement des documents à la sortie de Russie et la désinfection des voitures à l'entrée. La partie mongole facture une taxe de transport d'environ 10 dollars et une assurance automobile de 20 à 25 dollars.

Il faut de 2 à 4 heures pour traverser la frontière, même s'il n'y a pas de file d'attente, mais généralement, en raison des files d'attente à la frontière, le passage en voiture, par exemple à Kyakhta, prend toute la journée.

PASSAGE DE VÉHICULES À LA FRONTIÈRE RUSSIE-MONGOLIE

Checkpoint Tashanta – Tsagan-Nur (Altaï)

Le poste de contrôle automobile de l'Altaï à Tashanta est situé dans les montagnes. Entre les postes de contrôle russe et mongol, il y a plus de 20 km de chemin de terre et le col Durbet-Daba d'une hauteur de 2400 m. Il y a ici une règle : personne ne doit rester dans la zone neutre. Vous devez traverser cette section avant sa fermeture. Poste de contrôle mongol. Les points de contrôle fonctionnent à partir de 9h à 18h.

Checkpoint Kyakhta - Altanbulag (Bouriatie)

Point de contrôle 24h/24 et 7j/7 !

Au poste de contrôle automobile de Kyakhta-Altanbulag, la partie russe facture de l'argent pour les formalités administratives (environ 90 roubles) à la sortie de Russie et pour le traitement sanitaire des voitures entre 5 et 7 dollars. La partie mongole facture une taxe de transport - environ 10 dollars et une assurance automobile - 20 à 25 dollars.

Il faut de 2 à 4 heures pour traverser la frontière, même s'il n'y a pas de file d'attente, mais généralement, en raison des files d'attente à la frontière, le passage en voiture, par exemple à Kyakhta, prend toute la journée. Le terminal moderne est conçu pour accueillir jusqu'à 500 voitures par jour, mais en pratique, même si vous arrivez tôt le matin, cela ne signifie pas traverser la frontière avant le déjeuner.

Point de contrôle : Mondy – Hankh

Le franchissement de la frontière par des citoyens de pays tiers au poste de contrôle de Mondy-Khankh (lac Khubsugul) n'est pas prévu par l'accord intergouvernemental entre la Russie et la Mongolie et n'est possible que pour les résidents de Mongolie et de Russie.


• Poste de contrôle automobile de Mondy-Khankh(302 km d'Irkoutsk) situé sur le col Mungiin-Daba (1830 m.) A un statut double face. Cela signifie qu'aujourd'hui, seuls les citoyens de Mongolie et de Russie peuvent traverser la frontière ici. Ouvert en été du 15 avril au 15 septembre - de 10h00 à 18h00, en hiver - de 10h00 à 17h00. Le week-end et vacances ne marche pas.

  Il y a une route asphaltée assez décente menant à la frontière du côté russe. Depuis le village de Mondy, une route de bonne qualité monte constamment. Col Mungiin Daba et en même temps une frontière. Après avoir passé la frontière, un chemin de terre mongol standard commence. La forêt a disparu, il y a une steppe tout autour, avec des bosquets sur les pentes des montagnes. Depuis la frontière, la route suit un déclin général. Avant d'atteindre le village de Khankh, vous devez payer un droit d'entrée. Parc national de Khuvsgul.

  Depuis 2010 Agence fédérale sur l'aménagement de la frontière d'État de la Fédération de Russie, la question de la modification du statut de la frontière internationale est examinée. Poste de contrôle automobile (MACP) Mondy-Khankh du bilatéral au multilatéral. Une conclusion positive à ce projet a été donnée par Rosgranitsa. Cependant, à ce jour, le problème n’a pas été résolu.

Point de contrôle Solovyovsk - Erentsav

Ouvert 7j/7 de 9h à 18h avec une pause déjeuner de 14h00 à 15h00 heure de Chita.

Poste de contrôle Khandagaity – Borsho

Le poste de contrôle frontalier Khandagaity-Borshoo, à la frontière russo-mongole, sera bientôt équipé pour pratiquement transférer son statut de bilatéral à multilatéral. Rosgranitsa alloue 15 millions de roubles à ces fins. La reconstruction du poste de contrôle frontalier sur le tronçon Touva de la frontière russo-mongole doublera la capacité de passage des personnes et des véhicules.

Le consul général de Mongolie à Kyzyl Bazarsad a annoncé la décision prise par les dirigeants mongols d'ouvrir ce point de contrôle jusqu'à 3 à 4 fois par mois pour le passage des représentants de pays tiers avant même l'achèvement de la reconstruction, qui dure généralement plusieurs années.

Entre-temps, le poste de contrôle Khandagaity-Borshoo fonctionne dans les deux sens et est ouvert aux citoyens et aux personnes morales de Russie et de Mongolie. De nombreux étrangers arrivant à Touva ne peuvent pas franchir la frontière nationale dans le secteur de Touva et sont obligés d'utiliser le poste de contrôle de Kyakhta en Bouriatie ou de Tachanta dans la République de l'Altaï.

Checkpoint Tsagan-Dogorod – Arts-Sura

Point de contrôle Shara-Sur – Tes

Poste de contrôle Verkhniy Ulkhun - Ulkhun

ENTREE EN MONGOLIE EN VÉHICULE PERSONNEL

Pour entrer sur le territoire de la Mongolie avec votre propre voiture, un seul permis de conduire international suffit ; aucun autre permis de la police de la circulation russe ni le remplacement des plaques d'immatriculation russes par des plaques mongoles n'est requis.


Vous ne pouvez pas traverser la frontière avec une voiture conduite sur présentation d'une simple procuration écrite - valable uniquement procurations notariées. Lors du franchissement de la frontière, les données du véhicule sont saisies dans la déclaration en douane par le propriétaire et enregistrées dans la base de données informatique des douanes mongoles.


Il n'y a aucune interdiction de voyager en voiture sur le territoire de la Mongolie. La seule restriction à laquelle les automobilistes peuvent être confrontés est la présence dans la zone frontalière et dans les zones spécialement protégées. espaces naturels. La circulation dans la zone frontalière avec la Chine nécessite une autorisation spéciale. La zone frontalière est considérée comme une bande de terre de 30 km le long de la frontière nationale de la Mongolie. Par exemple, pour visiter les grottes du plateau de Darganga, il faut avoir l'accord des gardes-frontières, puisque l'entrée des grottes se situe dans la zone frontalière. Sur les territoires des réserves naturelles, parcs nationaux un régime payant a été instauré pour le séjour des touristes et l'entrée des voitures. Il est légalement fixé à 1 000 tugriks par voiture et à 3 000 tugriks par personne pour un séjour pouvant aller jusqu'à une semaine dans des zones spécialement protégées.


Sur les routes traversant les limites administratives des aimags, des péages locaux sont perçus, le plus souvent 1000 tugriks (pour une voiture de tourisme), mais plus chers pour un minibus. Certains aimags facturent de l'argent pour traverser des ponts en bois. Vous devez également payer pour l'utilisation des ferries.


Pour transporter des animaux de compagnie à travers la frontière, un certificat vétérinaire international est requis.


L'utilisation d'autoradios (27 MHz), de téléphones satellites et de GPS n'est pas interdite (il n'existe pas de loi sur l'utilisation des stations de radio civiles en Mongolie) - les importer en Mongolie et travailler avec eux est autorisé. Les problèmes commencent au niveau des douanes russes : une autorisation est nécessaire pour les stations de radio installées sur les voitures. Selon les instructions actuelles, l'importation d'appareils GPS en Russie est interdite. Par conséquent, lorsque vous quittez la Russie, vous DEVEZ inclure les appareils GPS dans la déclaration en douane, indiquer son numéro de série et avoir une copie du certificat délivré en magasin lors de l'achat.