Selon la légende, la ville de Gwalior a été fondée au 8ème siècle, lorsque le souverain Surai Sena a été guéri par l'ermite Gwalipa, dont le nom vient du nom. Initialement, la ville était située sur une haute montagne, mais à mesure qu'elle grandissait, elle descendait jusqu'à son pied. Mais les premiers bâtiments – le fort de Gwalior – dominent toujours la ville.

Histoire de Gwalior

Le fondateur de l'empire moghol, Babur, a appelé cette forteresse la perle de l'Inde. En termes de fortification, c'est l'une des forteresses les plus puissantes de l'Inde. Les enroulements du mur de dix mètres du fort s'étendent sur trois kilomètres.

Le fort de Gwalior a connu de nombreux événements importants et batailles sanglantes au cours de son histoire, il a été capturé et reconquis. Depuis 1398, elle passe à la dynastie Tomar, qui y installe sa résidence. En 1518, les musulmans s'emparent du fort de Gwalior avec Ibrahim Lodi. Et un peu plus tard, l'initiative passe déjà au fondateur des Grands Moghols - Babur. En 1754, la forteresse fut occupée par les princes Marathes. Et ce n'est qu'à partir du début du XIXe siècle que s'y installa la dynastie skindienne, à laquelle appartient aujourd'hui le fort. Fort Gwalior a été témoin du célèbre soulèvement des Cipayes de 1857-1858, mais n'a toujours pas pu résister à l'assaut des troupes britanniques. En souvenir de cet événement, un mémorial a été érigé dans la forteresse en l'honneur de Jhansi Rani, l'héroïne décédée qui a participé au soulèvement.

Architecture des forts

Mais la forteresse elle-même n’est que l’enveloppe extérieure d’un grand patrimoine culturel. Il y a trois temples et six palais à l'intérieur du fort. Ces structures sont pour la plupart détruites et il n’en reste que des ruines. Mais à notre époque, après avoir mis l'objet sous protection, des travaux de restauration sont ici en cours.

Les bâtiments du fort de Gwalior ont été construits à des époques différentes, mais néanmoins, en général, ils forment un ensemble harmonieux et magnifique, digne d'admiration. En montant la route sinueuse jusqu'à la porte, on peut voir des sculptures jaïns du XVe siècle représentant Bahubali (enseignant jaïn). La plus haute de ces statues de pierre atteint une hauteur de 17 mètres.

Une attention particulière peut être portée aux anciens temples du fort. Le temple Teli Ka Mandir a donc été construit au 10ème siècle. Ce bâtiment le plus haut du fort de Gwalior mesure 95 mètres de haut et est dédié au Seigneur Vishnu. Il y a aussi un autre temple, Bahu Ka Mandir, construit déjà au 11ème siècle également pour Vishnu.

Les principaux bâtiments du fort de Gwalior remontent au règne de Man Singh de la dynastie Tomar. En 1486-1517, à son initiative, un palais fut construit pour son épouse Mrhnayani. Il abrite aujourd'hui le musée archéologique, avec de nombreuses expositions sur les cultures hindoue et jaïn.

Plus tard, il a également construit le palais Man Mandir, destiné à enseigner la musique aux épouses et à organiser des concerts - un pavillon de musique. Les murs sont décorés de mosaïques représentant des animaux et des fleurs. Le temps a considérablement détruit l’intérieur du palais, il est donc difficile de réaliser toute sa beauté d’autrefois. C'est ici que chantait Tan Zen, qui est le chanteur préféré de Shah Akbar le Grand. Le jardin abrite le mausolée de ce chanteur et musicien, et en novembre-décembre un festival de musique y est organisé.

L’autre côté du Man Mandir était son donjon. Il y avait une prison ici, et qui sait combien d’histoires terribles elle recèle. Ainsi, par exemple, Murad, qui est le frère de l'empereur Auranzeb, a été emprisonné et tué ici.

La forteresse possède un réservoir d'eau et des sources. Ainsi, selon la légende, Surai Sen, le fondateur de la ville, aurait été guéri avec l'eau de la « Clé Solaire ».

Perle de l'Inde, le fort de Gwalior est en effet un endroit intéressant. Ici se tissent les fils des légendes, de l’histoire et de l’art de nombreux peuples. Pas étonnant que cet endroit soit très apprécié des touristes.

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Avez-vous déjà longé le mur de la forteresse ? Lorsque vous marchez tout en haut, et bien en dessous, vous vous trouvez une ville ancienne, dont vous êtes séparé par les créneaux d'un mur de pierre et d'une hauteur de cent mètres. Et quel silence derrière ce mur !.. Et puis tout à coup il y a eu un échec. Vous regardez attentivement cette brèche et les bruits de la ville retentissent d'en bas. Devant vous, d'un seul coup d'œil, se trouve Gwalior, antique, médiévale, avec des temples, des mosquées, des tombeaux... Vous vous levez et écoutez sa voix - la voix de la Ville...

Fort de Gwalior (Madhya Pradesh), son emplacement et son importance

Situé dans l'État du Madhya Pradesh (c'est la partie centrale de l'Inde), au sud de Delhi. Au Moyen Âge, elle jouissait d'un emplacement très prometteur - au carrefour des routes commerciales les plus importantes et était la porte d'entrée vers le centre et le sud de l'Inde. C'est pourquoi les dirigeants musulmans et hindous se sont constamment battus pour elle tout au long du Moyen Âge.
Le fort de Gwalior a été construit au sommet d'une falaise de 90 à 100 mètres de haut ; en termes de qualités protectrices, il a surpassé de nombreuses autres forteresses.

Non seulement ce fort est incroyablement beau de l’extérieur, mais il est également très intéressant à l’intérieur. Derrière les murs de la forteresse se trouvent les palais des maharajas, les temples hindous, les gurudwara Sik, les réservoirs...

Réservoirs Suraj Kund et Jaukhar Kund

Quel que soit le palais, alors une sorte d'histoire terrible. Quel que soit le réservoir, la légende. Par exemple, le réservoir Suraj Kund. Au 8ème siècle, le chef des Rajputs fut guéri de la lèpre grâce à l'eau de ce réservoir. Il a été guéri par le sage ermite Gwalipa, qui a donné son nom à la ville. Après la guérison, Gwalipa donna un nouveau nom à ce chef, tout en disant que tant que ses héritiers porteraient ce nom, sa famille régnerait et serait invincible. C'est ainsi que pendant longtemps, 83 héritiers conservèrent le pouvoir. Mais le 84ème désobéit, change de nom et perd réellement son royaume.
Il y a un autre plan d'eau sur le territoire du fort, Jaukhar Kund, couvert d'une terrible gloire - ici au XIIIe siècle, les femmes du harem se sont immolées par le feu pour ne pas être capturées.

Murs fortifiés du fort de Gwalior

Voilà à quoi ressemblent aujourd'hui de puissants et épais murs de forteresse, le long desquels vous pouvez marcher.

C’étaient mes premiers murs de forteresse et mon cœur battait à tout rompre de joie.
Et voici une brèche dans le mur, d'où éclatent les bruits de la ville

Vue de la ville de Gwalior depuis le mur de la forteresse

Dans de nombreuses forteresses et palais indiens, les escaliers sont situés à l’intérieur du mur et sont cachés des regards indiscrets.

Fort Gwalior a été la première forteresse sur notre chemin, où nous avons vu ce miracle : les marches à l'intérieur des murs. Au début, nous ne savions pas comment accéder au deuxième étage - il n'y avait aucun escalier nulle part. Ils commencèrent à examiner chaque mètre du mur. Oh wow, la voilà ! Étroite, avec des marches raides en pierre, situées en plein dans l'épaisseur du mur !
Puis sur notre chemin, nous avons rencontré d'autres palais et forteresses avec des escaliers invisibles, mais nous connaissions déjà cette astuce et les cherchions dans les murs, car dans ces palais et forts j'ai vraiment envie de tout grimper, de mettre mon nez partout.

Le territoire du fort est désert, il n'y a pratiquement pas de touristes. Vous vous promenez et vous promenez à travers ces bâtiments anciens, le long du mur de la forteresse - c'est si facile et bon dans votre âme !
Et quand ce grand-père m'a posé la main sur la tête, les larmes me sont montées aux yeux... Puis, après 5 semaines de voyage, il y a eu d'autres grands-pères qui ont aussi mis la main sur ta tête, en disant quelque chose dans leur propre langue, mais à tel point que les larmes jaillirent, tel n'était plus le cas...

Il a deux entrées principales : la porte est et la porte ouest.
Il est préférable de monter au fort par le côté est et de monter à pied le long de la route qui longe les murs de la forteresse jusqu'à la porte.

Palais Man Singh - avec des tours rondes, des motifs de carreaux turquoise sur fond de pierre jaune, très beaux.
Deux cours autour desquelles se trouvent les chambres royales sur deux niveaux, deux autres étages sont souterrains.

Le palais a un effet acoustique inhabituel - des « trompettes parlantes ». Les murs sont creux, ils ont des trous. Lorsqu'une personne dit quelque chose à voix basse, étant au premier étage, cela est clairement audible à tous les autres étages.
À l'époque des Grands Moghols, il y avait une prison dans le palais et ces pièces étaient utilisées pour l'emprisonnement.

Sculptures de Tirthankara près de la porte ouest du fort de Gwalior

Le long de la route se trouvent d'immenses sculptures en pierre de 24 tirthankars (professeurs du jaïnisme), creusées dans les rochers.

Au XVIe siècle, les conquérants musulmans se frappaient le visage. À ce jour, la plupart des sculptures ont été restaurées, mais certaines sont restées avec des visages brisés.

D'ailleurs, si vous vous y promenez jusqu'à la tombée de la nuit, vous assisterez à un spectacle son et lumière en plein air (novembre-février - 19h30 ; mars-octobre - 20h30).

Comment se rendre à Gwalior

Vous pouvez vous rendre de Delhi à Gwalior en train, par exemple, Bhopal Shtbdi n° 2002 (de Delhi - 6h15, à Gwalior - 9h36) dans une voiture SS confortablement assise. Vous pouvez laisser vos bagages à la gare et prendre un rickshaw jusqu'au fort.
Il y a des bus de Jhansi à Gwalior toutes les heures. Le prix est d'environ 100 roupies. Trois heures de route.
De plus, de Jhansi à Gwalior est accessible en une heure et demie dans un train confortable Taj Express ou Ndls Shatabdi (350 roupies).

Gwalior
Gwalior (9 janvier). Le pire endroit de mon voyage. La ville est inhabituellement sale, même selon les normes indiennes. Attractions : Fort de Gwalior. J'ai également visité un très beau Temple du Soleil.

Orchhâ
Village d'Orchha (10 janvier). Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un village, et autrefois la capitale d'une principauté indienne. Un endroit inhabituellement agréable avec de nombreux temples magnifiques.

Lieu et heure du rapport
Jhansi. 10 janvier

Notes du recto
Aujourd'hui, c'est notre dixième. J'ai écrit ma dernière lettre le 8 janvier au soir. Ensuite, j'étais dans un endroit moche et j'étais de mauvaise humeur. Le lendemain, me levant à huit heures (très tard pour un voyageur) et me lavant à l'eau froide (brrr...) je suis allé voir les sites touristiques de Gwalior. La première chose que j'ai faite a été de prendre un rickshaw jusqu'au célèbre fort de Gwalior. Comme beaucoup de forts que j’ai vus en Inde, celui-ci s’est avéré majestueux et négligé. Le fort lui-même commence par une porte massive. De ces portes, ou plus précisément des portes, monte une route pavée sinueuse qui mène directement à la forteresse elle-même. Diverses sculptures sont creusées dans les rochers le long de la route. Ils ont été sculptés par les Indiens au milieu du XVe siècle. Cependant, au XVIe siècle, après la prise du fort par les musulmans, tous les personnages furent castrés et leurs visages furent également effacés.
Le fort lui-même est implicitement divisé en deux zones. La première zone est un musée. C'est ici que commence le fort. Ce secteur est assez propre, mais de petite taille : une plate-forme d'observation, un palais de maharaja, un musée et quelques autres bâtiments délabrés. La deuxième zone, située plus loin derrière le fort, est fermée aux touristes par une porte. En termes de superficie, il est plusieurs fois plus grand que le premier et contient pas mal de beaux bâtiments, mais il est complètement en ruine. Passer la porte verrouillée n’était pas un problème. Pendant une heure et demie, j'ai déambulé parmi les palais antiques, les temples, les bassins majestueux, les tours de guet, les bâtiments administratifs... Tout cela est beau, majestueux, mais très négligé.

Après le fort abandonné, je me suis déplacé vers la partie musée et j'ai visité le palais du XVème siècle construit par Maharaja Singh. Comme beaucoup de palais similaires, ce dernier a été construit pour les besoins de la famille Maharaja. Et toute l'architecture du palais est soumise aux goûts du monarque et au nombre de ses épouses. Ainsi, par exemple, puisque ce dernier avait neuf épouses, alors dans la salle de réception il y a un trône, et du côté des pièces cachées, neuf fenêtres donnent sur la cour. Un pour chaque femme. Oleg et moi avons vu une astuce similaire à Agra. Dans ce palais, chaque épouse du Maharaja, en présence duquel le palais a été construit, avait sa propre chambre. De plus, une pièce assez spécifique, vers laquelle menait un passage secret depuis la chambre du Maharaja lui-même. Autrement dit, si le prochain Maharaja n'a pas huit, mais dix femmes, le palais ne lui conviendra plus...

Après le fort, j'ai commencé à chercher un pousse-pousse qui me montrerait le reste des sites touristiques de Gwalior. J'ai erré dans la rue, arrêtant tous les pousse-pousse et passant un test rapide de compétence en anglais. Malheureusement, tout le monde s’est effondré à la première question épineuse : « Parlez-vous anglais ? ». Beaucoup ont montré des pancartes : « Ne sois pas plus sage, mon frère, mais écris-nous sur un morceau de papier là où tu en as besoin, et nous réglerons le problème, pas la première fois. » Mais il est impossible d'écrire littéralement sur un morceau de papier : « Je veux visiter tous les temples les plus intéressants de la ville ». Après tout, un endroit avec un nom aussi long n’existe tout simplement pas ! Et le pousse-pousse le cherchera...

Lorsque mon casting n'a pas réussi le vingtième pousse-pousse, j'ai réalisé que dans cette ville, il ne fallait pas s'embêter avec une visite touristique. Même plus tôt, les habitants m'avaient recommandé de visiter le Temple du Soleil. J'ai envoyé un autre pousse-pousse directement là-bas.

San Temple m'a époustouflé. Il est lui-même situé dans un parc relativement grand et bien entretenu avec un excellent agencement. L'extérieur du temple est très joliment décoré de nombreuses sculptures de dieux indiens. A l'intérieur, j'ai communié avec de l'eau bénite et le prêtre a attiré sur moi un troisième œil. 🙂

Symbolisme bouddhiste

En me promenant dans le temple, j'ai reçu un SMS d'Oleg me demandant de venir le voir et de lui apporter un soutien moral. Immédiatement, je suis allé à l'arrêt de bus, il s'est avéré que les bus pour Delhi partent toutes les heures, mais ils durent de huit à dix heures (traduction en langage pratique : de 12 à 14). Cela m'a un peu intrigué. Monter dans un bus local avec une classe d'ouvriers et de paysans bondés assis sur un siège pendant plus de huit heures, c'est... Bref, je n'étais pas encore prêt pour une telle torture. Je suis allé dans une agence de voyages, ils m'ont dit que les slipbus (bus avec couchettes) ne vont pas à Delhi et qu'il est préférable pour moi de prendre un billet de train. Les billets disponibles étaient uniquement dans la classe générale. J'ai déjà eu l'expérience de ce cours : c'est plusieurs fois pire que de prendre un bus. Après l'agence de voyages, je suis allé dans un cybercafé et pendant trois heures j'ai cherché des billets pour l'avion Delhi-Kiev. Malheureusement, sans succès. Quand j'ai quitté le café, il était déjà trop tard pour accomplir un acte héroïque et aller soutenir moralement Oleg. Les bus pour cette journée étaient déjà terminés.

Et j'ai décidé, pour le moment, d'aller à Orchha, où j'avais prévu d'aller. Après avoir effectué mon check-out à l'hôtel, j'ai pris un ticket de bus et je suis parti pour la ville de Jhansi à sept heures du soir. De ce village au village d'Orchhi dont j'ai besoin, il n'y a que 18 kilomètres et peut être atteint en pousse-pousse. Dès que nous avons quitté Gwalior, le bus s'est retrouvé dans le brouillard le plus épais. Clignotant constamment une lumière lointaine, il se frayait un chemin à tâtons dans l'obscurité de la nuit. Des camions et des pousse-pousse clignotants sont apparus à notre rencontre, sortant de l'obscurité blanchâtre et se dirigeant vers nous. Alors lentement, à une vitesse ne dépassant pas 40 kilomètres par heure, j'ai roulé. En arrivant à Jhansi, j'ai immédiatement pris un pousse-pousse et j'ai accepté de me rendre à Orchha pour 150 roupies. Cependant, lorsque le pousse-pousse est sorti de la ville et s'est retrouvé dans un brouillard très dense (la main tendue n'était pas visible), il a catégoriquement refusé d'aller plus loin. Dans un anglais sauvage, il m'a expliqué que maintenant il m'emmènerait à l'hôtel et que demain matin j'arriverais facilement à Orchha. Dans le même anglais sauvage, je l'ai conjuré d'aller plus loin : « Orchha vaut un cinquante, mais Orchha vaut un cinquante. D'ACCORD. Orchha - ta mélancolie!". Cependant, le pousse-pousse répétait : « Mais Orchha. Tumeur d'Orchha. Je le voulais maintenant." Après une petite réflexion, j'ai réalisé que le pousse-pousse avait raison. Mieux vaut passer la nuit dans la ville de gauche, mais rester en vie. Et je me suis dit : « OK. Allez, je cherche une puce. Le pousse-pousse a démarré joyeusement et a traversé la ville nocturne brumeuse jusqu'à l'hôtel à puces. Le premier où il voulait m’emmener n’était pas du tout une puce. Un ami sous facile a gagné une commission de 10 roupies sur moi. Mais je connaissais déjà ces babioles et je lui ai crié : « Bed rickshaw. Je sais que la puce est recherchée. Passons à cette puce recherchée. Mais la puce voulait - ah, va chercher de l'argent. D'ACCORD?!". Apparemment, cette tirade de mon chauffeur de taxi m'a impressionné, car le prochain hôtel était déjà au niveau budgétaire dont j'avais besoin. Où je me suis enregistré et je me suis immédiatement endormi.

Le lendemain, je suis allé à Orchha. Orchha est un petit village, mais il m'a impressionné. Elle a impressionné par l'abondance de grands et beaux temples (même si la grande majorité d'entre eux sont abandonnés), ainsi que par les gens. Chaque endroit a ses propres jetons. Ainsi à Bundi, les habitants ont demandé à les prendre en photo et à leur envoyer la même photo. Mais à Orchha, ils m'appelaient tout le temps chez eux, essayaient de me traiter avec quelque chose, puis économisaient de l'argent dans ce magasin. Cependant, en communiquant avec les locaux et en déambulant dans les rues du village de temple en temple, j'ai passé un très bon moment.

Tout d’abord, je suis allé au temple central local. A l’entrée, j’ai été obligé de laisser mon sac à dos et mes chaussures à l’entrée. A l'intérieur, je me suis installé près de la colonne et j'ai observé pendant quelques temps les habitants célébrer leurs rites religieux. Les paroissiens affluèrent dans le temple en foule assez dense. Tout d’abord, ils se rendirent chez les vieillards locaux qui étaient assis le long du périmètre de la cour intérieure du temple. Chaque vieillard avait un baquet d'eau, et à chacun qui s'approchait de lui, il versait un peu d'eau d'une petite tasse dans ses paumes tendues. Le paroissien a bu cette eau, puis l'a passée dans ses cheveux avec une paume mouillée. Après cela, tout le monde s'est approché d'une tourelle quadrangulaire à gradins, sur chacune des marches de laquelle on fumait de l'encens. En s'approchant d'elle, il la toucha d'abord, puis sa tête. Ainsi, touchant soit la tourelle, soit la tête, les paroissiens en contournèrent le périmètre et se dirigèrent vers le sanctuaire. Certains, non satisfaits d’un seul tour, en ont fait plusieurs. Au sanctuaire (il y a un prêtre derrière la clôture de fer et une idole derrière lui dans une niche), il y a eu une bousculade. De nombreuses personnes poussant et poussant offraient des fleurs et des boîtes de bonbons au prêtre, ce dernier prit les fleurs qui lui étaient tendues et les jeta derrière son dos en direction de l'idole. Il mit les cartons sous ses pieds. Après avoir répété cette procédure plusieurs fois avec des cadeaux, il prit une cruche d'eau et fit la même chose que les anciens faisaient autour du périmètre de la cour : il prit une petite tasse dans la cruche et versa de l'eau dans les paumes tendues. Les gens ont bu cette eau et sont partis. Je dois dire que tout cela a été fait dans une extrême hâte. Il y avait beaucoup de croyants, mais il n’y avait qu’un seul grand prêtre. Très rapidement et avec désinvolture, il ramassa et rejeta les fleurs. Des cartons lui étaient tendus dès qu'ils se touchaient, il les jetait à ses pieds. Et les gens le bousculaient et le bousculaient : certains avec des cadeaux, et d'autres avec les paumes tendues. Dans la cour, depuis l'autel, s'étendait un tapis sur lequel les gens s'asseyaient et priaient en direction de la foule en colère et de l'idole immobile en méditation.

Après le temple, je suis allé me ​​promener dans le village. Partout, je voyais les sommets des temples et je me dirigeais vers le plus proche. Au temple, une foule d'enfants se tenait à mes côtés. Ces enfants sont devenus mes guides. Ils m'ont montré comment franchir la clôture qui entourait le temple, ainsi que comment monter sur le toit du temple. Moi-même, je n'aurais pas osé : le temple, bien qu'abandonné, est toujours un lieu saint... Après le temple, les enfants m'ont traîné jusqu'à chez eux : ils m'ont montré où ils vivent et dorment, ont marché le long du toit de leur maison, m'a montré leur jardin, a soigné des papaïs, m'a proposé de boire du thé... Alors que j'étais sur le point de partir, ils m'ont traîné jusqu'à un magasin de bonbons, où j'ai fait plaisir aux enfants avec des bonbons.

Ensuite, je me suis rendu au prochain temple que je pouvais voir dans les environs. Sous le temple, j'ai rencontré une fillette de neuf ans avec sa mère, qui m'a invitée chez eux. Je les ai suivis. En chemin, nous avons eu une petite conversation : comment j'aime Orchha, d'où je viens, quel est mon prochain itinéraire. La mère a dit qu'elle avait trois enfants, mais pas de mari – il est mort dans un accident de voiture. Leur petite maison était divisée en deux pièces, chacune avec une entrée indépendante. Dans la pièce où ils m’ont amené vivait une mère de famille avec trois enfants, ainsi que des grands-parents. La pièce mesurait 8 mètres et le matelas déployé pour moi n'en occupait que le quart. À la maison, ils m'ont donné à boire du thé masala et ma mère m'a donné une broche de son sari. Ils étaient en quelque sorte simples et confortables. La mère et la fille m'ont raconté leur vie, j'ai parlé un peu de moi. L’un des enfants a sorti un manuel scolaire et nous avons étudié ensemble l’hindi et l’anglais. J'ai appelé ce qui est montré sur l'image en anglais, et ils sont en hindi. Alors que j'étais sur le point de partir, la jeune fille s'est plainte à regret de ne pas avoir d'uniforme scolaire et de devoir aller à l'école avec des vêtements ordinaires. Il s'est avéré que l'école coûte 100 roupies. J'en ai laissé 50.

"Écolière" avec sa sœur

Après cette maison hospitalière, je me rendis au temple suivant. Il m'a rencontré avec un autre groupe d'enfants. Ils m'ont donné les noms des temples voisins. Ensuite, une balle a été traînée quelque part et nous avons joué pendant environ une demi-heure, en nous lançant une balle en caoutchouc. Au début, j'ai gagné contre les enfants, ce qui les a ravis, puis la chance s'est détournée de moi et j'ai commencé à perdre. Cela a conduit les enfants à une extase encore plus grande. Après un certain temps, j'ai dit au revoir aux enfants et j'ai communié dans l'église locale, en m'humidifiant les cheveux avec de l'eau bénite et en recevant un troisième œil du prêtre.

J'ai donc erré de temple en temple. Des autres invitations à aller vers la lumière, j'ai déjà refusé.

Je constate également qu'à Orchha, ainsi que dans toute l'Inde, je communique constamment avec les locaux. Je rencontre constamment de nouvelles personnes. Lorsque je me promenais dans la rue, j'avais le sentiment de ne pas marcher du tout dans un village inconnu au bout du monde, mais dans le couloir de mon institut bien-aimé. Je salue tout le monde, parfois je serre la main, j'échange quelques mots, je refuse de me rendre visite, invoquant le manque de temps... Je connais évidemment tout le monde ici et tout le monde me connaît - pour le seul instant où mes nombreux amis ont oublié de quel pays je viens, comment mon nom et dans quel hôtel ai-je séjourné ?
Dans la soirée, je suis monté à bord d'un pousse-pousse et je suis retourné à mon hôtel à Jhansi.

J'écrirai quelques mots sur la façon dont je mange. Si auparavant je mangeais dans des restaurants de style européen et qu'il me fallait 700 à 800 roupies par jour pour me nourrir, maintenant je mange presque entièrement à la manière indienne et environ 150 roupies sont dépensées en nourriture.

Donc, petit-déjeuner. Vous pouvez prendre le petit-déjeuner, par exemple, des samosas. Ce sont des tartes farcies aux pommes de terre. Deux pièces coûtent 5 roupies. Pour 20 roupies, ils rassasient jusqu'à satiété. Vous pouvez boire du thé masala. Cela coûte 5 roupies. Vous pouvez également prendre des chapatis pour le petit-déjeuner. Pour 25 roupies, vous obtenez autant de pains plats que vous le souhaitez, et en plus d'eux, trois types de ragoûts de légumes, ainsi que des sauces pour ceux-ci. Si quelque chose se termine, vous en enfermez davantage.

Dîner. Vous pouvez dîner avec un thali classique. Il s'agit de riz et de plusieurs types de sauces et de ragoûts de légumes de différents types (d'aubergines, de pommes de terre et de haricots, de pois), ainsi que d'une salade. En plus de ce chapati. Vous pouvez manger autant que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Dès que quelque chose se termine, le garçon met l'ingrédient manquant. Un tel plaisir dans un restaurant de rue coûte 40 roupies.

Dîner. Vous pouvez manger des œufs pour le dîner. Il y a des étals dans la rue (une planche jetée sur deux roues) sur lesquels se trouvent des plateaux avec des œufs et une grande poêle à frire en forme de chapeau chinois inversé. On y prépare soit des œufs au plat (deux œufs - 10 roupies), soit des œufs à la coque (deux œufs - 10 roupies). Ou bien ils préparent des œufs brouillés avec du pain : ils secouent deux œufs et font cuire ce truc sur deux toasts. Cet œuf au plat coûte 15 roupies. Tous ces plats sont assaisonnés d'oignons, d'herbes et d'assaisonnements divers. Quatre œufs au plat et un œufs brouillés me suffisent à manger.

Aujourd’hui, le taux de change de la roupie est de 45 roupies pour un dollar. Au total pour 3$ par jour, vous pourrez manger jusqu'à satiété à la manière indienne.

La légende dit cela au VIIIe siècle. un ermite nommé Gwalipa (Gwalipa) guéri le chef Rajput Suraj Sen de la lèpre avec l'eau du réservoir Suraj Kund (Suraj Kund ; qui est toujours au fort de Gwalior). En donnant au chef un nouveau nom - Suhan Pal - l'ermite a prédit que les héritiers de Sukhan conserveraient le pouvoir tant qu'ils porteraient le nom de famille Pal. Il en fut ainsi des 83 héritiers de Suhan ; Le 84ème chef changea son nom pour Tej Karan et perdit effectivement son royaume.

En 1398, la dynastie Tomar accède au pouvoir. Le fort de Gwalior est devenu le site de combats constants avec les dirigeants voisins et a atteint son apogée sous Raja Man Singh. (Man Singh ; a statué de 1486 à 1516). Deux siècles suivirent sous la domination moghole, culminant avec la prise du fort par les Marathes en 1754.

Au cours des 50 années suivantes, le fort changea de mains à plusieurs reprises, dont deux fois aux Britanniques, jusqu'à ce qu'il soit repris par la famille Sindia.

Pendant la Première Guerre d'Indépendance (émeute indienne) en 1857, Maharaja Jayajirao resta fidèle aux Britanniques, mais ses troupes se rebellèrent et au milieu de 1858, le fort devint le théâtre des derniers événements du soulèvement. Non loin de là, les Britanniques ont vaincu le chef du soulèvement, Tantia Topi, et lors de la dernière attaque contre le fort, un Rani a été tué. (épouse) Jhansi.

Attractions

Fort de Gwalior

Délicieusement construit sur un plateau de trois kilomètres surplombant Gwalior, cet ort perché est une structure imposante mais belle, et la partie la plus attrayante est le palais Man Singh. (Homme Singh) avec des tours rondes, recouvertes de tuiles turquoise. .

Palais Man Singh

Ce palais de style impérial est l'une des attractions les plus richement décorées de l'Inde ; il y a des bordures jaune canard sur les murs extérieurs ! Eux, ainsi que les tigres, les éléphants et les crocodiles, bordés de mosaïques jaunes, bleues et vertes, donnent au palais un look « Chit Mandir » tout à fait unique. (palais décoré).

Construite par le souverain de Tomar, Man Singh, entre 1486 et 1516, cette belle pièce de l'architecture hindoue ancienne se compose de deux cours ouvertes entourées de deux niveaux de chambres. Au sous-sol se trouvent deux autres étages, conçus pour les températures chaudes de l'été et reliés par des « tuyaux parlants » intégrés directement dans les murs. Les Moghols les utilisaient comme cellules de prison.

sculptures en pierre

Des sculptures taillées dans la roche se trouvent à plusieurs endroits sur le plateau, notamment le long du chemin menant à la porte de Gwalior, mais les plus impressionnantes sont les figures supérieures du côté ouest du fort, entre la porte d'Urvai et les murs intérieurs du fort. . Pour la plupart taillées dans un rocher au milieu du XVe siècle, les sculptures sont des figures nues de tirthankars. (24 gourous du jaïnisme). En 1527, ils furent endommagés par l'armée musulmane, mais ils furent ensuite restaurés.

Il y a plus de 30 images, dont une magnifique sculpture de 17 mètres de long du premier tirthankara, Adinath. (Adinath).

Teli-ka-mandir

Utilisé par les Britanniques après la Première Guerre d'Indépendance comme usine de boissons et café, ce temple du VIIIe siècle de 30 mètres de haut est le bâtiment le plus ancien de tout l'ensemble architectural.

Gurdwara moderne au dôme doré (temple sikh)à proximité est dédié au héros sikh Guru Har Gobind (Har Gobind) qui fut emprisonné au palais Man Singh de 1617 à 1619.

Temples Sasbahu

Sasbahu, qui rappelle l'architecture maya, ou les temples de la « Belle-mère » et de la « Belle-fille », remontent aux IXe-XIe siècles. Le temple de la Belle-Mère, dédié à Vishnu, est équipé de quatre piliers géants supportant un lourd toit sculpté. Le temple "Belle-fille" est de plus petite taille, dédié à Shiva et également décoré de sculptures.

Entrée Est

A l'entrée est, une série de portes séparent les marches usées de l'escalier menant au fort. La première porte que vous franchissez en bas s'appelle Gwalior Gate. (ou porte Alamgiri ; 1660). Deuxième porte - Bansur (Bansur ; Porte de l'Archer / Porte de l'Archer), détruit, donc le prochain est la porte de Badalgarh (Badalgarh) nommé d'après Badal Singh (Badal Singh), Oncle Man Singh (Homme Singh).

Vient ensuite la porte de Ganesha, construite au XVe siècle. Derrière eux - Kabutar Khana (Kabutar Khana), un petit pigeonnier, et un petit temple hindou à quatre piliers, dédié à l'ermite Gwalipa, qui a donné son nom au fort et à la ville.

Vous passerez par le temple Vishnu IX connu sous le nom de Chatarbhuj Mandir (Chatarbhuj Mandir ; Temple des Quatre bras) avant d'arriver à la cinquième porte, Hathiya Paur (Hathiya Paur ; porte des Éléphants), après quoi l'entrée du palais s'ouvre (car la sixième porte, la porte de Chava, n'existe plus).

Musée archéologique d'État

Ce musée (Indiens/étrangers 10/100 roupies, prise de vue photo/vidéo 50/200 roupies ; 10h00-17h00 du mardi au dimanche) situé à Gujari Mahal (Gujari Mahal), devant les portes de Gwalior sur le territoire du fort. Construit au XVe siècle. Man Singh pour sa bien-aimée Rani (épouses) Aujourd'hui, le palais est tombé en ruine. Il possède une immense collection de sculptures hindoues et jaïns, dont la célèbre Salabhanjika. (une figure féminine incroyablement finement sculptée), et des copies de fresques des grottes de Bagh (Grottes de Bagh).

Palais Jai Vilas et musée Sindia

Indiens/étrangers 40/230 roupies,
photographie/tournage vidéo 50/100 roupies ;
10h00-17h30 jeu-mardi

Le musée occupe 35 salles du luxueux palais Jai Vilas. Le palais a été construit par le Maharaja Jayajirao (Jayajirao) en 1874 par les forces des prisonniers du fort. Les criminels ont passé douze ans à tisser un tapis pour la salle, l'une des plus grandes d'Asie.

Dorure de la salle de réception (durbara) pèse une demi-tonne. On raconte que huit éléphants ont été suspendus au plafond pour voir si le plafond pouvait supporter deux lustres de 12,5 mètres pesant 3,5 tonnes, avec 250 lampes - ils sont considérés comme les plus grands du monde.

Les chambres regorgent de choses fantaisistes : des meubles en verre belge, des tigres empaillés et un bassin pour femmes avec son propre bateau. Dans le réfectoire aux nombreuses arches, l'objet principal du palais est exposé - un chemin de fer avec un train en argent, qui livrait du cognac et des cigares à travers la table après le dîner.

Veuillez noter que les portes nord et sud sont fermées, vous devrez donc entrer dans le palais par la porte ouest.

La tombe de Tansen

A l'étroit dans les rues venteuses de la vieille ville, dans le même complexe que le somptueux tombeau de Muhammad Gaus (Mohammed Gaus), il y a une petite et modeste tombe de Tansen - le chanteur préféré d'Akbar (Akbar). Tansen est considéré comme le père de la musique classique de l'Hindoustan. On dit que si vous mâchez les feuilles du tamarinier qui pousse sur la tombe, la voix s'améliorera. Il accueille des concerts gratuits pendant les quatre jours du festival de musique Tansen en novembre-décembre.

Excursions

Un joli petit bus touristique jaune UP Tourism, Gwalior ou Darshan, rassemble des passagers pour une visite de la ville (75 roupies par personne ; 10h30-18h00), qui dure toute la journée et comprend une visite de toutes les principales attractions, notamment le fort de Gwalior et le palais Jai Vilas. Toutes demandes à l'Office de Tourisme de Tansen Residency.

Cénotaphes en marbre de Shivpuri

De Gwalior, vous pouvez passer une journée à l'ancienne résidence d'été de Sindia - la ville de Shivpuri. Dans cet endroit rarement visité se trouvent les chhatris (cénotaphes) Les familles Sindia sont d’immenses mémoriaux pour les Maharajas et Maharanis morts.

A deux kilomètres à pied de l'arrêt de bus (pousse-pousse automatique 15 roupies)- et vous entrez dans les jardins ; (visite 40 roupies, prise de vue photo/vidéo 10/40 roupies ; 8h00-12h00 et 15h00-18h00) sont de magnifiques bâtiments en marbre avec des pavillons et des sikhars de style moghol (flèches de temples hindous) placés l'un en face de l'autre. Entre eux se trouve un étang et tout un réseau de sentiers de promenade. Chhatri en l'honneur de Madhorao Sindia (Madorao Scindia), construit entre 1926 et 1932, est superbement incrusté de pietra dura aux motifs complexes.

Des bus partent régulièrement de la gare de Shivpuri à destination de Gwalior. (80 roupies, 2,5 heures) et Jhansi (Jhansi ; 70 roupies, 3 heures)- pour ne pas avoir à repartir par le même chemin.

Transports à Gwalior

Cyber ​​​​Zone Fun Stop (MLB RD ; Rs 30 par heure ; 9h00-22h00) Accès Internet et webcams pour Skype.

Résidence MP Tourisme Tancen (2340370 ; 6A Gandhi Rd ; 10h00-17h00 du lundi au samedi) Gare (4040777; 9.00-19.30) Organise des visites quotidiennes en bus de Gwalior. Bureau très serviable.

Mail (Station Rd ; 9h00-17h00 du lundi au vendredi, 9h00-13h30 le samedi)

Banque Nationale de l'Inde (2336291 ; Bada Chowk ; 10h30-16h00 du lundi au vendredi, 10h30-13h30 le samedi)

Échange de chèques de voyage ; Il y a un guichet automatique dans le hall de la gare.

Se déplacer dans la ville

Il y a beaucoup de pousse-pousse ici. (10-20 roupies) et les pousse-pousse automatiques (20-40 roupies). Tempo (pousse-pousse automatique sur grosses voitures ; 2 à 6 roupies), qui semblent plutôt inquiétants, circulent sur des itinéraires fixes. Une voiture pour l'aéroport coûtera entre 100 et 150 roupies.

Route vers Gwalior et retour

Avion

Air Inde (2376872 ; MLB Rd ; 10h00-17h00 du lundi au samedi) vole vers Delhi (à partir de 4500 roupies, mardi, jeudi et samedi).

Bus

Depuis la gare sur Link Road (Lien route) les bus suivants circulent :

• Agra - 85 roupies, 3h30, régulièrement de 16h30 à 21h
• Jaipur - Assis/Dormi Rs 250/330, 10 heures, huit par jour, 6h30, 7h15, 18h30, 19h30
• Jhansi - 67 roupies, 3 heures, souvent, 24 heures sur 24
• Khajuraho - 190 roupies, 7 heures, une par jour, 8h30
• Shivpuri - 80 roupies, 2,5 heures, souvent, de 17h à 22h

Former

Vers la gare de cantonnement d'Agra et vers Jhansi (pour le transfert à Orchha ou Khajuraho) plus de 20 trains circulent quotidiennement, dont plus de dix vers Delhi et Bhopal.

L'un des sites les plus intéressants de l'Inde - Fort de Gwalior est situé dans l'État du Madhya Pradesh, à cent vingt kilomètres au sud de la ville d'Agra, dans la partie centrale de l'Inde. Au Moyen Âge, ce lieu occupait un emplacement stratégiquement important - au carrefour d'importantes routes commerciales. C'est ici que se trouvaient les portes menant à l'Inde centrale et méridionale, c'est pourquoi des batailles étaient constamment menées entre les dirigeants musulmans et hindous pour la possession de cette région. C'est pourquoi, au VIe siècle, une citadelle fiable a été érigée ici - Fort Gwalior.

Le fort s'est développé sur un puissant rocher plat d'une centaine de mètres, peu à peu le pied du rocher a été envahi par des bâtiments et des maisons dont les habitants n'étaient que trop heureux de s'installer sous la protection d'une formidable forteresse. À cette époque, le fort est devenu la puissante forteresse la plus fiable de l'Inde, ses formidables murs de dix mètres d'épaisseur s'étendent sur trois kilomètres. Depuis sa construction, le fort indien de Gwalior a été témoin de nombreux événements historiques importants, pour la plupart des batailles sanglantes, il a été capturé puis reconquis d'innombrables fois. En 1398, elle passa aux mains de la dynastie indienne Tomar, qui y installa sa résidence. Un peu plus tard, en 1518, le fort de Gwalior fut pris par les troupes musulmanes dirigées par Ibrahim Lodi. Plus tard, le fort tombe entre les mains du célèbre fondateur de la dynastie moghole, Babur. À partir de 1754, la forteresse fut occupée par les princes Marathes. Et ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'il fut capturé par la dynastie indienne des Scindia, à laquelle il appartient aujourd'hui. Fort Gwalior fut témoin du soulèvement des Cipayes qui eut lieu entre 1857 et 1858, mais ne put résister à l'assaut éclair des troupes britanniques. Aujourd'hui, en souvenir de cet événement, un mémorial a été érigé ici pour une jeune fille, "Jansi Rani", décédée lors de ce soulèvement.

Une puissante forteresse ancienne est une enveloppe extérieure qui cache un grand patrimoine culturel aux regards indiscrets. À l'intérieur de ce fort, il y a trois beaux temples et six palais merveilleux, même si beaucoup d'entre eux ne sont que des ruines, mais les scientifiques et les restaurateurs restaurent activement les travaux, et bientôt toute cette beauté reconstruite apparaîtra sous les yeux des voyageurs étonnés. Les bâtiments du fort indien Gwalior ont été construits à différentes périodes de l'histoire, mais ensemble, ils créent un ensemble harmonieux.

Les touristes se dirigeant vers la porte, le long d'un chemin plutôt sinueux, voient de superbes sculptures du XVe siècle représentant Bahubali, un professeur de jaïnisme. La statue de pierre la plus haute mesure dix-sept mètres de haut. Certes, au XVIe siècle, les conquérants musulmans ont arraché les visages des statues. Mais grâce au travail des restaurateurs, la plupart des statues endommagées ont été restaurées.

Les temples antiques sont particulièrement intéressants sur le territoire du fort. Le temple Teli Ka Mandir, construit au Xe siècle, dédié au dieu hindou Vishnu, est le plus haut parmi les temples du fort de Gwalior. Sa hauteur atteint quatre-vingt-quinze mètres.

Le magnifique temple de Bahu Ka Mandir a été construit au XIe siècle, également en l'honneur du dieu Vishnu. Fondamentalement, les bâtiments du fort de Gwalior ont été construits sous le règne de Man Singh de la dynastie Tomar susmentionnée.

Cet édifice fut commandé par le shah aux maîtres les plus éminents en 1486, sa construction fut achevée en 1517. Aujourd'hui, se trouve ici le fascinant musée archéologique, où se trouvent de nombreuses expositions intéressantes qui racontent les cultures hindoue et jaïn.

Sous le même Shah, le magnifique palais de Man Mandir fut érigé pour y organiser des spectacles musicaux et enseigner la musique à ses nombreuses épouses. Les murs du bâtiment sont décorés de belles mosaïques représentant des animaux colorés et des fleurs exotiques. Bien sûr, le temps a été impitoyable pour ce palais, et aujourd'hui il est difficile d'imaginer sa beauté et sa splendeur d'antan. Depuis que sous le célèbre Shah d'Inde Akbar le Grand, son chanteur préféré, Tan Zen, se produisait ici, son mausolée a été érigé dans le jardin du palais. Si vous arrivez au Fort de Gwalior entre novembre et décembre, vous pourrez assister au festival de musique annuel organisé dans l'enceinte de ce palais. Mais il y a dans ce bâtiment apparemment magnifique de tous les côtés, et le revers est le donjon du palais, où se trouvait autrefois une prison, des guides locaux vous raconteront un tas d'histoires sentimentales à ce sujet, y compris sur Murad, qui a été tué par trahison. ici - le frère de l'empereur indien Auranzeb.

Il attire l'attention des touristes avec ses tours rondes et ses couleurs vives : la pierre jaune à partir de laquelle les murs du palais ont été érigés est décorée de motifs complexes constitués de carreaux turquoise. Deux cours intérieures du palais sont très attrayantes, à côté desquelles se trouvent des chambres royales à deux niveaux, et deux autres étages de ce bâtiment sont situés sous terre. Dans le palais, vous pouvez vous familiariser avec d'intéressantes « pipes parlantes » : comme les murs du palais sont creux à l'intérieur et parsemés de trous, un effet acoustique inhabituel se produit ici, une personne qui parle doucement au premier étage peut être parfaitement entendue sur tous. autres étages.

Dans la forteresse de Gwalior, il y a un réservoir d'eau et des sources d'eau, dont l'une, connue sous le nom de "Suraj Kund" ou "Sun Key", il y a une légende selon laquelle, grâce à son eau au VIIIe siècle, Surai Sen fut miraculeusement guéri. de la lèpre - un homme qui a fondé cette ville et était le chef des Rajputs. Et il a bu de l'eau sur les conseils du sage ermite Gwalip, d'ailleurs, en l'honneur duquel la ville a été nommée. Lorsque le chef fut guéri, le sage lui donna un nouveau nom et prédit l'avenir : il assura que jusqu'au jour où les héritiers du chef porteront ce nom, ce clan sera au pouvoir et personne ne pourra le vaincre. Et quatre-vingt-trois descendants, sans changer de nom, conservèrent effectivement leur pouvoir, alors le quatre-vingt-quatrième osa désobéir et, ayant changé de nom, perdit son royaume. Un autre plan d'eau situé sur le territoire du fort Gwalior en Inde, Jauhar Kund, a également une légende. Les guides disent qu'au XIIIe siècle, un groupe d'auto-immolations de femmes du harem a été commis ici, qui préféraient mourir plutôt que d'être capturées par les envahisseurs de la forteresse.

Comme vous le comprenez, le fort est beau de l'extérieur et très intéressant de l'intérieur, où se trouvent de beaux palais de maharajas, de majestueux temples hindous, un intéressant gurudwara Sik, les réservoirs les plus purs, couverts d'histoires fascinantes de la vie.

La perle indienne de l'architecture est le fort de Gwalior, un lieu vraiment intéressant et magnifique, sur lequel circulent de nombreuses légendes et histoires. Cet endroit raconte aux voyageurs le plus haut niveau de développement de l'art de nombreux peuples qui ont jamais vécu ici. Il n’est pas étonnant que cette attraction indienne soit si populaire parmi les touristes.