비엔나 묘지도 랜드마크입니다. 그것은 그 아름다움이 놀랍고 대량 묘지라기보다는 공원처럼 보입니다. 우리는 유명한 작곡가들의 무덤과 소련군 기념비를 방문했습니다.

중앙 비엔나 묘지(Wiener Zentralfriedhof)는 이름에도 불구하고 외곽에 위치해 있습니다. Simmering 지구에 위치하고 있으며 면적은 2.5km²이며 함부르크 올스도르프 다음으로 유럽에서 가장 크며 세계에서 가장 큰 것으로 간주됩니다. 약 300만 명의 오스트리아인과 외국인들이 이곳에서 마지막 피난처를 찾았습니다.

비엔나 사람들은 매장 문화, 의식, 장례용품에 항상 민감했습니다. Zentralfriedhof 묘지는 우울하거나 지루하다고 할 수 없습니다. 그 분위기는 가벼운 슬픔과 조화로 스며 듭니다. 그 아름다움이 눈부시게 아름다운 이 지역은 공동묘지라기보다는 공원을 연상시킵니다. 비엔나의 많은 시민과 손님이 산책을 위해 이곳에 왔습니다. 이곳에는 수백 년 된 나무가 자라고 섬세하고 다채로운 꽃이 피어납니다. 일련의 무덤은 녹색 울타리로 둘러싸여 있으며 기념물과 울타리는 담쟁이덩굴로 덮여 있습니다. 묘지 공원에는 많은 새와 나비가 살고 있습니다. 여기에는 노루가 살고 담비와 다람쥐가 자유롭게 뛰어다닙니다.

방문 계획을 세우세요

농담 아니야. 먼저 무엇을 보고 싶은지 결정하세요. 우리는 교회, 소련 군인 기념관, 작곡가 기념비를 보았습니다. 의 시작하자...

최근 승전 70주년을 기념하면서 우리가 가장 먼저 한 일은 소련 군인들의 묘소를 찾아 그들의 기억을 기리고 감사하는 일이었습니다. 그들은 전체 블록을 받았습니다.

모든 무덤은 잘 관리되어 있습니다. 비엔나 사람들 자신도 소련 군인들에게 감사하고 있다는 것은 분명합니다. 나는 우리 이웃을 가리키지 않을 것입니다. 이곳의 어느 누구도 그들을 점령자로 여기지 않으며, 역사적 사실을 왜곡하려는 시도에도 불구하고 그들은 항상 우리의 영웅으로 남을 것입니다.

성 베드로 묘지 교회 칼라 보로메오

그건 그렇고, 당신은 자신의 차로 묘지에 갈 수 있습니다. 입장료는 약 €2입니다. 속도는 20km/h로 제한되지만 주변 지역을 운전하는 것은 금지되지 않습니다. 뒷문에는 S-Bahn 기차역이 있습니다. Fiacres는 묘지 길을 따라 승객을 운반합니다. 순환 도로를 따라 30분마다 대부분의 묘지를 순환하는 특별 버스가 있습니다.

유명인의 무덤

1951년부터 이 나라의 총리와 대통령들이 이 묘지에 묻히기 시작했습니다. 성 카를로 보로메오 교회( Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus)는 아르누보 스타일의 건축 기념물입니다. 그 앞에는 주 대통령 지하실이 있습니다. 현재 이 공동묘지에는 유명한 정치인, 작가, 건축가, 작곡가 등 약 1000여 명이 묻혀있습니다.

작곡가들의 무덤

Zentralfriedhof에서는 브람스의 무덤과 살리에리의 무덤, 상징적인 묘비를 모두 볼 수 있습니다. 어느 것이 진짜이고 어느 것이 단지 묘비인지는 모르겠습니다. 댓글에 적어주세요.

조각품

근무 시간

거기에 도착하는 방법

지하철 U3를 타고 Simmering 역까지 이동한 다음 트램 6번이나 71번을 타고 묘지에 갈 수 있습니다. Schwarzenbergplatz에서 트램 71번도 이곳으로 운행되며 묘지 부지를 따라 여러 정거장을 운행합니다. 이 길은 흥미로운 역사를 지닌 길이다. 오랫동안 이 운송 수단은 공공 영구차로 사용되었습니다. 죽은 자와 관을 운반했습니다. 제2차 세계대전 이후에만 "71번째"는 일반적인 비엔나 전차가 되었습니다.

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첫사랑, 동료, 운명

(발췌)

베토벤은 음악 분야에서 가장 높고 절정에 달하는 지점입니다. 추구하고 반항적이며 의지가 강합니다!

루트비히 판 베토벤 (1770년 12월 15일 본 - 1827년 3월 26일 비엔나)

루트비히 판 베토벤에 관해 많은 글이 쓰여졌습니다. 그는 그럴 자격이 있었습니다. 나는 베토벤과 유대인의 관계의 일부 측면만을 다루겠습니다. 나는 베토벤 생애 당시 독일에서 유대인에 관해 발전했던 분위기에 대해 간략한 백과사전적 언급으로 시작하겠습니다.
유대인들은 처음에 로마 군단병들과 함께 독일에 도착했지만, 라인강을 따라 유대인들이 영구적으로 정착했다는 증거는 10세기부터 있었습니다. 1096년 1차 십자군 이전 독일의 유대인들은 박해를 받지 않았으며, 황제와 주교의 법적 보호를 누렸고, 혜택도 누렸다. 영적 중심지는 세계적으로 유명한 과학자들이 자란 예시바(Gershom ben Yehuda, Rashi 등)였습니다.
유대인에 대한 박해와 학살은 제1차 십자군과 함께 시작되었으며, 그제로 타트나브(תתנ»ו, 즉 유대인 달력에 따르면 4856년의 학살), 이에 대한 특별 기도문이 작성되어 지금도 읽혀지고 있습니다. 일부 유대인들은 강제로 세례를 받았고, 많은 유대인들은 순교를 선택했습니다. 키두쉬 하솀. 이후의 경제적 제한과 기독교인의 고리대금 행위 금지로 인해 이 활동은 독일 유대인의 주요 직업 중 하나가 되었고, 이로 인해 그들에 대한 증오가 커졌습니다. 유대인에 대한 신체적 폭력 사례가 더욱 빈번해졌고, 뷔르츠부르크 포그롬(1147) 중에 처음으로 의식 살인 혐의가 제기되었습니다.

당국은 일부 보호를 제공했습니다(후원 및 보안에 대한 비용 지불 포함). 그러나 유대인 공동체가 통합되고 삶의 기반이 강화되었습니다. 도시에서는 유대인들이 폐쇄된 구역에 고립되었습니다. 주기적으로 갱 "유덴슐레거"(“유대인 학살자”)은 대량 학살을 자행했습니다(1348-50년의 “흑사병” 기간 동안의 학살로 300개의 공동체가 파괴되었습니다).
그러나 삶은 계속되었습니다. 포그롬과 박해의 상황에서 뛰어난 탈무드 주의자들은 탈무드의 규범을 생활 조건에 맞게 조정했으며 고통은 "슬리쇼, 키노"(elegy), 연대기. 인본주의와 종교개혁은 유대인의 기독교 개종에 대한 희망이 실현되지 않았기 때문에 상황을 개선하지 못했습니다.

절대주의 시대는 통치자들이 상업 및 금융 능력, 비즈니스 연결 구축 능력, 자금의 합리적이고 수익성 있는 사용으로부터 혜택을 받기 시작했다는 점에서 유대인의 입장에 긍정적인 변화를 가져왔습니다... 유대인에게 주도권과 접근권을 부여합니다. 자본에 대한 약화 된 공동체 자율성과 랍비의 중요성은 더 발전된 세속 문화 도입과 계몽에 기여했습니다. (“하스칼라”).당연히 그러한 상황에서는 새로운 유형의 영적 인물이 등장했을 것입니다. 그것은 유대계 독일 철학자 모세(Moses) 멘델스존(1729-1786)이었습니다. 이것이 베토벤이 자신의 환경과 다양한 자료를 통해 배운 독일 유대인의 역사였습니다.

모세(모세) 멘델스존(1729-1786)

모세 멘델스존이 그의 나이 16세였을 때 죽었고 독일의 유대인들은 이미 두 개의 다른 대중을 대표했습니다. 한 사람은 종교적이며, 대다수는 "전통적인"타협하지 않고 고대의 원칙을 고백하지만 이미 헤어진 사람들과 '보수주의자'와 '개혁주의자'가지; 다른 하나는 엄청난 가치로 세계 문화와 과학을 풍요롭게 한 세속적(하스칼라 지지자들)입니다. 오스트리아 유대인의 역사는 모든 종류의 제한, 포그롬, 추방, 그리고 마지막으로 토양과 유럽 문명을 배경으로 한 "유대인 계몽" 등 독일의 역사와 완전히 동일했습니다.

비엔나의 시장 광장.

S. Kleiner의 조각

“베토벤 인생 교향곡에 대한 독일 서곡”은 22년 동안 지속되었습니다. 가난한 가족의 드라마, 겨우 17세에 결핵으로 세상을 떠난 사랑하는 여종 어머니의 보살핌, 20세 때부터 소년의 음악적 재능을 무자비하게 착취한 아버지의 끊임없는 술취함의 잔인함을 반영했다. 넷째, 그의 두 남동생에 대한 보살핌... 이후의 "인생 교향곡의 일부" 베토벤은 이미 유럽의 음악 수도인 비엔나에서 썼으며 1792년에 그곳으로 이사했습니다. 백과사전적 정의에 따르면, 비엔나에서는 역대 가장 위대한 작곡가인 "마지막 고전이자 최초의 낭만주의" 베토벤이 탄생했는데, 베토벤은 그의 죽음 이후 세계적으로 명성을 얻었습니다. 여기에서 그는 이미 완전히 귀가 먹은 상태에서 9번 교향곡에 합창 부분을 추가하여 교향곡을 최고조로 끌어올렸습니다. 여기서 그는 가난하게 죽었습니다. 그는 비엔나에 묻혔습니다.

비엔나 중앙묘지에 있는 베토벤의 무덤

베토벤의 첫사랑

30세의 베토벤

비엔나로 이주한 해에 베토벤은 사람에게 단 한 번만 주어지는 느낌, 그 전에는 다른 모든 것이 물러나는 느낌, 즉 사랑의 느낌을 경험했습니다. 일부 기록에 따르면 22세의 베토벤은 1792년에 18세의 라헬을 만났습니다. 그 소녀는 비범한 아름다움으로 구별되었고, 보기 드문 지능을 가지고 있었으며, 훌륭하게 교육을 받았습니다.

그들의 첫 번째 편지는 상호 감정과 로맨스의 행복한 시작에 대해 이야기합니다. 1792년 5월 8일 비엔나를 떠난 후 베토벤은 사랑하는 사람에게 다음과 같은 편지를 썼습니다. “내 슬픈 시선이 언제까지 당신의 모습을 헛되이 찾을 것입니까? 태양은 당신이 나와 함께 있을 때만 나를 위해 빛납니다. 당신이 없으면 내가 어디에 있든 상관없이 사라집니다. 이별에 낙담하고, 버림받고 외로워요.”
5월 11일자 태그가 붙은 Rachel의 응답은 따뜻하고 부드러운 말로 가득 차 있습니다. “나는 환각에 사로잡혀 있습니다! 내 눈은 당신의 달콤한 모습을 보지만 내 손은 그것에 닿지 않습니다. 높은 언덕이 우리를 갈라 놓습니다. 우리의 행복은 거리에 따라 흐려집니다. 우리는 운명에 복종해야 한다.”
이별을 견디지 못한 베토벤은 라헬을 만나기 위해 5월 19일 비엔나로 돌아왔다. 그는 그녀에게 자신의 깊은 감정을 고백하면서 그녀에게 자신과 결혼하고, 그녀의 부모가 동의하지 않으면 비밀리에 그와 함께 떠나도록 초대합니다. 그리고 나서 Rachel은 그가 아직 모르는 것을 그에게 말했습니다. 그녀는 유대인이었습니다.

이 메시지에 충격을 받은 베토벤은 다시 비엔나를 떠난다. 그러나 며칠 후 그는 라헬에게 편지를 보내 유대교를 포기하겠다고 제안하는데…
“나를 비난하지 마십시오!.. 당신이 유대인이라 할지라도 나는 당신과 헤어질 수 없습니다. 성경은 당신 백성의 영웅들의 이름을 알고 있습니다. 그것은 그들의 착취에 대해 알려줍니다. 내 사랑 라헬아, 아무도 네 백성을 불쌍히 여기지 않고 우리 제사장들도 그들의 과거를 끊임없이 욕하고 있다.”

Rachel의 대답은 오래지 않아 올 것입니다. 1792년 5월 28일로 표시되어 있습니다.
“나는 마지막으로 당신에게 편지를 쓰고 있습니다. 당신은 내 사람들을 모욕합니다. 우리 조상들의 고난은 그 후손들에게 하늘의 축복을 안겨주었습니다. 이스라엘만큼 회복력이 강한 나라는 없습니다. 이 사람들의 천재가 수세기에 걸쳐 스스로 창조한 것을 당신은 나중에 와서 그의 유산에 대해 그에게 어떤 명예나 단순한 감사도 주지 않은 당신에게 유리하게 돌아섰습니다. 연약한 배 위에서 우리는 가장 끔찍한 폭풍을 견뎌냈으며 깊은 경외심으로 과거를 되돌아봅니다. 내가 아버지의 모습을 볼 때 내 앞에는 우리 민족의 위대한 모습이 보이는 것 같습니다. 가장 사악한 감정으로 가득 찬 당신의 백성은 이스라엘 최고의 대표자들을 죽였습니다. 그들은 사형집행인과 살인자들의 추적을 받으며 고통 속에 죽었습니다. 지금부터 몇 년 후의 어느 날, 당신의 후손들은 그들의 불의를 깨닫고 이스라엘의 불구된 삶을 풀어줄 것입니다. 너희 가운데는 너희 제사장들을 포함하여 한 사람도 거짓으로 자기를 욕되게 하지 아니한 자가 없느니라. 그러나 그들은 이스라엘에서 가장 합당한 사람들을 존경하면서 그들을 신앙으로 개종시키고 싶었습니다. 우리 중 일부는 권력자들 앞에 몸을 굽혀 자비를 얻었지만 동시에 그들을 영원히 버린 국민들의 경멸을 받았습니다. 나를 떠나라, 친애하는 이방인이여! 나를 떠나주세요, 간청합니다! 당신의 사랑으로 나를 괴롭히지 마십시오. 아마도 내 약점에 대한 예감과 이에 대한 두려움 때문에 당신에게 간청하게 될 것입니다. 나를 떠나십시오. 오 맙소사! 만약 아버지가 이 사실을 아셨다면 어떻게 됐을지... 불쌍히 여기시고 불쌍한 내 인생을 망치지 마세요!..”

그러한 편지는 누구도 무관심하게 만들 수 없습니다. 베토벤도 저항할 수 없었습니다. 6월 3일 그는 마지막으로 다음과 같이 썼다.
“레이첼, 나의 아름다운 아들! 당신과 나는 어떤 아이들입니까! 안녕! 우리는 서로 운명이 없습니다. 하지만 내 마지막 말을 기억하세요. 마음이 아프고 용기를 내어 질병을 극복할 수 있다는 것입니다.”
그리고 Rachel은 용기를 보여주었습니다. 그녀는 자신의 백성에게 충실했습니다.나중에 베토벤은 동료 신자들만이 도덕 원칙을 존중하고 고상한 마음을 가지고 있다는 사실을 거듭 확신했습니다. 수년 후인 1811년, 귀가 거의 들리지 않는 베토벤은 유명한 독일 과학자와 작가들이 모인 체코의 유명한 온천 휴양지인 테플리체에서 자신을 발견했습니다. 어떤 Rachel Levina도 그곳에 살았습니다. 그녀의 남편인 시인 Varnhagen은 “베토벤은 부유한 여가 청중을 위한 연주를 거부했습니다. 그는 다정하고 시적인 라헬에게는 예외를 두었습니다. 외로운 산책 중에 베토벤은 라헬을 여러 번 만났고 그녀의 얼굴 표정에 깊은 인상을 받았는데, 그 표정은 그에게 그의 마음에 소중한 다른 특징들을 생각나게 했습니다.”
젊음의 시간과 그와 관련된 아름다운 Rachel Levenshtein의 이미지가 작곡가 이전에 부활하지 않았습니까? 베토벤은 Rachel Lowenstein과 열정적으로 사랑에 빠진 후 결혼하지 않았습니다. 게다가 여자와의 친밀함도 모르고 사망했다는 설도 있다.

바르샤바 출신의 유대인 피아니스트이자 음악학자인 토비야시 다비도비치 쿠페르바이스(Tobyash Davidovich Kuperweis)는 현재 모스크바에 거주하며 히브리 대학에서 가르치고 있으며 깊은 역사적 연구를 바탕으로 이집트 탈출에서 시작되는 유대인 음악의 역사에 대해 이야기했습니다. 솔로몬 왕 시대의 음악가들(레위 사람들)에 관하여; 현대 유대인 음악에 대해; 고대 악기에 대해; 유대인 소녀 Rachel에 대한 베토벤의 사랑에 대해; 바르샤바 유대인 게토의 음악가들에 대해 (그 자신은 게토의 포로였습니다). 그는 이 모든 것을 그의 자서전인 "벤자민 4세의 여정"에서 설명했습니다.

로맹 롤랑 <베토벤의 생애>(1903)

위대한 작곡가이자 시민이었던 베토벤의 모든 전기 작가들(저서 "베토벤의 생애"에서 가장 뛰어난 인물인 Romain Rolland와 Edouard Herriot를 포함)이 베토벤의 다른 취미를 묘사하면서 베토벤에 대한 그런 사랑을 놓쳤다는 것은 놀라운 일입니다. 미래에 반복되지 않을 운명이었습니다. 언급된 Rachel과 Ludwig의 편지만이 도덕적 원칙에 대한 충성의 이름으로 희생하기로 선택한 그들의 원초적 감정에 대한 기억을 보존했습니다.

베토벤과 유대교 전례

젊은 시절의 이러한 오랜 낭만적인 경험에 대한 기억으로 인해 베토벤은 수년 후 그의 4중주(작품 131)에 "콜 니드레이(Kol Nidrei)"의 멜로디를 포함하게 되었다고 믿어집니다. 베토벤을 비롯한 많은 작곡가들이 이 유명한 전례 찬송을 듣기 위해 욤 키푸르(심판의 날)에 회당을 찾았습니다. 그런데 레오 톨스토이는 이 기도문을 그가 들어본 것 중 가장 슬프고 숭고한 멜로디라고 불렀습니다. 콜 니드레이(히브리어: כָּל נִדְרֵי, lit. "모든 서약")은 저녁 욤 키푸르 예배가 시작될 때 회당에서 낭송되는 회개의 기도입니다. 그것은 시작되는 처음 두 단어로 그렇게 불립니다. “모든 서약, 서약, 맹세, 주문, 금지, 우리 자신과 우리 자신에게 부과 한 종류에 대한 처벌을 약속합니다 ... -나는 회개합니다 그들 모두. 그것들이 모두 취소되고, 용서되고, 파기되고, 완전히 폐지되고, 구속력이 없고 무효가 되기를 바랍니다. 우리의 서원이 서원이 되지 않게 하시고, 서원이 서원이 되지 않게 하시고, 맹세가 서원이 되지 않게 하소서.”

미국현악4중주, 베토벤 op.131.

2013년 1월 텔아비브 박물관 라이브

그러나 베토벤은 그의 4중주(작품 131)에 콜 니드레이의 멜로디를 포함시키는 것 외에도 다음과 같은 중요한 공헌을 했습니다. 일반적으로 유대 전례 음악의 형성.시편 86편 7절의 멜로디는 잘 알려져 있습니다. “여호와여 신들 중에 주와 같은 이가 없고 주의 행하심과 같은 일도 없나이다.”그러나 이 멜로디가 회당 음악의 가장 영향력 있는 작곡가 중 한 명인 솔로몬 술저(Solomon Sulzer, 1804-1890)가 작곡했다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다.

솔로몬 술저(1804-1890)

Sulzer의 음악 교사 중 한 명은 그의 친구 베토벤을 유대인 전례의 세부 사항에 더 가깝게 데려온 유명한 Ignaz von Seyfried였습니다. 1826년에 Sulzer는 Seitenstätt Street에 있는 Vienna Choral Synagogue의 성가로 초청을 받았고 45년 동안 그 자리를 유지했습니다. 그는 전통적인 회당 멜로디에 고전적인 화성의 규칙을 도입한 최초의 선창자였습니다. 그는 당연히 "현대 칸토리얼 노래의 아버지"라고 불립니다.

나는 여행 일정에 묘지 방문을 포함해 이상한 취미가 있다. 나는 항상 이것을 하는 것은 아니며 모든 도시에서 그런 것은 아니지만 특히 크고 유명한 묘지를 확실히 검사합니다. 왜냐하면 제 생각에는 다른 상징적 장소와 동일한 문화 및 건축 기념물이기 때문입니다.

비엔나 중앙 묘지도 예외는 아닙니다. 이름만 보아도 비엔나 중앙 묘지가 도시에 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 역사에 깊은 흔적을 남긴 거의 모든 유명한 오스트리아인들이 이곳에 묻혀 있으며, 여러 면에서 여전히 많은 관광객을 비엔나로 끌어들이는 것은 그들의 이름입니다.

거기에 도착하는 방법

중앙 묘지는 한때 성벽 바깥에 있었지만 지금은 사방이 비엔나 짐머링(Simmering) 지구의 주거 지역으로 둘러싸여 있어 대중교통으로 쉽게 오실 수 있습니다.

그건 그렇고, 묘지를 아주 오랫동안 걸어서 돌아볼 수 없거나 걷고 싶어하는 방문객을 위한 작은 생활 꿀팁도 있습니다. 중앙 게이트에서 시작하여 전체 지역에 걸쳐 106번 버스가 30분 간격으로 운행되며 일반 관광객에게 가장 흥미로운 장소에서 19번 정차합니다.

무엇을 볼 것인가

여기에 왔을 때 그곳에서 볼 수 있는 것만 대략적으로 상상했습니다. 내 계획은 입구에 있는 거대한 도표에서 마침내 구체화되었습니다. 모든 면에서 이 인상적인 광경을 방문하기 위한 팁은 다음과 같습니다.

요약

나는 이곳이 오스트리아 문화에 관심이 있는 사람이라면 꼭 방문할 가치가 있다고 생각한다. 비엔나에 있는 슈베르트와 슈트라우스의 집을 방문한 후 그들의 무덤을 살펴보고 그들의 재능에 경의를 표하세요. 넓은 골목을 거닐며 삶과 더욱 사랑에 빠지세요.

비엔나 중앙묘지, Wiener Zentralfriedhof. Zentralfriedhof가 인근에 위치합니다. 끓이는 중. 1874년에 문을 열었으며 면적은 2.5km²이고 무덤 수는 3,000,000개입니다(비교를 위해 비엔나인구는 2,000,000명 미만입니다.) 이는 우리나라 최대 규모의 묘지 중 하나이다. 유럽. 여기에 묻혀 있어요 - 베토벤, 조 자비눌, 팔코, 슈베르트, 브람스, 모두 슈트라우스, 결함...여기는 모차르트의 “가짜 무덤”(기념관)(그의 진짜 무덤은 세인트 마크 묘지). 그리고 진짜는 - 살리에리! "사랑하는 조카"가 여기에 묻혔습니다 히틀러 겔리 라우발. 여기... 하지만 묘지에는 모든 것을 묻고 묻습니다. 여기 매장 비용은 다른 매장보다 훨씬 저렴합니다! 이것은 공원 지역에 위치한 거대하고 완벽하게 손질 된 죽은 자의 도시, 호화로운 장례식 조각품과 기념물, 무덤 및 지하실로 구성된 전체 박물관입니다. 묘지 영토에서 작동 장례용품 박물관 .

19세기에 비엔나의 인구가 급격히 증가하면서 새로운 묘지에 대한 필요성이 대두되었습니다. 그리하여 1874년에 심머링에 중앙묘지가 만들어졌다. 처음에 묘지는 기념 단지로 만들어졌으며 오스트리아의 위대한 작곡가를 포함한 유명인의 무덤이 이곳으로 옮겨졌습니다. 베토벤과 슈트라우스의 유해는 1888년 바링거 프리드호프 묘지에서 이곳으로 옮겨졌습니다. 묘지에 묻힌 사람: Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Christoph Willibald Gluck, Johann Nestroy, Antonio Salieri, Franz Schubert, Johann Strauss(아버지), Johann Strauss(아들), Joe Zawinul(Weather Report 및 Miles Davis 밴드의 키보디스트) , Falco (팝 가수, 본명 Johann Hölzel). 모차르트의 '가짜 무덤'(기념비)도 있다.

같은 묘지에서 히틀러의 조카이자 가장 큰 사랑이었던 안젤리카 "겔리" 마리아 라우발(1908 -1931)은 자살(히틀러의 권총으로 심장에 총을 쐈습니다)한 사람이 마지막 피난처를 찾았습니다. 그녀의 무덤은 살아남지 못했습니다. 1946년 3월 11일, 시신은 기존 지하실에서 발굴되어(미납으로 추정) 다시 같은 묘지의 33E군 2열 73번 묘지에 안장된 것으로 알려져 있습니다. 60년대에 이 일련의 무덤은 완전히 파괴되었습니다. 그런 다음 무덤이 복원되었지만 오래 가지 못했습니다. 순례를 두려워하여 다시 땅에 파괴되었으며 정확한 위치는 공식적으로 알려지지 않았습니다.

시내 중심가에서 걸어가면 첫 번째 입구는 1번 입구가 됩니다. 이를 통해 묘지의 유대인 구역으로 바로 이동하게 됩니다. 성벽을 따라 걷다 보면 두 번째 입구에 도달하게 됩니다. 이곳은 건축가 막스 헤겔레가 1905년에 지은 아르누보 양식의 정문입니다. 주 출입구는 2번 출입구로 간주됩니다.

문에서 묘지 중앙까지 바로 성 찰스 보로메오 교회(Karl-Boromaus-Kirche, Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus, Church of St. Borromeo)가 있습니다. 동일한 헤겔이 설계했으며 1908년에 지어졌습니다. 1910년까지, 사망한 당시 도시의 시장은 즉시 그곳(특별 지하실)에 묻혔습니다. 성 베드로 교회 맞은편 카를라 보로메오(Carla Borromeo)에는 1945년부터 제2공화국의 오스트리아 대통령과 그 배우자들이 명예롭게 묻혀 있는 대통령 묘소가 있습니다. 2007년을 포함해 오스트리아 대통령뿐 아니라 1972년부터 1981년까지 UN 사무총장을 지낸 쿠르트 발트하임(Kurt Waldheim)이 이곳에 묻혔습니다.

교회로 가는 길에는 왼쪽(그룹 32a 및 14a)과 오른쪽(32c 및 14c)에 명예 매장지가 있습니다. Gluck, Beethoven, Schubert, Strauss(아버지와 아들), Brahms는 모두 오른쪽 그룹 32a에 있습니다. 모차르트의 상징적인 매장지도 32a에 있습니다. 이 유명인의 판테온은 다소 가식적인 묘비가 있는 반원형 무덤입니다. 길을 따라 더 가면 보로메오 교회 앞, 조금 왼쪽에 33G 그룹의 "쐐기"가 있습니다. 때로는 매우 독창적인 묘비가 있는 현대 미술 인물의 전체 판테온이 있습니다. 예를 들어, 행동주의 예술가 프란츠 웨스트(그는 평생 동안에도 이 정신으로 조각품을 조각하는 것을 좋아했습니다)의 무덤 위의 분홍색 남근 기호, 현대 오스트리아 작곡가인 한스 칸의 금욕적인 평행육면체, Weather Report 키보드 연주자의 무덤 등이 있습니다. 영원한 '창의적 무질서'에 가려진 조 자비눌. 유명한 팝 가수 Falco의 무덤은 그룹 40에서 꽤 멀리 떨어져 있습니다 (교회에서 좌회전하여 0.5km 걸어야합니다.

그건 그렇고, 안토니오 살리에리의 무덤 (찾기 어렵습니다)은 입구 2 (들어가면 바로 왼쪽)에서 멀지 않은 벽 근처, 작은 정교회 맞은 편 (주위에 러시아 무덤이 많이 있습니다) ). 이 벽을 따라 왼쪽으로 더 끝까지 가면 마지막 무덤은 유명한 건축가 Adolf Looz의 묘비입니다. 그런데 그 뒤에는 지역 발전소를 위한 태양광 패널의 능선 전체가 시작됩니다...

이 묘지에는 1945년 러시아 군인들의 무덤이 있는 특별 구역도 있습니다. 바로 성 찰스 보로메오 교회 바로 뒤에 있습니다. 여기에는 주목할만한 것이 없지만 표시되지 않은 무덤이 많이 있습니다. 눈에 띄는 것은 손에 깃발을 내린 두 소련 군인의 동상과 스탈린의 인용문, Mikhalkov와 Alexei Surkov의 시가 있는 기념 패널입니다. 슈바르첸베르그플라츠. 그러나 Falco가 묻혀있는 40 구역과 Zawinul이 묻혀있는 33G 구역에서는 독창적이고 심지어 재미있는 (역설적이게도) 묘비를 많이 찾을 수 있습니다.

정문에서 Simmeringer Hauptstrasse 건너편, 약간 왼쪽에는 1922년 Clemens Holzmeister가 지은 화장터가 있습니다. 입구 3은 개신교 무덤으로 연결되고, 입구 4는 새로운 유대인 매장지로 연결됩니다.

2014년 10월부터 묘지 구역 작업을 진행해 왔습니다. 장례식 박물관. 표지판은 길을 찾는 데 도움이 됩니다. 7.00부터 19.00까지 영업합니다. 중앙묘지는 그 크기 때문에 길고 꽤 넓은 골목길이 있습니다. 차량은 시속 20km의 속도로 이 길을 따라 이동할 수 있습니다. 11월 1일(만성절)만 대규모 방문객(때때로 30만명 이상) 유입으로 인해 입장이 폐쇄됩니다. 자가용이 없는 사람들을 위해 1971년부터 묘지 주변을 특별버스로 운행하고 있다. 그는 순환도로(Linie 106)를 따라 30분 간격으로 운행합니다. 여행하려면 VOR 티켓을 구매해야 하며, 현장에서 결제할 수도 있습니다. 피아커(카트)를 타고 묘지 주변을 돌아다닐 수 있습니다. 이는 모든 "알려진" 무덤을 빠르게 둘러보는 일종의 빠른 "투어"와 같습니다. Fiacres는 매일 오후 10시부터 오후 7시까지 2번 입구에서 출발합니다. 짧은 여행 비용은 40유로이며 30분 동안 소요되며, 장거리 여행 비용은 70유로와 1시간입니다(vienna-carriage.com).

광장에서 묘지 입구로 슈바르첸베르그플라츠 1901년부터 오래된 빨간색 트램 71번도 운행되고 있습니다(Zentralfriedhof 3.Tor 방향). 그래서 비엔나에서는 종종 죽음에 관해 이렇게 이야기합니다. “그는 71일에 앉았습니다.” 묘지 뒷문 근처에는 S7호선 Wien Zentralfriedhof 지하철역(S-Bahn)이 있습니다. 또 다른 U3 노선은 묘지(Simmering 역)에서 거의 2km 떨어진 곳에서 끝납니다. 그런 다음 다시 71번 또는 6번 트램으로 환승하여 세 번째 게이트인 Zentralfriedhof 3.Tor로 가실 수 있습니다. 두 번째 정류장인 Zentralfriedhof 2.Tor에서 내리는 것이 더 좋습니다. 이곳이 정문입니다.

특정 무덤이 어디에 있는지도 모르고 묘지 주변을 걷는 것만으로도 막다른 골목이 됩니다. 물론 몇 가지 계획과 징후가 있습니다. 하지만 먼저 어디로 가야 하는지 물어보세요. 사이트에 검색이 있습니다. 영어로 이동하여 검색 양식에 매장된 사람의 이름을 입력한 다음 검색 결과에서 이름과 성을 클릭하면 사이트에서 해당 위치에 원이 있는 지도를 제공합니다. 무덤이 있는 곳. 묘지 지도는 2번 입구에서도 판매됩니다. 빠른 작전 지도와 비슷합니다.

묘지의 위치는 그 이름과 일치하지 않습니다. 그것은 아직 개발중인 Simmering 지역의 도시 남부에 위치하고 있으며 원래는 도시 경계 외부에 위치했습니다.

이 묘지는 비엔나에서 가장 큰 묘지로 남아 있으며, 다른 묘지에 비해 매장 비용이 훨씬 저렴하기 때문에 계속해서 중심적인 역할을 하고 있습니다.

이 지역의 중요한 도로인 심머링 메인 스트리트(Simmerling Main Street)는 중앙 묘지로 직접 연결되므로 접근성에 크게 기여합니다.

묘지는 분주한 거리와 고속철도 사이에 위치해 있지만 상당한 교통 소음의 영향을 받지 않은 유일한 구조물이자 넓은 면적으로 남아 있습니다. 묘지의 평화를 해치는 유일한 것은 비엔나 남동부에 위치한 중앙 묘지로 이어지는 공중 복도입니다.

묘지로 이동

중앙묘지는 크기 때문에 도로가 길다. 모든 주요 도로에는 매일 도로 교통량이 있습니다. 여기서 허용되는 최대 속도는 교통 법규에 규정된 20km/h입니다. 11월 1일(모든 성인 대성당)에만 입장이 불가능합니다. 이날은 교통 정체 위험이 높기 때문입니다. 장애 증명서를 소지한 사람은 (2001년부터) 조직적인 방식으로 휴가에 올 권리가 있습니다.

1971년부터 자가용이 없는 사람들을 묘지까지 수송하기 위해 특수 버스가 사용되었습니다. 매일 대부분의 묘지를 통과하는 순환 도로를 따라 30분마다 경로를 반복하며 모든 성인 축일에만 운행하지 않습니다.

매년 약 6만 명의 방문객이 민간 버스 회사인 Dr. Dr.가 제공하는 교통수단을 이용합니다. 리처드. 2004년 11월 2일부터 회사는 운송 조직인 동부 지역(독일)에 합류한 이후 비엔나 시로부터 연간 34,000유로의 보조금을 받았습니다. Verkehrsverbund Ost-Region(VOR) ). 여행하려면 방문객은 VOR 여행 티켓을 구매해야 하거나 현장에서 지불할 수 있습니다.

묘지 수송 노선은 원래 다음과 같이 불렸습니다. 11라인(독일 사람) 11호선), 그러나 열차의 도입과 함께 이름의 혼동을 피하기 위해 VOR-Linie 11, 묘지 순환 도로 이름이 변경되었습니다. 106라인(독일 사람) 106호선).

트램 번호 71

전통적인 트램 번호 71(독일어)은 광장에서 중앙 묘지 입구까지 운행됩니다. Straßenbahnlinie 71). 그것은 비엔나 주민들의 마지막 여정에 관한 수많은 일화나 노래의 필수적인 부분을 구성합니다. 따라서 장례식에서는 “He got on the 71st”(독일어. 어 모자 덴 71er 게놈).

1901년에 중앙 묘지로 이어지는 "Simmerling Horse Road"는 전기 전차로 대체되었으며, 1907년부터 노선 번호는 "71"이었습니다. 1918년에 처음으로 71선이 도로에서 분리되었습니다. 이때 스페인 독감으로 사망한 사람들의 중앙 묘지에 매장하기 위해 시체를 운반하는 야간 수송이 종종 있었고, 숫자가 많기 때문에 말이 부족한 경우가 많았습니다. 1942년에 비엔나 트램은 시체 수송을 위해 3대 이상의 자체 차량을 구입했습니다. 전쟁이 끝난 후, 이런 종류의 망자 수송 수단은 마침내 폐기되었습니다.

오늘날 71번가는 중앙묘지로 바로 가는 통로 역할을 하기 때문에 교통수단으로도 자주 이용됩니다. 묘지 뒷문 근처에는 비엔나 S-Bahn 역이 있습니다. 빈 젠트랄프리드호프, 라인 S7. 묘지 방문자는 비교적 드물게 사용합니다. 비엔나 지하철의 U3 노선은 묘지에서 거의 2km 떨어진 곳에서 끝납니다(이전에는 확장 계획이 없었습니다). 이 "마지막 미터"는 2000년부터 3번째까지 운행되는 트램 노선 6번과 함께 71번째로 채워집니다. 문. 모든 성인 축일을 맞아 30만 명의 방문객이 중앙 묘지를 습격하기 시작하면 71호선의 통행 간격이 크게 줄어듭니다. 이날 운행은 2000년 짐머링(Simmerling) 지하철역이 개통될 때까지 만성일(All Saints' Day) 35호선(독일어: 만성일)이라고 불렸습니다. Allerheiligen-Linie 35).

대통령 지하실 및 국가 매장지

성교회에서는 카를라 보로메오(Carla Borromeo)에는 1951년부터 제2공화국의 오스트리아 대통령들이 명예롭게 묻혀 있는 대통령 지하실이 있습니다. 2007년 6월 현재 여기에는 다음과 같은 내용이 묻혀있습니다.

이름	수명	재직 기간
칼 레너	1870-1950	1945-1950
테오도르 코너르	1873-1957	1951-1957
아돌프 셰르프	1890-1965	1957-1965
프란츠 요나스	1899-1974	1965-1974
루돌프 키르히슐레거(Rudolf Kirchschläger)	1915-2000	1974-1986
토마스 클레스틸	1932-2004	1992-2004
커트 발트하임	1918-2007	1986-1992

1951년에 지어진 지하실의 매우 낮은 구조는 고급스러운 외관을 제공하지 않으며, 이는 건축가가 지정한 지하실의 크기가 성 베드로 교회의 외관을 망치지 않아야 한다는 사실로 정당화됩니다. 칼라. 지하실은 칼 레너(Karl Renner)가 사망한 1950년까지만 원래 모습을 유지했으며 중앙에 그의 이름이 새겨진 석관이 세워졌습니다. 기념패에는 나머지 대통령들의 이름도 새겨졌다. 대통령 배우자도 묘에 안장될 수 있으나, 이를 위해서는 청와대의 동의가 필요하다. Hilda Scherf(d. 1956), Aloysia Renner(d. 1963), Margaret Jonas(d. 1976) 및 Herma Kirchschläger(d. 2009)가 이곳에 묻혔습니다. 코어너 대통령은 결혼하지 않았습니다.

국장(國葬)은 대통령, 총리, 국회의장을 위해 조직되고 비용이 지불되며 제공됩니다. 죽기 전에 특정 직책을 맡았던 사람들에게 자리가 할당되는 경우가 있습니다.

지금까지 칼 레너(Karl Renner), 테오도르 쾨르너(Theodor Körner), 아돌프 셰르프(Adolf Scherf), 프란츠 요나스(Franz Jonas), 토마스 클레스틸(Thomas Klestil) 대통령이 국가 묘소를 받았습니다. Rudolf Kirchschläger와 Kurt Waldheim은 ​​국가 무덤을 받았으며 또한 유언장에 따라 도시에 작별 인사를위한 관을 공개적으로 설치했습니다.

Leopold Figl, Julius Raab, Alfons Gorbach, Bruno Kreisky 및 Fred Sinovac 총리도 국가 무덤을 받았습니다. 반면에 조셉 클라우스(Joseph Klaus)는 자신이 좁은 가족 집단에 묻혀야 한다고 유언장에 명시했습니다.

1956년 사망한 국가사회주의 시대의 마지막 대통령 빌헬름 미클라스가 되블링 묘지에 안장되었습니다.

명예 및 명예 봉헌 묘지

1885년 이 장소에 첫 번째 매장이 이루어지면서 유명한 사망자의 매장에 대한 묘지의 매력이 높아졌습니다. 오늘날 관광객들이 가장 자주 방문하는 기념물 중 하나는 볼프강 모차르트의 묘비입니다. 비록 모차르트가 묻혔기 때문에 이것은 단지 기념물일 뿐입니다. 현재 중앙묘지에는 350기 이상의 명예묘와 600기 이상의 명예봉헌묘가 있습니다.

명예묘(일부)

이름	수명	직업
루트비히 안젠그루버	1839-1889	작가
루트비히 판 베토벤	1770-1827	작곡가
줄리어스 비터	1874-1936	작곡가
루트비히 볼츠만	1844-1906	수학자이자 물리학자
요하네스 브람스	1833-1897	작곡가
레오폴드 피글	1902-1965	정치가
크리스토프 빌리발트 글루크	1714-1787	작곡가
하인리히 홀페인	1814-1888	아티스트
테오필루스 에드워드 한센	1813-1891	건축가(건축)
칼 폰 하세나우어	1833-1894	건축가
조셉 호프만	1870-1956	건축가 및 디자이너
쿠르드 유르겐스	1915-1982	작가
브루노 크라이스키	1911-1990	정치가
기오르기 리게티	1923-2006	작곡가
아돌프 루스	1870-1933	건축가
요한 네스트로이	1801-1862	작가이자 극작가
에두아르트 반 데르 닐	1812-1868	건축가 ()
줄리어스 라브	1891-1964	정치가
안토니오 살리에리	1750-1825	작곡가
프리드리히 폰 슈미트	1825-1891	건축가 (비엔나 시청)
아놀드 쇤베르크	1874-1951	작곡가, Dodecaphony의 창립자
프란츠 슈베르트	1797-1828	작곡가
로버트 스톨츠	1880-1975	작곡가
요한 슈트라우스(아버지)	1804-1849	작곡가
요한 슈트라우스(아들)	1825-1899	작곡가
프란츠 폰 주페	1819-1895	작곡가
프란츠 베르펠	1890-1945	작가
휴고 울프	1860-1903	작곡가
프리츠 보트루바	1907-1975	조각가
크리스티안 그리펜케를	1839-1912	아티스트
조 자비눌	1932-2007	재즈 키보디스트이자 작곡가

명예봉헌묘(일부)

이름	수명	직업
빅터 아들러	1852-1918	정치가
진 아메리	1912-1978	작가
팔코(요한 횔젤)	1957-1998	음악가
알렉산더 지라디	1850-1918	배우
루트비히 쾨헬	1800-1877	음악학자, Köchel 카탈로그의 저자
칼 크라우스	1874-1936	작가
요제프 크리후버	1800-1876	예술가이자 석판화가
칼 쿤드만	1838-1919	조각가
칼 루거	1844-1910	정치가
프리드리히 오만	1858-1927	건축가
칼 자이츠	1869-1950	정치가
마티아스 신델라	1903-1939	축구 선수, 오스트리아 Wunderteam의 주장
칼 젤러	1842-1898	작곡가