Историјата е нашиот секојдневен леб, бидејќи традицијата секоја година привлекува огромен број туристи овде.

Историјата на градот

Градот , или, поточно, неговиот претходник, се појавил во 1 век п.н.е. д. Тогаш римските трупи го основале градот Комплутум, благодарение на што жителите на Алкала де Хенарес до ден-денес се нарекуваат комплутенси. Во 305 н.е д., на почетокот на појавата на христијанската вера, по наредба на императорот Диоклецијан, две христијански момчиња биле погубени во Комплутум, подоцна канонизирани од архиепископот од Толедо. По ова, градот станал место за аџилак.

Во 8 век, областа каде што претходно се наоѓал Комплутум била заземена од Арапите и била подигната тврдина (арапски: ал-калат - тврдина или замок) во близина на поранешната римска населба. Благодарение на ова, градот го добил сегашното име - Алкала де Хенарес. Во исто време, името на реката Хенарес, на која стоеше арапското утврдување, беше додадено на зборот „тврдина“ за да се разликува од другите тврдини.

Во 12 век, Алкала де Хенарес повторно премина во рацете на католиците, а новите жители решија да го задржат претходното име, но центарот на новата населба стана црквата Сан Хусто, а старата арапска тврдина беше осудена да забави уништување. Новиот град почнал да се развива многу брзо, бидејќи бил во непосредна близина на главната резиденција на кралевите на Кастилја и преку него монарсите често патувале на југ. Подоцна, во Алкала де Енарес била изградена палата, која станала привремена резиденција на кралевите од Кастилја. Токму тука, многу подоцна, се одржа првата средба меѓу Кристофер Колумбо и католичките кралеви - Изабела I од Кастилја и Фердинанд II од Арагон.

Во 1499 година, кардиналот Сиснерос наредил основање на Универзитетот Комплутенсе во Алкала де Хенарес, каде Мигел де Сервантес, кој, патем, е роден во Алкала де Хенарес, Тирсо де Молина, Лопе де Вега и други познати личности на шпанскиот јазик, некогаш студирал.книжевност. Во 1836 година, по наредба на кралицата Изабела II, универзитетот бил преместен во Мадрид, добивајќи го името Централен универзитет, а градот постепено станал обично станбено предградие на главниот град.

Атракции

Во 1998 година, Алкала де Хенарес беше призната како светско наследство од УНЕСКО културното наследствочовештвото благодарение на голем број историски и културни споменици.

Главната атракција на Алкала де Енарес е можеби куќата-музеј на писателот Мигел де Сервантес, познат по неговиот роман Дон Кихот. Сервантес е роден во 1547 година, но не живеел долго во родниот град, а најголемиот дел од животот го поминал на друго место. Сервантес починал во април 1616 година во Мадрид. Куќата-музеј на големиот писател е реконструирана оригинална зграда, а во неа сè уште владее тогашната атмосфера. Вреди да се напомене дека содржи огромна збирка книги за Дон Кихот, објавени во различни периоди на различни јазици.

Исто така во Алкала де Хенарес има плоштад именуван по писателот, кој исто така мора да се види. Ова е главниот плоштад во градот, каде што има споменик на Сервантес, мал парк и кулата Санта Марија, која нуди неверојатен поглед.

Покрај местата нераскинливо поврзани со Сервантес, во Алкала де Енарес има и други кои не се инфериорни во однос на нив по убавина и значење. Пример е Театарот Комедија, кој е еден од најстарите во Шпанија (1601). Може да се посети и во деновите на изведба и како дел од тура со водич.

Друга задолжителна станица во Алкала де Хенарес е универзитетот, кој повторно беше отворен во 1977 година. Влезот во дворот на Универзитетот во Алкала е бесплатен, а турата со водич чини само 4 евра.

Исто така, не треба да ја пропуштите можноста да се прошетате по главната улица на градот, Calle Mayor. Нејзината уникатност е што по целата должина има редови колони од двете страни, а сите куќи се максимално двокатни, благодарение на што Calle Mayor е секогаш совршено осветлен.

Празници

Алкала де Хенарес е домаќин на огромен број традиционални настани секоја година.празници

На 17 јануари, на денот на Свети Антониј Велики, сите сопственици на домашни миленици доаѓаат во болницата Антезана за нивните миленици да добијат благослов.

На 23 април (денот на смртта на Сервантес) започнува неделата посветена на писателот. За време на прославата, годишната награда за литература се доделува од рацете на кралевите на Шпанија. Во 2016 година, прославите ќе добијат посебен опсег, бидејќи ќе се навршат точно 400 години од смртта на творецот на Дон Кихот.

На 24 август, Алкала де Хенарес одржува саем веќе 800 години со бројни претстави и изведби.

Но, најголемиот и најпознатиот празник во Алкала де Енарес се одржува на 9-ти октомври. Ова е денот на крштевањето на Мигел де Сервантес, а во негова чест градот се трансформира. Во неговиот историски дел има прекрасна претстава, чие значење се сведува на репродукција на атмосферата од 16 век.

Туризам и гастрономија

Се подразбира дека Алкала де Хенарес ги има сите услови за посета на туристи.

Градот има и хотели со 4 ѕвезди, како што се Парадор, AC Hotel и Rafaelhoteles Forum, и хотели со 3 ѕвезди - El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel и други. Во исто време, Парадор е таканаречен ан (тие се многу популарни во Шпанија), кој има и антички и модерен изглед.

Што се однесува до храната, кога ќе стигнете до Алкала де Хенарес, првото нешто што треба да направите е да посетите еден од тапас баровите, бидејќи овој град е познат по своите закуски. Еден од најдобрите е барот Indalo Tapas, кој традиционално служи бесплатни предјадења со секој нарачан пијалок. Воедно, асортиманот на овие закуски е многу голем и сите се служат свежо подготвени. Друг познат бар е El Tapón, мал бар кој ги привлекува локалните жители со своите предјадења.

Вреди да се напомене дека Алкала де Хенарес е домаќин на фестивали на храна. Гастрономската недела се одржува во февруари, а Гастрономските денови на Сервантес се одржуваат на почетокот на септември. Во нив учествуваат сите ресторани во градот, кои на посетителите им нудат менија од донкихотската ера. Во текот на годината, во речиси секој објект можете да вкусите традиционална храна за регионот и цела Шпанија - калдос (чорби), печено месо, зеленчук, супа од лук и многу повеќе.

Меѓу слатките во Алкала де Хенарес, се препорачува да пробате парчиња леб пржени на путер со чоколаден прелив (мигас кон чоколадо), извртени колачи или печени костени. Друго локално слатко е rosquillas de Alcalá (Alcalá крофни), кои всушност се направени од лиснато тесто и прелиени со глазура од жолчка од јајце. Друг познат десерт е costrada de Alcalá, тесто направено од лиснато тесто, крем за пециво, меренга и мелени бадеми.

„Кога патувате, секогаш ве мачи стравот дека по враќањето нема да можете да одговорите потврдно на прашањето што ве очекува: „Ти, се разбира, видовте?...“ Зошто сум принуден да го видам она што го видоа другите? Не патувам за одредена цел, не сум антиквар“, е арогантната жалба на Мериме. И тука, како посебно за него, е скромното достоинство на Асорин: „Да се ​​живее значи да се види како сè се повторува“. Се чини дека тоа е мотивирачкиот мотив за секакви патувања.
Повторно Веил, повторно Genius Loci

Последната приказна има два дела.

Првиот е за родното место на Сервантес, градот Алкала де Хенарес.

Во овој град престојувавме нашата последна вечер во Шпанија во бутик хотелот Evenia Alcalá. Изборот беше одреден, прво, со фактот дека беше погодно да се стигне до аеродромот Барахас од таму, а нашиот лет беше наутро. Па, второ, овој град се препорачува за посета како светско наследство на УНЕСКО.
Значајни факти за градот:
1. Овде е роден писателот Сервантес.
2. Овде Кристофер Колумбо им кажал на католичките монарси Фердинанд и Изабела за планот на неговото патување, што довело до откривање на Америка.
3. Од 13 век, Алкала де Енарес е центар на науката и образованието; првиот шпански универзитет произлезе од Општите студии на почетокот на 16 век.
Покрај тоа, кога се подготвував за патувањето, видов толку многу неверојатни фотографии и извештаи за патувањето во овој град што очекував многу, многу од него. Но, овде некако не ни успеа. Можеби затоа што имавме само една вечер да го истражиме градот, а не многу добро осветлените улици не го оставија вистинскиот впечаток. Вечерта бевме воодушевени, но на тамошното осветлување може само да се восхити. Можеби во март нема таква бујна цветна вегетација на улиците и плоштадите по кои градот е толку познат. Во принцип, не можев ни да се приближам до величественоста што ја видов на туѓите фотографии.
Но, сепак, успеавме да видиме нешто.

Плоштад пред универзитетот:

Главниот плоштад на градот во чест на славниот роден не се нарекува Плаза Мајор, како низ цела Шпанија, туку плоштадот Сервантес:

Но, главната улица се вика Кале градоначалник. Целата улица е речиси целосно идентични куќи со идентични аркади и балкони:

Споменик на неразделната книжевна двојка пред куќата-музеј на Сервантес на улицата Мајор:

Можеби, за време на целото наше двонеделно патување, ова се покажа како најпотценетиот и најнеоткриениот град за нас (да, после - сепак треба да се обидеме да го надминеме впечатокот). Сигурен сум дека многу интересни работи го очекуваат патникот на неговите улици и плоштади. Еве, барем, нашиот хотел: во дворот има подземни премини, во ресторанот за појадок има огромни керамички садови.

Но, време беше да си одиме дома.
Летот помина без никакви проблеми, ноќе бевме дома и остана уште недела пред да одиме на работа да се опоравиме и да ги распакуваме куферите.
После тоа седнав да го напишам овој неверојатен извештај, а Андреј почна да го планира своето следно патување. Не се мешав во процесот бидејќи се плашев дека нема да имам време и дека впечатоците од шпанското патување ќе бидат прекинати со нови очекувања и емоции.
Втор дел. Дебрифинг на шпански

Бевме задоволни од планирањето на ова патување. Одморот се покажа разновиден по впечатоци и не заморен, без долги патувања и скокови на последователни градови.
Како резултат на тоа, мапата на патувањето се покажа како што следува.

Ова е првиот дел од рутата - до Мадрид (соодветно - делови 1-10 од извештајот):

Ова е вториот дел од рутата - по Мадрид (делови 12-16 од извештајот):

Ќе повторам пак клучните точки:
Аеродром Барахас - Аранхуез - Консуегра - Толедо (2 ноќевања) - Авила - Саламанка - Медина дел Кампо - Тордесиљас - Ваљадолид - Сеговија - палата Реал де Ла Грања де Сан Илдефонсо - Ел Ескориал - Мадрид (4 ноќевања) - Чинчон - Валенсија (2 ноќи) – Куенка – Сиудад Енкантада – Алкала де Хенарес – Барахас.
Километражата- 1756 километри - од 8 до 22 март 2014 година.

Хотели.

И покрај ниската сезона - исклучок беа две ноќевања во Валенсија за време на фестивалот - хотелите во Шпанија не беа евтини. 14 ноќевања чинат 60 илјади рубли. На прв поглед, ова не е толку скапо и е споредливо со цената на хотелите во Австрија, Италија и Швајцарија. Но, стереотипот за евтина Шпанија веднаш се скрши, особено ако се земе предвид дека во повеќето случаи појадокот и паркирањето не се вклучени во цената на вашиот престој. Појадокот во повеќето случаи беше пристоен. Во Мадрид не вклучивме појадок кога резервиравме соба, но при пријавувањето ни беше кажано дека можеме да одиме еднаш и да погледнеме. Отидовме и ни се допадна. Вака појадувавме сите четири дена.
Втора точка: кога резервирате хотели во Шпанија, практично нема поевтини опции за резервација без откажување. Како резултат на тоа, тажно гледавме како во февруари нашите хотели за 80 евра почнаа да чинат не 3600 полноправни, туку 4200. Секој ден трошоците за резервација во апликацијата за iPhone растеа додека не помислив да ја сменам валутата од рубли во евра . Така барем бројот на евра остана непроменет, што психолошки беше нешто попријатно...
Во шпанските хотели, речиси никаде не најдовме котлиња; некогаш имаше кафемат, но минибар во собата е задолжителен.
Немаше проблеми со некомпатибилни приклучоци, се одговараше (се сеќавам дека имавме многу проблеми со ова во Швајцарија).
Во хотелите (дури и пет ѕвездички) често немаше стандардно влечки во собите, мораше да прашаш, па веднаш ти донесоа и бањарки и влечки. Тоа би изгледало како незначителен детал. Но, кога поминавме девет дена во седум хотели во Холандија барајќи евтини влечки - и никогаш не ги добивме, шетавме боси - тогаш опцијата станува важна.

Патишта и бензин
За време на целото патување, никогаш не користевме патарини - и не го забележавме тоа. Патиштата во овој дел на Шпанија се удобни, удобни и напуштени. Навистина, кој ќе оди таму? Ова не е транзитна земја, кога толпи автомобили брзаат низ Полска/Германија кон остатокот од Европа (и во споредба со неодамнешната Холандија). Тука е „мирно, само ваши луѓе“.
Дури и во Каталонија ја почувствувавме разликата меѓу автопатите со патарина и бесплатните патишта, но тука сè е подеднакво удобно за патување.
Цената на бензинот се движеше од 1,38 до 1,41 евро.
За 1756 километри наполнивме три пати, секој пат по нешто околу 60-65 евра. Преведено на заеднички европски јазик - тоа е речиси за џабе.

Паркинг
Секој пат кога патувате во одредена земја, добивате нови и нови знаења за тоа како да платите за паркирање. А вие сте изненадени од изумите во паркинг метри (во Холандија ова е посебна тема која бара експресивна приказна). Нема што да се каже за Шпанија во оваа смисла: сè е сосема традиционално, земаат евра, и какви било карти, и кусур, и сметки - само повелете.
Но, во Мадрид се соочуваат со нов вид тарифа: плаќањето е по минута; при паркирање повеќе од 24 часа, пресметаната бројка е поделена на половина и веќе е 32 евра.
Не двоумете се да ги прашате хотелите за попустите на јавниот паркинг. Во Саламанка и Сеговија, на рецепција во хотелот ни дадоа картичка, која беше вметната во паркинг метар истовремено со паркинг картата, така што автоматски се даваше попуст (5-6 евра).

Ресторани и храна воопшто
Треба да се пишуваат песни за гастрономските впечатоци од ова патување, што редовно го правев во моите извештаи. Нема глупости како тестенини со различен облик - само вкусно печено месо од врела печка на дрва. просечна ценапорции свиња или јагнешко – 20-25 евра. Една чаша просечно вино чини 3-5 евра, една шолја кафе чини исто. Но, не беше можно да се ужива во вкусниот зеленчук во овој период од годината: сите енсалади вклучуваа болно препознатлива хидропоника, невкусна кинеска зелена салата и розови домати. Кога јадев јагоди, крцкањето беше како на ротквица. Треба да дојдете да земете јагоди во мај - има цели „возови со јагоди“ од Мадрид што одат таму во овој период од годината. Но, познатиот џемон, по патувањето во Австрија-Швајцарија, отстапи место на алпската дамка во личното рангирање на приоритетите и преференциите: за мојот вкус, нотите на чадено месо и чад повеќе му одговараат на месото отколку суптилната арома на тлеење на суво. суво месо. Но, ова не е за секого. Просечната сметка за вкусен ручек во Шпанија на многу пристојни места е 50-60-70 евра. Во Холандија, приближно истиот сет на јадења чини 20 евра повеќе, но нема да ги спомнувам квалитетот и вкусот на храната.
Во споредба со италијанската сиеста, во Шпанија е речиси невозможно да се остане гладен во текот на денот. Само одете во кој било бар и нарачајте пиво: предјадењата ќе служат како совршено прифатлива закуска.
До крајот на патувањето во Шпанија, сфатив дека сме биле само еднаш во супермаркет: првиот ден, кога купивме вода, храна и секакви ситници. Немаше потреба од никакви сендвичи со таков кетеринг аранжман.
Можеме со целосна одговорност да кажеме дека Шпанија е совршена опцијаза гастрономска тура: вино, маслинки, сирења, слатки и, се разбира, вкусно месо - сето тоа го прави празникот незаборавен.

Музеи, туристички информативни канцеларии, печатени материјали итн.
Главниот недостаток на Шпанците овде е универзалната забрана за фотографирање. Не мислам дека амстердамскиот музеј Рајкс има повеќе невнимателни и помалку компетентни специјалисти кои дозволуваат фотографирање на изложбата. Не тврдам дека фотографијата е најнеспособниот начин за добивање репродукции. Но, музејот не секогаш има каталог, вклучително и на руски. Многу е заборавено. А присуството на фотографија, вклучително и знак што го означува името на авторот, е одлична шанса да се потсетиме на делото и да ја разгледаме неговата историја во други извори. Но, во Шпанија - неееееее!
Печатени материјали и аудио водичи на руски се достапни во Прадо, во Алказар во Сеговија и во Толедо. Можеби никаде на друго место (тука - здраво на саканата Австрија!)
Работното време е карактеристика на шпанските атракции. Оваа опција не е невообичаена: од 11 до 17, од 13 до 15 - пауза. Ова е особено типично за црквите/манастирите, така што треба или повнимателно да го планирате времето на посета или да не се вознемирувате ако не можете да влезете внатре.

Јазичната бариера
Тој си замина.
Не, ние не зборуваме шпански. И огромното мнозинство од Шпанците зборуваат англиски не многу добро. Затоа, Шпанците претпочитаат да ве разберат на ниво на „не знам како можам да го направам тоа“ - и не се поставуваат прашања. Холанѓаните, како и сите „нормални“ Европејци, самите ги зборуваат сродните јазици на нивните соседи - Германците и Англичаните - и сосема разумно очекуваат другите да го имаат истото познавање на барем англискиот јазик. Инаку, тие имаат стандардна ситуација: извини, не те разбирам. Во Шпанија, повторувам, ниту еден човек не реагирал така. Имам впечаток дека Шпанците ни се многу блиски по темперамент, светоглед и однесување. Тие не се наметнуваат со лажни насмевки, но комуникацијата со нив е секогаш до точка и до точка. Па повторно - плус во свинче банка.

Најнова белешка.
Шпанија, нејзиниот централен дел, е најудобна земја и регион за патување.
Секој од градовите што ги посетивме остави жива слика во нашето сеќавање.

јануари 2007 година

На покривот седат штркови
И си ги истегнуваат вратот.
Тие се повисоки од сите други
И тие знаат подобро.
/Николај Гумиљов/

Зошто да одите

Пријатно мало предградие на Мадрид, наведено како светско наследство на УНЕСКО. Овде е основан универзитет во 15 век, тука е измислена шпанската граматика и тука е роден Сервантес. На секоја горе-долу издигната кула во градот, без разлика дали е црковна камбанарија или оџак од куќа, живеат штркови - импресивна и мирна глетка. Градот се препорачува за лежерни прошетки. Ни требаа околу 3,5 часа да одиме низ градот вклучувајќи го и патот (без посета на музеи и манастири, освен куќата на Сервантес).

Како да стигнете таму

1. Со воз од станицата Аточа. Приградски возови од пероните C1, C2, C7 според распоредот. Времето на патување е околу 40 минути. Билетите - 4,70 евра за 1 повратен пат - може да се купат од автомати или на билетарата (овие се подалеку од обичните, црвен знак, бела икона). Излезете од платформата преку турникети со зелени светла.

2. Со автобус. 22, 225, 227 од постојката Avenida de America.

До Стариот град од железничката станица. Лево од излезот е споменик на загинатите за време на терористичкиот напад на железницата во 2004 година. Потоа директно, директно, директно, по можност на десната страна на улицата, околу 10 минути со лежерно темпо, фотографирање на куќи. Кога ќе видите штанд на раскрсница со бројот 1 и опис на она што е наоколу, сте пристигнале. Свртете десно и зад црквата се вртите во дворовите - пред вас е познатиот колеџ Сан Илдефонсо.

На веб-страницата на градот се претставени 2 адреси на градски туристички агенции: на Плаза де лос Сантос Нинос и на Каљехон де Санта Марија, сепак, видовме само осамен киоск на плоштадот Сервантес, кој, покрај тоа, беше затворен (иако беше во вечерните часови ) и затворена врата на улицата Колеџ (Calle de los Colegios). Излезот може да бидат информативни штандови расфрлани низ градот овде и таму; ќе се обидам да го опишам она што го видов. Можете исто така да преземете карта на градот од интернет.

Приказна

Првите луѓе се населиле овде уште во неолитско време, потоа на овие простори некое време живееле келтски племиња, а во 1 век. п.н.е. Римјаните овде го основале градот Комплутум, од кој доаѓа приврзаното деминутивно име на Алкала - Комплутенца. Императорот Август во своите белешки го спомнува градот Миакум, на патот меѓу Сеговија и Титулсија, се верува дека се мисли на Комплутум. За време на Римјаните, овде веќе живееле 10 илјади луѓе, што е доста за град според современите европски стандарди. (Во околината на градот се наоѓа т.н. Casa Hippolytus, римска вила изградена во 2 век со уникатен мозаичен под „рибен“ создаден од мајсторот Хиполит, па дури и бањи. Постои верзија дека имало училиште за млади патрици овде.Како сами да стигнете овде - не знам, но на градската веб-страница стои дека овде сообраќа туристички автобус од туристичката агенција.Ако не сакате да одите, но сепак сакате да ги погледнете остатоците од римско време, можете да го посетите Археолошкиот музеј, кој е спроти Архиепископската палата).

Локалната драма, исто така, донесе несомнена корист за градот: по наредба на императорот Диоклецијан во 306 година, тука беа погубени две христијански момчиња, Хусто и Пастор, по што аџиите се собраа во градот, а кога еден век подоцна архиепископот од Толедо го канонизираше маченици, патот на народот до градот не бил обраснат и под Визиготите, кои ги зазеле овие земји по Римјаните. Од 711 година, областа потпаднала под власт на Арапите, кои веднаш подигнале тврдина на висок рид малку подалеку од римската населба за да се борат со неверниците и да ја контролираат областа. Тие го нарекоа „ал-калат“ - што во превод значи „замок, тврдина“, но бидејќи во Шпанија има десетина градови што го содржат зборот „алкала“ во нивните имиња, „де Хенарес“ (името на локалната река) се додава на името.

На 3 мај 1118 година, градот бил повторно заземен од трупите на архиепископот од Толедо, а новите жители избрале да се населат на римското место, оставајќи го замокот да се распаѓа. Градот се разви главно поради живиот пазар и поволната положба: по овој пат кралевите на Кастилја (ве потсетувам дека сè уште немаше обединета Шпанија) патуваа на југ. На 20 мај 1293 година, кралот на Кастилја, Санчо IV, потпишал декрет за отворање на Estudios Generales во градот, префрлен во надлежност на архиепископот и добивање на благослов од самиот папа. Овие општи студии служеа како основа на идниот универзитет, основан во 1496 година (според некои извори - во 1499 година) од кардиналот Циснерос.
ru.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jimenez_de_Cisneros
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

Инаку, токму во Алкала де Хенарес се одржа првата средба на тогаш непознатиот морепловец Кристофер Колумбо и католичките кралеви Изабела и Фердинанд.

Присуството на познатиот универзитет во градот остава неизбришлив отпечаток на самиот град, неговата архитектура, згради и неговиот начин на живот. Некако веднаш разбираш: овде живеат студенти. Многу студенти. Тоа се Лувен во Белгија, Оксфорд и Кембриџ во Англија, Болоња и Перуџа во Италија, Хајделберг во Германија, Фрибург и Нојшател во Швајцарија, Лунд во Шведска, Харвард во САД (и покрај фактот што е многу понов од сите горенаведени ) гледајќи напред - Саламанка во истата Шпанија... Таков е Алкала де Хенарес. Таквите градови се особено пријатни за истражување. За заинтересираните - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Во тоа време, научниците ги ставија уникатните збирки книги на Универзитетот во Алкала на исто ниво со библиотеките на Ватикан, Венеција, Фиренца и Париз. Студентите на Универзитетот во Алкала влегоа во шпанската историја и се познати низ целиот свет. Слушајте ги овие имиња: Лопе де Вега, Антонио де Небрија, Франциско Кеведо, Педро Калдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатиус од Лојола... Познати се и локалните домородци: Мигел де Сервантес и Катерина од Арагон (ен. wikipedia.org/wiki/ Катерина_од_Арагон).

Меѓутоа, во XVIII-XIX век. градот паднал во распаѓање, универзитетот бил преместен во главниот град во 1836 година, околните манастири ја продале својата земја, а градот се претворил во станбено предградие на Мадрид. Во близина на Алкала се случија бомбашките напади на возовите на 11 март 2004 година, а на станицата ќе ве пречека споменик во спомен на овој настан...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Како што веќе напишав, одевме право по улицата што води од станицата до Стариот град околу 10 минути, восхитувајќи се на модерните градби, во кои едвај, но сепак, се забележуваше стилот на Мудејар. Посебно впечатлива и импресивна е таканаречената палата Ларедо (1884), изградена од Мигел Ларедо и Ордоно, сликар, реставратор, декоратор и градоначалник на градот со скратено работно време? Палатата е стилизирана како Алхамбра - со шаблони тули, повеќебојни ќерамиди, покривни облоги, сводови, балкони, крилести змејови и други украсни елементи, а особено минарето во кое е скриен часовникот. Ако одеднаш влезете внатре, тогаш главната сала, која вреди да се види е Собата на кралевите, во чија изградба биле користени градежни материјали од урнатините на замокот Санторказ, затворот на кардиналот Циснерос. Ѕидовите на салата се украсени со слики на кралевите на Кастилја, од Алфонсо XI до Карлос I, а на таванот е насликан сводот на небото - како што се замислувало во средниот век.

Портата на мачениците (Пуерта де Мартирес) и околу

Уште неколку минути по истата улица - и на една од раскрсниците видовме информативен штанд со бројот „1“ и радосно и осудено сфативме дека не можеме да излеземе одовде така лесно: ни претстои потрага низ градот, како пред неколку месеци во чешкиот Храдец Кралове. Па, потрагата е потрага. Дали трчавте? Одиме надесно.

Како и секој средновековен град кој се почитува себеси, Алкада де Хенарес бил опкружен со импресивен камен ѕид со стражарски кули и единствениот начин да се влезе во градот бил преку портите, од кои имало шест веќе во тринаесеттиот век, но до денес само една има преживеа - Пуерта Мадрид на југ.запад. Портата „маченик“ го добила своето име од светите Сан Хусто и Сан Пастор, патрони на градот (види Историја). Низ овие порти, според традицијата, во градот влегле епископите од Толедо и господарите на Алкала. Како и останатите порти, Puerta de Martires беше урната во 19 век за да се отвори место за сеприсутниот моторен транспорт во 1950-тите. тука е изградена чешма. Од плоштадот до центарот на градот има улица наречена Книжарници (наречена де Либрерос), која се претвора во централен повик Градоначалник. Улицата го доби своето име благодарение на бројните книжарници и печатници кои работеа за доброто на студентите, а во една од нив беше објавено првото издание на првата книга на Сервантес, „La Galatea“.

Следниве колеџи се наоѓаат во близина:

Св. Внатре е зачувана капела од 17 век со барокна купола.

2. Језуитски колеџ, основан во 1546 година од Франциско де Вилануева под покровителство на Инфанта Хуана од Австрија (основач на манастирот de las Descalzas Reales во Мадрид). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Фасадата е дизајнирана од архитектот Мелчор де Буерас во 17 век, главното скалило внатре било дизајнирано од Вентура Родригез во 18 век. Од 1992 година овде се наоѓа Вишата правна школа.

3. Колеџот на Света Марија, сега црквата Света Марија, исто така основана од Каталина де Мендоза и Сиснерос во 1602 година. Фасадата е украсена со четири скулптури од португалскиот мајстор Переира (1624), внатре има слики од куполата и олтарот од братот Франциско Баутиста. Тука се наоѓа и капелата на Светиот Домаќин, чии сводови ги насликал Хозе Висенте Рибера во 1699 година.

4. Кралскиот колеџ, основан од Филип II во 1550 година, а изграден од Хуан де ла Мора, креаторот на Градоначалникот Плаза во Мадрид, сега е сместен Институтот Сервантес, а со него и театарот Сервантес (1868) на земјиштето на поранешниот Манастирот Капучинер, една од ретките градби во модернистички стил во градот.

По calle de Libreros се враќаме на раскрсницата и овој пат одиме десно, зад малата црква вртиме лево во дворовите каде што гледаме

Универзитет и колеџ во Сан Илдефонсо, Плаза Сан Диего

До крајот на 15 век, универзитетите веќе постоеја во Италија (да ве потсетам дека најстарите во светот образовна институцијабеше отворена во Болоња), и во Франција и во Германија. Кога се поклопи мислењето на световните и духовните власти дека образованието е добро, во 1459 година папата даде дозвола да се отворат училишта во Алкала каде што граматиката ќе се изучува „во одредени денови, во определени или определени времиња“. Беше рано да се нарече универзитет или дури и колеџ: никој не ги ни спомна катедрите за теологија и право, а граматиката се изучуваше само повремено во францисканскиот манастир во Сан Диего. Тоа е на плоштадот Сан Диего (плаза де Сан Диего) и бил отворен првиот колеџ, од кој својата историја ја следи најстариот универзитет во Шпанија, основан во 1496 година (според некои извори - во 1499 година) од кардиналот Циснерос (Ксименез де Сиснерос).

Околу колеџот во Сан Илдефонсо, кој во 1553 година доби импресивна пластична фасада од Родриго Гил де Хонтанон, пораснаа помошни колеџи; до 17 век веќе имаше околу 40 од нив, а во средниот век универзитетот се сметаше за еден од познати европски центри на учење, имено овде во 1517 година била објавена првата Библија на латински, грчки, хебрејски и калдејски. Тука се фалсификуваа црквата, државата и интелектуалната елита на земјата (повторувам: Лопе де Вега, Антонио де Небрија, Франциско Кеведо, Педро Калдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатиус од Лојола и други, други, други, слава и гордост на Шпанија). Во 1836 година универзитетот бил преместен во Мадрид, но во 1977 година дел од универзитетот се вратил во Алкала и универзитетскиот ректорат повторно бил сместен во Сан Илдефонсо. Секоја година, кралот ја доделува Националната награда за литература Сервантес во главниот аудиториум на универзитетот во стилот на Мудејар.

Плоштадот пред колеџот е преплавен со сонце, нема луѓе наоколу (на крајот на краиштата е недела вечер), само некоја девојка со количка чита книга. Наоколу има пријатни двокатни куќи, со уредни ролетни, слатки балкони, дрвја во кади под секој прозорец, парче тротоар, црковни кули се гледаат над покривите, а пред се ова е продорно сино небо - изгледа За мене, токму вака изгледаше Мадрид во времето на Сервантес и Лопе де Вега.

На плоштадот има два споменика на основачот на универзитетот, кардиналот и Големиот инквизитор Циснерос: едниот стои лево, од страната од која дојдовме ние (и, веројатно, вие), во близина на универзитетската капела Сан Илдефонсо, во кардиналска облека. Токму во капелата, скромна однадвор и луксузно украсена одвнатре во стилот на Мудејар, под надгробната плоча од мермер Карара, направен во платерески стил од преподобниот Бартоломе Ордонез, почива пепелта на кардиналот Циснерос. Вториот споменик на Италијанецот Фанчели стои од 19 век во близина на Колеџот Сан Илдефонсо, лево, тој е повеќе „жив“, „човечки“. Плоштадот е именуван по фрањевскиот монах Диего, канонизиран од папата Сикст V на крајот на 16 век, кој живеел и умрел во стариот манастир на Света Богородица, кој се наоѓа во близина.

Оттука има две опции за понатамошно пешачење: можете да одите десно од Сан Илдефонсо и да стигнете до Пјаца Сервантес, во самиот центар на градот, или можете да го обиколите Сан Илдефонсо лево и да пешачите од почеток до крајот на улицата Колеџ, со цел да се дојде по неа до плоштадот Сервантес.

Улица на колеџ (Calle de los Colegios)

Античкото име на улицата - римски - се должи на фактот што тука се вкрстувале два важни римски патишта - Емерита Аугуста и Цезар Августа. Како што е јасно од модерно име, најголемиот дел од градските колеџи се наоѓаат на него. Некаде во центарот ни ветија туристичка агенција, но тропнавме на одамна затворена врата и моравме да се движиме според дијаграмите на кои во изобилство наидовме на стратешките места. По Пјаца Сервантес, улицата се нарекува Урсула, а по колеџот Свети Патрик и Августинскиот манастир се претвора во Calle de Escritorios, така што зад катедралата станува calle de Cardenal Cicneros и не води до Puerta de Madrid.

Од 40-те колеџи кои некогаш постоеле на Универзитетот во Алкала, едвај половина преживеале, но останатите се доволни за да се добие претстава колку овој кампус бил атрактивен. Не поретко отколку на факултетите, во градот се среќаваат со манастири - студентите биле држени под постојан надзор, а на почетокот предавале главно граматика и божји закон, а учителите (читај - монаси) требало да живеат некаде. Вака стои улицата на факултетите: колеџ-манастир-колеџ... Зградата на Домот за деца без родители (Ermita de los Doctrinos), со статуа на Христос (XVI век); Колеџот Малага, изграден од Хуан Гомез де ла Мора по инструкции на бискупот од Малага, Хуан Алонсо де Москосо; теолошката школа основана од кардиналот Циснерос, каде што во декември 1604 година беше објавено првото издание на Дон Кихот и многу други... Алкала е град на литературата, на старите згради постојано наидувате на црвено-бели плочи со изреки на познатите писатели.

Кога десно од вас се протега квадрат, покриен со тепих од цвеќиња дури и во зима, а токму пред вас е висока кула, каде што неколку штркови ги изградија своите гнезда, знајте дека пред вас -

Плаза де Сервантес

Првиот впечаток на плоштадот е нешто надреално: елка во новогодишни украси, светли цветни леи со петунии со мирис на лето, зелена трева, прилично енергични лисја на грмушките и светло, светло небо. Кој ќе помисли дека е јануари? Она што сепак ве враќа во реалноста е лизгалиштето преплавено пред елката, а децата облечени во шарени комбинезони и лизгаат наоколу. Потоа се освестувате и почнувате весело да гледате наоколу. Па, добро, да, застанете. Уште од раниот среден век, овде има пазарен плоштад, каде што се одржувале секакви радосни настани за жителите на градот. На пример, борба со бикови или авто-да-фе (за која местата беа окупирани неколку недели однапред, а оние кои ги дистрибуираа овие места платија голем поткуп). Кога бранот на народната љубов кон Сервантес (кој, да ве потсетам, почина во целосна сиромаштија и заборав) ненадејно се издигна меѓу Шпанците, сите градови и градови во Шпанија го прогласија слоганот „Сервантес е наше сè!“ и тие се тркаа да ги именуваат централните плоштади и улици по писателот. Родниот град, се разбира, не застанал настрана, а од средината на 19 век централниот плоштад Алкала го носи името на Сервантес, а во центарот на плоштадот во 1879 година бил подигнат многу лирски споменик на Италијанецот Педро Николи. .

Непосредно пред вас и малку надесно, покриени со гнезда на штркови (кои овде имаат и посебни потпори за гнездата, како би можело да биде поинаку – симбол на градот), стои висока камбанарија и живописни урнатини. До 1936 година, овде постоела црква од 17 век - Санта Марија ла Мајор, каде што Мигел Сервантес бил крстен на 9 октомври 1547 година (фонтот сè уште се чува во барокната капела Кристо де ла Луз, која ја преживеала Граѓанската војна). Скриен меѓу урнатините е споменикот на биографот на Сервантес, Луис Астрана Марин.

Лево преку плоштадот стои непогрешливото Градско собрание со својата саат-кула. Претходно, доволно чудно, ова беше и колеџ, кој во 1870 година беше претворен во администрација. Внатре има збирки на слики и други културни богатства што не ги видовме, а не можам ни да замислам како тоа може да се направи. На истата страна на плоштадот, но поблиску до Градоначалникот, се наоѓа Театарот Комедија (1602). Во центарот на плоштадот има штанд за бенд, еден вид мега-белведер, направен во леарницата Лебреро во Мадрид во 1898 година според скиците на Мартин Пастел, од десната страна на плоштадот е друго дело од истиот архитект ( 1893), т.н. круг на патрони (Circulo de Contribuyentes), направен од црвена тула. Внатрешноста на зградата е насликана од локалниот роден Феликс Јусте.

Од работ на плоштадот, спроти од каде што дојдовме, тече главната улица на градот -

Повикајте градоначалник

Улицата е позната уште од 13 век, дури и тогаш била фреквентна и комерцијална, која припаѓала на еврејскиот кварт. Животот и изобилството на продавници остана до ден-денес. Се чини дека улицата е една целина: идентични двокатни куќи (на приземјето има продавници, на вториот - домовите на сопствениците) со идентични балкони и идентични аркади на првиот кат - купувачите можеле да купуваат без да ги добијат своите главите влажни, веќе од 15-16 век. Овие аркади не се толку величествени како оние во Болоња и не се толку величествени како во чешкиот Telč или Třebony, но не се помалку живописни. Вторите катови од зградите во средниот век биле поврзани со еден коридор, така што жителите воопшто не можеле да излезат надвор, никогаш не знаеш - што ако ти истурат тенџере на главата и викаат „пазете се“? Или Светата инквизиција талка по улиците на ноќна стража... Една општо здрава идеја беше потисната токму од оваа инквизиција од 1492 година, кога Евреите почнаа да се протеруваат насекаде од Шпанија.

На број 1 на улицата е куќата Калзонера, именувана по нејзиниот сопственик, кој живеел во 16 век. Тие велат дека Сервантес живеел овде неколку месеци во 1551 година со својот вујко; неговото семејство ја продало куќата што се наоѓала малку подолу од улицата, преселувајќи се во Ваљадолид. Мануел Азана, писател, политичар и претседател на Втората шпанска република, е роден во куќата бр. 5 (поточно, куќата за која станува збор стоела на местото на оваа куќа). На десната страна малку подалеку стои некогашниот аристократски дом на семејството Антезана, кој во 1483 година стана болница за сиромашните и аџиите во градот, најстарата приватна медицинска установа во Европа, која работи повеќе од 500 години, каде што самиот Игнатиј од Лојола работеше како медицинска сестра и асистент во кујна. Објектот е препознатлив по влезот, украсен во стилот на Мудејар и скулптурата на Богородица. Меѓу интересните работи што можете да ги видите е и палатата на маркизот Ланзароте, кој станал кармелитски манастир во 1563 година. Фасадата, дворецот и големите скали се дело на Алонсо де Коварубијас. Игуманија на манастирот своевремено била сестрата на Сервантес, Леонор.

Но, главната туристичка атракција на улицата, се разбира

Куќата на Сервантес (Casa Museo de Servantes)

„Со цел уште еднаш да истакнам колку сме заборавни и неблагодарни ние Шпанците, ќе напоменам дека ... кога несреќниот Дон Мигел де Сервантес, наведувајќи ги неговите воени заслуги, повредата добиена во Лепанто и петгодишното заробеништво во Алжир, праша само за дозвола да се пресели во Индија, воопшто не ја добил, дури ни во шеснаесеттата година од новиот век, со други зборови, пред точно десет години, умрел во сиромаштија, напуштен од сите, а неговата смрт не била јавно објавена. и ковчегот беше однесен по овие улици до црквата Троичници без соодветни почести и погребно кортеж, а самото негово име, брзо избришано од сеќавањето на неговите современици, остана во заборав додека странските земји не го ценат и почнаа повторно да го објавуваат Дон Кихот - само тогаш блесна во својата слава. „Можно ли е, прашувам, крајот да биде предодреден, како и обично во нашата гнасна татковина, за нејзините најславни синови? Неколку исклучоци го потврдуваат правилото.
/Артуро Перез-Реверте, „Кавалерот во жолта јакна“/

Невозможно е да се пропушти куќата од петнаесеттиот век во Кале Мајор (48), каде што Сервантес е роден и го поминал своето детство: точно на средината на улицата има голема клупа на која седат бронзените Дон Кихот и Санчо Панса, кои зборуваат за нешто. Композицијата е популарна меѓу туристите: луѓето се редат за да се фотографираат меѓу нив, едвај се разотидуваат за да се фотографираат. Куќата не се наоѓа во еден ред куќи, туку малку во дворот, па дури е опкружена со зелени грмушки, што и дава одредена атмосфера.

Работно време, виртуелна турнејаи други информации - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

Во јануари, музејот беше отворен од 10 до 18 часот, влезот е бесплатен (билетите сè уште се издаваат), но снимањето е строго забрането - ова строго се следи. Влегуваме во дворот, во центарот има антички бунар, од длабочината ви се врти, иако водата е доста блиску до површината. Собите на вториот кат (да, вака живееле едноставни, скромни шпански хирурзи) се отвораат на балкон што оди околу периметарот на дворот. Не сум сигурен дека сите работи всушност му припаѓаат на Сервантес, но мебелот е макотрпно реставриран: салфетки, завеси, мебел, садови, дури и камерни тенџериња и постелнина од тоа време (сè е автентично, според мене, како лице кое посетило многу музеи во својот живот, вклучувајќи ги и оние за домаќинство). Се сеќавам на темната сала, каде што фигурите на хероите на романот седат во осветлените витрини, а од некаде гробниот глас ги чита поглавјата... Ми се допадна салата каде што има книги објавени на различни јазици, вкл. Руско и јапонско издание. Во принцип, го препорачувам музејот, нема да одземе многу време, но куќата е исклучително убава.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

По улицата Градоначалник стигнуваме

Плоштад на Светите деца (Плаза де лос Сантос Нинос)

Плоштадот го носи името на светите христијански деца Хусто и Пастор, кои во 306 година биле брутално мачени на овие места по наредба на императорот Диоклецијан. Споменикот (1986), целиот исполнет со некакви тезги, е подигнат за да ја одбележи првата средба на Кристофер Колумбо и католичките кралеви - Изабела и Фердинанд. Главната зграда на плоштадот, се разбира -

Катедралата на Светите деца (Катедрала де Лос Сантос Нинос)

По погубувањето на светите чеда во 306 година, над нивниот гроб бил подигнат параклис, во 1122, 1477 и 1519 година. Капелата била повторно изградена, за последен пат - по директна наредба на кардиналот Циснерос. Браќата Антон и Мартин Егас го создадоа готскиот изглед што го гледаме денес. Кулата, на која денес штрковите изградиле најмалку 10 гнезда, била завршена подоцна - во 1582 година од мајсторот Николас де Вергара според цртежите на Родриго Гил де Хонтанон, кој ја започнал нејзината изградба. Веќе во 1519 година, црквата ја доби титулата совршена, само црквата Свети Педро во Белгија доби таква чест во христијанскиот свет. Тука се крстени Катерина од Арагон, идната англиска кралица, Фернандо од Бохемија, идниот император на Германија и Мануел Азана, идниот претседател на Втората шпанска република. Во 1991 година, црквата стана катедрала.

Катедралата беше тешко оштетена за време на Граѓанската војна и моментално реставрацијата не е завршена. Но, има што да се види: криптата, каде што моштите на Хусто и Пастор се чуваат под плочи од 17 век во сребрен ковчег од Демијан Зуреро; нераспадливите мошти на Свети Диего де Алкала и криптата каде што е погребан архиепископот Гарсија де Лоајса - единствената која ја додели оваа чест. Овде има и музеј во кој се сместени чашата за причест на кардиналот Сиснерос, остатоците од скалите на архиепископската палата од Коварубија, речиси целосно уништени во пожар, како и разни уметнички предмети кои припаѓале на катедралата.

Бидејќи зборуваме за штркови, околу катедралата има видливи и невидливи бели штркови на сите замисливи и незамисливи места. Дали толку силно кликнуваат со клунот што има морничав звук на удирање околу катедралата? Што можете да направите - тоа е симбол на градот, а жителите на градот го поднесуваат без жалење. Спроти катедралата, инаку, има полска језуитска црква - изгледа како да е сеуште активна.

Од катедралата одиме по Calle Victoria, мала улица каде што се наоѓаат значителен број колеџи. Всушност, се сеќавам на улица, но не на плоштад, и нема плоштад на фотографијата, но ова место е наведено на веб-страницата на градот

Плоштад Викторија (Плаза де ла Викторија)

абе, нека има квадрат. Токму во овој квартал истите тие Општи студии беа создадени, така да се каже, ембрионот на универзитетот. Од десната страна додека одите, прво ќе биде Casa de los Lizana, ренесансна куќа првично во сопственост на семејството Мендоза, потоа стана колеџ Јусто и Руфина за студенти од Севиља и на крајот стана сопственост на семејството Лизана. Следува колеџот Лос Минимос де Свети Франциско, со својата светло-црвена фасада, значајна и по својата древна историја (основана во времето на Филип II) и по трогателно штрково гнездо на неговиот фронтон. Првата општина Алкала се наоѓала во зградата на Санта Лусија: во 1515 година тука почнал да се состанува градскиот совет. Во куќата на Диего де Торес живеел истиот Диего, кој, според урбаната легенда, го смислил името на градот во 1687 година. Плоштадот на улицата не води до градските ѕидини и портите на Мадрид. Тука има и голем знак, кој симболизира дека градот е вклучен во светско наследствоУНЕСКО (како во Казанскиот Кремљ, ако некој се сеќава).

Градски ѕидини

Наоколу се појавија ѕидови од тули средновековен градуште во 13 век, на иницијатива на архиепископот Родриго Ксименез де Рада (1209-1247), ја започнал и изградбата на архиепископската куќа на местото каде што сега се наоѓа архиепископскиот дворец, што ќе го видиме малку подоцна. Некогаш имаше шест порти, но до денес преживеа само една - Пуерта Мадрид на југозапад, на местото на останатите - фонтана и мали плоштади. Неколку порти беа урнати веќе во 19 век од крајно прозаична причина - тие го попречуваа транспортот. Ех, но можеа да го направат тоа како во Владимир - да се обиколат сите порти, а околу него да има убаво осветлување... Ѕидот, кој исто така растеше како што растеше градот, за жал, е зачуван во фрагменти: околу архиепископската палата и во близина на портата на Мадрид, до која од катедралата улицата Викторија не изнесе. Но, на тој преживеан дел од ѕидот има три кули, а две дури го носат грбот на Педро Тенорио, еден од славните архиепископи на Алкала.

Портите на Мадрид, инаку, воопшто не се оние што некогаш ги поздравувале аџиите и оние кои сакаат да гладуваат за учење - старите биле срушени во 17 век, а на нивно место биле изградени овие (1788) во неокласичен стил - според проектот на Антонио Хуана Џордан со парите на кардиналот Лоренцана, на кого, се сомневам, му беа опседнати ловориките на кардиналот Циснерос? (имињата на архитектот, кардиналот и тогашниот крал се овековечени на плочите на портата).

Оттука, покрај ѕидот и по улицата Cardenal Sandoval y Rojas (забележете ги грбовите на Архиепископот Тенорио на неколку кули на оваа улица) стигнуваме до монументална градба, оваа

Архиепископска палата (Паласио Арзобиспал)

Откако градот бил повторно заземен од Маврите во 1118 година, тој паднал под, како што сега научно би рекле, јурисдикција на архиепископите од Толедо, кои станале спонзори и клиенти на речиси сите градежни проекти во градот. Највпечатливо од нив, се разбира, е резиденцијата на моќните прелати. Овие ѕидови се сеќаваат на благородните имиња на многу црковни дејци, нема потреба да се набројуваат - нема да ни кажат ништо на уши, едноставно ќе кажам дека во шпанската историјаоставија свој белег...

Палатата првично била изградена во XIV-XV век. како тврдина (зачувано е парче од тие далечни времиња - кулата Тенорио на источната страна), два века подоцна повторно била изградена во прекрасна резиденција под чувствително раководство на Алонсо де Коварубијас, но централната кула сè уште потсетува на донжон на тврдината... Во 19 век, палатата била обновена во нео-мудежар и неоготски стил, резултатот е многу импресивна мешавина? Токму во овие сложени ѕидови во арапски стил се родени Катерина од Арагон, идната англиска кралица и Фернандо од Бохемија, идниот император на Германија. Тука се случи првата средба на Кристофер Колумбо и католичките кралеви Изабела и Фердинанд, а шест години подоцна непознат морепловец откри нов континент... За жал, сè уште не смеат да влезат внатре - во 1939 година палатата била тешко оштетена од пожар и сè уште не е целосно обновен А она што го гледаме од страната на плоштадот пред манастирот Бернардин е речиси единственото парче од фасадата што го избегна пожарот. Но, кулата со поглед на плоштадот е вистинска, автентична - само погледнете ја ѕидарството. Тоа го потврдува и грбот на архиепископот Тенорио. Настрана има закачено мало испакнување - затворен балкон - се прашувам за што служи? Сите кули, дури и уништените од пожар, се покриени...точно, со гнезда на штркови. Во подножјето на ѕидот што го дели градот од палатата, внимание привлекува лирскиот споменик на кралицата Изабела (1994).

Палатата на архиепископите, цистерцискиот манастир на Свети Бернард, кој стои десно од него, а уште подалеку десно, поранешниот доминикански манастир, формираат три страни на мал, но многу пријатен плоштад, засенчен со изобилство и, очигледно , неконтролирано расте дрвја. Плоштадот е малку чуден: од една страна - историско место, центарот на градот, место каде што се носат туристи, но спроти палатата има двокатни куќи, од кои многу се во ужасна состојба: скршени прозорци (дебела мачка штотуку извлекла низ една од нив), вратите се блокирани... како пожарот од 1939 година да ги допрел и нив, а пари за поправка сè уште нема. Следниот ден ќе видиме нешто слично во Сеговија - ако се поместиме 100 метри од аквадуктот во правец спроти туристичката канцеларија, пред нас ќе видиме вистински урнатини од станбени згради... зарем никому не му е гајле?

Поранешниот доминикански манастир, основан од семејството Мендоза во 15 век, е сега археолошки музеј, кој го прикажува сето она што останало од античката римска населба Комплутум. Се наоѓа во центарот на плоштадот

Цистерцијански манастир на Свети Бернард (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Манастирот го основал кардиналот Бернардо де Сандовал и Рохас во 1617 година, изградбата му била доверена на Хуан Гомез де ла Мора, авторот на Градоначалникот на плоштадот во Мадрид, а резултатот била необично убава барокна црква со слики од Италијанецот Анџело Нарди. . Внатре во црквата има музеј (книги, наметки, прибор, папски бикови, слики, мебел, па дури и средновековна кујна, мртовечката кола беше импресивна), влезот е само со водич, а она што изненадува е што Англиски јазикнема водич.

Наспроти манастирот, преку засенчениот плоштад, стои тивко

Ораториум на Сан Фелипе Нери

Ако се сеќавате, во приказната за Белгија пишував за заедниците на бегини, на кои им се придружија тетките чии сопрузи отидоа во крстоносните војни. Тие не земале монашки завети, можеле во секое време да ја напуштат заедницата или повторно да се венчаат и главно се занимавале со добротворна работа. Beguinages служеше како прототип за многу организации и конгрегации ангажирани во општествено корисни активности (поучување деца, грижа за болните, објавување литература), но членовите на организацијата не земаа „вистински“ монашки завети. Во 1558 година, во Рим било основано собрание под водство на Филип Нери. „Во капелата во болницата што ја основал, свештенството кои не полагале монашки завети почнале да се собираат за заедничко читање и толкување на светите книги. Ораторите станале познати по своите заслуги во областа на филозофијата и науката.
ru.wikipedia.org/wiki/Oratorians
ru.wikipedia.org/wiki/Congregation

Во 1694 година, ораторите се населиле на шпанска почва - во Алкала де Хенарес. Овде ораторството го основал епископот Мартин де Бонила. Ова е единственото машко собрание кое не настрада како резултат на одземањето и продажбата на црковните земји и не престана да функционира сето ова време. Во внатрешноста на барокната црква со неочекувано строга фасада, можете да видите ремек-дела на сликарството и скулптурата на шпанските мајстори: Алонсо Кано, Грегорио Фернандез, Паломино, Переда и Маела - штета што веќе беше затворена ...

nat_ka
14/09/2007 11:53

Мислењата на туристите можеби не се совпаѓаат со мислењата на уредниците.

На страницата има интерактивна сателитска карта на Алкала де Хенарес на руски. Повеќе детали за +времето. Подолу се сателитски слики и пребарување на Google Maps во реално време, фотографии од градот и заедницата Мадрид во Шпанија, координати

Сателитска карта на Алкала де Енарес - Шпанија

На сателитската карта на Алкала-Де-Хенарес набљудуваме точно како се наоѓаат зградите на улицата Фераз. Преглед на карта на областа, правци и автопати, плоштади и банки, станици и терминали, пребарување адреса.

Онлајн мапата на градот Алкала де Хенарес претставена овде од сателит содржи слики од згради и фотографии од куќи од вселената. Можете да дознаете каде е улицата. Пастрана. ВО овој момент, користејќи ја услугата за пребарување на Google Maps, ќе ја најдете саканата адреса во градот и неговиот поглед од вселената. Препорачуваме менување на скалата на дијаграмот +/- и поместување на центарот на сликата во саканата насока.

Плоштади и продавници, патишта и граници, згради и куќи, поглед на улицата Сантијаго. Страницата содржи детални информации и фотографии од сите локални објекти со цел во реално време да се прикаже потребната куќа на картата на градот и заедницата Мадрид во Шпанија (Шпанија)

Детална сателитска карта на Алкала де Хенарес (хибрид) и областа е обезбедена од Google Maps.

Координати - 40,4857,-3,3646

Зошто тука е роден Алкала де Хенарес - Сервантес, тука е еден од најстарите универзитети во Шпанија, овде стариот град е вклучен во листата на УНЕСКО и овде штрковите не се само симбол на градот, туку и неговите полноправни жители.

Хотелот во близина на аеродромот во Мадрид Holiday Inn Express Madrid Airport е многу удобен бидејќи се наоѓа многу блиску до аеродромот со многу добар сооднос цена-квалитет.
Се наоѓа речиси на следната улица од канцеларијата за изнајмување автомобили Голдкар.
Шемата беше едноставна - по летот, на специјална станица на Голдкар на излезот од терминалот на аеродромот, влегуваме во миниван Голдкар, кој не носи до канцеларијата за изнајмување (транзитот таму и назад е бесплатен). Во канцеларија земаме автомобил, одиме на следната улица до хотелот, се одмораме, ја поминуваме ноќта, го проучуваме навигаторот, ги оставаме работите во хотелот до вечерта, одиме на екскурзија до соседниот град Алкала де Енарес, потоа подигнете работи од хотелот и преместете се до следната точка од нашето патување - Авила.

Изнајмување автомобил во Мадрид.

Можеби сме во ниска сезона, но изнајмуваме скоро нов автомобил (километражата 30.000 км) Citroën C4 Picasso Aut. со ГПС систем, со цело осигурување (релаксација - 162,23 евра и во Португалија - 49,59 евра), со полн резервоар цена бензин нас 670 евра, враќање со празен резервоар (доколку има оставено гориво во резервоарот, тогаш по номинална вредност во пари ви го враќаат на картичката - во мојот случај 22 евра).Единствен недостаток може да биде доплатата за дополнително км, бидејќи според договорот требаше да биде не повеќе од 100 км. во еден ден. Гледајќи напред, ќе кажам дека извозевме 3400 km, што е 600 km. повеќе од очекуваното, но поради некоја причина не зедоа дополнително плаќање од нас, наводно подарок од компанијата.

Првата ноќ во удобна собаи сосема пристоен појадок во шведски стил за 4 лица не чини само 41 евро. Утрото, откако малку ги проучувавме автомобилот и навигаторот (забележувам дека без навигатор, патувањето низ Шпанија и Португалија за мене лично изгледа нереално), оставајќи ги работите во хотелската соба за складирање, решивме да ја посетиме татковината на Сервантес - градот Алкала де Хенарес, бидејќи се наоѓаше на само неколку минути возење од хотелот (оддалеченост 20 км.).

Карта на Алкала де Енарес.

Можете да добиете информации на веб-страницата на градот, иако не е на руски. Градот е мал, има околу 200.000 жители, со мал стар центар низ кој може да се прошета за само неколку часа, ако не застанете во различните цркви и музеи. Можете да го оставите вашиот автомобил на неколку блока од стариот град бесплатно, има доволно простор, што и го направивме. Речиси и да нема бесплатен паркинг во близина на атракции во Шпанија и Португалија. Значи, или е блиску, но платено, или неколку блока бесплатно и кратка прошетка низ модерниот дел на градот.

За да се движите низ градот ви треба мапа, iPhone и Samsung се погодни за интерактивна, преземете ја областа што ви треба и преку апликацијата Google Maps можете да ја најдете вашата позиција и насока каде треба да одите. Има уште една 100% опција, што беше во нашиот случај - прашајте ги мештаните. Можете да го направите без да го знаете јазикот, само на прсти, најважно е да го знаете името на местото или само да го прашате историскиот информативен центар, неколку луѓе веднаш ќе ви дојдат на помош, можеби дури и ќе ве одведат до местото. Најпрво, одиме до информативниот центар, од каде, вооружени со мапи со список на атракции, ја започнуваме нашата рута низ градот.
Врз основа на атракциите на рутата, го составив мојот ТОП 7 рејтинг, што ја одразува важноста и значењето на објектот или феноменот за мене лично.

Алкала де Хенарес, атракции.

Првото нешто што ви паѓа во очи е големиот број на штркови. Гнездата на штрковите се насекаде - на покривите на куќите, кулите, кубињата, оџаците. Ова беше изненадување за нас, ова беше замислено само во бајка и никако не беше вклучено во нашиот концепт за градот. Овде бевме обземени од чувство на нереалност од она што се случува. Штрковите седеа во гнезда, ги хранеа своите бебиња, ги тепаа крилјата и одлетаа по храна. Овој град ми се чинеше место на единство меѓу човекот и природата. Се испостави дека не само стаорци и лебарки, туку и такви магични птици како штркови можат да коегзистираат покрај некоја личност, без негова интервенција.
Првото место и го давам на оваа атракција на Алкала.

Името на градот е наследено од Арапите, кои владееле со него од 7 до 12 век. Алкала, алказар - арапски имиња што се преведуваат како тврдина, замок. Хенарес, името на локалната река, само било додадено на името на градот.

Одиме до информативниот центар, попат поминуваме покрај градската библиотека, каде што се гледа дека има луѓе.

Поминуваме покрај неколку интересни згради кои се универзитетски факултети и им се восхитуваме на штрковите.

Плоштадот Сервантес.

И излегуваме на централниот плоштад на градот - Плаза Сервантес. Градот се гордее со својот роден, и во знак на благодарност главниот плоштадименуван по него. Интересен факт- како и повеќето талентирани луѓе, Сервантес не беше препознаен за време на неговиот живот и умре во сиромаштија, а дури од средината на 19 век Шпанците се сеќаваа на него, почнаа да го слават, да именуваат плоштади по него и да му прават споменици.

Споменикот на Сервантес од 1879 година од италијанскиот мајстор Николи стои на средината на плоштадот.

Во близина на плоштадот, во барокната капела, зачуван е фонтот каде што е крстен писателот на 9 октомври 1547 година.

До 1936 година постоела црквата Света Богородица, од која останала само камбанаријата.

На самиот плоштад се наоѓа нашиот информативен центар и многу убави згради, на чии приземја има бројни кафулиња. Дождот не зафати на плоштадот и се засолнивме во кафуле, каде се напивме кафе и се ужинавме.

Дури и на зградата на градската администрација - градското собрание, кое до 1880 година беше еден од универзитетските факултети, можете да видите гнезда на штркови. Во градот има специјална служба која ја следи состојбата на гнездата, ги зајакнува доколку е потребно и генерално им го олеснува животот на штрковите.

Плоштадот се користел како пазар, како арена за борба со бикови и како место за специјални настани. На фотографијата, кулата на градското собрание со часовникот е десно, камбанаријата е право напред, капелата е малку лево.
Пјаца Сервантес е моето солидно трето место.

Инделфонсо.

Дождот престана и одиме на најстариот факултет на градскиот универзитет, Колеџот Сент Инделфонс. Папата го даде својот благослов на отворањето на училишта во градот во 1459 година. Факултетот се наоѓа веднаш до Плаза Сан Диего, кој е во непосредна близина на Плаза Сервантес.

Универзитетот се зголеми и до 17 век веќе имаше околу педесет различни згради со различни факултети во близина на Колеџот во Сан Инделфонсо. Добивањето образование овде се сметаше за многу престижно; идната елита на земјата студирала овде. Тука студирале Лопе де Вега, Антонио де Небрија, Франциско Кеведо, Педро Калдерон де ла Барса, Тирсо де Молина, Игнатиус од Лојола и други, други, други, славата и гордоста на Шпанија.

Мојата атракција број два е Колеџот во Сан Инделфонсо со својата неверојатна фасада.

Откако ќе прошетаме низ дворовите на стариот колеџ, излегуваме на улицата Колеџ. Оваа улица е една од најстарите во градот. А старото име на улицата е римско. Основањето на градот датира од римското владеење во 1 век п.н.е. По оваа улица некогаш патувале римски коли. Сега, како што имплицира името, тука се наоѓаат различни модерни факултети на универзитетот.

Современиот универзитет е рангиран не само во Шпанија, туку и во Европа и Америка. На универзитетот студираат околу 25.000 луѓе.Главни области: наука животната средина, економија, бизнис менаџмент, архитектура, биологија итн. Универзитетот постојано се развива, прифаќа многу странски студенти, има згради во соседниот град Гвадалахара и многу згради во антички градби во градот.

Универзитетот е дом на најголемата книжевна награда во земјата, Мигел де Сервантес.

Од старите градби од 15 век, до денес се зачувани само половина, но и тоа го покажува опсегот на студентскиот град.

Улица на колеџот.

Одејќи по улицата Колеџ, ја гледате неразделноста на студирањето и религијата во средниот век. Зградите на факултетот непречено преминуваат во згради на цркви и капели. Денес во градот, студентите од која било земја можат да најдат агол од својата религија. Управата на универзитетот прави се за студентите од другите земји да се чувствуваат како дома.

Имаше тажни времиња за универзитетот и, соодветно, за градот, кога во 1836 година беше затворен и факултетите беа преместени во Мадрид. Но, како Феникс, тој се издигна од пепелта во 1977 година, стана уште поубав и поголем и сега ја учи модерната идна елита.

Мојот број е улица Колеџ 4.

улица градоначалник.

Следна атракција на градот е пешачката улица Градоначалник и мојот број 7.
Градоначалникот на улицата е целина архитектонски ансамбл. Излегувате надвор и се наоѓате во галерија од идентични куќи. Првиот кат е целосно составен од продавници и канцеларии, додека остатокот е станбен. Многу е погодно да се шетате овде кога надвор врне, бидејќи покриените галерии не дозволуваат да се навлажните. И тоа е сè, од 14 век.

Куќата на Сервантес.

Едноставно е невозможно да се помине куќата во која е роден Сервантес - адресата е улица Мајор 48. Во близина има бронзена клупа со херои кои одамна ги познаваме - Дон Кихот и Санчо Панцо. Задолжителна е фотографија за сувенир.
Веб-страница на музејот Сервантес
Малку од животот на Сервантес.
Не влеговме во куќата, водени од фактот дека Сервантес почна да се почитува само 200 години по неговата смрт и очигледно никој не се грижеше за безбедноста на неговите работи и внатрешноста на куќата.

По улицата Градоначалник излегуваме на Плоштадот на Светите чеда.

Катедрала, Алкала де Хенарес.

Мојот број 6 оди во катедралата на Светите деца.
Тажна страница во животот на градот е поврзана со две момчиња Хусто и Пастор. За нивната христијанска вера, во 4 век, римскиот император наредил брутално погубување на децата.Откако ја препознале нивната вера, аџиите се собирале во градот за да ги допрат моштите на момчињата, што дало извесен скок во животот на градот. Над нивниот гроб првпат се појави капела, а во 15 век и катедрала.Црквата во христијанскиот свет е многу почитувана, ја доби титулата совршена, само црквата Свети Педро во Белгија доби таква чест во христијански свет. Тука се крстени Катерина од Арагон, идната англиска кралица, Фернандо од Бохемија, идниот император на Германија и Мануел Азања, идниот претседател на Втората шпанска република.

Старото римско име на градот било Complutentia и тука се собирале толпи аџии.

Архиепископска палата.

Одиме по улицата Сан Хуан до Архиепископската палата Палатата првично била изградена во 14 век како тврдина, двесте години подоцна повторно била изградена во прекрасна резиденција, каде што Кетрин од Арагон, идната англиска кралица и Фернандо на Роден е Бохемија, идниот император на Германија. Овде се случи првата легендарна средба на Кристофер Колумбо со католичките кралеви Фердинанд и Изабела.Па, ако не беше Алкала де Хенарес, кој ќе беше откривачот на Америка сега? За жал, тие сè уште не се дозволени внатре - во 1939 година палатата била тешко оштетена од пожар и сè уште не е целосно обновена.

Архиепископската палата лево, цистерцискиот манастир Свети Бернард и десно поранешниот доминикански манастир, сега археолошки музеј, формираат три страни на мал, но многу пријатен плоштад.
Овој квадрат е мојот број 5.

Турнејата симболично ја завршуваме со Колеџот Свети Францис, на чиј покрив има гнездо на штркови толку фотогенично, бидејќи студиите и штрковите се присутни на сите улици во градот.

Резултати од патувањето - Генерално, задоволен сум од екскурзијата. Можеби, поради временските ограничувања и временските промени, не можевме да видиме сè. Подоцна, на пример, прочитав дека има прекрасна палата Ларедо во арапски стил, изградена од градоначалникот на градот во 1884 година, сè уште има зачувани ѕидови и порти на средновековниот град. Накратко, има многу што да направите при вашата следна посета на Алкала.
Па, сега треба да тргнеме на патот, треба да стигнеме до хотелот, да ги собереме работите и да одиме на патување во Авила, каде што изнајмивме станови во селска куќа.
Трошоците за разглед на градот се бесплатни.