Пешачење до највисоката планина на Алтај Белуха - популарна дестинацијатуризмот. Јоги и езотеричари одат таму за да најдат одговори на прашања и да стекнат нови духовни искуства, алпинистите одат таму да се тестираат, а обичните туристи сакаат да ја видат природата. неверојатна убавина. За многумина ова патување е исклучително тешко. Ви кажуваме што е посебно во Белуха и како да се подготвите за неговото освојување.

Гаи Север, wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

По што е позната планината Белуха?

Белуха се наоѓа во регионот Уст-Коксински во Република Алтај. По неа минува границата меѓу Русија и Казахстан. До околу 1950-тите, Белуха се натпреваруваше за титулата највисока планина во Алтај со врвот Најрамдал на висорамнината Укок. Но, вториот се покажа дека е понизок за 132 метри.

Белуха е моќна планина. Има неколку врвови. Двете главни во форма на неправилни пирамиди се нарекуваат Источна Белуха и Западна Белуха. Нивната висина е соодветно 4509 и 4435 метри. Третата врвна точка е Врвот Делоне (4260 метри).

Поради овие три врвови, Белуха го добил прекарот Троглава планина. Иако во неговиот масив има уште една - Круната на Алтај - таа се наоѓа малку настрана. Планината Белуха го добила своето име затоа што е бела во текот на целата година - глечерите и снегот на нејзините врвови никогаш не се топат.

Локалните жители ја сметаат планината за света. Тоа е уште едно место на планините Алтај каде што езотеричарите го бараа влезот во Шамбала. Алтајците веруваат дека божицата Умаи живее на Белуха - ова е највисокото женско божество меѓу турските народи, заштитничка на мајките и асистент при породување.

Атракции околу Белуха

Излегува дека патувањето до Белуха е многу раздвижено, бидејќи околу него има неколку интересни глетки. Туристите ја гледаат не само самата планина, туку и долините, езерата, водопадите и глечерите.

1. Езерото Аккем

Се наоѓа на северната падина на Белуха. Аккем е преведен од Алтај како „бела вода“. Езерото се храни од топените води на глечерот Аккем. Бојата на водата е заматена, сиво-бела поради суспензијата на цврстите честички кои потокот ги носи од глечерот. Температурата на водата не надминува 4,5 степени.

Го ставија на езерото шаторски кампови. Една од главните работи што туристите сакаат да ја видат овде е одразот на китот Белуга во водата. Може да се забележи при мирно, ведро време, кога нема бранови или облаци што ги кријат врвовите.

2. Глечер Аккем

Се наоѓа на северната падина на Белуха. Неговата површина е 10,4 квадратни километри, должината е 7,8 километри. Рамен е, без пукнатини, но со трнлива површина, па не е лесно да се оди по него.

Глечерот е опкружен со познатиот ѕид Аккем, а самиот тој е дел од него. Ѕидот се нарекува дел од Белуха, кој е формиран од падините на неговите врвови. Од далечина изгледа вертикално, но всушност неговиот агол на наклон е 50 степени. Одат по ѕидот туристички рутисо различна сложеност.

3. Водопади Текелу

Еден од повеќето високи водопадиПланина Алтај. Висината на падот е 60 метри. Погледот кон него се отвора од патеката Аккем - пешачка патекадо езерото Аккем. Невозможно е да се види целиот водопад бидејќи тече низ тесен канал. Текелу е природен споменик од републиканско значење.

4. Долината на реката Јарлу

Едно од најмистичните места на планините Алтај. Овде има огромен и невообичаено мазен бел камен. Се нарекува Мајсторски Камен или Шамански Камен; го почитуваат следбениците на Рорих. Често можете да видите луѓе кои медитираат таму - седат или лежат на камен со затворени очи. Околу него бил изграден мал град.

Самата долина е исклучително убава. Планините што го опкружуваат имаат претежно сина или сивкаста боја, на некои места виолетова. Има една област со црвеникава карпа, таа се нарекува Мајчиното срце. И во контурите на еден од гребените можете да го видите профилот на жената.

Долината е особено убава по дожд - боите на планините стануваат многу светли. Времето овде е променливо, облаците брзо се движат, постојано менувајќи го осветлувањето. Ова дополнително создава мистична атмосфера.

Друга атракција на долината се цвеќињата на еделвајс. Се верува дека носат среќа.

5. Долина на седумте езера

Се наоѓа на 10 километри од Белуха. Се состои од три нивоа, на кои има седум езера со вода во различни бои. Третиот (горниот) слој е најживописен. Од тука можете да видите три од најинтересните водни тела:

• Црно езеро, чија боја ја даваат камењата на дното,
• Тиркизно езеро со длабока тиркизна вода,
• „Езеро на невестите“ со мали цвеќиња покрај бреговите и на малите острови.

6. Езеро на планински духови

Во водичите пишува дека ова езеро е забележливо по чистата вода - наводно практично е невидливо. Понекогаш луѓето не можат да ја видат границата помеѓу водата и воздухот. Кога ветрето дува, водата се чини дека „се појавува“ - поради бранувања на површината.

Транспарентноста на езерото создава магичен ефект. Поради оваа причина, се родиле легенди дека овде живеат духови.

7. Капела на Архангел Михаил

Највисоката планинска капела во Русија. Се наоѓа во близина на изворот на реката Аккем, на нејзиниот брег. Капелата е подигната во 2006 година во спомен на паднатите алпинисти. Средствата беа собрани низ целиот свет. Изборот на локација за капелата беше отежнат поради планинскиот терен.

Проектот е развиен од архитектот Кирил Хромов, кој претходно создал дрвени цркви на Антарктикот и Валдај. Дворската куќа е направена во селото Јогач.

Богослужбите во капелата се одржуваат еднаш годишно, а ги води свештеник од Маима.

Историјата на освојувањето на Белуха

Првиот што се обиде да се искачи на Белуха беше Англичанецот Семјуел Тарнер во 1903 или 1904 година, но не успеа. Алпинистите кои за прв пат ја освоија планината беа браќата Борис и Михаил Тронов. Ова се случи во 1914 година по три неуспешни обиди.

Најпознатиот алпинист во историјата, Рајнолд Меснер, кој прв ги искачил сите 14 планини од осум илјади метри, не го достигнал врвот Белуха во 1996 година поради лоши временски услови. Тој ја нарече „планина со карактер“.

Велат дека искачувањето на Белуха е потешко од многу други врвови на иста или дури и поголема надморска височина. Причината е што планината „дише“ - односно се менува секоја година. Глечерите се движат, а малите земјотреси често предизвикуваат паѓање на карпи и лавини. А таму каде што неодамна имаше патеки, се појавуваат непроодни области и раседи.

Променливото време создава и пречки за искачување. На планината често дуваат ветришта и има снежни бури. Треба да знаете точно во кое време од денот да надминете одредени делови. На пример, во текот на денот, поради сонцето, снегот станува лабав и речиси непрооден, глечерите се топат и одењето по нив може да биде опасно.

Само искусни инструктори за планинарење кои редовно се искачуваат и ги знаат тековните правци можат да водат групи туристи до врвовите Белуха.

Видови скокање до Белуха

Постојат два главни типа на пешачење до планина - до подножјето и со искачување до планина. Дури и пешачење до подножјето на планината ќе биде тешко за луѓето со слаба физичка подготвеност. Многу малку луѓе можат да го достигнат врвот.

Претприемач од Барнаул, Анастасија Солнцева, учествуваше во пешачење до подножјето на Белуха во 2018 година. Во кампот живеела и група за качување. Од 24 луѓе кои требаше да го освојат самитот, само 18 успеаја - и ова е добар показател.

Анастасија Солнцева,
претприемач:

Возрасните и прилично обучените мажи не можеа да се кренат поради лоша физичка подготвеност или повреди. Некој не можеше да ја издржи напнатоста и не можеше да ги издржи сите тешкотии. Кога ќе бидете целосно исцрпени и ќе се вратите од планината во базен камп, сите ќе ви аплаудираат, дури и ако не се искачите на Белуха. Сите таму совршено разбираат дека ова е речиси херојско.

Поради сложеноста на патувањето, цената задолжително вклучува осигурување со можност за евакуација на лице со хеликоптер. И инструкторите имаат телефони со сателитски врски.

Многу туристи претпочитаат пешачење пред подножјето на Белуха. Кампот е поставен на езерото Аккем, а потоа се прават радијални скокање до околните атракции. Програмите траат околу 10 дена.

Можна е испорака до Белуха со хеликоптер.

Како да стигнете до Белуха

Треба да се движите по трактот Чујски до преминот Семински. Откако ќе се спуштите од картата ќе има вилушка, тука треба да свртите десно следејќи го знакот за Уст-Кокса - добар патзавршува во овој момент. По Уст-Кокса започнува степата Уимонскаја, по 60 км движење по неа ќе биде селото Тјунгур. Пешачењето до Белуха започнува од тука.

Од Тунгур камионите доставуваат туристи до паркингот Три брези. Од таму пешачат околу 15 километри до езерото Аккем. На езерото е поставен камп; тоа е почетна точка за различни правци околу Белуха.

Како да се подготвите за освојување на Белуха

Пред сè, треба да се грижите за вашето здравје и физичка подготвеност.

Анастасија Солнцева,
претприемач:

Ако сакате да пешачите, треба да разберете дека ова не е лесна прошетка низ шумата. Често компаниите и водичите ја претставуваат оваа програма на овој начин. Планирате покачување следната година? Треба да започнете со тренинзи сега. Особено ако немате искуство да одите на долги растојанија со ранец, што јас го немав. Првиот ден, нашиот iPhone покажа дека сме пешачеле 17 километри и 100 ката.

Според Анастасија, треба да дојдете на планина сосема здрав и подобро е однапред да го зајакнете имунитетот.

Анастасија Солнцева,
претприемач:

Болното грло може да се претвори во страшна кашлица. Дури и малата надморска височина, а базниот камп на езерото Аккем се наоѓа на 2000 метри надморска височина, се чини дека ќе ве уништи. Не го забележувате веднаш, но потоа се чувствува.

Ќе ви треба опрема за планинарење и планинарење. Организациските компании се спремни да изнајмат некои работи, но други ќе треба сами да ги барате - ова треба однапред да се разјасни.

Колку чини да се стигне до Белуха?

Цената на туристичките програми до Белуха е 50-60 илјади рубли по лице. Бидете сигурни да се распрашате за квалификациите на инструкторот кој ќе ја придружува вашата група и ќе обезбеди безбедност при планинарењето.

Ако сакате да се искачите на Белуха, тогаш треба да имате на ум дека околностите може да испаднат поинаку - времето може да се меша со искачувањето. Локалните жители веруваат дека Белуха „не пушта“ луѓе со негативни мисли. Само силните по дух се способни да го достигнат својот врв.

Белуха

Планината Белуха е еден од најголемите планински врвови во Русија, 4506 m надморска височина. Величествениот споменик на природата е култен објект за богослужба и симбол на вечноста на автохтоното население. Нагласувајќи ја нејзината „светост“, Алтајците го нарекуваат Ух-Сумер (Три врвови) со посебно значење. Сместено на еднакво растојание од три океани - Тихиот, Атлантскиот и Индискиот, се покажа дека е централниот врвен јазол на гигантскиот континент Евроазија.

Областа на врвот има високо специфична геолошка и геофизичка средина и е носител на моќни енергетски текови и процеси. Неговата атрактивна аура привлекува патници многу векови. Ова е редок природен објект со најмногу широк опсегпејзажни зони со голема надморска височина и нивниот контраст, објект со исклучителна привлечност и научна вредност. Друго светилиште на Алтај, реката Катун, потекнува од неговите глечери.

Белуха е најголемата област за екстремен туризам. Познати се 169 глечери на падините на масивот и во долините, со вкупна површина од 150 кв.м. Како природен споменик од републиканско значење, тој е заштитен од природниот парк Белуха, познат по својата богата разновидност и рекреативни ресурси.

Пешачењето до градот Белуха е можно од почетокот на јуни до крајот на септември. Но, патувањето до Белуха не е лесна прошетка, туку интензивна повеќедневна рута. Ако сакате да ги видите овие убавини, да уживате во дивиот живот и романтиката на планинарењето, планирајте го однапред и ветуваме дека нема да зажалите!

Дознајте повеќе за пешачење до Белуха:

Пред некое време сакав да го посетам ова прекрасно место, како планината Белуха (Алтај) и откако се вратив од искачувањето, решив да чкртам неколку реда. Пишувам за себе, со цел некако да го структурирам она што го видов и почувствував, и за оние кои сакаат да дознаат повеќе за планината Белуха и искачувањето до неа (вклучувајќи го и нашето).

Идејата за искачување на Белуха се роди пред околу шест месеци по разговор со Ростислав од Climbing Brothers. Потоа рече дека моето искуство не е доволно за искачување на врвот Ленин и ми предложи да пробам нешто потешко од Ел. Изборот падна на Белуха. Така, накратко, се роди идејата да се оди кај Белуха и проектот #ШатаиАлтај2019

она што го видовме со свои очи додека се искачувавме на Белуха

Ја повикав заедницата „На работ“, па се собравме и одиме до највисокиот врв на планините Алтај - Белуха (4509 м).

До овој момент не бев на Алтај и се што видов на ова патување и искачување беше првпат во мојот живот. Никогаш порано не сум се искачил толку длабоко во Русија, а тука е веднаш - Сибир. Пред патувањето речиси ништо не прочитав или ја погледнав темата Белуга и Територија Алтајза да не ви се одвлекува вниманието и да не формирате перцепции за себе. Овој пристап има право на живот кога одите на качување со поискусни водичи, а такви имавме во нашиот тим.

Ќе зборуваме повеќе за водичите подолу.

Веднаш ќе кажам дека кога седнав да го напишам овој материјал, не разбрав баш за што вреди да се зборува. Во текот на 16-те дена што нашиот тим ги помина на патувањето, се случија толку многу настани и дијалози што би било добро да седнеме со мала книга. Должината на статијата за блог бара помалку детално внимание на фактите, па ако сè уште имате прашања по читањето, оставете коментар и јас ќе одговорам на вашите точки на интерес.

Во меѓувреме, да започнеме.

Планината Белуха Алтај - опис, карактеристики, висина

фотографија од два врва Белуха од кампот на местата Томск (лево - источно, десно - западно)

планината Белуха (троглава)- се наоѓа во Република Алтај, лоцирана во регионот Уст-Коксински, дел од планинскиот систем на планините Алтај и припаѓа на масивот Катунски опсег. Белуха се наоѓа на границата на 2 земји: Русија и Казахстан. Бидејќи Белуха се наоѓа во зона на сеизмичка активност, во оваа област често се случуваат лавини и карпи. Велат дека за неколку години сосема е можно рутата по која тргнавме до врвот едноставно да не постои.

На местата каде што поминавме ќе се појават нови пукнатини, раседи и карпи и патеката засекогаш ќе исчезне.

Висина на планината Белуха (Три врвови)

• Источна Белуга— висина 4509 метри надморска височина,
• Западна Белуга— висина 4435 метри надморска височина,
• Пик Делоне— висина 4260 метри надморска височина.

Планината Белуха Алтајски планини - координати на картата

• Географска ширина - 49°48’26,7
• Географска должина - 86°34’53,5

Како да стигнете таму и како да стигнете до подножјето на Белуха

Нашата експедиција ја претставуваа учесници од Калининград, Санкт Петербург, Москва и Хонг Конг. Од нашите градови летавме преку Москва, потоа летавме за Барнаул, а оттаму се упативме кон селото Тунгур, кое се наоѓа на 600 километри од аеродромот во Барнаул.

Аерофлот, што го летавме, во Шереметјево успеавме да го изгубиме нашиот багаж, а тоа не ни остави најживописни впечатоци. На крајот на краиштата, ако багажот не беше донесен ноќта пред тргнување на рутата, тогаш сè ќе беше многу лошо. Инаку, Аерофлот успеа да ми го изгуби багажот на враќање, а мојот ранец стигна во Калининград дури вториот ден по моето пристигнување.

Подолу накратко ќе ви кажам за рутата по која стигнавме до подножјето на Белуха.

Барнаул - село Тунгур - Висотник-1 - Три брези

Од Барнаул до Тунгур се вози 12 часа возење со минибус по патеката Чујски, што станува навистина лошо по Уст-Кан. Јама на јама. Пристигнувајќи во селото Тјунгур, застанавме во базата Vysotnik-1, која е почетна точка за луѓето кои одат да ја видат или искачат Белуха. За „Висотник“ на Интернет се напишани многу различни работи. Ќе кажам дека во најголем дел ми се допадна.

кафуле на патот кон Тјунгур

познатиот мост во Тунгур над реката Катун

на кампот Висотник-1

Откако ја преноќивме овде, ги фрливме ранците и телата на „Газ-66“ (во обичниот народ Шишига) и тргнавме низ превоите, чии имиња веќе не се сеќавам, на паркингот „Три брези“. . Ова патување ни траеше околу 2 часа.

на Газа-66 преку преминот низ шумата до Три брези

Три брези - Висотник-2

Од Три брези моравме да пешачиме околу 22 километри со ранци тешки 25-30 кг (носевме храна, шатори, опрема, облека) до базата Vysotnik-2, која се наоѓа на 3 километри од езерото Аккем. Прошетавме прво низ шумата, па по коритото на реката Аккем, која потекнува од истоименото езеро.

покрај реката Аккем

На патеката од 22 километри ни беа потребни 2 дена (таму). На крајот од првиот ден, ја видовме Белуха со свои очи. Нема да кажам дека во тој момент бев многу изненаден од она што го видов. Бев зафатен со прашања за планинарењето и сите мои мисли беа како да го носам мојот не толку мал ранец на паркингот.

таму на хоризонтот - Белуха

Патот по кој тргнавме е посебна работа. Шума, камења, корени. Не е како одење по асфалт во град. Кога тргнавме на искачување бевме полни со сила. На враќање надолу, почна да врне и оваа патека се претвори во каллив и влажен пекол) постојано се лизгав и паѓав (и покрај трекинг столбовите) и сè уште не разбирам како не скршив нешто или не се искривував.

Водата во реката Аккем е ледена, но сè е прекрасно за Виктор)

Пристигнувајќи на вториот ден од походот до базата Висотник-2, застанавме за ноќ. Ноќта ја поминавме под покривот, во релативна топлина, што беше многу корисно. Општо земено, прашањето за одржување на топлина за време на планинските планини и трекинг е една од критично важните теми. Ако сте влажни и ладни, тогаш вашата сила ќе ве напушти многу брзо. Затоа е потребно постојано да се следи состојбата на работите, вреќите за спиење, шаторите и навремено да се сушат.

Vysotnik-2 – Томск паркинзи

Од вториот Висотник, нашата патека минуваше покрај езерото Аккем до местата Томск. И тоа беше еден од трите најтешки денови (според мене) на походот. Пешачевме околу 17 километри во еден ден. Нашата патека течеше покрај граничниот пункт на езерото, покрај капелата на Архангел Михаил, потоа преку огромни камења (курумник), па по глечерот и сè до паркингот. И скоро цело време моравме да пешачиме, стекнувајќи надморска височина.

пристап до езерото Аккем

Најтешкиот дел од патеката започнува веднаш зад езерото. Шеташ со тежок ранец по курумник. Не, нема да одиш. Лазиш, лазиш, се качуваш, се лутиш поради овој камен хаос. Мора постојано да бидете внимателни, да бидете на штрек и да најдете рамнотежа за да не се сопнете или да не се распаднете. Ако сте биле повредени за време на таквата транзиција, можете веднаш да заборавите на искачувањето.

нагоре по ридот

велат дека ова е највисоката капела во светот - капелата на Архангел Михаил

Откако галопиравме околу курумник до душа и ја посетивме капелата на Архангел Михаил, по извесно време се преселивме во глечерот и, покрај камењата, имавме можност да видиме огромни маси од мраз и снег, прошарани. со камења. Се сеќавам дека во одреден момент се пошегував дека патувањето до Белуха е можност да се посетат неколку светови одеднаш: светот на зеленилото, камениот свет и царството на мразот и студот. Се сеќавам како одевме, но глечерот не заврши.

Глечерот Аккем и нашите момци се искачуваат

Тоа беше навистина бесконечен пат до врвот, во не најдобро време. Ни требаа околу 9 часа да патуваме од езерото Аккем до местата Томск. Кучињата се уморни.

Лера на глечерот Аккем

Пристигнувајќи во Томскије, моравме да поставиме шатор и да подготвиме храна. Времето целосно се влоши - дуваше продорен ветер, капе дожд, температурата се спушти на нула. И ова е лето во планините.

фотографија од кампот „Томск паркинг“

Сакав да ја соблечам мократа облека. Влезете во вреќата за спиење. Заспа. Тоа го направив, откако претходно земав неколку таблети антигрипин за превенција, бидејќи почнав да се тресам.

Активности со снег и мраз (SLZ)

Следниот ден, на блискиот глечер со смешно име „Лубеница“ не очекуваа активности од снег и мраз. Научивме да користиме ледени секири, да се отсекуваме кога паѓаме, да одиме во дерези и јажиња, рапел и џумари.

поглед на глечерот Арбуз од локалитетите Томск

Jumaring е техника за качување по стрмен ѕид со помош на специјален уред наречен „џумар“. Жумар може да се качи на јажето и го спречува да се лизне надолу.

Но, рапелот е спротивно, процесот на спуштање по стрмни падини. За време на него користевме едноставно парче хардвер наречено бројка осум. Го запира јажето под влијание на триење и го спречува да лета надолу. Оваа техника се користи при спуштање по стрмни падини.

Зошто се изведува SLS? Одговорот е едноставен - да се преживее. Без познавање на технологијата нема што да се прави на сериозни искачувања. Затоа, уште пред патувањето до Белуха, овие елементи ги вежбавме во Калининград кај ѕидот за качување, а минатата година вежбавме SLZ на Елбрус. Затоа, вели дека сме биле целосни „нули“, јас не би.

Локалитети во Томск - премин Делоне - глечер Менсу

Панорамски поглед на планината Белуха од локалитетите Томск - Белуха во центарот, темно лево - Врвот Делоне (отсечен), десно (над шаторот) - Западна Белуха

Следниот ден, рано наутро (ако не се лажам 04-00 часот) излеговме на превојот Делоне со цел да го искачиме и да отидеме во јуришниот камп на Големото седло Берелское (ББС), од каде излеговме да ја нападнеме Белуха.

Клубот на весели желки се приближува до преминот Делоне

Ова е местото каде што сите вештини стекнати во SLZ ни беа добро. Превојот Делоне е искачување од 250-300 метри со наклон од 45-50 степени на надморска височина од околу 3400 метри надморска височина. На него се качуваш со ранец, со помош на ремен (систем) и џумар. Се прицврстувате на различни јажиња и постепено ползите повисоко и повисоко.

Како човек кој отсекогаш се плашел од височина, претпочитав да не гледам назад, бидејќи висината ми беше многу пристојна. Главната работа беше да се фокусирате на задачата „овде и сега“ и само да ја завршите својата работа. Оттука и малиот број на фотографии и видеа од ова искачување.

Ова е она што луѓето го гледаат кога се искачуваат на превојот Делоне и гледаат назад

Лазевме два часа. Кога се искачивме, пред нас се отвори преубавата долина на глечерот Менсу прекриена со снег, низ која течеше нашиот понатамошен пат. Ова е неверојатно. Се сеќавам, и ме фаќа гуска. Бескрајни снежни полиња, лево и десно - планински врвови, а во центарот - тесна патека по која требаше да одиме. Времето беше мирно, сонцето се пржеше во тава за да се стопи снегот под нозете.

Кога одевме низ снегот во сноп, почнав да пропаѓам и едвај можев да одам напред до колена во снегот.

Поглед на глечерот Менсу од преминот Делоне

убава 3Д графика која покажува каде одиме. Преземено од отворени извори.

Тоа не беше лесен пат за мене. Заедничкото шетање во длабок снег сепак е задоволство. Одевме по празнините и бевме жедни. Водата од тие места, извлечена од снег, не е богата со минерали и соли. Тоа е речиси дестилат. Дури и изотонични пијалоци навистина не помагаат. Пиеш, чувството на жед те остава 5 минути, па пак се враќа. Топло. Сончевата светлина што се рефлектира од снегот и мразот е заслепувачка, а само очилата можат да ве спасат. Без очила брзо ќе ослепите и ќе го изгубите видот.

Сите овие спомени сега ми изгледаат хаотични, а тешкотијата на патеката постепено се заборава.

Се сеќавам дека кога го поминавме платото наречено „Тава“, не чекаше спуст. Ја спуштивме надморската височина за потоа да почнеме повторно да се качуваме на преминот до логорот за напад. Дотогаш бев речиси исцрпен, а единственото нешто што ми помогна беше да ги соблечам работите, да останам во термална долна облека (беше многу топло) и да следам едноставен план.

Одев, правејќи 10-15 чекори, менувајќи ги со застанувања за да дишам. 5 вдишувања и издишувања и повторно напред. Беше доста тешко да се дише, бидејќи надморската височина веќе беше повеќе од 3000 метри надморска височина.

преминување на глечерот Менсу до логорот за напад. Непосредно пред падот на надморската височина.

Во принцип, на ова патување доживеав некои чудни работи со мојата физичка форма. Се чинеше дека се подготвував, трчав, пешачам, вежбав - но сепак, беше потешко отколку што првично очекував. Немам одговор зошто се случи ова, искрено.

Вака или онака, стигнавме до посакуваниот логор на Големото Берелско седло. Тие пристигнаа и паднаа. Поставив подлога од пена и само легнав на снегот, бидејќи едноставно немав сила веднаш да поставам шатор. Тие се појавија подоцна, по храната што ја подготвија нашите момци кои беа дежурни тој ден.

стигна до логорот и падна

Откако го поставивме шаторот, почнавме да се подготвуваме за искачувањето. Ние, се разбира, ќе разговараме за тоа подоцна. Во меѓувреме, време е да застанеме и да ви кажам нешто за ова.

Времето на Белуха во лето во јуни-јули

Времето на Биг Берелското седло на денот кога пристигнавме таму

Ако ме прашаат за климата на Белуха во лето, ќе одговорам кратко - сурово. За време додека бевме таму, видовме речиси се. Топлина и сонце, дожд и ветер, снег и град, променливо облачно и засилен ветер. Сè се менува многу брзо и не би бил сигурен дека за еден час времето ќе биде исто.

Затоа мора да имате неколку комплети облека со вас - од лесна водоотпорна мембранска јакна до топла и тешка јакна. И бидете подготвени постојано да се пресоблекувате.

Кога се искачивме на врвот Белуха, таму дуваше многу силен ветер, но не беше особено студено. Температурата е околу нула, а сонцето сјае. Кога се вративме на нападот, ноќе имаше невреме со дожд, што се закануваше да ги однесе шаторите од седлото и сè наоколу беше во магла. Кога отидовме таму, сонцето грееше и воопшто немаше ветер. Ова се планини, тука сè се менува веднаш и треба да бидете подготвени на се. Има смисла да се погледне тековната прогноза само еден ден напред.

Генерално, температурата при нашето искачување (за цело време) се движеше од -5C до +20C. Делумниот притисок опаѓаше со надморската височина, и можеби ова беше причината што неколку пати доживеав напади на висинска болест.

Првиот пат беше за време на искачувањето по превојот Делоне, вториот пат директно за време на нападот на врвот. И двата пати ми се чинеше како бормашина да ми се навртува во десната слепоочница. Мислам дека се симнав евтино, бидејќи нашите момци имаа полоши напади. Генерално, ова е втор пат рударот да ме поштеди. И на Елбрус немаше речиси никакви проблеми, освен стомачни изненадувања кога ги тресев планините во областа Чегет.

Притисокот на врвот Белуха е два пати помал од нормалниот - ова го дознав откако се вратив дома.

Фотографии и видеа на Белуха

Овој пат, сфаќајќи дека ме чека тешко (во секоја смисла) искачување, не го зедов мојот фотоапарат без огледало FujiFilm xt-10 со себе и тој остана дома. Снимен ексклузивно на паметен телефон Huawei p20lite. Huawei го преживува своето второ планинско патување. Сите фотографии и видеа од Белуга ги снимив јас на овој паметен телефон, кој, зајакнат со специјална заштитна футрола, оди на планина со мене.

Бидејќи пред патувањето не го решив проблемот со соларната батерија, беше одлучено да земам напојување од 20.000 mAh. Снимав на Huawei во авионски режим и трошев околу 35% од полнењето на батеријата дневно. Доволно ми беше да фотографирам и видеа без фанатизам. Ноќе, телефонот и моќта банка беа со мене во вреќата за спиење. Телефонот беше целосно исклучен ноќе.

Добро е да се одморите на Белуха, рекоа...

Патем, еден од учесниците, Андреј, имаше со себе електрична банка и соларна батерија Goal Zero - според прегледите, тоа е многу кул работа, работи како што треба во планините, акумулира полнење и ги полни сите уреди како би требало. Недостаток е високата цена.

Можете да видите некои од моите фотографии, како и оние на нашите учесници, во оваа статија, како и видео блог за искачувањето на Белуха.

Видео 1 - Од Калининград до Алтај

Видео 2 - Световите на Алтај

Видео 3 - планината Белуха: искачување до врвот на Алтај

Видео 4 - Осврти за искачување на Белуха

Тие пишуваат доста за Белуха на Интернет. На пример, првото искачување на оваа планина го извршиле браќата Тронов, Аркадиј и Борис во 1914 година. Но, според мене, тоа се оние кои заслужуваат внимание, особено што слушнавме приказни за нив токму на лице место од нашите водичи и разговаравме за овие факти со нив.

Меснер на Белуха

Во 1996 година, најпознатиот планинар во светот, Рајнхолд Меснер, не се искачи на Белуха. Пред да стигне на 100-тина метри, се сврте и се оддалечи, запирајќи го искачувањето. Официјалната верзија е лошо време, неофицијалната верзија е жена. Меснер беше со својата сопруга во Алтај, собирајќи материјал за неговата книга „Свети планини“ и снимајќи делови од документарен филм за планините во овој регион. Беше одлучено да се искачам на врвот со сопругата и камерманите, но времето нареди поинаку. Или можеби воопшто не е времето, кој да каже сега)

Скијање и параглајдерство од Белуха

Во 2000 година (20 јули) беше направен лет со параглајдинг од Источна Белуха од Игор Левкин и Иван Усанов. И во 2003 г екстремно спуштањеДмитриј Шчитов се искачи на ѕидот Аккем (тоа е удар). За да одите надолу, прво треба да го повлечете целото ѓубре таму долу, ако е така)

Мистицизам и езотеризам

Врвот Белуха е речиси подеднакво оддалечен од Арктикот, Индискиот и Тихиот Океан. Се верува дека тука се наоѓа центарот на евроазискиот континент, а некаде тука е скриен влезот во Шамбала и Беловодје. Обожавателите на Роерих и Блаватски го бараат влезот во овие мистични палати и не можат да го најдат. Веројатно недоволно просветлен.

Качување на Белуха

Но, да се вратиме на приказната за нашето искачување. Како што се сеќавате, стигнавме до Големото Берелско седло и логорот лоциран таму. Мислам дека отсега вреди да се каже подетално, бидејќи нападот е од интерес за мнозинството од оние што ги читаат овие редови.

нападен камп на Белуха, оттука одат на врвот на Алтај и Сибир

Но, пред да одиме напред, во секоја смисла, сакам да кажам неколку зборови за водичите и инструкторите на нашата експедиција. Згора на тоа, нема конкретно да ги набројувам регалите, туку едноставно ќе го напишам моето субјективно мислење за овие луѓе, како што ги паметам на ова искачување. Ова вреди да се направи само затоа што, заедно со овие инструктори, нашата група се искачи на врвот во целост, што ретко се случува.

нашата група пред стартот од Висотник-2

12 учесници и тројца водичи го започнаа искачувањето, се издигнаа и се спуштија неповредени.

Водичи

• Василиј Емелјанцев(Браќа што се качуваат)
  Васија е прекрасна личност. Тој е многу сличен на еден од моите познаници од Калининград, во комуникацијата и изразите на лицето. Обожава да кажува вицови (малку побавно.. - засекогаш во моето срце), собран, внимателен на деталите, има некаква нечовечка издржливост и трпение во справувањето со луѓето. Позитивноста и одговорноста се главните особини на Василиј, според мене.
• Андреј Некрасов(качувач на висока надморска височина)
  Не комунициравме многу со Андреј, бидејќи тој главно одеше напред со нашите најбрзи момци. Главниот стратег на нашето искачување долги години шета по планините Алтај, ги знае сите места и очигледно има некаква нечовечка издржливост. На овој момент, ова е најсериозниот водич со кој сум прошетала во планините.
• Роман Ковалев(качувач на висока надморска височина)
  Рома скоро секогаш беше некаде во близина. Секогаш одевме заедно со него. Роман е голем љубител на авантурата, се качува по планини и пештери, студира на постдипломски студии, надворешно е многу мирен и пријателски настроен, но кога групата е во опасност, тој се префрла на пцуење руски и почнува да пцуе со зборови што не се печатат. Генерално, кул и дружељубив тип, особено ако му ги поставите вистинските прашања.

По пристигнувањето во Висотник, целото управување (стратешко) на искачувањето отиде во рацете на Андреј Некрасов. Василиј Емелјанцев продолжи да учи тактика. И ова беше единствената вистинита и правилна одлука, бидејќи Некрасов има долгогодишно искуство во „лутање“ низ периферијата на Белуха и разбирање како најдобро и поефикасно да се направи успешно искачувањето.

На пример, ноќта на искачувањето бевме поделени во 3 групи: брзи, средни и бавни. Секој тим се состои од 4 лица + 1 инструктор. Групите излегоа на различно времесо почеток во 01-00 часот со пауза од половина час. И ова беше направено многу пристојно, бидејќи приближно во исто време се приближивме до врвот.

Бев во средната група и точно се сеќавам дека многу сакав да спијам за време на искачувањето, особено во првиот дел од патувањето. Сакав да спијам бидејќи кога легнав во 20:00 навечер, не можев да спијам - беше бучно во кампот. Згора на тоа, дојде редот да бидеме на должност, што значеше да станеме порано од остатокот од групата. Сите требаше да се нахранат и термосите да се наполнат со вода.

Тешкотии на патеката до врвот

Зборувајќи за сложеноста на рутата, ќе кажам дека ја следевме класичната рута, 3А. По должината на гребенот има и маршрута со тешкотии 3B, но не разбирам баш како може да се направи тоа. Има и четири правци - 4А и 4Б, кои одат по ѕидот на Аккем, гледајќи во кој гледате и велите „Не овој пат, не овој пат“.

Како што веќе реков, излеговме ноќе и светејќи батериски ламби на снегот пред нас, малку разбиравме што се случува околу нас. Наоколу имаше темнина, а во оваа темнина се изгуби зрак светлина. Подоцна се покажа дека ова е уште подобро отколку да одевме и да видиме КАДЕ одиме и КАДЕ поминуваме.

Кога почна да се осветлува и првите сончеви зраци ја осветлија патеката што ја поминав, се почувствував малку слабо (се сеќаваш дека се плашам од височини, нели?). Карпите и бездните се најлесното нешто што можам да го кажам кога се сеќавам на овие утрински пејзажи. Имаше и стрмни падини покриени со мраз и снег, а исто така ...

Со еден збор, беше страшно. Но, најлошиот страв допрва требаше да дојде.

на пат нагоре

Кога се раздени, се приближивме до првиот, речиси вертикален ѕид, каде што беа закачени јажиња и огради. Дуваше силен ветер. Висината на ѕидот е 50 метри.Треба да се искачите, и да го направите тоа што е можно побрзо и да тргнете на страна. Над ѕидот виси глечер, кој може да се урне и никој не знае кога сака да го направи тоа. Сега, утре или за 100 години. Затоа, во моментов ползиме нагоре. Нагоре, забележувам дека новата ракавица од руно се распадна на шевот и мојата десна рака многу брзо станува досадна и престанува да работи нормално со џумарот.

Некако стигнав до врвот, гледајќи исклучиво пред мене и возејќи ги моите дерези во ледениот ѕид. Горе извадив белезници за да ги ставам и да ги загреам рацете, но не можев ни да ги одврзам - рацете не ми се покоруваа. Водичот на соседната група, кој дојде следен, ми помогна да се справам со јазолот, за што му благодарам. Продолживме понатаму, но ова беше далеку од крајот.

Пред решавачкиот пробив

Одевме погоре и погоре. Поминувавме ледени ѕидови, скокавме преку пукнатини кои немаа дно, одевме преку ледени мостови преку бездни и сето тоа додека ветрот завиваше и неверојатно планински погледи. И над сето ова срам, црвено-жолтото сонце изгреа.

хоризонтот е преполн со страв

Се сеќавам како во еден момент видов прекрасен ѕид со стотици мразулци со различни форми. Утринската светлина се прекрши во нив, формирајќи фантастични обрасци. Би ми било драго да ја фотографирам оваа невидена убавина, која никогаш не сум ја видел (и тешко дека ќе ја видам повторно), но местото беше опасно, одевме без застанување, а јас едноставно немав право да успорам. долу нашиот тим, загрозувајќи ги животите на пет лица, заради една рамка.

Во тоа време веќе бевме на надморска височина од повеќе од 4000 метри. Ако нешто се случеше, тешко дека тука би летал хеликоптер. Патем, повикувањето хеликоптер до паркингот во Томск чини околу 80 илјади рубли, а на враќање на еден од нашите учесници, Игор, му требаше, а неговите нозе крвареа. Хеликоптерот ги зеде него и Тони (Хонг Конг) директно од Томск, каде што се оддалечија од кампот за напад и ги доставија половина час до базата Висотник-1.

Се искачивме на овој глечер користејќи јажиња

Вкупното време кое ни требаше да го достигнеме врвот беше околу 6,5 часа. Непосредно пред врвот не чекаше уште еден стрмен ѕид кој моравме да го совладаме со помош на џумар. Тоа не беше качување, туку качување со џумар во едната и ледена секира во другата рака.

Се сеќавам дека кога се искачив, на крајот бев исцрпен. Останаа само 5 метри до крајот на јажето, а батеријата ми беше мртва. Дишам, но нема доволно кислород. Нашиот инструктор, Роман, ме гледа и не вели ништо. Зборовите се излишни овде, сите разбираат сè. По 2-3 минути доаѓам при себе, на неколку метри од врвот. Се сеќавам дека некој вид на гнев ме обзеде. Размислувам: „Што, по ѓаволите, правеше цел пат, дојдовте ли толку само за да стоите пет метри подалеку? Ааа, кучко, ајде да влеземе...“

И јас се искачив под овие мантри кои го потврдуваат животот.

На врвот Белуха (4509 м)

Се сеќавам на сè како во сон. Инструкторите рекоа дека имаме многу малку време, времето може да се влоши и нема да бидеме долго тука. И ветрот не беше поволен за медитативно седење на врвот Белуха. Во суштина, врвот е неколку ридови поврзани со мало плато. На инструкторите им било забрането да одат по рабовите, бидејќи имало дефекти и смрт на луѓе. На врвот Белуха има геодетски статив, спомен плоча за мртвите и...ѕвоно.

Има некои луди погледи од тука. Дури и планините на Монголија се видливи. Сè е на полн поглед. И има одредена дисонанца од фактот што одоздола ова место не изгледа како што изгледа кога стоите на самиот врв.

знаме на проектот „На работ“ на врвот на Белуха (4509)

Откако направивме неколку снимки, се свртевме и се вративме назад. Дали доживеав некаква еуфорија по повод искачувањето на Белуха? Бр. Сè уште не добивам супер сензации од тоа. Нема нескротлива среќа, универзална љубов или свето просветлување. Белуха - воопшто не беше за тоа. Наместо тоа, таа покажа што се вистински планини.

Па, ќе кажам дека на враќање (и се сеќаваме дека не само што треба да се качите, туку и да се спуштите, нели?), Успеав да паднам и да се лизнам по долга падина. Морав итно да се сетам на сè што се предава во SLZ - и навистина се отсеков и викам „Пореметување! За среќа, падината не заврши во бездна. Би било пеколно да летам во бездната на враќање. И така, се успеа, а на оваа случка се насмеаа и нашите петмина.

Споредба на Белуха и Елбрус

Во споредба со Белуха, минатогодишниот Елбрус изгледа како детска прошетка и некаква демо верзија на планините. 1Б Елбрус против 3А Белуха се покажа како сериозен тест за тестирање. На Елбрус ја земате жичарницата и одите од „бурињата“. Или возете снежна мачка за да ви биде уште полесно. Не ви треба ни опрема. На Белуха, треба да се приближите до планината целосно натоварено околу 3-5 дена (иако има опции за полесно, но тоа не беше случај за нас), носејќи ја целата опрема.

На Елбрус има само една коси полица. На Белуха додека пешачите ќе поминете околу 8-10 такви делници и ќе видите такви што никогаш не сте ги виделе на Ел. На крајот, на Белуха ќе треба да се искачите по ѕидовите, но на Ел едноставно нема такви области. Ако сакате, Елбрус е поп, а Белуха е рок)))

потекло од Белуха

Не за џабе нè опомена директорот на „Висотник“ со зборовите „Добра работа за вас! Значењето на оваа фраза го разбрав дури кога се враќав назад, валкана, испотена, неизмиена по неколку дена. Тоа беше само работа, а не релаксација, како што мислеше еден од моите пријатели кога ме придружуваше на мојата втора сериозна планина.

Во „одбраната“ на Ел можам да кажам дека Елбрус е добар тест за надморска височина. На Елбрус можете да видите како вашето тело ќе реагира на височина од повеќе од 5000 метри. Како што рече нашиот водич, Василиј Емелјанцев, кој се искачи на врвот Ленин, висината е она што поништува апсолутно сè во планините: техника, подготовка, физичка кондиција итн. Можете да одите, но висината во одреден момент ќе ве спречи и нема да ве остави понатаму. А Белуха е повеќе за технички искачувања.

Опрема и подготовка

Погоре, веќе напишав за дел од опремата што ја користевме при нашето искачување. Во минатогодишната статија за опремата „“, дадов целосен список на опрема. Оваа година има некои мали промени на оваа листа:

1. Додадовме кацига (затоа што мразот и камчињата многу често летаа одозгора)
2. Ранецот за напад беше отстранет. На нападот отидовме со ранец од 80 литри. Патем, ти го загрева грбот))
3. Се чинеше дека запалката запали гас во пламениците или предизвикува пожар.

Во суштина, тоа се сите разлики. Нема значителни разлики во опремата. Ако отидовте во Елбрус во една облека, тогаш тоа е сосема погодно за планинарење Белуха.

фотографија која успеа да стане култна)

Ако зборуваме за програмата за обука, сите мои часови траеја три и пол месеци. Ако ви треба програма, твитајте ја во коментари.

Сфаќајќи дека не чекаат тешки физички тестови, одев со ранец со дополнителна тежина и ја изградив издржливоста со трчање. Знам дека меѓу учесниците имаше луѓе кои речиси и да не одеа на обука. Не можам да кажам со сигурност дека програмата за обука ми помогна да се издигнам, но не можам да го кажам спротивното. За да ја оцените ефективноста, треба барем да го повторите истото покачување една година подоцна без него и да го споредите резултатот и благосостојбата.

Но, дефинитивно можам да кажам дека овој пат не беше лесно. Понекогаш одев многу напорно, понекогаш немав доволно воздух и не можев да дишам, понекогаш ме болат мускулите на нозете и се чинеше дека ќе дојде крајот и воопшто нема да одам на друго место .

Но, стигнав таму и се вратив. Тоа е се.

Самостојно искачување на Белуха - дали е можно?

Мислам дека да. За да го направите ова, треба да бидете или професионалец или будала, без што да изгубите.

Не би отишол сам во Белуха. Луѓето обично ги прават работите сами од неколку причини. Мислам дека главната работа е желбата да се заштедат пари. Верувам дека придобивката во форма на зачувана исечена хартија (читај - пари) не вреди за твојот живот. Искачувањето на Белуха е опасно по живот, и во тоа се уверив од сопственото искуство, гледајќи ги сите тешкотии на патеката. Дури и со искуство во качување како дел од група, не би се осмелил да одам таму сам и да го ризикувам сопствениот живот знаејќи ја патеката. Не вреди.

Можеби оние што ги читаат овие редови имаат свое мислење. Па, ова е вашиот живот и можете слободно да управувате со него како што сакате. Откако паднавте низ пукнатините и сфативте дека нема помош, веројатно нема да се сеќавате на мојата статија. Но, непосредно пред да одите таму сами, немојте да бидете мрзливи, прогуглајте колку луѓе загинаа при искачувањето на Белуха и зошто тоа им се случило.

Накратко, гледајќи ги сите добрите и лошите страни по искачувањето и земајќи ги предвид сите ризици, не би се качувал сам на Белуха. Точка.

Колку чини искачувањето на Белуха: цена, цена, итн.

На Интернет има доста предлози во врска со искачувањето на Белуха. Нашата експедиција чинеше 56.000 (без попусти), тука не беа вклучени трошоците за авионски билети до/од Барнаул, како и изнајмување на лична опрема што недостасува, но вклучуваше секакви пријатни ситници како бањи, подароци, осигурувањеитн.

Дополнителните трошоци за учесниците вклучуваа ноќевање во Барнаул (се вративме 1 ден порано од планираното), џебни трошоци, заштитено сместување во Висотники, храна во кантините таму (500-600 рубли по оброк).

Со еден збор, трошоците се акумулираат до стотици.

Кога трошоците ќе растат, но не се обесхрабрувате

Патем, уште 500 рубли чинат сертификати и значки за искачување на Белуха, кои се направени во истиот Висотник-1. Сертификатите беа издадени со грешки; не беа наведени сите водичи. Тажно е, особено ако се има предвид дека откако ги посочија грешките, не сакаа да ги поправат. Немаше желба да се расправам за ова - на враќање во Тјунгур настинав додека шетав низ дождовната шума. Немаше време за полемики.

сертификат и значка на регистарска табличка

Патот назад од базата Vysotnik-2 во близина на езерото Akkem до базата Vysotnik-1 (Тунгур) го зазеде почесното трето место на мојата листа на најтешките денови на оваа експедиција.

(Внимателниот читател, мислам, разбра кои други два дена се во овој врв).

За еден ден поминавме растојание од 22 километри, за што ни требаа два дена да стигнеме. Речиси постојано врнеше, и покрај мантилите, прилично се намокривме. Патеката во шумата стана каллива, моравме да ја месиме калта, движејќи се по камења, корења и глина. Како резултат на тоа, откако пристигнав на паркингот „Три брези“ и возејќи се во задниот дел на постојано застојана „шишига“, настинав и малку се разболев. Но, да не зборуваме за тоа, се е веќе во ред.

Максимално поедноставување (наместо заклучок)

Секако, многу работи, настани, факти и сознанија беа изоставени од мојот наратив. Секој од нас имаше повеќе од доволно време да размислува за себе (особено) и за животот (општо).

Грофот Берелски на сопствениот имот

Хеликоптерот кој собра 2 наши учесници од паркинзите во Томск

• Мојата повреда на коленото.
• Идејата дека градот ги корумпира луѓето.
• Смртта од лавини во планините често е несреќа што се случува без оглед на нечија волја.
• Подобро е да планирате кратко растојание отколку да ги имате на ум деталите за целото растојание. Ова ви го разбудува умот и ја отежнува патеката за искачување.
• Нашето патување со Игор до Уст-Кокса до болница.
• Рафтинг во Тунгур и организацијата Аил е забранета во Алтај.
• Постои чудна сличност меѓу домородните Алтајци и жителите на Монголија, која е во близина.
• Неподносливата големина на Алтајската територија и разбирањето дека сме виделе 0,5% од убавините за кои луѓето доаѓаат овде цел живот, и секогаш кога откриваат нешто ново за себе.
• Во нашиот тим владее пријателска атмосфера и разбирање дека со некои сакате да патувате понатаму, а со други не толку.
• Бескрајни прашања по пристигнувањето: „Која планина ќе биде следната?“, и разбирање дека огромното мнозинство од оние околу вас воопшто не разбираат што направивте таму и зошто отидовте таму.
• И многу многу други…

Планините се и сложен и едноставен свет, по враќањето од кој ве обзема некоја неразбирлива тага, прошарани со тага. Сознанието дека таму сè беше едноставно и јасно, имаше цел и требаше само да се дојде до тој премин, и ништо друго што може да пречи на оваа патека. Сè зависеше само од тебе, неколку луѓе што одеа до тебе, и се беше кристално јасно и крајно јасно.

И сега, откако се вративте во градот, седите и мислите дека непознати луѓе смислиле еден куп сложени игри, ве вклучиле во овие игри (без воопшто да прашате), вие не ги поставивте правилата - и речете „оди напред, играј“. Зошто, по ѓаволите, сето ова не ви потона, бидејќи веќе сте ја виделе наједноставната и најразбирлива игра. И знаете дека ова максимално поедноставување, по некое време, повторно ќе ве повика кон себе, да се спознаете себеси.

Доколку сте го прочитале досега и сте го виделе овој напис интересен/корисен/огнен или едноставно при срце, споделете го на вашата омилена социјална мрежа. Фрли линк до луѓето и нека го прочитаат. Ова ќе биде најважната благодарност за мене како автор.

Ако одите некаде со Climbing Brothers, пуштете ми линија и ќе ви кажам како да добиете попуст. Имам некои инсајдерски информации овде за тоа како да заштедите пари.

Тоа е се што имам. Прашања/предлози - во коментар или . Ако сакате да одите на планина со нас, претплатете се на

Планината Белуха со право се смета за една од најубавите местаи едно од светското природно наследство кое се наоѓа на картата на Русија. Достигнувајќи 4509 метри височина, таа е највисоката точка на планините Алтај.

Планината го добила своето име по својот луксузен врв покриен со снег. Алтајците го нарекоа „Катин-Баш“, што значи „извор на Катун“ или „Ак-Су-Рју“ - „Бела вода“. Жителите на Киргистан му го дадоа името „Мус-Ду-Тау“, што во превод значи „ледена планина“. Неговото свето име е „Uch Sure“ или „дом на боговите“.

Благодарение на својата неверојатна енергија, Белуха стана свето место на планините Алтај не само за локалните жители, туку и за стотици луѓе кои го посетуваат ова место секоја година.

Планината Белуха на картата на Русија се наоѓа во Република Алтај (област Уст-Коксински), блиску до руско-казахската граница.

Координати:

• 49°48′25″ северна географска ширина.
• 86°35′23″ источна географска должина.

Можете да стигнете до Белуха:

1. Со јавен превоз : Барнаул – Горно-Алтајск – Тунгур. За да се стигне до Барнаул е полесно и поудобно да се користи возот. Потоа стигнете до Горно-Алтајск со автобус. Од таму, или земете автобус или такси до селото Тјунгур, од кое има пешачка патека и знаци до планината.
2. Со кола: Чуиски тракт - Семински премин - Уст-Кокса - Тунгур. По преминот Семински, на раскрсницата треба да свртите десно следејќи го знакот за Уст-Кокса. Селото Тјунгур се наоѓа на 60 километри од него.

Појавата и развојот на планината Белуха

Планината Белуха е формирана од песочник и шкрилци од камбрискиот период и вулканските наслаги од девонскиот период. За време на Камбрискиот - пред околу 520 милиони години - модерната територија на планината Белуха била плитко море со подводни активни вулкани, поради чие дејство се појавиле карпи од кварц, халцедон и други минерали.

Во тоа време, се случи првото издигнување на карпата во зоната на гребенот Катунски над морското ниво и формирањето на длабоки раседи. Пред 460 милиони години, оваа област повторно потона под вода, така што во Ордовикискиот период (пред 420 милиони години) почна да се издигнува на површината, додека гребенот Катунски беше многу модифициран под влијание на водните струи.

Подигнувањето на карпата се случило во текот на милиони години и во девонскиот период (пред 360 милиони години), корита со наслаги од карбонат и вулкански карпи продолжиле да се формираат долж гребенот. За време на мезозојскиот период (пред 70-225 милиони години), теренот активно се развивал: под влијание на тектонските движења, ветерот и водата, карпата била транспортирана до повеќе ниски областиповршина и акумулирано таму.

Општо земено, областа изгледаше како долини со ридови со различни големини расфрлани низ нив и наликуваа на модерни казахстански мали ридови.

Пред 1 милион години, тектонските движења започнаа по длабоките раседи, што доведе до издигнување на карпите на различни нивоа на висина и неодамна се појавија хорсти и грабени на релативно рамни долини, од кои едната беше гребенот Катунски.

Подигнувањето на карпата продолжило со векови и било придружено со голема глацијација на областа. Активноста на глечерите доведе до формирање на морени, корита и циркови и во голема мера влијаеше на формирањето на модерен планински терен. Денес, територијата на планината Белуха останува сеизмички активна; периодично се случуваат потреси, кои продолжуваат да ја менуваат топографијата на оваа област.

Историја на проучувањето на планината Белуха

Првиот опис на планината е направен во 1793 година во белешките на П.И. Шангин, кој се потпираше на приказните на локалните жители. Во 1833 година Ф.В. Геблер, доктор кој работел во фабриките Коливано-Воскресенски, организирал патување за да ги потврди гласините за глечерите во оваа област.

За време на неговото патување, тој пронашол леден поток, изворот на Катун, видел планина, па дури и се искачил на глечерот Катун, кој го добил своето второ име во чест на него - глечерот Геблер. Тоа беше Ф.В. Геблер, врз основа на неговите студии за планината Белуха, ги мапираше карактеристиките на нејзиниот терен на картата на Русија. Во 1880 година, планината била посетена од Н.М. Јадринцев, познат научник специјализиран за проучување на Алтај.

Професорот и добар алпинист В.В.Сапожников даде голем придонес во проучувањето на планината Белуха. Во 1895 година се случило неговото прво патување при кое успеал да се искачи на височина од 2860 м. Во 1897 година втората експедиција завршила со враќање од височина од 3000 м.

Сапожников В.В. Пријдов на планината од различни страни и забележав 4 големи глечери, 9 средни глечери и многу висечки.Неговото трето патување се одржа во 1898 година. Како резултат на тоа, тој успеа да се искачи на седлото на планината долж глечерот Катунски. Во 1914 година, по три неуспешни обиди, браќата Тронов станаа првите што стигнаа до источниот врв Белуха.

Истата година се одржа експедицијата на Н.В. Новиков и А.В. Лепехин, по што истражувањето на планината беше прекинато за време на револуцијата. По револуцијата, истражувачите од Томск и Новосибирск почнуваат да работат на планината.

Во 1924 година во Њујорк, Н.К. Рорих, заедно со истомислениците, ја формираше корпорацијата Белуха, која се занимаваше со истражување, потрага по руди и минерали, создавање енергетски и транспортни патишта, недвижнини и развој на земјоделството и бизнисот во областа на планината Белуха. Продадени се 30 илјади акции.

Во 1926 година, корпорацијата постигна договор со советската влада, но бидејќи работата започна дури во 1929 година, го загуби правото на нив. Во 1925 година, првите туристи дојдоа во Белуха. 19 луѓе, меѓу кои лекари, владини службеници, наставници и студенти, го проучувале глечерот Геблер еден ден.

Направени се обиди да се искачи на планината во 1926 и 1927 година, но експедициите не стигнале до врвот. Во 1932 година, врз основа на истражување од експедицијата на О.А. Алекин, на планината беа создадени две метеоролошки станици - Аккем и Катун.

Историјата на освојувањето на планината Белуха

Со доаѓањето на советската моќ, алпинистите постојано патуваа до планината Белуха. Веќе во 1933 година, беа преземени три експедиции на врвот Белуха. За време на западносибирската алпинијада во 1935 година, 83 луѓе се искачиле на планината. Во истата година, властите ја одржаа првата сибирска Олимпијада на Белуха. Ова доведе до фактот дека планинарството во планините Алтај почна да се развива.

Во јули 1936 година, алпинистите го освоија западниот врв, беа направени многу фотографии, а беше забележана и висината на врвот и соседните планини. Планинарите ги правеа своите патувања во речиси постојан поток, што доведе до отворање во 1937 година на камп на туристичкиот и екскурзискиот менаџмент на чело со М. Билевич. Неколку месеци работеше речиси деноноќно.

Во овој период, повеќе од двесте луѓе се искачија на врвот на планината. До 1939 година, на северната падина на планината беше организиран центар за спасување на планинари, кој обезбедуваше опрема за изнајмување. Кога Втората светска војна дојде на територијата на Советскиот Сојуз, кампањите кон Белуха престанаа и беа обновени дури во 1952 година.

Во 1953 година, се случија три патувања, предводени од Е.Л. Од 1983 година, странските алпинисти од САД, Австрија, Италија и други земји почнуваат да се искачуваат на планината.

Во текот на изминатите 60 години, десетици искачувања беа направени до Белуха, откриени се нови правци и карактеристики на теренот. Денес, годишно се организираат искачувања до планината за туристи и планинари од кое било ниво на обука.

Топографија на планината Белуха

планината Белуха - највисоката точкаСртот Катунски, формиран на раскрсницата на него и три мали тесни гребени - шпорети. Приближната површина на планината е 50 квадратни метри. км по снежната линија, и 230 кв. км долж границите на големите глечери.

Планината има два врва:

• Западен(4435 m);
• Источна(4509 m).

Планината Белуха има два врва.

Планината Белуха на картата на Русија беше означена со висина на источниот врв од 4506 m, но современите научни достигнувања овозможуваат да се измери висината на планината на речиси сантиметри. Во 2012 година, експедицијата испратена да ја разјасни висината на Белуха ја забележа највисоката точка на источниот врв - 4509 м. Врвовите се поврзани со малку вдлабната вдлабнатина (4000 м) - Седлото Белуха.

Релјефот на планината Белуха се јавува во две потекло:

• ерозивен;
• акумулативни.

Ерозивните форми на релјеф се изразуваат со присуство на гребени, гребени и корита. Акумулативните копнени форми се претставени со подвижни и депонирани морени.

Клима на планината Белуха

На планината има две метеоролошки станици:

• Станица Аккем(2050 m);
• Станица Каратјурек(2600 m).

Климата во оваа област е исклучително сурова: долги зими, чести дождови и снежни врнежи. Се менува во зависност од висината. Во подножјето и во пошумениот дел на планината е забележливо потопло отколку на нејзиниот врв. Станицата Аккем (2050 m) ја забележа просечната јулска температура на +8,3 °C. Станицата Каратурек (2600 m) ја постави просечната амбиентална температура во јули на +6,3 °C.

На врвот на планината, дури и во лето температурата паѓа до -20 °C.

Во зима, најниските температури се типични за јануари, кога мразот е -48 °C. До март температурата останува негативна, со просек од -5 °C во март. Често се случуваат значителни температурни промени. Најдобро време за посета на планината во однос на временските услови се летните месеци.

Според метеоролошката станица Аккем, времето е поволно за туристите во август и септември - 17 дена со добро време месечно. Во текот на ноќта практично нема мразови.

Според метеоролошката станица Каратурек, јули и август имаат најголем број денови со поволни временски услови - 14 дена месечно. Септември веќе не е толку успешен, бидејќи снег паѓа на надморска височина над 2600 m, а температурата нагло опаѓа ноќе. Со надморска височина, генерално има намалување на бројот на евидентирани денови со поволни временски услови.

Бројот на поволни временски денови годишно е:

• во подножјето - 128 дена во годината;
• на надморска височина од 2050 m – 86 дена;
• на надморска височина од 2600 m - 56 дена;
• на надморска височина од 3900 m - воопшто ги нема.

Во просек, на секои 100 m зголемена висина се намалува бројот на денови со добро време за 4,2 дена. Во текот на годината нормалните врнежи се 510-530 mm врнежи. На горниот снежен дел на планината врнежите паѓаат само во вид на снег, нивната количина достигнува 1000 mm годишно. Планински пејзажсе карактеризира и со ветрови и фен за коса.

Хидрологија на планината Белуха

Планината Белуха на картата на Русија се карактеризира со хидролошка разновидност. На нејзината територија има многу глечери. Повеќе од половина од глечерите на опсегот Катунски се наоѓаат на Белуха. Севкупно, забележани се околу сто и шеесет глечери, чија површина е повеќе од сто и педесет квадратни километри, од кои шест се најголеми.

Вклучувајќи:

На почетокот на 20 век, овие два дела го изгубиле единството еден со друг и денес официјално се два посебни глечера. Искачувањето на планината на овој глечер е исклучително тешко, бидејќи има многу стрмни странични потоци. Има пукнатини. Големи се и останатите глечери на планината. Брзината на движење на мразот достигнува 50 m годишно.

На глечерот Кучерлински брзината на движење на мразот е најголема и изнесува 120 m годишно.На планината Белуха можни се лавини. Повеќето реки на планината Белуха се вклучени во сливот Катун. Најголем е Катун, кој потекнува од глечерот Геблер. Таму се наоѓаат и изворите на реките Аккем и Кучерла.Од глечерот Менсу се појавуваат реките Менсу и Идигем. Изворот на реката Белаја Берел се наоѓа на глечерот Берел.

Овие реки се надополнуваат со топење на мразот и затоа се најполни во лето, а остатокот од времето речниот тек не е толку интензивен.

Овој речен режим дури доби и посебно име - „тип Алтај“. Се карактеризираат со минливи и чести водопади. Езерата се појавија и поради активноста на глечерите, само античките. Најголеми од нив се езерото Аккем и езерото Кучерлинское. Длабочината на езерото Аккем е околу 8 m, температурата на водата во него не се искачува над 5 ° C и нема риба.

Езерото Кучерлинское е едно од најубавите езера на Алтајската територија, каде што се среќава сива и од неодамна виножитна пастрмка.

Флора и фауна на планината Белуха

Флората на планината Белуха е поделена на две главни зони:

1. до 2000 m– на источната падина до 2200 m – шумски појас;
2. од 2000 до 3000 м– висок планински (алпски) појас.

Меѓу нив има субалпска зона, но тешко е да се разликува бидејќи теренот е премногу разновиден. Шумскиот појас во долниот дел има речиси парковски изглед и се состои од ариш и бреза; вообичаени се глог и роуан. Грмушкиот раст вклучува шипинка, птичја цреша, ливадска слатка, а чести се багремот и гераниумот. Брезата расте не повисока од 1500 m; трепетликата сè уште расте на оваа надморска височина.

Над 1500 m позастапени се аришот и кедарот со развиена мовна покривка. Расте див рузмарин, ливада, рододендрон и други грмушки.

Како што се зголемува надморската височина, шумата од ариш и кедар постепено се претвора во темни зимзелени шуми - шуми од кедрово-ела, чиј грмушки се состои од жолта багрем и орли помине. Распространети се грмушките од овошје и бобинки - малини и рибизли, поради што на крајот на летото шумата е неверојатно убава и си игра со различни бои.

На северните падини, во шумите од кедар и ела, бергенијата често расте во континуиран тепих. Горната граница на шумскиот појас е претставена со кедар.

Индивидуални дрвјааришот и кедарот растат на надморска височина од 2150 m и погоре, тие имаат карактеристични форми:

• аришот нема врв;
• кедровата круна изгледа како знаме - сите гранки се на едната страна;
• и аришот и кедарот имаат форма на сквотот, понекогаш притаен.

На надморска височина од 2000 - 2200 m, шумската зона се претвора во алпски ливади со нивната густа тревна покривка налик на килим и светли бои. Покрај нив, тие се широко користени различни типовикобрезија, монголска пердув трева и алпско пченкарно цвеќе. Често се среќаваат алпски скакулец и алтајска власатка.

Во планинските ливади често се среќаваат светли растенија: портокалова капа, синкаста аквигелија, бела анемона, темноцрвена пени и темјанушки. Вообичаени се сините змии и путерчиња. Средниот дел на алпскиот појас е претставен со мов-лишај тундра (лишаи со мов), претворајќи се во чакал-лишај тундра (лишаи на камења).

Горниот дел на алпскиот појас е карпеста тундра со киселица, алтајска матеница и други карактеристични растенија, која на површина од 3000 метри се претвора во зона на вечен снег. Фауната на планината Белуха е исклучително разновидна. На овие места живеат мечки, волци и лос.

Нивната дистрибуција има карактеристични карактеристики:

• волците и мечките живеат дури и на големи надморски височини, на или блиску до глечерите, што обично е некарактеристично за нив;
• лос се наоѓа во карпести области, на пример, во областа на гребенот Катунски, што е исто така изненадувачки, бидејќи карпите во земјата го комплицираат нивното движење.

На северните падини чести се црвените елени (елени) и сибирските планински кози (таутеке или теке), а се среќаваат и самури и визон. Во околината на планината живеат многу пики (друго име е сено), верверички и верверички и неколку алтајски мрмоти.

Вообичаени се птиците типични за тајгата: леска тетреб, еребица, снежна пета (голема планинска мисирка). Поради изобилството на кедрови шуми, популациите на оревокршачите станаа широко распространети. Областа е планинска, рибниот свет е прилично сиромашен: Катун е населен главно со сивкаста боја, риба од семејството на лосос која живее главно во планинските реки.

Планинарски правци

Од нејзиното откривање, планината Белуха била посетена од десетици експедиции, планинари, па дури и обични туристи.

Беа отворени десетици правци со различни категории на тежина:

Движењето започнува помеѓу источниот врв Белуха и врвот Делоне и продолжува по ледените потоци, потоа по појасот од карпи. Трасата е исклучително тешка, бара сериозни вештини и е небезбедна, бидејќи мразот е тенок, а главната безбедносна алатка се ледените секири.

Покрај посочените, постојат голем број на качувачки патеки за искачување на планината Белуха.

Има многу убави, неверојатни и мистериозни места, природни богатства кои се наследство на целиот свет. Посебно место меѓу нив зазема планината Белуха, која со својата убавина и историја го привлекува вниманието на стотици туристи и планинари, а во исто време и опасна.

Формат на статија: Лозински Олег

Видео за планината Белуха

Меѓународна експедиција на планината Белуха:

Локација

Планината Белуха (Алт. Уч-Сумер - Триглав, Кадин-Бажи - Врв на Катун) е највисоката точка на планините Алтај (4506 m), крунисувајќи го гребенот Катунски. Се наоѓа на североисток од Источен Казахстан на границата на Казахстан и Русија (област Уст-Коксински во Република Алтај). Името на планината доаѓа од обилниот снег што ја покрива планината од врвот до самата основа.


Географски податоци
Олеснување

Планината Белуха е претставена со два врва во форма на неправилни пирамиди - Источна (4506 m) и Западна Белуха (4435 m) надморска височина, паѓајќи речиси вертикално на север кон глечерот Аккем и постепено се намалувајќи на југ, кон глечерот Катун. Вдлабнатината меѓу врвовите, наречена „Седло Белуха“ (4000 м), исто така стрмно се спушта на север до глечерот Аккем и понежно се спушта на југ до реката Катун.

Белуха.... Оваа планина има многу имиња: Русите ја крстиле планината Белуха поради нејзиното изобилство снежна покривка. Алтајците го нарекоа „Уч-Сумер“ - Триглав, „Ак-Сумер“ - Бела глава, „Катин-Баши“ - Врв на Катун и „Ак-Су-Рју“ - Бела вода. Киргизите од Јужен Алтај го нарекоа Белуха „Мус-Ду-Тау“ - Ледена планина.

Белуха е највисоката точка на планините Алтај (4506 m), крунисувајќи го гребенот Катунски. Географски, планината се наоѓа на територијата на регионот Уст-Коксински, од каде што потекнува најголемата река во Алтај, Катун. Врвот на планината Белуха е претставен со два врва во форма на неправилни пирамиди - Источна Белуха (4506 метри) и Западна Белуха (4435 метри), кои паѓаат речиси вертикално на север кон глечерот Аккем и постепено се спуштаат на југ, кон глечер Катунски. Вдлабнатината меѓу врвовите, наречена „Седлото Белуха“ (4000 метри), исто така стрмно се спушта на север до глечерот Аккем (другото име е ѕидот Аккем) и понежно се спушта на југ до реката Катун.

И покрај фактот што планината Белуха е релативно ниска, таа сè уште се смета за сурова и недостапна, што се објаснува со суровата клима на Белуха: тука е секогаш студено, дува прободен ветер, карпите речиси насекаде се покриени со тенка глацијална глазура. цела година, а самата област Белуха се наоѓа на граница на зони со сеизмичка активност со јачина од 7-8 степени и затоа тука се многу чести микроземјотресите, чии последици се кршење на ледената обвивка, лавини и лизгање на земјиштето.

Најтешка рута се смета за искачување од север по ѕидот Аккем - стрмен дел од северната страна на Белуха помеѓу источниот и западниот врв.

Белуха е опкружен од сите страни со глечери. Глечерот Аккем се спушта од север (другите имиња се ѕидот Аккем или глечерот Роџевич), а од североисток се наоѓа глечерот Сапожников (глечер Идигем). Од југозапад има глечерите Гебел (глечер Катунски) и Мали Берелски, од југ големите глечери Берелски и Црни, а од запад - скалестиот леден пад на глечерот Браќа Тронов (глечер Кучерлински). Сите глечери се големи, од 2 до 10 квадратни километри. Многу од нив се спуштаат под шумската линија, па патеката до врвот минува низ мраз и снег. Вкупната површина на глечерите Белухински е 70 квадратни километри. Од нив произлегува реката Катун и нејзините притоки. Во областа Белуха има и езера, од кои најголеми се езерата Аккемское и Кучерлинское.

Белуха е и највисокиот врв на гребенот Катунски во Централен Алтај. Главниот слив на гребенот е издигнат во источниот дел и формира врв со снежно бела круна на спојот на три млазови. Оддалечено на исто растојание од три океани - Тихиот, Атлантскиот и Индискиот, се покажа дека е централниот врв на јазолот на гигантскиот континент Евроазија.
Белуха е главниот врв на централноазискиот континент. Само долж периферијата на оваа огромна континентална област прават џин планински масивии врвови формирани од палеозојски и млади алпски набори. Во внатрешноста на Русија, Белуха нема рамен во апсолутна височина; само во планинскиот појас на Тихиот океан неговата висина ја надминува Кључевскаја Сопка во Камчатка (4750 m).
Палеогенското издигнување се одрази во природата на релјефот - тој е насекаде алпски, типично алпски, со длабоки клисури, вертикални алпски гребени кои се издигнуваат над нив до 2500 m. Големи површиниМасивот е окупиран од карпи, кошулици и морени. Косините се предмет на деструктивни ефекти од калливите текови и лавини. Белуха е музеј на широк спектар на геоморфолошки процеси и форми.
Во областа Белуха, ерозивни и акумулативни форми на земјиште се широко застапени:
- казни (огромни вдлабнатини во облик на циркус);
- корита (долини во облик на корита обработени од глечер);
- Карлингс ( Планински врвовипирамидална форма);
- овци чела (степен камен измазнет и полиран од глечер)
- тераси, морени (кластичен материјал од карпи кои паѓаат на глечер и транспортирани од глечерите до неговиот јазик)

- флувиоглацијални наслаги, водно-глацијални наслаги.
Белуха е опкружен со глечери од сите страни: глечерот Аккемски (Роџевич) се спушта од север, а глечерот Сапожников (Идигемски), најголемиот од сателитите на Белуха, лежи од североисток. Од југозапад има глечерите Гебелер (Катунски) и Мали Берелски, од југ големите глечери Берелски и Черни, а од запад - скалестиот леден пад на глечерот Браќа Тронов (Кучерлински). Сите глечери се големи, од 2 до 10 квадратни километри. Многу од нив се спуштаат под шумската линија, па патеката до врвот минува низ мраз и снег. Вкупната површина на глечерите Белухински е 70 квадратни километри. Од нив произлегува реката Катун и нејзините притоки.
Познати се 169 глечери на падините на масивот Белуха и во долините, со вкупна површина од 150 квадратни километри. Планината Белуха носи скоро 50% од глечерите на опсегот Катунски, кој сочинува над 60 проценти од нејзиниот глацијарната област. Во однос на бројот на глечери и глацијации, Белуха е на прво место на гребенот Катунски.Белуха е и највисокиот врв на гребенот Катунски во Централен Алтај. Главниот слив на гребенот е издигнат во источниот дел и формира врв со снежно бела круна на спојот на три млазови. На падините - на изворите на реката Катун, нејзините канали и реката Берели Белаја - има бројни глечери (Менсу, Катунски, Берелски), чија вкупна површина е 70 квадратни метри. км. Природна областПланините се многу разновидни: пониските падини се степски и шумски зони, повисоките се субалпски и алпски ливади, карпи, кошулици и глечери.

Првиот успеа да го анализира потеклото на името на планината В.В. Сапожников. Самиот истражувач го толкува неговото име како изобилство на снежна покривка на врвовите, па оттука и Белуха. Други имиња биле дадени од античките Турци: Кадин-Бажи (врвот на Катун), Ак-Суру (величествен), Мусдутуу (ледена планина), Уч-Ајри (планина со три гранки). Сите тие не се во спротивност со лицето на планината и правилно ги одразуваат нејзините физички и географски карактеристики.
Климата во регионот Белуха е сурова со долги, студени зими и кратки лета со дожд и снег. Таа варира, според висинскиот тон, од климата на котлините - во подножјето на врвот до климата со висок снег и глечери. Инструменталните набљудувања се вршат од две станици - Аккем и Каратурек, лоцирани соодветно на апсолутни височини од 2050 и 2600 m. Во близина на глечерот Геблер, на јужната падина на Белуха, претходно работеше метеоролошката станица Катун. просечна температураЈулските долини на горната граница на шумата 8,3 степени Целзиусови (Аккем), а на висорамнините врвови 6,3 степени Целзиусови (Каратурек). Во лето, мразовите до -20 степени Целзиусови не се невообичаени на врвот на Белуха.
Во зима, негативни температури на воздухот се забележуваат во јануари до -21 2 степени C и остануваат ниски дури и во март до - 4 степени C. Температурните инверзии се широко распространети. Според А.М. Комлев и Ју.В. Титова, годишната стапка на врнежи за станиците Аккем и Каратурек е 512-533 мм. Цврстите врнежи паѓаат на надморска височина од 3000-3200 m, а нивната годишна количина е 35-50 проценти од вкупниот број. Во нивалско-глацијалната зона Белуха, годишно паѓаат повеќе од 1000 mm врнежи. Ветровите во планинската долина и фен за коса се вообичаени овде.

. Овде живеат видови на животни од Тиен Шан: аргали, планински кози и птици - бели и тундра еребици. Минувачи населени со: Чаф, Алпско Чоф, Хималајски Акцентор. Многу поретки се сибирската планинска сипка и егзотичниот вид гроскун од смрека. Од видовите вклучени во Црвената книга на Република Алтај, живеат обичната леќа, златниот орел и алтајската снежна печка.
. Помеѓу малите цицачи кои се вообичаени во карпести шуми и џуџести бреза шуми се: тундра итрица, црвено-сива, црвена грб и лилјакови уши. На изворите на реката Катун, по нејзиниот десен брег, живеат глувчето Алтај и зокор.
Првиот што ја спомнал планината Белуха во неговите патни белешки кои датираат од 1793 година бил патникот П. Шангин. Меките снежни наметки на грациозните рамења на Белуха, како сибирски бунди, оставија неизбришлив впечаток врз него. Планина АлтајБелуха стекна светска слава откако рускиот уметник и филозоф Н.К. Рерих ја објавил својата намера да изгради Храм на неговиот полигон, на надморска височина од 2000 метри, кој требало да стане свет центар на светот; на нејзиниот врв - да создаде „Место за состаноци“, а под него - Град на истомисленици.

Геологија Планинскиот венец Белуха е составен од средно и горно камбриски карпи. Многу бранови на масивот се изданоци од песочник и шкрилци. Помала веројатност да се шират конгломерати. Дел од масивот е составен од типични формации слични на флиши. За тектонската нестабилност на територијата Белуха сведочат раседите, пукнатините и нафрлувањата на карпите. Стрмните, речиси вертикални лизгачки зони се карактеристични за северната падина на Белуха, особено од страната на долината на реката. Аккем.
Областа Белуха се наоѓа на граница на зони со сеизмичка активност со јачина од 7-8 степени. Микроземјотресите се многу чести овде. Нивните последици се кршење на ледената обвивка, лавини и одрони. Од палеогенот, територијата доживеа интензивно тектонско издигнување, кое продолжува до ден-денес.
Формирање на Белухински хорст (подигнати области земјината кора) припаѓаат на раното кватернерно време (пред 1,5 милиони години).

Клима

Климата во регионот Белуха е сурова со долги, студени зими и кратки лета со дожд и снег. Таа варира, според висинскиот тон, од климата на котлините - во подножјето на врвот до климата со висок снег и глечери. Просечната јулска температура во долините на горната граница на шумата е 8,3 степени Целзиусови (Аккем), а на висорамнините врвови 6,3 степени Целзиусови (Каратурек). Во лето, мразовите до -20 степени C не се невообичаени на врвот Белуха. Во зима, негативни температури на воздухот се забележани во јануари до -21 2 степени C и остануваат ниски дури и во март до -4 степени.

Водните ресурси

Реките Белуха главно припаѓаат на сливот на реката Катун, кој тече од јужната падина на глечерот Геблер. Тука потекнуваат и реките Кучерла, Аккем и Идигем. Водните текови родени во близина на глечерите Белуха формираат посебен алтајски тип на река. Реките се хранат со топена вода од глечерите и снегот, а врнежите се од мало значење.
Реките се карактеризираат со максимален проток во лето и слаб проток во остатокот од годината. Реките се брзотечни и често формираат водопади.
Езерата во областа на планината Белуха лежат во длабоки колички и корита долини. Нивното потекло е поврзано со активноста на античките глечери. Големи езера- Бољшој Кучерлинское, Нижнеје Аккемское итн.

Флора и фауна

Масивот Белухински, како и секоја планинска земја, се карактеризира со разновидна вегетација. Според многу истражувачи, главниот дел од гребенот припаѓа на високопланинскиот регион Катунски, каде што се забележуваат широк спектар на шумски и високопланински формации: долните падини се степски и шумски зони, повисоки - субалпски и алпски ливади, карпи, кошулици, глечери.
Во горниот тек на реката Катун и реката Коксу доминираат темни зимзелени шуми со доминација на сибирска смрека, кедар и сибирска ела. Чести се аришот и листопадните видови: бреза, роуан. Грмушките се претставени со ливада, орли помине и карагана. Со висината, улогата на кедарот значително се зголемува; меѓу грмушките и грмушките почнуваат да преовладуваат орли помине и бобинки.
Во горниот дел на шумскиот појас, од грмушките се појавува тркалезнолисната бреза; на билки - субалпски и алпски форби. Рибизлите и малините се исто така вообичаени овде.
Помеѓу малите цицачи кои се вообичаени во карпести шуми и џуџести бреза шуми се: тундра итрица, црвено-сива, црвена грб и лилјакови уши. На изворите на реката Катун, по нејзиниот десен брег, живеат глувчето Алтај и зокор. Рис, снежен леопард и копитари: сибирска планинска коза повремено доаѓа овде.
Птиците се многу поразновидни. Ловни и комерцијални видови: бели и тундри еребици. Минувачи населени со: Чаф, Алпско Чоф, Хималајски Акцентор. Многу поретки се сибирската планинска сипка и егзотичниот вид гроскун од смрека. Од видовите вклучени во Црвената книга на Република Алтај, живеат обичната леќа, златниот орел и алтајската снежна печка.

Историја на местото

Првиот успеа да го анализира потеклото на името на планината В.В. Сапожников. Самиот истражувач го толкува неговото име како изобилство на снежна покривка на врвовите, па оттука и Белуха. Други имиња биле дадени од античките Турци: Кадин-Бажи (врвот на Катун), Ак-Суру (величествен), Мусдутуу (ледена планина), Уч-Ајри (планина со три гранки). Сите тие не се во спротивност со лицето на планината и правилно ги одразуваат нејзините физички и географски карактеристики.
Првиот што ја спомнал планината Белуха во неговите патни белешки кои датираат од 1793 година бил патникот П. Шангин. Неизбришлив впечаток оставија и меките снежни наметки на грациозните рамења на Белуха, како сибирски бунди.
Во првата половина на 19 век. патникот Фридрих Геблер ги открил првите Алтајски глечери овде, на изворот на Катун. Еден од нив е именуван по него. Геблер направи уште едно откритие: тој утврди дека врвовите Белуха се највисоката точка на Алтај. Подоцна, висината на Белуха беше утврдена на 4506 метри надморска височина.
Па, првото искачување на Белуха е направено во 1914 година од браќата Тронов, во чија чест денес е именуван и еден од големите глечери лоцирани над езерото Кучерлинское.
Алтај се здоби со светска слава откако рускиот уметник и филозоф Н.К. Рерих ја објавил својата намера да изгради Храм на неговиот полигон, на надморска височина од 2000 метри, кој требало да стане свет центар на светот; на нејзиниот врв - да создаде „Место за состаноци“, а под него - Град на истомисленици.
Белуха долго време се сметаше за свето. Тие исто така го сметаа за засолниште на застрашувачки сили и се плашеа дури и да го погледнат. Имаше верување дека во неговите ледени палати и пештери живееле злобен духЕрлик, кој ќе го казни секој што ќе се осмели да се искачи на падините на Белуха: лавини, одрони од карпи, одрони. Тие рекоа дека секој што ќе се осмели да се искачи на Белуха ќе го изгуби видот. Голем дел од ова сега има објаснување. На пример, првите смелови кои се обиделе да се искачат по глечерите и снежните полиња без темни очила, всушност биле заслепени од врел рефлектираната светлина.
Белуга долго време е обвиткана во аура од митови, тајни и легенди. Многумина веруваат дека таму некаде се крие мистериозната Шамбала, рај кој ќе дојде по исчезнувањето на луѓето.
Умаи, божицата на Турците, живее на Белуха. Од тука во Индија дошол големиот Буда - Гаутама. Старите верници веруваат дека некаде во близина има среќна земја наречена Беловодје, во која не може секој да стигне.
Според други верувања, постои енергетски мост од Белуха директно до Еверест. Тука е центарот на Земјата, енергетски поврзан со Космосот.
Домородните жители на Алтај не се приближуваат до нивното светилиште. Општо земено, култот кон планините е многу развиен во Азија - треба да се пристапи кон свет или почитуван врв со смирение во срцето, со чисти мисли.
Но, дури и сега, многумина веруваат дека Белуха е место енергетски поврзано со Вселената. Тие се уверени дека овој „папок“ на Земјата (Белуха го добил прекарот затоа што е подеднакво оддалечен од три океани - Тихиот, Атлантскиот и Индискиот) може да им даде на луѓето поттик на енергија и здравје.
Белуха е далеку од најмногу висока планинаво светот сепак е меѓу првите по опасност. Глечерите се спуштаат толку ниско што речиси целата патека до врвот е целосно на мраз и снег. Има само една релативно лесна рута до врвот Белуха - долж глечерот Геблер; сите други бараат високо планинарска обука. На падините на врвот може да наидете на снежни купишта, лабав снег и опасни лавини. Китот белуга ретко е отворен; обично е обвиен со облаци, па дури и во ведрите денови без ветар, можете да видите снежни знамиња од најбизарните форми како се формираат на неговите врвови. Имајќи го на ум овој нејзин имот, Алтајците велат: „Белуга е жена, убава и недостапна... и затоа е чудесно привлечна“. Не само времето, туку и теренот се менува секоја минута. Тука има постојани падови на мраз и карпи. Белуха има уникатни природни карактеристики што го ставаат релативно нискиот врв на исто ниво со најголемите врвови на Памир и Тиен Шан. Доволно е да се каже дека врвниот комунизам, кој е скоро 3000 m повисок од Белуха, се издигнува над линијата на вечниот снег само 1000 m повисоко од врвот Алтај.

Карактеристики на местото на моќта

Психо-емоционално влијание на Белуха
Влијанието на оваа планина врз човечкото размислување е јасно и забележливо дури и од далечина. Ова влијание се шири низ човечката заедница како бранови на водата. Тоа е невидливо за око, но се чувствува во моментот кога почнуваме да размислуваме за Белуха или да научиме нешто за тоа.
Планината е забележлива по својата безусловна скала на влијание врз природата на Алтај, руски Сибир и северен Казахстан.

Енергијата на Белуха се состои од неколку стабилни сензации карактеристични за оваа планина, пренесени преку невербални канали. Пред сè, тоа е чувството на голема надморска височина. Ова е посебна состојба на свеста која го разјаснува размислувањето и ја храни романсата во срцата на оние кои живеат во низините и рамните области. Било кој висок врв, но Белуха има посебен вкус. Поради фактот што овој врв е целосно покриен со глечери, зрачи со сурова убавина и сила.
Генерализираната перцепција на Белуха ја вклучува и нејзината посебна форма. Планинскиот венец (со оваа планина) се наоѓа во полукруг. Овој полукруг се отвора на север. И за повеќето набљудувачи, гребенот на Белуха делува како рефлектирачко, заоблено огледало насочено кон набљудувачот. Ова влијание создава енергично преоптоварување во размислувањето на набљудувачот и бара негово спроведување.
Зад овој генерализиран впечаток се крие силна состојба на идентификација со самата планина. Го донеле оние кои се качувале на самата планина или дошле што поблиску до нејзиното подножје. Овој слој на сензации во колективната свест не е веднаш откриен и со себе носи посебна емоционална сила и јасност на перцепцијата. Покрај тоа, постои векторска насока на протокот на вниманието кон север по должината на реката Аккем.
Друга важна карактеристика на Белуха е езерото Аккем кое се наоѓа во неговото подножје и прекрасниот екосистем што го доловува заливот помеѓу долните глечери и почетокот на самото езеро. Екосистемот ја оживува Белуха и создава ефект на жив организам кој расте под негова заштита. А езерото Аккем смирува и поттикнува контемплација.
Па, уште еден фактор што ги восхитува и ги исполнува живите суштества со енергија е активното движење на воздушните маси околу оваа планина. Таквата жива клима води до брзи временски промени и овој контраст, како наполнета батерија, привлекува огромна количина на природна енергија на планината.
Сето ова не би можело да нема влијание врз митологијата на самата планина и врз нејзината општествена привлечност во иднина. Социјалната аура што ја обвива Белуха има слоеви, а пенетрацијата во ова слоевитост е можна само со лично присуство во аурата на планината. Ова раслојување има една многу интересна карактеристика - секој површински слој растеше на претходниот, и колку подлабоко навлегувате во ова раслојување, толку подобро го чувствувате човечкото искуство акумулирано во ова Место на моќта, обвивајќи ја планината со своето внимание.

Пракса и техники за работа со местото на моќта

Како место на моќ, Белуха е доволно сериозен за да се користи на мали начини. Таквото место најдобро одговара за поддршка на многу важна, тајна цел. Цел што ќе има корист не само за вас, туку и за другите луѓе. Цел што ќе им користи не само на луѓето, туку и на другите живи организми.
Иднината на секој од нас е формирана од нашето минато и општествените трендови кои не опкружуваат. Многу е важно при изборот на својата иднина да ја барате во себе, да ги испитате можностите за нејзино појавување надвор од себе и да знаете како да ја постигнете. Овој поглед на иднината е конструктивен и е одлична шина за насочување на енергијата што се чувствува околу Белуха.
Белуха ќе го направи вашиот пат креативен и ветувачки. Тоа ќе додаде значење и спокојство на вашата слика.
Со попрофесионален пристап, егрегоричната активност што ја совлада Белуха е сосема применлива како бензин за движење кон различни цели.

Белуха се појавува неочекувано во празнина од темни смреки, 1000 m над околните планини, сјае на синото небо со фино исцртани бели рабови. Неверојатно убава глетка! Но, Белуха привлекува не само со својата убавина. Алтајците ја сметаат Белуха за света. Во Алтај постои легенда за подмолниот и зол дух Ерлик, кој живее во ледените палати и подземните пештери. Тој мора да го казни секој што ќе се осмели да влезе дури и во падините на планината, прибежиштето на застрашувачките сили што се манифестираат во лавини, паѓања на камења, лизгање на земјиштето и грмотевици. Токму овде, во Алтај, рускиот народ два века по ред го бараше мистериозното Беловодје - света земја, земја на среќа и радост. Врвовите на Белуха се најблиску до небото, па уште од античко време планината се сметала за живеалиште на боговите и духовите. Според древните верувања, на Белуха живее Умаи, божицата на Турците. Белуха е дом на молња, гром и двоглав орел. Молњата е заповед на боговите да создадат живот од самиот негов центар, застрашувачки оган може да падне врз неупатените, опседнати со гордост и може да донесе светлина и просветлување на чистото срце.
Домородните жители на Алтај го почитуваат ова место и не го вознемируваат залудно, верувајќи дека планината претставува закана за оние кои неподготвено сакаат да стапат во контакт со неа.

Во Алтај постои и легенда дека некогаш цел народ отишол во илегала за да не му се потчини на „белиот крал“. Сликата на Белуха е поврзана со доаѓањето на Белиот Буркан, со пророштвата за голема иднина. Следното пророштво се поврзува и со Белуха: кога Белуха ќе го промени својот облик, ќе дојде време за нова религија. Алтајците го нарекуваат Белуха „Ух-Сумер“(Три врвови). Домородното население ја нарекува и „планина на која не може да се гази“.Еден од врвовите на Белуха се вика Урусвати. Сахаја Јоги веруваат дека Уч-Сумер е олицетворение на Тригунатмика (три форми на Големата божица): Махакали, Махалакшми, Махасарасвати.

Не е лесно да се стигне до оваа планина. Не можете да стигнете до тоа во удобен автомобил. Има пат што води до одредено место, но потоа треба да пешачите 50 км, не секој ќе успее, треба да бидете подготвени. Тесна патека, тесна капија... Од двете страни на патеката има по две езера, растојанието меѓу нив не е повеќе од еден метар, едното е црно, безживотно; другата е сина, проѕирна, на дното се видливи камења. Тоа е како алегорија на Егото и Суперегото на една личност и тесниот премин во Агја чакрата, кој мора да се премине за да се премине од менталната перцепција на светот кон духовното.

Кога ќе ги поминете „тесните порти на Агиа“, пред вас се отвора прекрасна панорама - огромен врв со три куполи од пенлив снег и мраз.
Енергетски, овде силно се чувствува „женскиот принцип“. Алтајците ја нарекуваат оваа планина Кадин-Бажи - „Голема Шакти“ (т.е. Голема божица).

Панорама од превојот Кара-Турек до Белуха, езерото Аккем и Јарлу.

На Белуха се наоѓа Ѕидот Акем - чист блок од мраз долг два километри. Речиси на целата висина на ѕидот, природата создаде слика на жена која стои на полна висина, летајќи и со коса и фустан. Не секој што бил во Белуха ја гледа жената, локални жителија нарекуваат Духот на планината. Најневеројатно е што на секои две години таа носи дете во раце.

Во подножјето на планината се наоѓа езерото Аккем (туристите го нарекуваат Мека, ако го прочитате името наназад). убава планинарефлектирана во бистрите води на езерото...

Главната река на Алтај, Катун, потекнува од Белуха, алтајското име „Кадин“ - „Љубовница“, „Жена“, „Убавица“. Катун ги менува своите бои секоја сезона: во зима е замрзнат; во пролетта, кога е бурно и полно со вода, кога песокот и чакалот ќе се измијат, тоа е сиво; во лето - бело - во ова време варовниците се мијат. Но, најубавиот Катун е на есен, кога станува смарагдно зелено.

Спојување со реката Биј („Би“ - „Господ“), тие ја создаваат големата сибирска река Об („Об“ - „се смири“, „помири“). Постојат многу легенди и приказни за реките на Алтај.
Откако ги слушнавте сите овие приказни, приказни и легенди, тешко е да не се одлучите да одите да и се поклоните на снежно белата убавица, а можеби, ако имате среќа, да го видите светот од нејзиниот врв. Оваа планина привлекува илјадници луѓе од целиот свет. Сепак, не е толку лесно да се види. Од најблиските автопати за да стигнете до таму треба да пешачите десетици километри по планински патеки и да ги надминете превоите. Сепак, ништо не ги спречува оние кои се страсни. Алтајците веруваат дека на небото над планинските масиви се наоѓа Духот на Алтај со неговата придружничка Умаи-ене - Мајка Умаи. Во нивна чест, жителите на Алтај, а сега и туристите, врзат бели ленти на дрвјата на превоите, бидејќи од нив зависи дали патеката ќе биде безбедна. Водите на Ак-Кем се млечно бели. „Ак-Кем“ значи „бела река“. Лево се виолетовите гребени на долината Јарлу со чистинка од еделвајс, десно е Долината на седумте езера. Неземната убавина на блескавиот двоглав врв, неверојатната промена на боите, близината на небото, треперењето на ѕвездите на Ак-Кем и Семиозерје - одраз на божествената убавина на Земјата, а во исто време и центарот во кои се поврзуваат „два света“: пеколот и рајот, темнината и светлината, смртта и животот. Две црни планини Бронја и Борис, како двајца чувари, се врамени од двете страни
На снежна падина можете да видите девојка - душата на планината, која создава ветер и свежина со мафтањето со крилјата. Во сончев ден, нејзината снежно-бела облека, која го рефлектира небото, добива златен сјај, давајќи им обнова и надеж на секој што ќе ја погледне. Ноќе, заедно со ѕвездите - снежно бели јагниња, се рефлектира во длабочините на езерото Ак-Кем, потсетувајќи дека нашата душа е формирана во темнината, во темнината на подземниот свет. Со својот танц девојката те поканува да се поврзеш со светата искра во тебе и да ја манифестираш во светот, како водич кон царството на душата, таа е секогаш со тебе.
Мандорла, родена од пресекот на двоглавиот врв и сводот, предупредува на тестот што го чека секој што сака да се приближи до Белуха, да го освои, да го допре светото. Мандорла нè потсетува дека за да прераснеме во земска реалност, потребно е да наидеме на искушенија на патот, вклучувајќи ги сите спротивни полови на животот: доброто и злото, љубовта и омразата и да ги обединиме сите овие аспекти, светлината и темнината.

Не е тешко да се стигне до планината Белуха, но патот до светилиштето на Златните Планини - Белуха - не е лесен. Додека ја одржува својата чистота, планината може да биде покриена со облаци со недели, а лавините може да се појават една по друга...

Ако Белуха ве прифати, тогаш можеби ќе имате среќа да го видите танцот ОРЕЛ. Ова е свет танц кој ќе ги зајакне вашите духовни аспирации, ќе ви даде остра визија и способност да се вивнувате во облаците.

Ова го прави Сергеј Алексеевич Филимонов, мајстор за спорт планински туризам, белоруски „снежен леопард“ (односно, оној што се искачи на пет седум илјади): „Алтај се разликува од другите области во кои сум бил. Кога одев на чисто спортски планинарења, Алтај ме привлече со близината на глечерот и шумската зона.Т Односно, цел ден можеше да се качуваш во мразот, а навечер да се спуштиш на тревата кај огнот.