Ако веќе вежбате да снимате панорамски слики, знаете дека стандардниот сет на потребна опрема се состои од камера, цврст статив и специјална панорамска глава. Се разбира, некои занаетчии успеваат да снимаат панорама со редовна глава, а понекогаш дури и без статив, но порано или подоцна, со растот на вештините и мајсторството, фотографот сепак ќе се соочи со потребата да има панорамска глава во својот арсенал. , особено што неговата употреба значително ја намалува појавата на артефакти, а со тоа и времето потрошено за понатамошна компјутерска обработка на панорамски фотографии.

Во основа, артефактите се појавуваат од две причини - поради движењето на предметите за време на снимањето (во кое тие паѓаат во зоната на преклопување на кадарот) и поради ротацијата на камерата околу точка различна од нодалната. Да потсетиме дека нодалната точка е точка која се наоѓа на одредено растојание во внатрешноста на леќата, на која се сечат зраците што ја формираат сликата. Конвенционалните глави на стативот ви овозможуваат да ја ротирате камерата околу центарот на ротација, обично лоцирана во областа на приклучокот за статив кога се ротира хоризонтално или 5-10 cm под камерата кога се ротира вертикално. Нодалната точка се наоѓа во центарот на леќата, приближно на нејзиниот почеток.

Откако претходно проучував многу опции за домашни глави, го дизајнирав мојот „производ“, кој се состои од четири главни делови - држач X-Y, држач Z, платформа за камерата и платформа за статив.

Ќе почнам да ја карактеризирам мојата глава од дното. Платформата за стативот е претставена во два дела - платформа за брзо ослободување од статив Culmann и пресечен метален профил 20x40. Во нашиот случај, парчето имаше должина од 48 mm, но 40 mm ќе беа доволни. Двата дела се прицврстени со завртка М6, чија цел е да се спречи ротација на двата дела еден во однос на друг. Во исто време, ако платформата беше малку поцврста и ако испакнувањето на стативот во близина на платформата не се меша, тогаш нема да има потреба да се користи парче метален профил.

Нашиот следен „резервен дел“ е држачот X-Y. Направен е од метална лента 25x3, со X оддалеченост од центарот на ротација од 57 mm (350D центар за монтирање 35 mm од дното на камерата + платформа 3 mm + подлога за платформа 1 mm + држач Z3 mm + 13,25 mm шипки + 1,75 мм). Како резултат на тоа, вкупната должина на X достигнува 57+15=72 mm.

Во принцип, должината X од оската на ротација до надворешниот раб може да се направи поголема, но не гледам многу поента во ова, бидејќи центарот на гравитација на структурата е поместен на спротивната страна и нема да биде можно е да се фокусираме во оваа насока.

Но, напротив, ја направив оската Y најдолга. Должината беше одредена на таков начин што беше можно да се фотографира „капакот“, односно рамка на +90 °. Во исто време, од оската на ротација Y до X има доволно простор за држачот со камерата поставена на неа. Покрај тоа, со таква должина на држачот, ако случајно го отпуштите уредот (на пример, кога олабавувате завртка долж оската Y), тој нема да удри во X. Севкупно, растојанието од оската на вртење Z на Од Y до X за мене беше 175 mm, а вкупната должина беше 185 mm. Бидејќи Z е помало од Y, главата се преклопува прилично компактно.

За изработка на X-Y, користев метална лента со вкупна должина од 185 + 72 = 247 mm, која беше свиткана во порок, потоа малку наместена со чекан и свиткана со гасен клуч. По погоре опишаните манипулации, завршив со нешто што не е идеално по изглед, но геометриски исправно по оските. Останува само да се дупчат две дупки од 6 мм за оските.

Должината на Z не беше избрана случајно, туку по серија прелиминарни фитинзи, кога конечно беше постигнат консензус на 142 mm, додека од центарот на ротација до оската на платформата - 58-116 mm. Ова ми даде опсег на прилагодување од 58 mm. Оваа Z геометрија е погодна за сите леќи со кои располагам, а Z може да се скрати на 136 mm. Заградата Z е одвоена од XY со прилагодување на подлошки (во мојот случај, навртка и мијалник).

Ова беше направено така што за време на снимањето +90°, завртката што ја фиксира платформата на камерата не го допре Y. Покрај тоа, со отстранување на мијалникот или благо намалување на нејзината дебелина, станува возможно да се инсталира камера со повисок оптички центар, иако во овој случај ќе ја изгубите можноста да фотографирате +90°. Оската е завртка со пречник од 6 мм, која по можност треба да се завари на држачот Z. Ја избушив од страна и ја прицврстив со дополнителна завртка М3.

И, конечно, последниот дел од главата е платформата за камерата. Поради фактот што приклучокот за статив на 350d се наоѓа на оската на објективот, правењето на платформата не беше тешко. Платформата беше направена од лента од метал 35x72 mm, во која дупчев две дупки - со дијаметар од 6,5 mm за приклучок за статив и за игла што спречува камерата да ротира на платформата.

Поради фактот што не сакав да трошам време за пресметување на положбата на приклучокот за игла и статив, едноставно снимив уредот со помош на скенер со рамно лежиште, а потоа, во Photoshop, ја нацртав платформата, означувајќи ги оските. Откако го испечатив добиениот дијаграм на печатач, го залепив на моето работно парче и го пробив низ хартијата.

Според првичниот план, иглата требаше да биде направена од завртка М3 навртена во платформата, но бидејќи имав некои проблеми со вежбата (наместо тоа користев електричен шрафцигер), завртката мораше да биде ладно заварена, но поради на фактот дека дупката е на дното на камерата има дијаметар помал од 3 mm, завртката беше обработена со датотека. После тоа, ја навртував платформата на оската Z и ладно ги заварив водилките за шпиц на нејзините страни. Како резултат на тоа, платформата можеше да се движи само по својата оска и без вртење. И за да може камерата да седи „помеко“ на платформата, претходно беше залепено парче дермантин на неа.

Неколку зборови за екстремитетите. Сфатив дека бирачите градени за 5 степени се незгодни, па решив да направам копчиња со точки, при што секоја точка одговара на една рамка. Бидејќи сакам да снимам панорами со стандардна леќа од 29 mm (18x1,6), треба да планирам да снимам 10 хоризонтални кадри во еден ред. Затоа, точките на екстремитетот треба да се наоѓаат на 36 степени. Но, ова решение не се покажа доволно погодно - за попрецизно позиционирање ви треба стрелка. Како резултат на тоа, успеав да дојдам до пооригинална верзија на екстремитетот. На него означив линии на 36 степени, што укажува на блиската страна на заградата.

Само ја поставив заградата паралелна со линијата, фотографирам, повторно ја ротирам заградата итн. На истиот начинбеше произведен екстремитет за вертикални падини. Таму, бројчаникот е фиксиран на оската Z, а оската Y служи како стрелка. Ако леќите се менуваат за време на снимањето, можете да нацртате линии со различни бои или да направите заменливи бирачи. Во мојот случај, екстремитетите беа нацртани во Photoshop и дизајнирани да користат загради со ширина од 24 mm. Испечатените и исечените екстремитети беа ставени помеѓу пластичен капак и дното на конзерва со стапчиња за уши.

И конечно последната нијанса - ореви со јаки. За да ги ротирате оските X-Y, не мора да барате особено моќна навртка; обичното крило ќе биде сосема доволно. Но, за да ја прицврстите оската Z, ќе ви треба навртка со подебело копче. Поминав низ многу опции и се сместив на орев од некој дел, со метална плоча зашрафна. Силата применета за време на процесот на навртување беше доволна за да се спречи лизгањето на држачот со камерата. Тоа е во основа!

Сè што треба да направиме е да ги собереме сите горенаведени детали во една целина и да тргнеме на панорамска фотосесија. Севкупно, потрошив 3-4 часа правејќи работен примерок, без бројчаници и несовршености; уште неколку вечери поминав во експериментирање со подлошки и бројчаници, како и други ситници. Но, ако имате алатки и материјали, сето тоа може да се направи за половина ден.

И, конечно, да ги пресметаме финансиските трошоци. Лента од метал 24x3 и парче профил 20x40 ме чинат само 10 рубли на градежниот пазар. Таму купив и подлошки, по цена од околу 1 рубља/парче, завртки за 5 рубли/парче. Завртката 1/4' беше позајмена од стара кутија Ewa Marina, бројчаниците беа испечатени на Epson SemiGlossy хартија (со мастило за 2 бирање - околу 10 рубли). Платформата за брзо ослободување дојде од статив на Калман; останатите ситници беа пронајдени во нашите сопствени канти. Како резултат на тоа, 10 + 1 × 3 + 2 × 5 + 0 + 10 + 0 = 33 рубли. Тоа е, добивме панорамска глава со хоризонтално-вертикална ротација и поставки за разни леќи за само 33 рубли!

Домашна панорамска глава за повторно преземање големи документи

Предложениот дизајн нема систем за позиционирање и ја нема точноста што ја обезбедуваат индустриските панорамски глави, но сепак обезбедува висококвалитетно шиење на сликата во автоматскиот режим. Повеќе детали https://site/ru/

Најинтересните видеа на Youtube

Главата на овој едноставен дизајн може лесно да се направи од најприфатливите материјали користејќи само алатки за клупа.

Сликата покажува склопена панорамска глава. Покрај тоа, овој дизајн е многу комплициран поради универзалната единица за монтирање на камерата.

Материјали и алатки.

За производство ќе ви требаат некои материјали, сврзувачки елементи и алатки за водовод, кои веројатно ќе ги има секој сам на себе. Ќе ви треба и вежба и неколку дупчалки со различни дијаметри. https://site/ru/

Повеќе детали:

1. Ражен.
2. Мебел катче.
3. Плоча изработена од дуралумин, текстолит, гетинакс или фиберглас.
4. Потенциометар со дијаметар на вратило 4mm.
5. Стегач (само ако не сакате да носите статив со вас).
6. Прицврстувачи М3 и М4.

Деталирање.

1. Завртка, завртка, навртка - 2 комплети. (М3х10).
2. Мал лак - 1 парче. (челик S = 1,5-2mm).
3. Голем лак - 1 парче. (челик S = 1,5-2mm).
4. Квадрат - 1 ЕЕЗ. (челик S = 2mm).
5. Планк - 1 ЕЕЗ. (дурален S = 5мм).
6. Завртка, мијалник, шкафче, навртка - 1 комплет. (М4х16).
7. Дихтунзи - 3 ЕЕЗ. (челик S = 2-3mm).
8. Ротирачка черупка на единицата - 1 ЕЕЗ. (склоп на потенциометар).
9. Завртка, 2 подлошки, 2 завртки, 2 навртки – M4x35.
10. Склоп на основата - 1 парче. (getinax S = 5mm).

Лаците позиција 2 и позиција 3 може да се направат од ражен (се користи за готвење шише ќебапи).

Ставката за лактот 4 може да се подигне во продавница што продава опрема за мебел.

Треба да се додаде дека сега во продавниците и на пазарот се појави широк асортиман на челични делови со галванска обвивка. На последна посетаредиците на пазарот каде што продаваат секакви хардвери, очите ми се шират. Има квадрати, ленти и спојници, накратко, сè што може да биде потребно за дизајнирање на нестандардни производи.

На квадрат, од страната на додатокот за стегачот, ја разгорев кутијата на челичната оска и исеков конец од 1/4" во неа. Ова се прави во случај да треба да ја навртувате главата на стативот. Наместо тоа, можете да го прицврстите квадратот на статив користејќи навртка, која може да биде нешто како онаа на сликата лево.

Плоштадот е прикачен на стегачот со завртка М4.

Дихтунзите поз.7 ја зголемуваат ригидноста на поврзувањето на лаците со соодветните јазли. Можете да користите обични подлошки.

Како „ротирачка черупка на единицата“ позиција 8, користев черупка од потенциометар со дијаметар на вратило од 4 mm. Колку подолго оваа черупка, толку помалку игра ќе има. Мазниот дел од завртката М4 може да се користи како оска. Дијаметарот на мазниот дел од валаните завртки е помал од 4 mm, затоа е подобро да се користат исечени завртки M4 со дијаметар на мазниот дел блиску до 4 mm.

Во основата на ставката 10, што морав да ја направам, има две дупки за прицврстување на камерата. Ова се должи на фактот дека на една од моите фотоапарати, приклучокот за завртка на стативот се наоѓа подалеку од оптичката оска на објективот. Основата беше направена од getinax, а страната до камерата беше покриена со електрична лента. Слој на електрична лента ја подобрува фиксацијата на камерата.

Во позицијата на шипката 5 морав прво да дупчам, а потоа видов жлеб со турпија, чија должина ми овозможува да го покријам целиот опсег на позиции на оптиката што ја имам.

Всушност, правењето на овој жлеб се покажа како операција која најмногу бара труд. Прво, означив во чекори од 5 mm и ги означив точките за дупчење (за дупчалка Ø5 mm) по целиот жлеб. За да спречам големата дупчалка да се помести на страна, претходно избушив дупки со дијаметар од 1,5 мм. На крајот морав да работам со датотека.

Основата на точка 10 е исечена од гетинаци со дебелина од 5 мм. Би било полесно да се обработи фиберглас, но подебел од 2мм не сум го нашол.

Сликата покажува преводен пар формиран од основата, позиција 1 и лентата, позиција 4.

Деталирање на јазолот.

1. Основа (getinax S = 5mm).
2. Машина за перење (M3, Ø10mm).
3. Гровер (М3).
4. Планк (дурална S = 5mm).
5. Бушинг (M3, Ø6, H = 4mm).
6. Завртка (M3x10).

Прицврстувачите и чаурите обезбедуваат преводно движење на основата во однос на шипката.

Оваа единица може многу да се поедностави ако се потпрете на користење на една специфична камера и специфичен објектив. Тогаш целиот склоп може да се замени со една поширока лента со две дупки на рабовите.

Повторно фотографирање документ со помош на панорамска глава.

Пример за тоа како можете да ја закачите главата на задниот дел од столот.

За да ја илустрирам употребата на домашна глава, избрав документ кој беше доста тежок за повторно снимање. Ова е полу-сјаен документ со димензии 900x660mm со набори формирани кога се складира преклопено.

За повторно снимање на овој документ на традиционален начин, ќе беше неопходно да се притисне документот со стакло, многу прецизно да се постави камерата со мерења на контролните снимки и да се инсталираат најмалку два извора на светлина под остар агол на документот.

Кога го користевте опишаниот уред, доволно беше да го ставите документот на подот, да ја навртувате камерата заедно со главата на стол, да седнете токму на овој стол и да направите серија слики со око.

Документот е снимен со помош на панорамска глава.

Светло - вграден блиц на камерата.

Изложеност - автоматски режим.

Шиење - PTGui во автоматски режим.

Уредување геометрија – Photoshop, Crop Tool.

Поврзани теми.

Еден од првите додатоци по фотоапаратот што се појавува во арсеналот на фотографот почетник е најчесто статив за фотоапарат. Обично купувате статив, кој се состои од три ногарки поврзани заедно, на врвот со специјален уред наречен глава на статив.

Главата на стативот е дизајнирана за удобно монтирање на камерата под аголот што го посакува фотографот или видеографот. Многу статии се веќе напишани и безброј копии се скршени во спорови за тоа која глава е подобра. Нема сеопфатен одговор. Секој фотограф, при изборот на глава за статив, произлегува од сопствените субјективни потреби и барања, ги решава прашањата поинаку, воден во својот избор не само од финансиските можности, туку и од физичките. Некои луѓе купуваат неколку глави за широк опсег на задачи, други ја жртвуваат удобноста, но купуваат универзална итн. Ајде да го разгледаме изборот на глава на статив од гледна точка на решавање на одредени проблеми.

Вообичаено, главата на статив е опремена со една или повеќе рачки што може да се користат за фиксирање на главата во положбата што ја сака фотографот. Едноставни во дизајнот, стативите со фиксни глави се во буџетскиот сегмент; секој фотограф-почетник може да си дозволи таков модел за да добие подобри слики.

Меѓутоа, откако ќе помине одредено време и ќе се подобрат сопствените технички вештини, многумина може да откријат дека фиксната глава на стативот има некои ограничувања во употреба. Неговите способности можеби не се доволни за имплементација на креативни идеи. Креативните идеи на фотографот почнуваат да надминуваат карактеристики на дизајнотпостоечки статив. Дојде време да размислите кој модел да го купите за да го замените вашиот стар статив.

Но, речиси секој аматер фотограф може да паничи по посетата на специјализирана продавница. Факт е дека производителите нудат бескрајна разновидност на модели и честопати цените за стативите ќе бидат многу повисоки од очекуваното. Ако не ги знаете суптилностите, може да останете без ништо, бидејќи се чини дека саканиот модел разумна ценане постои во природата. И ова е погрешна претпоставка.

Секој модел од речиси секој производител е дизајниран да решава строго дефинирани проблеми и е наменет за професионална или аматерска употреба. Ваквите работи можат да влијаат на цената на стативот.

Доколку се очекува стативот да се користи секојдневно, тогаш се бара поиздржлив материјал од кој е направен, а таков статив по дефиниција не може да биде евтин. За да се олесни маката на оние фотографи кои поради обемот на работа се принудени да носат статив или монопод со себе секој ден, производствените компании воведуваат иновации во производствениот процес и бараат решенија за намалување на тежината додека ја одржуваат силата и доверливоста на додатоци. Ова се рефлектира и во цената. Затоа треба внимателно да пристапите кон вашиот избор и да знаете на што прво треба да обрнете внимание.

Ако одлучите дека вреди да се купи глава одделно од нозете, ајде да откриеме какви глави на статив постојат во принцип.

Ајде да ги погледнеме четирите најчести типови на глави на статив и да разговараме за тоа како секој одговара. разни видовифотографија. Навистина се надеваме дека ваквата рецензија ќе ви ја даде најдобрата идеја за тоа што да барате во продавница.

Глава за статив за снимање видео

Постојат неколку карактеристики во снимањето на видеото што го предодредиле модерниот изглед на главата за спроведување на таква сесија. Така се вика - глава на видео, или видео глава. Овој модел има една издолжена рачка, што е логично, бидејќи втората рака на операторот е окупирана со контролирање на планот за снимање или прилагодување на фокусот. Рачката е направена долга специјално со цел непречено да се движи камерата нагоре-надолу, налево и надесно, и не го попречува гледањето на екранот.

Меѓу другото, модерните стативи обично се опремени со платформи за брзо ослободување за да можете брзо да ја извадите камерата од стативот и да се префрлите на рачно фотографирање. Некои видео глави со статив се дополнително опремени со амортизери за масло, што дополнително може да ја ублажи мазноста на работата.

• Зошто главата на видеото е незгодна за употреба за некои видови фотографии?

Честопати професионалните видео глави не можат брзо да се префрлат за да снимаат вертикална рамка, што е логично, бидејќи нема потреба од таков распоред на рамки при снимање видео.

Фотографијата исто така се разликува од снимањето видео за уште еден фактор - професионалните SLR фотоапарати најчесто користат визир, така што долгата рачка на главата на видеото ќе го попречи доближувањето на вашето лице до визирот.

Панорамски глави на статив

Фотографирањето на пејзаж најчесто не бара брзина, поттикнува размислување, но секако има свои тешкотии. Фотографијата на пејзаж е многу чувствителна на опструкција на хоризонтот. Понекогаш за да креирате панорама треба да направите неколку фотографии со една линија на хоризонтот. Панорамската глава би била идеална за ваков тип на фотографирање.

Но, таквата глава е прилично масивна и не е особено разновидна, и затоа пејзажите често се снимаат со помош на 3D глава, што ви овозможува прецизно да ја прилагодите камерата по секоја од оските. Обично, моделот на таква глава е опремен со три рачки, сензори за ниво или неколку нивоа.

Користејќи 3D глава, можете брзо да се префрлите од хоризонтална рамка во вертикална, лесно да ја поправите камерата и лесно да ја ротирате околу која било друга оска. 3D главите можат да бидат доста компактни и да имаат необичен дизајн.

Параметрите како што се леснотијата и компактноста се многу важни за фотографите кои снимаат пејзажи. На крајот на краиштата, понекогаш тие треба да се искачат далеку заради интересна композиција и добар агол.

• Свадбена фотографија

Свадбената фотографија, по правило, не поттикнува користење на статив. Прилично брзо менување на заплетот, подвижни предмети, менување на плановите - сето ова ќе ја комплицира работата на фотографот ако одлучи да користи статив. Ова е причината зошто во некои случаи фотографите користат .

Најчесто, монопод се користи при работа со оптика со долг фокус и во услови на слаба осветленост, кога не е можно да се приближите или ако не можете да користите блиц, на пример, во црква за време на свадбена церемонија. Во такви ситуации, монопод со рачка за пиштол е единственото правилно и универзално решение.

Тоа е топчеста глава, но со посебна удобна рачка.

Главата на пиштолот е дизајнирана да му го даде на фотографот исто ниво на контрола над манипулациите со камерата што му овозможува на топчестиот статив. Сепак, корисниците забележуваат дека главата на пиштолот полесно се прилагодува поради удобниот механизам за зафат.

Додека конвенционалната глава за подесување од типот на топка бара од вас да ротирате релативно мало копче за да ја промените положбата на фотоапаратот, рачката за пиштолот функционира како џојстик. Ова овозможува релативно брзо прилагодување на саканата позиција на камерата. Доволно е да го притиснете специјалниот механизам за спојката на рачката, а главата ќе се отклучи, што ќе овозможи промена на положбата.

Понапредните модели на глави од пиштолски топчиња исто така ви овозможуваат дополнително да ја ротирате камерата по една од оските. Ова го прави многу полесен за фотографирање панорамски снимки. Како што можете да видите на сликата, главите на пиштолите се многу поголеми од главите на топката. Но, компромисот понекогаш вреди - честопати е потребна попрецизна контрола врз позицијата на камерата додека се одржува прилично висок степен на слобода и брз пристап до целиот опсег на движење.

• Репортажа

Во најголем дел, сè што се однесува на свадбената фотографија важи и за репортажната фотографија, со можеби еден исклучок: кога известувате, понекогаш дури и нема каде да се инсталира монопод.

• Макро фотографија и фотографија на производи

Макро фотографијата најчесто бара фотографите да преземаат необични агли и да врамуваат низ визирот. Односно, треба да ја држите камерата со едната рака, избирајќи ја насоката и кадрирањето, а со другата треба да ја фиксирате камерата во добиената положба. Најзгодно е да се користи за макро фотографирање кога сите степени на слобода на фотоапаратот ќе се фиксираат со само една рачка.

Глави за топки за стативи

Главите на топчестите стативи можат да се ротираат за 360 степени околу нивната оска поради лежиштето вградено во дизајнот на моделот. Со помош на специјален лост, можете да го затегнете или олабавите држачот на камерата, да ја ротирате инсталираната камера од страна на страна, да ја ротирате во круг, да ја менувате ориентацијата од портрет во пејзаж без речиси никаков напор.

Некои модели на топчести глави се специјално дизајнирани да овозможат промена на само една насока на движење. Оваа функција е секако многу погодна во случај на панирање. Треба да бидете внимателни кога менувате еден од параметрите за монтирање, бидејќи ако фиксацијата е недоволна, механизмот за глава на топката може нагло да ја „ресетира“ камерата, што изгледа застрашувачки и секогаш е страшно. Откако јасно ја фиксиравте рачката, сега можете да го конфигурирате и прилагодите поставувањето на камерата на главата на топчестиот статив на микро ниво.

Кога фотографот тргнува да смени статив и да купи статив со заменлива глава, но не знае точно за кои цели ќе се користи овој најзгоден и неопходен додаток во арсеналот во повеќето случаи, општата препорака ќе биде како што следува : вреди да се разгледаат опциите за модели со глави на топчести стативи.

Главата на топката ќе му даде на фотографот фантастична контрола над процесот на стабилизација и контрола на камерата што е нечуено кога се користат стативи со фиксирана глава. И дури и ако моделот не ви дозволува да ја ротирате камерата во сите правци, топчестите глави го олеснуваат контролирањето на камерите.

Во случај кога планирате да снимате видео, секако, пред сè треба да обрнете внимание на моделите на видео глави. Ќе треба да се справите со нијансите во овој сегмент на понуди од водечките производители на студиски додатоци. Важно е да се запамети дека видео главите се најдобриот избор за снимање видео на DSLR. Може да се каже дека генерално, видео главите имаат помазна и поприлагодена ротација при ротирање и постабилен дизајн, што несомнено го прави нивното работење помазно.

Изберете мудро, внимателно, одмерете ги вашите одлуки, тогаш нема да морате да жалите за загубените можности и за неподготвените околности.

Кога се подготвував за моето следно патување, не зедов додатоци за фотографирање со мене поради дополнителната тежина на мојот багаж. И секако, овие незаменливи парчиња хардвер беа потребни на одмор уште во првите денови.

Кога се вратив дома, веднаш се фатив за работа за следниот пат да бидам целосно подготвен. И успеав да направам многу едноставна глава на статив, чиј статив е стандардно пластично шише. Во зависност од изборот на обликот на шишето, оваа глава може да се користи не само за фотографирање и снимање видео, туку и за повторно снимање документи.

Главата може да се користи за монтирање не само телефон, туку и компактна камера. Покрај тоа, за инсталација не е неопходно да имате приклучок за статив.

За оваа глава беше произведен и механизам за поместување, кој често се бара при снимање видео. Дизајнот е доста функционален, зафаќа малку простор и не тежи речиси ништо.

Процесот на производство е покриен во видеото. Цртежите се во „Дополнителни материјали“ веднаш подолу.

Ако ова е премногу едноставно за вас, тогаш подолу избрав за вас „Поврзани теми“ поврзани со домашна фото и видео додатоци со покомплексен дизајн.

Домашна панорамска глава.

Гледајќи го овој ужасен уред, јас самиот се насмевнувам. Но, со помош на овој уред успеав да ги отстранам сферите.......

За време на тестовите со камерата, беше откриено дека отстапувањето од нодалната точка (NP) помало од 1 mm практично нема ефект врз квалитетот на панорамите. Некои производители на панорами успеваат да снимаат панорами со врзување на конец за објективот во областа HT и тег на другиот крај на конецот. Откако забележале точка на теренот, тие прават панорама обидувајќи се да одржат линија над означената точка. И сè функционира!

Идејата беше земена како основа одПАНОСАУРУС. Идејата е одлична, но имплементацијата на главната ротирачка единица во пластика и слабоста на држачот се прилично алармантни. Особено за верзијата со мојата камера Canon 10 D + 17-40 F 4 L . Главата за која се дискутира подолу е дизајнирана за оваа камера и оптика. НО! Ако имате различна камера, многу е лесно повторно да се пресметаат димензиите на монтирањето. Што даде тоа? Главата е постојано во „борбена готовност“. Нема потреба да ја прилагодувате позицијата на камерата или да плаќате за прилагодлива глава, со тоа што еднаш ќе го направите ова прилагодување!

Што добив:

Како што можете да видите, главата има две оски на ротација, од кои и двете минуваат низ NT. Што ви овозможува да направите мозаични панорами со поглед одблиску.

Имав многу среќа - 10Д Носачот со навој на камерата се наоѓа токму на оптичката оска, што во голема мера го поедноставува дизајнот.

На сликата, X е растојанието од опричната оска до долната рампа за слетување на камерата. Да се ​​пресмета растојанието Y Кога дизајнирате, треба да ја додадете дебелината на држачот на камерата + дебелината на ротирачката плоча + дебелината на пластичната мијалник. Машината служи за попрецизно вклопување Y по склопување. НО! Направив грешка. Дебелината на мојот држач за фотоапарат е 1,5 mm При монтирање на камерата, мојата оптика (17-40) практично лежи на ротирачката плоча. Па, има празнина од неколку мм. И не постои начин да се инсталира BLEND. Излезот од оваа ситуација е планиран на следниов начин: Отстранете ја дебелината на мијалникот за прилагодување на 2 mm, преправете го држачот за камерата, зголемувајќи ја нејзината дебелина на 1,5 + 8 = 9,9 mm. Веројатно ќе морам да го направам од плексиглас.

Еве расклопен поглед на главата:

Каде да започнете со склопување. Подобро е да се започне со најтешката единица на основата, на што се ротира главата и што е прикачено на стативот. Долен поглед:

Не изгледа многу добро. Дупката е за конец 1/4, но може да користите и конец 3/8 ако имате статив. Во КИНОЛУБИТЕЛ купив месингани влошки со внатрешен конец 1/4, всушност тоа го одреди изборот. Од другата страна се заварува обетка М10 со фина нишка. Купив две завртки М10 и две челични цевки на автомобилскиот пазар, влошки во тивки блокови или гумени ленти, како што секој ги нарекува, од задната суспензија на „Класик Жигули“

Како сè беше склопено, морав да нацртам цртеж.

Најтешко е да се завари обетката M10. Патем, неговата должина е 45 мм. Перпендикуларноста постојано се проверуваше со помош на квадрат. Направив точка на заварување, ја проверив, ја тапкав, повторно точката.... Мелете ги сите рамнини на профилот.

Држач за статив. Инчните нишки се ретки меѓу нас. Успеав да купам влошка со 1/4 внатрешна нишка во продавница за фотографии, па дури и со пригоден заоблен. Во профилот беше пробиена дупка и внимателно беше направена мијалник за гребенот. Прво го завиткав влошката со соголена бакарна жица, краевите на жицата се каснаа.Откако ќе ја вметнеме 1/4 влошка во профилот, ставете ја жицата со пинцета, обилно залемете ја со активен флукс и исплакнете темелно со вода и растворувач.

Заборавив да ги нацртам дупките М3 за прицврстување на бројчаникот. Во мојот случај, екстремитетот е изработен од плексиглас со дебелина од 6 мм и е прикачен на основниот профил со завртки за вдлабнатина. Обележувањето е условно. При преглед на преклопување на рамки, забележуваме колку поделби ја вртиме главата. Па, приближно за да се преклопи полето на рамката е 20% -30%. Кога снимате, гледајте само на бројчаникот, броејќи го потребниот број на поени! Многу удобно!

Следниот прилично сложен дел е држачот во облик на L.

Оваа единица е составена од два челични профили 20X40. При заварување на 90 степени се користеше следнава техника. Се заваруваат две точки, се проверува нормалноста, се исправа со лесни удари на чекан и повторно неколку точки. Не успеавме првиот пат. Морав да го фрлам работното парче. Стрела е заварена во опашката за броење поделби. Дупчете дупки во центарот на профилот, со дијаметар од 10 mm.

По должината на работ на овие дупки, вежбаме уште 3-4 со дијаметар од 3 mm за заварување.

Чаурите се центрирани во дупките со завртки и се прицврстени со заварување. Областите за заварување конечно се мелени.

Ако успеавте успешно да ги завршите овие операции, тогаш производството на ротирачката плоча нема да предизвика никакви тешкотии.

Ротирачката плоча е изработена од челична лента 5X40 mm

Завртката M10 се заварува внимателно додека ја контролира перпендикуларноста. Во никој случај не треба да користите гасно заварување, тоа ќе ве однесе веднаш. Само со заварување со Кемпи жица. Заварете во центарот на плочата.

Стегајте ги навртките со рачка по дискреција на главниот монтаж.

Долго сечење, подобро би било на фреза, но јас немав при рака.....

Се разбира, во центарот на плочата.

Значи, последниот јазол е држачот за камерата. Најтешко е да се пресмета позицијата на иглата што ја прицврстува камерата нормално на ротирачката плоча.

Штандот изгледа вака:

Материјал - челик од 1 мм.

Во центарот има дупка за 1/4 крило за прицврстување на камерата.

Откако го направивме работното парче, пробиваме дупка со дијаметар од 6,5 mm во центарот. Ја затегнуваме со завртка на ротирачката плоча и заваруваме два водилки, во мојот случај, тоа се челични прачки со дијаметар од 3 mm.

Најтешко е да се пресмета позицијата на колче. Ние го направивме ова. Од централната дупка со писар беа изгребани меѓусебните нормални оски.

Ја ставив камерата на скенерот и го скенирав долниот дел на 100% скала.

Направив мерење врз основа на скенирањето. Не се сеќавам точно на дијаметарот на пинот. Тие го измерија на овој начин и ВНИМАТЕЛНО ги вметнаа игличките во соодветната дупка на дното на комората. 2,8 мм се чинеше соодветни. Не заборавајте да го заокружите и полирате врвот на колчето!

Еве што се случи:

Не заборавајте дека означувањето на дупката мора да се направи од страната на држачот каде што се прицврстени водилките.