Островите се раѓаат, островите умираат... На Азорските Острови живеат китоловци, кои до ден денес одат во океанот на едрење бродовии ловат китови „со рака“, без пиштоли - последните мохиканиловење китови од минатите векови. Набљудувачите го гледаат океанот од кулите

3. КАНАРСКИ ОСТРОВИ. ПАРКИНГ НА Островот ТЕНЕРИФЕ

3. КАНАРСКИ ОСТРОВИ. ПАРКИНГ ВО БЛИЗИНА НА ОСТОРОТ ТЕНЕРИФЕ На 5 октомври, експедицијата го напушти Фалмут. Времето беше мирно. Ноќта падна, но никој од полицајците и екипажот не сакаше да спие: сите уживаа во прекрасното време и останаа долго време на горната палуба. Сите ги сакаа овие јасни

Хебриди

Гилберт Острови, Маршалски Острови, неутрализација на базата Трук, први напади на Маријанските Острови - јуни 1943 година - април 1944 година

Гилбертските Острови, Маршалските Острови, неутрализација на базата Трук, први напади на Маријанските острови– јуни 1943 – април 1944 година Во септември 1943 година, Јапонците пресретнале неколку американски радиограми, од кои следело дека непријателот подготвува голем напад на

Суровите и недостапни Хебриди се царството на ветрот и брановите. Но, ова е на прв поглед. Внимателниот патник овде ќе најде посебна романса и убавина.

Островот Бернереј, западниот брег

Самрак падна над бледите песоци, расфрланите школки и густата трева од дините кои се протегаат со километри по должината на брегот на Атлантскиот Океан на Бернерај. Кривулестата линија на ридовите Харис во позадина исчезнува во сината сенка на далечниот хоризонт.

Пред 60 години, Мајкл Робсон се заљубил во место кое никогаш не го посетил.

Фотографиите во илустрирано списание ја поттикнаа имагинацијата на едно момче од Шкотска навикнато на удобноста на домот, и тој почна да се радува на дивите острови што се издигнуваат во трнливите сртови северозападно од шкотскиот брег.

Хебридите му мавнаа на Мајкл Робсон и, одговарајќи на нивниот повик, тој во првата прилика, прво во училишен распуст, а потоа за време на одморите, тој ја напуштил копното на Шкотска и тргнал на долги патувања: со автобус, параброд, мал брод - а потоа пеш низ архипелагот. Тој стигна до планинскиот остров Скај, до тресетните мочуришта и морските заливи на островите Луис и Харис, а потоа се движеше понатаму, низ многу километри преку океанот до еден мал карпест брег, од каде што, еден век претходно, сите жители ги напуштиле своите камени куќи...

Хирта, Света Килда

Камените ѕидови сè уште опкружуваат делови од полна почва на грубите ридови над урнатините на главната населба Сент Килда. Овие огради ги штителе посевите од овес и јачмен од солени ветрови и добиток. Структури слични на пчеларници биле користени за складирање на залихи на храна и тресет, кои островјаните ги користеле како гориво; Стотици такви магацини преживеале до денес.

Внатрешните и надворешните хебриди се повеќе од петстотини острови и островчиња. Често е магливо и врнежливо, ветровите дуваат речиси непрекинато, а морето наоколу е толку нестабилно што дури и најискусниот капетан може да се плаши. Во овие мориња, сè е променливо: за само еден час, измереното свилено нишање на бранови со продорна сина тропска боја се заменува со бурна инвазија на оловни пенливи бранови.

Со илјадници години луѓето овде водеа жестока борба за опстанок. А сепак, и покрај суровите услови, Келтите и Викинзите, а по нив и Шкотите и Англичаните, се обидоа да ги заземат овие брегови. Денес, само неколку десетици острови Хебриди се населени. „Ова е вистински предизвик“, вели Робсон. „За некои туристи овие места изгледаат празни и ладни, но според мене тие едноставно не обрнуваат внимание“.

Мангерста, Островот Луис

Опасните води на Хебридите со остри морски карпи и карпи, што е доволно чудно, беа избрани од сурферите. Мангерст е популарен кај спортистите бидејќи овде дува постојан североисточен ветер во текот на целата година. Покрај тоа, овие делови не се преполни.

Историјата знаела времиња кога на островите воопшто не им било внимание. И зошто? Семјуел Џонсон, познатиот лондонски интелектуалец и лудак од 18 век, рече дека луѓето од јужна Британија не знаат ништо повеќе за нив отколку што знаеле „за Борнео или Суматра“. Ако воопшто биле споменати овие острови, тоа секогаш било во врска со прашањето за нивниот развој: какво жито треба да се одгледува таму? Кои минерали да ги ископувам? Колку луѓе можат да издржат поединечни земјишта и каква кирија би можеле да им донесат на сопствениците? Самиот Семјуел Џонсон во голема мера го исполнил својот дневник за неговото патување до Хебридите со поплаки за тешкотиите и суровите услови во кои морал да живее. И покрај негодувањата на Џонсон, наскоро се вкорени нов став кон овие помалку од небесни места. Шкотските мислители на просветителството, особено филозофот Дејвид Хјум и геологот Џејмс Хатон, во обид да ги ослободат своите современици од поклонувањето пред авторитетот, инсистираа на тоа дека светот мора да се проучува преку лично искуство, наместо да се потпира на сведочењето на античките географи и светци. Просветителите не гледаа на природата како на див елемент, таа за нив беше учебник за животот на Земјата. А некои од најмистериозните страници на овој учебник беа прочитани на Хебридите.

Каланиш, Островот Луис

Овие камени столбови, веројатно стоел тука уште пред изградбата на пирамидите. Луѓето се населиле на островот пред 5.000 години, земјоделство, риболов, лов - и градење. Надворешните камења се издигнуваат 3,5 метри, централниот столб - 4,5 метри. Како и познатиот Стоунхенџ, 13-метарскиот круг кај Каланиша бил важен ритуален центар.

Во 1800 година, натуралистот Роберт Џејмсон (кој подоцна студирал со Чарлс Дарвин на Универзитетот во Единбург) објавил двотома Минерологија на Шкотските Острови. На островот Ислеј, Џејмсон открил наслаги од школки кои се наоѓале над плимата и осеката: „ова докажува“, напиша тој, „дека морето се повлече од копното“.

Современите научници знаат дека овие праисториски плажи, издигнати на 35 метри надморска височина, се сведоци на последното ледено доба. Како што глечерите што го покриваа островот се стопија пред 15.000 години, ослободувајќи го од неговата џиновска глечерска покривка, земјата почна да се открива и на крајот старото крајбрежје се издигна високо и самоуверено над морето.

Гримерста, Островот Луис

Свежите води од горните езера, клокоти, се спуштаат кон морето по широки карпести тераси. „Лесно е да се најде место на остров каде што не се слушаат човечки звуци“, вели Алис Стармор, родум од Луис, „но земјата и водата никогаш не молчат“.

За островот Скај, Џејмсон рече дека е можно „во некој далечен период да биде подложен на монструозни флуктуации“. Шилестиот лак на планинскиот венец Блек Калин, кој се издига на 100 метри надморска височина, е всушност остатоци од вулкан. Нејзините надворешни карактеристики одамна исчезнаа, откривајќи длабок кратер од магма што клукаше овде пред 60 милиони години.

Можеби најимпресивното место на Хебридите е џиновскиот круг од камени столбови во Каланиш на брегот на Лаф Рог на островот Луис. Подигнат пред 4500-4900 години, комплексот Каланиш е веројатно многу постар од централниот круг кај познатиот Стоунхенџ. Има многу малку веродостојни информации за градителите на овие структури; само нивната инженерска вештина е несомнена. Островот е прошаран со други стоечки камења, како и гробни могили, бедеми и силна одбрана од железното време, повеќето од нив Луис Гнајс. Извршените урнатини од камени куќи сведочат за жестоки битки на копно и пиратски напади од морето. Селаните, овчарите и рибарите ги граделе од дебели блокови гнајсови, но времето не било љубезно со камењата.

Бореи, Сент Килда

По небото кружат армади од морски птици, тесни карпести корнизи испреплетени со нивните гнезда. Често скриен зад облаците, северниот врв на островот се издигнува на 400 метри над океанот; Овде се одгледуваат потомци од 60 илјади пара корморани - најголемата колонија во светот. Луѓето од Сент Килда боси се качувале на овие карпи, фаќале птици и собирале јајца за храна.

Романсата на овие мрачни урнатини најде жив одговор во срцето на Шкотланѓанецот Мајкл Робсон, за кој се зборуваше на почетокот на приказната. Античките легенди, вели тој, „често фантастични или едноставно смешни, сепак содржат зрно вистина“. „Секоја долина се сеќава на својата битка, а секој поток својата песна“, велеше Сер Волтер Скот, кој ја пееше во своите романи и песни. дивиот светШкотска. Дури и чисто рационалниот шкотски натуралист Роберт Џејмсон ги уверувал своите читатели дека и тој „подлегнал на чувствата што природно се појавиле во ... душата пред погледот на прекрасните осамени пејзажи кои неочекувано се појавиле пред очите“.

Тогаш, британската генијалност ја поттикна зародишната Индустриска револуција - а со неа дојде и бучава, нечистотија и пренатрупаност. Светот стануваше сè повеќе механички и урбанизиран, а природата стана прибежиште, место за размислување и извор на висока инспирација, способна да ги трансформира чувствата и мислите.

Бореи, Сент Килда

Растечката магла открива далечен остров во Атлантскиот Океан. Луѓето преживеале на архипелагот Сент Килда илјадници години, но неговите последни жители ги напуштиле своите затскриени домови пред околу осумдесет години.

Хебридите беа неверојатни. Нивниот највпечатлив пејзаж, според сите сметки, бил откриен во 1772 година од англискиот натуралист Џозеф Бенкс. Упатувајќи кон Исланд покрај Хебридите, Бенкс застана на малиот остров Стафа и откри „апсолутно извонредни камени столбови“ во неговиот југозападен дел. Сега за нив се знае дека тоа се остатоци од колосални вулкански ерупции, кој пред околу 60 милиони години почна да го раскинува дното на Северниот Атлантик. Истражувачкиот тим, кој се движеше по брегот, едноставно го одземаше здивот од овој спектакл. Највеличествено беше огромната морска пештера, која Бенкс ја нарече пештерата на Фингал.

Кејп Тротерниш, Остров Скај

Во Тротерниш Поинт на островот Скај, базалтни столбови се надвиснуваат на каналот Разеј. Тие укажуваат на моќни геолошки поместувања кои го формирале ова парче земја.

Фингал беше тема на епска поема наводно напишана од античкиот галски бард Осијан - Британецот Хомер - и преведена од Шкотланѓанецот Џејмс Макферсон. Оживувајќи го митското минато, ова епско дело (кое, за жал, се покажа дека во голема мера е дело на самиот Макферсон) ја запали романтичната желба на читателите за магливите и мистични брегови на британскиот север.

Широкиот влез во пештерата Фингал, висок колку шесткатна зграда, води во шуплина со рамка со колона која се протега на 70 метри во морето, каде одгласите се одекнуваат од татнежот на брановите. „Во споредба со ова“, тврдеше Бенкс, „храмовите и палатите изградени од човекот се незначителни!

Пештерата на Фингал, Стафа

Ред по ред базалтни столбови ја исполнуваат морската пештера; неговата вечна темнина е осветлена само со камера. Природната чистота на линиите на овие колони и ехото на брановите кои паѓаат ги привлекуваат патниците овде уште од 18 век.

Се разбира, Англичанецот не дошол до никакво откритие: островјаните кои зборувале галски одамна го слушале ехото на громогласните бранови во оваа пештера и ја нарекле Уам Бин, или Мелодичната пештера. Сепак, славата на самиот Бенкс значеше дека неговата репортажа, во која чудото на геологијата се поврзува со модерните песни на Осијан, беше забележана од пошироката јавност и почнаа да зборуваат за пештерата во лондонските салони.

Планините Ред Калин, Островот Скај

Мирната површина на водата и превезот од магла даваат погрешен впечаток за неуништливата сила што ги изваја гранитните ридови. Родени како основа на огромните вулкани, тие биле изложени на моќното разорно дејство на ветерот и водата во текот на милиони години, а притисокот на ледниот мраз постепено им давал мека, тркалезна форма.

Моментот беше вистинскиот. Илустрираните книги за патувања паднаа во цената. Со замена на челични плочи за печатење со помеки бакарни, стана возможно да се печатат илустрации поголема големина. А новите патишта и врските на паробродот го олеснија патувањето до островите. За време на Наполеонските војни, патувањето на континентот беше практично невозможно за Британците, а Хебридите изгледаа егзотични и - ако не се плашевте од ризиците - достапни.

Кога Британците темелно ги проучуваа мистериозните, мрачни Хебриди, стана јасно: дури и најтврдите луѓе нема да можат да преживеат овде. Меѓутоа, луѓето живеат на малите острови и морските карпи на Сент Килда, кои се издигнуваат во северниот дел на Атлантикот на 64 километри од Северен Уист, повеќе од 4.000 години. Некогаш во близина на кривулестиот брег на селото залив на Хирта, најголемиот островархипелаг, мала заедница збиена заедно. Овците паселе насекаде по стрмните падини. На полна почва, жителите на островот одгледувале скромни култури на јачмен, овес и компири. Тие внимателно ја мешаа тенката локална почва со алги богати со минерали.

Но, до 1930 година, на 36-те жители што останале овде им било преку глава од овој живот. Тие поднеле барање до британската влада итно да ги евакуира од островот пред почетокот на зимата.

Во механизиран свет, природата стана прибежиште каде човекот наоѓа мир и инспирација.

На 29 август, жителите на Сент Килда и најголемиот дел од нивните домашни животни беа испратени по море во копното на Шкотска. И самите острови беа прогласени за светско наследство од Комисијата на УНЕСКО во 1968 година и земени под заштита. Сега тие станаа сопственост на мноштво птици кои кружат во јата по стрмните брегови. Луѓето, напротив, станаа ретки гости кај нас.

Како млад човек, херојот на нашата приказна, Мајкл Робсон, мораше да помине околу 60 километри отворено море во северниот дел на Атлантикот за да стигне од Луис до осамениот остров Рона - уште една напуштена станица на архипелагот. Лежејќи на отворено во светлите летни ноќи, Робсон ги слуша повиците на морските птици кои се гнездат во илјадници на Рона секоја година. Тој доаѓа овде за да најде траги од луѓето кои некогаш живееле овде: руинирани камени засолништа кои ги засолнувале христијанските пустиници од 8 век, надгробните споменици на поглаварите и воините или истрошените камени воденички камења кои подоцна жителите на островот ги користеле за мелење на своето скудно жито. жетвата. Ниту една од изолираните заедници на Рона не траеше долго овде: суровите услови ја скршија секоја од нив по ред.

Вљубен во Хебридите, Мајкл Робсон го направил својот избор пред 16 години: се населил на островот Луис, отворајќи и ја на јавноста својата збирка книги, ракописи и мапи посветени на шкотската историја и фолклор. Овој самодоволен, младешки маж со директни сини очи ја задржува одличната форма на оној кој поминува многу време на свеж воздух, а сè уште има невообичаено жилаво помнење.

Но, тој веќе не е млад. Понекогаш, кога Робесон гестикулира додека раскажува стара хебридска приказна, неговите раце малку се тресат. Сега Мајкл веќе не презема многу тешки и долги патувања, но сепак продолжува да бара места кои инаку би изгледале празни и студени, но за него се полни со посебно скриено значење.

„Суштината на овие острови може да се разбере само во долг временски период“, вели Мајкл. „Штета што нема да имам доволно време да дознаам сè што би сакал да знам за нив“.