Најголемиот град во земјата. Речиси една третина од Костариканците живеат во метрополитенската област Сан Хозе. Градот во Централната долина се граничи на североисток со сртовите на Централната Кордилера. Ова е сеизмички активна зона во непосредна близина на активните вулкани Иразу (3432 м), Турријалба (3340 м) и Поас (2708 м).

Историјата на градот

Првите Европејци кои ја видоа оваа цветна долина беа Шпанците. Почнувајќи од првата половина на XVI век. тие активно се движеа во внатрешноста на земјата во потрага по злато: бидејќи нивните први бродови ги пречекаа на брегот домородци украсени со злато, на почетокот тие дури сакаа да ја наречат областа Златен брег, но очекувањата не беа исполнети, не најдоа многу злато, и тие мораа да го преименуваат брегот (шпански: „costa“) само богат (шпански „rika“).
Во тоа време, територијата била населена со племиња Хуетари, а развиената цивилизација сè уште не била развиена на овие места. Конквистадорите речиси и да не наидоа на организиран отпор. Но, и без непотребно крвопролевање, бројот на Индијанците нагло се намалил, главно поради воведените болести и трговијата со робови. Денес, домородните луѓе сочинуваат само околу 1% од населението на Костарика.
Градот бил основан долго пред трансферот на главниот град; во 1738 година бил именуван Вила Нуева де ла Бока дел Монте, скратено како Нова населба (буквално, „нова населба на отвор (уста, уста) во планината“). Шпанските колонијални власти планирале да создадат уште едно големо шпанско упориште во Новиот свет, но историјата наредила поинаку. Прво, беше подигната капелата Ла Бока дел Монте, чии урнатини преживеале до ден-денес и станаа историска знаменитост на градот. По завршувањето на изградбата во 1740 година, бил избран небесниот заштитник на градот, Свети Џозеф (Сан Хозе), а самиот град бил преименуван во негова чест.
Урбаното население на почетокот полека растело бидејќи на овие места немало доволно вода за пиење. Проблемот се реши со изградба на канали. Истите канали придонесоа за развој на плантажите за тутун и кафе низ градот. Луѓето од цела Централна Америка почнаа да се собираат да работат на плантажите.
Војната за независност од британската круна во САД (1775-1783), Големата француска револуција (1789) и особено веста за наполеоновата инвазија на Шпанија во 1808 година и нејзиниот пораз ги турнаа латиноамериканските патриоти (како што се нарекуваа бунтовниците) да се бори. Како резултат на тоа, во 1816-1826 г. сите американски шпански колонии, освен Куба и Порторико, добија независност (Костарика - во 1821 година). По отцепувањето од Мексиканската империја, во 1823-1840 година, Костарика, како провинција (држава), била дел од сојузната држава на Обединетите провинции Централна Америка, или Федерацијата на Централна Америка. Во овој пресврт во животот на земјата, Сан Хозе стана нов главен град.
Со стекнувањето на капитален статус, Сан Хозе почна брзо да се развива. Градот се збогатил од приходите од извозот на кафе и тутун. Меѓутоа, во втората половина на 19 век. Развојот на Сан Хозе запре кога Костарика, како и нејзините соседи, беше вовлечена во граѓански војни. Честите државни удари, придружени со промени на власта, имаа негативно влијание врз економијата на градот.
Нестабилната ситуација продолжи речиси еден век и заврши во 1948 година, кога трупите на реформистичката Социјалдемократска партија, предводени од Хозе Фигерес Ферера (1906-1990), го зазедоа градот. Најпрво, новиот претседател најави крај на граѓанските судири и распуштање на редовната армија (нејзината беше заменета со Цивилната гарда и полицијата), банките беа национализирани, програмите за социјална заштита беа проширени, а право на глас беа доделени на жени и црнци жители родени во Костарика. Приходите добиени од данокот на приватен капитал беа насочени кон социјалниот и економскиот развој на земјата.
Градот Сан Хозе е просперитетен во многу аспекти: блага клима, висок животен стандард, ниска стапка на криминал, започнување од страна на новиот претседател на социјалните програми како „Дом за секое семејство од Костарика“, „Три дена одмор една недела за сите жени“, итн. Но, покровителството на Св. Хозе (или, на свој начин, Чепе) не штити од природни вонредни ситуации: земјотреси и вулкански ерупции.
Сан Хозе е опкружен од сите страни со синџири на вулкански планини кои се надвиснуваат над градот со низок пораст. Нејзините жители претпочитаат да не градат високи згради покрај активните вулкани. Можеби во областите каде што се концентрирани административни згради и во деловните области има куќи над десет ката.
Сиромашните живеат во мали згради во куп улици на периферијата на Сан Хозе. Во последниве години, стандардот на живеење и социјалната заштита на сите Жозефино постојано се подобрува. Богатите граѓани претпочитаат приватни куќи во центарот на градот со прави и широки улици.
Чепе е како мештаните лесно го нарекуваат Сан Хозе, како да му се обраќаат на пријател по име Хозе. Пешачката улица Авенида Централ е омилено место за одмор: на клупи, во сенката на распространетите јакаранди, во парковите Моразон, Национал, Демократија или Еспана. И сите Хозефино сакаат музика и танцување: градот често слави нешто бучно. Најомилениот локален фестивал, Fiesta del Fin del Aco, се одржува во декември и е придружен со огномет и маскенбал.
Костариканците го сметаат Хозефинос донекаде арогантен, делумно поради нивното повисоко ниво на образование: многу жители на Сан Хозе, почнувајќи од привилегираните класи во 19 век, ги испраќаат своите деца да студираат во Европа и во САД. Одличното познавање на англискиот јазик и доброто образование ви овозможуваат да се вработите во странски компании, а платата таму е многу поголема.
Една од главните атракции на католичкиот Сан Хозе е катедралата, подигната во 1857 година на местото на храмот изграден во 1802 година, уништен од земјотрес.
Високиот културен статус на градот е нагласен со името на главниот плоштад: Plaza de la Cultura. По неговиот периметар има неколку големи музеи и прекрасни административни згради. Тука се наоѓа и Националниот театар, изграден во 1897 година имитирајќи ја париската опера. Музејот Оро Преколумбино, или „Златен музеј“, содржи златни артефакти од предколумбиската ера (500-1500). Музејот на жад содржи антички накит од жад, како и предколумбиски камен, коски и керамика. Националниот музеј со голема градина се наоѓа во старата зграда на тврдината Белависта, во која порано се наоѓале касарната и командата на војската. Музејот на инсекти прикажува колекција на егзотични бубачки. Постои дури и детски музеј, кој, љубопитно, ја зазема зградата на поранешен затвор.
Сан Хозе е претежно „бел“ град и никој сега не ја нарекува целата земја со нејзините отворени економски зони погодни и безбедни за меѓународниот бизнис „банана република“; поверојатно е да го слушнете прекарот „тропска Швајцарија“ - и не само за стабилна, просперитетна економска ситуација, но и за „постојана активна и невооружена неутралност“, желба за мирно решавање на конфликтите и суштинско отсуство на редовна армија (од 1949 година).
И покрај присуството на многу социјални проблеми (не исклучувајќи ја трговијата со оружје и трговијата со дрога од Колумбија во САД), Сан Хозе се смета за еден од најбезбедните и најмалку криминализираните градови во Централна Америка со високо ниво на социјална заштита. Криминалот меѓу локалното население е многу мал. Има, се разбира, грабежи и убиства мотивирани од љубомора, но сериозни тепачки поврзани со дрога и оружје може да се случат само во бандите на странски дијаспори (колумбиски, кубански, кинески и никарагвански).
Од 2010 година, Костарика ја има првата жена претседателка, Лаура Чинчила, кандидатка од Национал-либералната партија. Една од првите иницијативи на Чинчила како претседател беше предлогот да се воведе трет слободен ден за жените - петок.
Во моментов, Сан Хозе е најголемиот индустриски и банкарски центар на Република Костарика, со развиена туристичка индустрија која генерира постојано растечки приход.

генерални информации

Локација:Регионот Централна Америка.

Главен град на Република Костарика. Сан Хозе е име на кантон, урбана агломерација и провинција.

Основана: 1738 година

Датум на добивање статус на град: 1740 година

Датум на добивање капитален статус: 1823 година

Административни поделби на кантонот Сан Хозе: 11 области - Катедрал, Ел Кармен, Хатиљо, болница, Урука, Мата Редонда, Мерсед, Павас, Сан Франциско де Дос Риос, Сан Себастијан, Запоте.
Јазици: шпански (официјален), англиски.

Етнички состав:белци - 80%, други (местизо, афроамериканец, мулато, индиски) - 20%.

Религија: католицизам.

Валутна единица:колона

Главните аеродроми:Меѓународниот аеродром Хуан Сантамарија, Меѓународниот аеродром Тобијас Болањос Палма.

Броеви

Површина: кантон Сан Хозе: 44,6 km 2, урбана агломерација на Сан Хозе: 2084 km 2.

Население: Кантон Сан Хозе 343.317 луѓе. (2008), урбана агломерација: 2.322.000 луѓе. (2010).
Густина на население:кантон Сан Хозе 7697,7 луѓе/км 2, урбана агломерација: 1114,2 луѓе/км 2.
Највисока точка: 1176 м.

Климата и времето

Субекваторијален(мешавина од саванска клима и влажна океанска клима).

Просечна јануарска температура:+19°С.

Просечна температура во јули:+22°C.

Просечни годишни врнежи: 1800-2000 мм.

Сезона на дождови: од мај до ноември.
Релативна влажност: 75%.

Атракции

■ Природни: вулкани Иразу (3432 м), Турријалба (3340 м) и Поас (2708 м); Водопади Ла Паз во близина на градот.
■ Историски: урнатини на црквата Ла Бока дел Монте (прва половина на 18 век), област Барио Амон со дворци од 19 век, катедрала (средината на 19 век), Националната палата (средината на 19 век), Националниот театар (втора половина од 19 век), Централен пазар (крајот на 19 век).
■ Паркови: Моразон, Национал, Демократија, Еспана, Култура, Ла Сабана; Ботаничка градина на орхидеи; Ла Гуасима - фарма за пеперутки; Зоолошката градина именувана по Симон Боливар.
■ Музеи: Златен музеј (Оро Преколумбино), Музеј на жад, Национален музеј, музеј на инсекти, детски музеј; Музејот на поштенски марки се наоѓа во зградата на главната пошта.

Љубопитни факти

■ Националниот театар во Сан Хозе бил изграден во 1897 година откако италијанската оперска дива Ангела Перати, која била на турнеја во Гватемала, одбила да ја прифати поканата да настапи во Сан Хозе во 1890 година, наведувајќи го недостатокот на оперска сцена во градот. Чувствувајќи се навредени, кафе-магнатите од Сан Хозе ја собраа потребната сума за изградба на зградата на операта, донирајќи по 5 центи од секоја кесичка кафе извезена во театарскиот фонд.
■ На 9 август 1884 година, Сан Хозе стана првиот град во Латинска Америка осветлен со електрична енергија.

■ Историчарите се расправаат за тоа кој го дал името на земјата Костарика („Богат брег“). Познато е само дека откривачот на Америка, Кристофер Колумбо (1451 -1506), на оваа земја и го дал името „Златен брег“ откако видел златен накит на домородците за време на неговото последно патување во 1502 година.

Не помина ниту еден ден откако ги резервирав моите авионски билети пред да стапнам на почвата на оваа прекрасна земја. Го купив ЛП-то на Латинска Америка претходниот ден, го проучував во кабината на авионот, летајќи од Вашингтон до Атланта, а потоа чекав лет до Сан Хозе, бев на транзитниот аеродром во Атланта. Да бидам искрен, не знаев многу за Костарика.

Не помина ниту еден ден откако ги резервирав моите авионски билети пред да стапнам на почвата на оваа прекрасна земја. Го купив ЛП-то на Латинска Америка претходниот ден, го проучував во кабината на авионот, летајќи од Вашингтон до Атланта, а потоа чекав лет до Сан Хозе, бев на транзитниот аеродром во Атланта. Да бидам искрен, не знаев многу за Костарика. Меѓутоа, читајќи го водичот, почнав да разбирам дека се чинеше дека го направив вистинскиот избор при изборот на насоката за ново патување. Земјата изгледаше многу привлечно. Прекрасна тропска природа, прекрасни плажи на Карибите и океанските брегови, активни вулкани, водопади, богат див свет. Имаше само една негативна страна - го избрав времето за патувањето едноставно извонредно - сезоната на дождови. Згора на тоа, временската прогноза за наредните денови беше разочарувачка - дожд, дожд и уште дожд.

Аеродромот Хуан Сантамарија во Сан Хозе е мал, целосно граѓански и многу пријатен. Пасошката контрола трае неколку секунди и тогаш бучната толпа патници на нашиот Боинг паѓа во рацете на туристичките агенции домаќини и таксистите кои чекаат на влезот. Откако лесно го најдов мојот лежишта, излегов надвор од терминалот директно до автопатот што минуваше во близина и една минута подоцна веќе се возев во автобус што минуваше од блискиот град Алахуела до Сан Хозе, кој е оддалечен 20 километри. Неколку зборови за гореспоменатата Алахуела - ова е исклучително погодно место за преноќување пред утринскиот лет, бидејќи се наоѓа на само неколку километри северно од аеродромот. Постојат неколку едноставни хотели каде што можете да преноќите. Можете да стигнете до терминалот со кој било автобус што сообраќа на секои 15 минути до Сан Хозе, или можете да пешачите половина час. Во исто време, не би било сосема разумно да се преноќи во Алахуела по пристигнувањето во Костарика. Факт е дека во овој град нема меѓуградска автобуска станица, а ако планирате да тргнете на пат наутро, сепак ќе мора прво да стигнете до Сан Хозе, каде што ќе треба да менувате воз.

Пристигнав во градот околу полноќ и, сеќавајќи се дека Сан Хозе е метропола прилично склона кон криминал, решив да не поминувам повеќе време на улиците навечер отколку што е потребно за да најдам едноставен хотел. Водичот го опиша главниот град на Костарика во живи бои како многу контроверзно место, кое исто така станува опасно откако ќе се стемни. Ќе се воздржам од согласување или побивање информации од книгата. Едно ќе кажам. Цивилизираниот и полиран центар на градот сосема нагло се претвора во области на директни сиромашни квартови, ќорсокак темни улици, многу бездомници кои спијат веднаш до ѕидовите на зградите и планините од ѓубре. Како што разбирате, најевтините хотели се лоцирани токму таму, а не во близина на елегантниот и осветлен Парламент или Националниот музеј.

Останав во едноставниот хотел Нуево Џонсон, еден блок од автобуската станица на аеродромот. Ова веројатно не е најдоброто место за еден турист или премногу чувствителен господин. Овде понекогаш е бучно поради просторијата за билијард во фоајето, има долги темни ходници. Но, најважно е чист кревет и сопствени удобности во собата. Згора на тоа, со топла вода, што не е вообичаена појава во Латинска Америка. Па дури и со ТВ. Платени 10 долари за еднокреветна соба. А надвор од прозорецот врнеше дожд, што не можеше да не ме растажи. Беше многу тешко да се замисли како ќе патувам низ зимзелени тропски шуми кога постојано врнеше и имаше одрони во планините. Дополнително, судејќи според временската прогноза на локалниот канал CNN (за Латинска Америка), сите планински области се покриени со магла. Така, дојдов до следниот заклучок. Бидејќи Костарика е земја богата со природа, но сиромашна со историски градови и споменици, сега има смисла да се патува кон соседна Никарагва. Откако поставив мапа на регионот пред мене, решив да ги истражувам древните никарагвански колонијални градови Гранада и Леон дури и на дожд. За разлика од стрмните планини на Костарика. И кога ќе се подобри времето (судејќи според прогнозата - за три дена), ќе се вратам во Костарика, за среќа далечините се незначителни.

Врз основа на заклучоците направени претходниот ден, наутро отидов на една од автобуските станици во градот, од каде што автобусите тргнуваат кон Никарагва. Во однос на автобусите и автобуските станици, би сакал да додадам неколку нијанси. Од една страна, Костарика е единствената латиноамериканска земја каде што возниот парк не се состои исклучиво од стари американски жолти училишни автобуси. Најголемиот дел од возниот парк се состои од прилично нови автомобили произведени во Бразил, со клима уред и удобни седишта. Сето ова го прави патувањето со автобус погодно и не толку исцрпувачки како во соседна Никарагва. Автобуската услуга е добро развиена и лесно може да се стигне до секој мал град. За жал, како и во соседните земји, во градовите нема фиксна автобуска станица. Секој правец има своја автобуска компанија, која има своја станица. Има најмалку пет такви станици во Сан Хозе, лоцирани во различни делови на големиот град, што го прави патувањето донекаде комплицирано. Практично е невозможно туристот да го дознае распоредот освен лично да ја посети посакуваната станица. Поминав најмалку еден час барајќи ја станицата што ми требаше, очајно плетејќи низ магацините и занаетчиските работилници.

На крајот, откако ја најдов саканата станица, популарно наречена „Кока-кола“ (некогаш на нејзиното место имаше магацини за готови производи на оваа компанија), дознав дека автобусот што ми требаше до граничниот пункт Плајас Бланкас ќе биде само за три часови. Тоа значеше дека цел ден ќе го поминам на пат и ќе завршам на страната на Никарагва откако ќе се стемни. Не, нема да функционира така. Требаше веднаш да тргнеме и да стигнеме денес. Се преселив на друга автобуска станица, каде што го зазедов моето место во автобусот за градот Лос Чилес, каде што се наоѓа вториот и последен граничен премин со Никарагва. Судејќи според водичот, двете земји таму ги дели тропската река Рио Фрио, а за преминувањето на спротивниот брег ќе треба да се случи вистински пирог. Не можев да се посомневам до каква авантура ќе доведе ова патување.

Граничниот град Лос Чилес се наоѓа во најтоплиот дел на земјата, во низина, опкружена со тропски мочуришта и реки, на само десет километри од најголемото езеро во Централна Америка - Никарагва. Патувањето од Сан Хозе трае околу 4 часа, а се протега низ главниот слив на сртот, кој има врвови 3500-3900 метри надморска височина. Додека се искачувате по планините, температурата во претходно буквално врел жешката и загушлива кабина почнува нагло да опаѓа. Кон средината на патувањето, времето почна постепено да се подобрува, дождот престана, а маглата полека почна да се топи. Благодарение на ова, беше можно темелно да се ужива во прекрасните пејзажи на планинските врвови, вулканските ридови и грациозните села на патот. Во градот Сиудад Кесада имам пауза од час и половина пред следниот автобус до мојата крајна дестинација. Ова е време да ручате и да ги соберете вашите мисли.

Како што се спуштате од планините и се приближувате до границата со Никарагва, околниот „социјален пејзаж“ почнува да се менува. Ако поголемиот дел од патот, не без интерес, набљудував доста просперитетни градови и села, со добро облечени и насмеани луѓе, со уредни куќи, богати ранчи и многу нови и пристојни автомобили, но сега сè стана поинаку. Прво, постојат тажни области на широко распространето уништување на тропските шуми. Илјадници трупци буквално исчезнаа во хоризонтот, пристојните живеалишта беа заменети со сиромашни колиби, често направени од отпадни материјали. А автобусот во секое ново село го пречекуваа стада деца-питачи. Не можам да кажам дека сето ова е многу шокантно - на крајот, не дојдов во Швајцарија. Едноставно, за мене тоа беше еден вид сигнал, потсетувајќи на потребата да се здружиме и да бидам подготвен за какви било изненадувања типични за земја од третиот свет.

Лос Чилес е многу мал град, составен од 1-2 катни куќи, меѓу кои се издвојува масивен модерен супермаркет. Има мала автобуска станица со погрешен распоред објавен на штандот. Има дури и напуштена зграда на железничка станица. Тој, како и самата железница на Костарика, изумре во раните осумдесетти. На околу еден километар северно од автобуската станица има мов со брод на реката Рио Фрио, од каде што всушност се испраќаат пити во Никарагва. Два часот попладне е, што, на прв поглед, не е толку доцна - искрено се надевав дека денес ќе преминам на страната на Никарагва. Без да губам време, се упатив низ целиот град до пристаништето, бидејќи, според информациите од водичот, пирошките тргнуваат неколку пати на ден до пет часот навечер. За жал, не го земав предвид фактот дека ова е Латинска Америка. Бродот веќе замина денес, ми рече полицаец додека мрзеливо се шеташе во близина на непрепорачливото гранично пристаниште. И додаде - „Mañana, dia“ (утре, во десет). Попатно ми даде имиграциска карта со знаци дека треба да ја пополнам пред поаѓање и да ја однесам заедно со пасошот до зградата за имиграција, која е на неколку стотини метри до центарот на градот.

Сега требаше да најдеме место за преноќување. Во непосредна близина на пристаништето има неколку мали семејни хотели со различен степен на запоставување. Најнепретенциозните туристи можат да преноќат за 2,5 долари во хотелот Оназис, кој е спроти централниот парк (познато како фудбалско игралиште). Нечистотијата на постоењето, која е штала поделена на ситни и безлични соби без прозорци, со заеднички удобности, заеднички покрив и болна чујност. Наградата за маките ќе биде близината (во добра смисла на зборот) со ќерката на сопственикот Сандра, исклучителна убавица. Таа е и администратор таму. Кутрата девојка, гледајќи го изразот на моето лице откако го виде плакарот, се засрами од бедата на нивниот семеен бизнис и буквално ме однесе за рака во најдобриот хотел во градот - „Cabinas Jabiru“, кој се наоѓа поблиску до автобуската станица. . Најдобриот хотел во градот е долга, еднокатна зграда со дваесетина соби, сите опремени со клима уред, телевизори и удобности во собите. Не треба да им верувате на прирачниците кои велат дека цената на ноќевање во оваа установа е само 6 долари. Ова апсолутно не е точно. Итриот сопственик одамна сфатил дека неговиот хотел е најдобар во градот. И едноставно нема прифатлива алтернатива. Предложената цена веднаш е 20 долари, многу пари според стандардите на мал, бог напуштен град во џунглата. Може да се пазарите, но невозможно е да се спушти цената под 15 долари.

Следното утро, рано пристигнав на пристаништето, еден час пред да замине пирогот. И тој не беше првиот. Околу десет луѓе главно ја поминаа ноќта овде, токму во грмушките. Други јадеа во блиското кафуле, гледајќи луто во реката. Сето ова навестуваше дека нема да биде така лесно да се заземе место, а меѓу оние кои сакаа да ја напуштат Костарика, имаше, како опција, списоци. Сето ова не го знаев и не можев да знам. Никој од присутните не знаеше ни збор англиски, а најмногу што успеав да дознаам е дека пловилото оттука заминува за Никарагва.

Остануваше само да се чека трпеливо. Засега отидов до канцеларијата за имиграција, каде што досадно момче во шорцеви и маица, за кое се покажа дека е граничен чувар, весело го прифати мојот пасош со излезниот формулар. Долго го гледав пасошот, прелистувајќи ги страниците. Се чини дека за овие места мојот пасош е многу егзотичен! Потоа одеднаш ја зграпчи пломбата и го плесна убедливиот излезен печат. Кога прашав за времето на поаѓање на бродот до Никарагва, тој само ги крена рамениците. Во меѓувреме, времето се приближуваше до десет и пол. Забава, во најмала рака. Се вратив на пристаништето - потенцијалните патници беа целосно откачени и мрзеливо се одмораа на клупите и точно на тревата.

До единаесет, пристигна тендер и еден другар со исцрпен изглед даде некаква објава на шпански, по што луѓето почнаа многу сомнително да ги собираат своите работи и да се движат кон центарот на градот. Да не стигнам до Никарагва денес? Некој ми кажа дека бродот ќе биде таму, но малку подоцна. Во еден часот попладне, односно за два часа. Така сите отидоа во центарот - да се прошетаат и да убијат време. Не можам да поднесам губење време - и онака има проклето малку од тоа во животот... сепак, овде концептот за време е сосема поинаков. Не можев да дознаам што се случува поради неверојатната сложеност на ова прашање за моето повеќе од скромно познавање на шпанскиот јазик.

Отидовме во Никарагва. Не во еден часот попладне. И не на триесет. И во три. Сè се случи многу спонтано. Само што повторно се издигна тендерот, од кој истиот тип со тажно лице излезе и се упати кон еден од долгите пирошки 15 седишта со вонбродски мотор што трепереше на водата. Добро девојче, веројатно неговата сопруга, помогна да одвлече десетина елеци за спасување на бродот. Тогаш луѓето почнаа да ги полнат празните места. Како што можеше да очекувате, немаше доволно простор за сите. Околу пет лица останаа без место и лесно беа сместени токму на дното на чамецот, во крајно непријатна крива положба меѓу нозете на оние што седеа, нивните стебла со работи и планини од елеци за спасување.

Тогаш момчето од канцеларијата за имиграција слезе до бродот и ги провери печатите за излез на сите. Неколку минути и бевме на пат. Моравме да поминеме околу 12 километри низводно од Рио Фрио, да ја следиме реката до езерото Никарагва, да свртиме десно и да испливаме еден километар по брегот до никарагванскиот град Сан Карлос. Според мене, ова патување од околу еден час е многу жив и импресивен дел од патувањето. И прекрасна дива тропска природа, винова лоза над реката, егзотични птици, стрмни меандри, ретки куќи на сиромашни Никарагваци на дрвени потпори. Сето ова потсетуваше на снимките од програмата „Клуб за кино патување“, поточно, на оние епизоди од неа што ги водеше сега починатиот патник и ТВ водител Јуриј Сенкевич.

Околу половина час подоцна, по уште една кривина во реката, од зад густата вегетација се појави огромен и малку зарѓосан метален знак со натпис „Буенвенидос а Никарагва“ (Добредојдовте во Никарагва). Овде, веднаш до штитот, на раштлив мост не чекаа никарагвански војници, чиј изглед не влеваше никаква доверба. Чудно, многу мрачно, во изгужвани и очигледно неприкладни воени униформи, со автомати АК-47 преку рамениците и флип-апостолки на нозете. Тие го поздравија пирогот со заповедни забелешки, а патниците ги прекинаа сите разговори меѓу себе и се загледаа во нивните нозе. Војниците барале сите патници да излезат на брегот со своите работи, а потоа, откако сите работи биле на тревата, почнале да ги прегледуваат. Тие извадија разни предмети и ги оставија настрана на незадоволното негодување на патниците. Очигледно се работело за нешто како царинска проверка. Не можам да кажам дека бев многу збунет од она што се случува - немам никакви вредни работи (освен камера). Од друга страна, овие чувари на локалната царина лесно можеа да ја одземат не само камерата, туку и целиот кеш. Што би направил? Овде немате права, туку само доброто расположение на офицерот. Или лошо расположение.

Во тој момент се сетив на љубезните безбедносни службеници на израелското Министерство за одбрана, кои ме уапсија мене и мојот пријател во октомври 2006 година, а потоа нивниот оддел водеше долга и исцрпувачка преписка со нас. Тие кутри луѓе искрено веќе се гледаа себеси барем како лауреати на Нобеловата награда за мир, како сегашниот претседател на Израел за Договорот од Осло, Шимон Перес. За жал, со војниците на Никарагва сè беше сосема поинаку. Или можеби овие воопшто не се војници? Барем во прирачникот црно-бело пишуваше дека некои области на истокот на земјата не се контролирани од владата.

Вака или онака, ми се приближуваше редот да ме претресат. Како и сите други, го отворив ранецот, го подготвував за преглед и...не беше потребно. Војникот кој го вршеше претресот и се движеше од торба до торба на неговите шипки, погледна нагоре, го виде моето „туристичко“ лице и се исправи. Пријде втор војник (сите беа без прерамки и беше доста проблематично да се одреди нивниот чин) и побара пасош. Како и секогаш, тој ја отвори на погрешен начин и изненадено гледаше во коментарите на јазик што не го разбира. Потоа го отвори на десната страна и воздивна со олеснување. Се јавив на друг колега, кој се вклучи во проучувањето на моите едноставни документи: „-Израел?“ „-Si“ - користев еден од ретките шпански зборови што ги знам. Тие се насмевнаа широко и им посакаа безбедно патување. После тоа, на сите патници, вклучително и мене, им беше дозволено да се вратат во бродот и тргнавме по својот пат.

Моите придружници, немајќи време или желба да ги пакуваат искинатите торби на брегот, го направија тоа во чамецот. Сето ова придружено со огорчени забелешки упатени до војниците. И имаше причина - на несреќниците им одзедоа се што им се допаѓаше: електрични жилети, цигари, индивидуални работи. Плус, во процесот на броење пари, на некои им недостасуваа поединечни сметки. Непотребно е да се каже дека никому не му паднало на памет да прави галама и да бара нешто.

Уште петнаесет минути покрај реката, а пред нас се отвори огромно езеро во Никарагва, кое се протега надвор од хоризонтот. Од географијата дознаваме дека ова е најголемото слатководно езеро во Централна Америка, долго 185 километри и широко до 70 километри. Вреди да се одбележи дека езерото е одвоено од водите на Тихиот Океан со тесен истмус на копно, долг само 20 километри! На крајот на 19 век, кога Панамскиот канал штотуку се дизајнираше, алтернативата беше опцијата за поставување канал во Никарагва. За среќа на недопрената природа на овој регион и за жал на економијата, предност и беше дадена на Панама.

Градот Сан Карлос е прилично огромно село со згради од 1-2 ката. Некој дел од градот виси директно над езерото, поддржан од дрвени потпори. Исто така има и пристаниште за чамци што се распаѓа со рахнети доградби. Од страната на езерото јасно се гледа рид со урнатините на шпанската цитадела, опкружен од сите страни со едноставни куќи на сиромашните Никарагваци. Контролата на имиграцијата се спроведува токму на пристаништето, а луѓето се ослободуваат од чамецот во серии, веројатно за да се избегне уривање на веќе уриваното пристаниште директно во водите на езерото. Кога ќе стапнете на пристаништето, се тресе целата смешна зграда за имиграција, која е калдрмана од отпадоци како сè наоколу. Овде го пополнив формуларот, ја платив таксата од 7 долари, добив влезна марка за 30 дена престој и конечно излегов во градот. Треба да се напомене дека многу сиромашниот Костарика Лос Чилес, кој го напуштивме пред само час и половина, сега се чини дека е врв на цивилизацијата.

За жал, оваа централноамериканска земја, најголема по територија и најбогата со природни ресурси, доживеа голем број шокови кои ја фрлија далеку наназад. Сè уште не се надминати последиците од силниот земјотрес што се случи овде во 1972 година и уби десетици илјади луѓе. И граѓанската војна, попозната како „Сандинистичка револуција“, траеше речиси 50 години почнувајќи од 1936 година, а заврши во 1979 година со соборувањето на режимот Самоса. Потоа започна нова војна, овој пат помеѓу просоветската влада на Даниел Ортега (поддржана од СССР и Куба) од една страна и Никарагванските Контра, поддржани од Американците, од друга страна. Следните десет години крвава војна ја претвори Никарагва во урнатини, а бројот на жртвите на оваа војна надмина 100 илјади убиени и уште повеќе повредени.

Така, се стемнуваше и морав да најдам место за ноќевање. Утре наутро планирав да одам низводно по реката Рио Сан Хуан до историскиот град Ел Кастиљо, кој е 60 километри од Сан Карлос. Постои голема шпанска тврдина од 16 век, која некогаш го контролирала водениот пат од Карипското Море до езерото Никарагва. Според водичот, мали речни чамци наречени „Пангас“ (како оној со кој пристигнав од Костарика) одат таму три пати на ден. Шетајќи по мовите, со срам дознав дека следната „Панга“ ќе биде утре во 9 часот. Одлично! Можеме само да се надеваме дека историјата нема да се повтори и ќе тргнеме, ако не во девет часот наутро, тогаш барем до ручек. Америка Латина, сепак.

Во однос на изнаоѓање разумно сместување, Сан Карлос на многу начини е сличен на неговиот сосед Лос Чилес. Има неколку страшни засолништа во форма на бараки поделени на делови со димензии 2x2 метри со заеднички удобности. Единствената разлика е во тоа што Никарагва има големи проблеми со водоснабдувањето. Овде никој сериозно не смета на вода од чешмата, а во туш кабината (на шпански „baño“) има обичен буре вода од 180 литри и во него плови лавина. Орди огромни бубашваби укажуваат дека тука има голем проблем со чистотата. Не, ова не е опција за ноќевање, дури и за 1 (еден!) долар. Единствениот прифатлив хотел во градот е двокатна куќа за гости на околу еден километар од центарот. Има неколку чисти соби со вентилатори и удобности во собата. Вода нема ниту во чешмата, буре е неизбежно. Но, сето тоа се компензира со чистота, свеж лен, тишина и отсуство на лебарки. Задоволството чинеше 10 долари. Колку згрешив!

Легнав рано. Поради немање будилник и силна јазична бариера кај администраторот, не бев сигурен дека ќе ме разбуди. И покрај неговите заколнати уверувања дека правилно ме разбрал за „Разбуди ме во 8 часот наутро“. Доста брзо се сместив во кревет и заспав. Се чини дека сонував за нешто добро и љубезно, кога низ собата почна да се шири некој чуден звук на шушкање. Отпрвин, сонот цврсто се залепи за животот, не сакајќи да ме пушти од неговата прегратка, но шушкањето постојано растеше, а јас се разбудив во одредена иритација. Собата беше темна, само месечевата светлина навлегуваше низ бројните пукнатини на ѕидовите од штиците. Звукот на шушкање доаѓаше од мојот ранец, кој беше потпрен на ѕидот поблиску до вратата. Освен тоа, покрај шушкањето, забележав и чудни физиолошки звуци, кои потсетуваат на воздишки и мрморење. Откако погледнав внимателно, видов на мојот ранец одредена силуета на неразбирливо животно со големина на мачка. Признавам, се чувствував нелагодно. Кој е ова? И како „тоа“ влезе во собата, бидејќи вратата беше затворена. И што е најважно, како ќе реагира ова чудно животно ако покажам знаци на живот?

Сонот исчезна како случајно. Животното исто така не седеше мирно. Со звук кој потсетуваше на паѓање на железо, скокна на подот и, судејќи по звуците, почна да бега некаде под мојот кревет, силно кликнувајќи со канџите. Тоа беше над моите сили. Побрзав кон светлото, го вклучив, ги грабнав тешките планинарски чевли и се клекнав, гледајќи под креветот. Па, што да кажам? Тоа беше огромен стаорец. Бегаше од мене, апсурдно мавтајќи со својот дебел задник со долга опашка. И неколку секунди подоцна таа исчезна во дупка под креветот, каде што градителите случајно (или намерно) оставија празнина меѓу штиците. Но, не беше стаорецот тој што ми предизвика целосно згрозување - сакам животни, вклучително и стаорци. Таа побегна - и Господ нека биде со неа. Вистинската одвратност ја предизвикаа многуте крупни бубашваби со мустаќи, по кои изгледаше како да ги лови. Почнаа да се расфрлаат со запалено светло, а јас успеав да удрим само двајца. Обичните примероци се долги 3-4 сантиметри, слични на оние што можат да се најдат во Египет или Израел. Непотребно е да се каже, тоа е непријатно. А главната работа е што можеа да се вовлечат во мојот ранец, кој само стои на подот.

Враќајќи се во кревет, се обидов да се апстрахирам од надворешните дразби, но не можев да го сторам тоа. Почна да ми се чини дека лебарките веќе се во мојот кревет. Се разбира, ова е глупост, тие најверојатно беа исплашени од мојот хаос и побегнаа од собата. Барем до следната вечер. За да се уверам, повторно го запалив светлото. Ех, подобро би било да се држев за збор и мирно да заспијам. За жал. Повторно, сè на подот беше преполно со стотици бубашваби. Добро, не стотици. Не броев, веројатно беа само четириесет и пет. Можеби помалку. Но, веројатно имало околу десет од нив. И ова беше доволно да ме лиши од секаков сон. Некако задремав. Но, остатокот не траеше долго. Некаде многу блиску, како до моето уво да пее петел. Во очај, посегнав во чантата со џентлменскиот несесер, каде, меѓу другото, се чуваа и чепчиња за уши. Ги ставив во моите уши. Но, немаше никаква корист - петелот запеа секоја минута, а други петли во соседните дворови почнаа да одекнуваат. Погледнав во часовникот - беше само четири часот наутро. Глупости!

Потребен е Javascript за да се види оваа карта

Непробојни тропски шуми кои шират егзотични мириси, блескави бели песочни плажи на кои се удираат брановите на два океани, мистериозни мочурливи пејзажи кои изгледаат како огромен лавиринт и огромни савани - низа впечатоци додека се релаксирате во Сан Хозе, разновидна. „Пура вида“ (чист, мирен живот) - овој израз на Костариканците станува една од точките на програмата за туристите во, бидејќи да се доживее чист живот значи да се ужива во уникатната природа, која е толку разновидна во толку мала област.

Особености

Од постојаното зголемување на бројот на посетители, владата промовира мека и еколошка туристичка политика за зачувување на уникатниот природен подарок. Ниту една друга земја нема толку многу национални паркови. Тука ги има 27. Сепак, дури и во Костарика, чии тропски шуми не се заштитени од нелегална сеча од економски причини, продолжува грабливскиот однос кон природните ресурси. И покрај обидите за принудна индустријализација, земјоделството, како и туризмот, се важни сектори во земјата. Широко флуктуирачките цени на пазарите за традиционалните земјоделски производи како што се кафето и бананите ја спречуваат долгорочната економска стабилизација. Висока инфлација, невработеност, сиромаштија - многу Тикос (како што се нарекуваат Костариканците) се соочуваат со вакви проблеми во секојдневниот живот. И покрај тешкотиите, Костарика се заснова на правилата на традиционалната демократија и е остров на спокојството кој се наоѓа во Централна Америка. Темпераментот е една од особините на Костариканците која продира во сите области на животот.

Патникот не може само да помине Сан Хозе– политички и економски центар на земјата. Сите туристички рути започнуваат и завршуваат во овој централен транспортен центар. Секој што сака да посети различни делови од земјата треба да планира попатна посета во главниот град. И дури и ако за повеќето туристи Сан Хозе е само попатна посета, вреди да се прошета низ овој најпрометниот град во земјата.

генерални информации

Сан Хозе зафаќа површина од 44,62 квадратни метри. км. Населението е 310 илјади луѓе. Временската зона е UTC-6, локалното време е 9 часа зад Москва. Телефонски код +506. Официјална веб-страница msj.co.cr.

Кратка екскурзија во историјата

Костарика е малку помала по површина од Хрватска. Висок синџир на планини што минуваат низ земјата од југозапад кон североисток ја формираат климатската граница. Кога Колумбо слетал на Карипските острови во 1502 година, тој ја крстил земјата Костарика (богат брег), верувајќи дека тука ќе најде злато. Костариканците сега сфаќаат дека највредното богатство што го имаат е природата.

До 1824 година, Сан Хозе остана мало село, но сепак го презеде статусот на главниот град, кој претходно беше во Картаго. Градот порасна многу брзо, проширувајќи се во Централната долина.

Климата

Сан Хозе се наоѓа во регионот на субекваторијална клима. Годината може грубо да се подели на сушна и влажна сезона. Влажната сезона трае од април до ноември, а сушната сезона трае од декември до март, а исто така во месец јули количината на врнежи значително се намалува.

Како да стигнете таму

Има само поврзувачки летови од Москва до Сан Хозе, најзгодниот лет го оперира авиокомпанијата Iberia со трансфер во Мадрид, времето на патување е 17 часа 45 минути. Летовите со една врска летаат низ Мајами (Аерофлот/Американ) и Хјустон (Сингапур ерлајнс, Јунајтед), другите летови работат со две врски.

• Аеродромот Сан Хозе (Аеродромот, ИАТА: SJO) се наоѓа на 17 км од центарот на градот.

Транспорт

Системот на јавен превоз вклучува автобуси, трамваи и е многу сигурен и удобен за движење низ градот. Таксистите се евтини, треба да бидете сигурни дека таксиметарот работи. Во Сан Хозе, можете да изнајмите велосипед и да се движите низ градот користејќи еколошки превоз.

Атракции и забава

Изградена на крајот на 19 век, една од најзавидните знаменитости на главниот град е Народен театар. Богатите жардинери кои ја финансирале изградбата на луксузната зграда не се плашеле од високите трошоци. Речиси целиот внатрешен мебел на зградата е донесен од Европа. Поради штети предизвикани од земјотресот, театарот постојано се реставрира. На Плоштад на културата, поточно под него се наоѓа златен музеј. Опремен со дебели челични врати и постојано чуван, повеќе наликува на сеф отколку на музеј. Посетителите можат да очекуваат околу две илјади експонати од предколумбискиот период, чие мистериозно треперење е засилено со намерно создадениот контраст на светлина и сенка. Индијците еднаш ги поздравија своите освојувачи со вредни подароци од злато. Кобната великодушност што и го даде името на земјата и беше наградена со ропство. Интересот на напаѓачите брзо исчезна, бидејќи пленот на освојувачите, составен од златни предмети, беше релативно мал. Наследството на културата на старите Индијанци, кои постоеле до 16 век, ни овозможува да научиме малку за нивните религиозни верувања и секојдневие.

Можете да се опоравите од патувањето во минатото во Моразан парк. Пријатната блага клима во градот ви помага постепено да се навикнете на тропските температури. На Централниот покриен пазар, кој се наоѓа западно од центарот на градот, можете да се нурнете во секојдневниот живот на Josefinos (како што се нарекуваат локалното население). На туристите им се препорачува многу внимателно да се движат во овој дел од градот. Изложените вредности и невнимателното ракување со парите особено привлекуваат џепчии. Но, генерално, можете да се движите низ Сан Хозе чувствувајќи се целосно безбедно. Плаќањето за купувања се врши во националната валута - колони, врзани за американскиот долар - втората неофицијална валута на Костарика. Еврото не е цитирано овде.

На широк Плоштад Демократија(поранешна тврдина) се наоѓа. Четири големи павилјони прикажуваат експонати кои раскажуваат за историјата на развојот на земјата. Некои од експонатите пронајдени за време на ископувањата се сметаат за ремек-дела од предколумбискиот период. Сите придружни знаци се напишани на шпански, но и без да знаете за какво чудо станува збор, лесно можете да уживате во неговиот поглед. Во дворот на тврдината, која служела како главен штаб на армијата до нејзиното распуштање во 1948 година, можете да видите камени топки на античките жители на Костарика. Денес, постојат многу хипотези за целта на овие топки, достигнувајќи дијаметар од 1,5 метри.

Сместување

Сан Хозе е преполн со хотели, изборот е огромен, од 1* до скапи 5*. Најпопуларните хотели се 3-4*. Бројни хотели се наоѓаат на Карипското Море и во западниот дел на Тихиот Океан, а тука можете да изнајмите и стан или куќа.

Кујна

Многу стариот, интересен и бучен пазар Меркадо Централ е одлично место за ужина или целосен ручек во многуте кафулиња. Можете да најдете јадења од свежа риба и морски плодови, јадења од пченка, супи, сладолед и многу повеќе. На улиците често можете да видите закуска направена од манго со сол и лимета - многу необичен вкус.

Купување

Одлична продавница за подароци е Boutique Annemarie, лоцирана во хотелот Дон Карлос. Во трговскиот центар Ел Пуебло има многу мали продавници за сувенири, а во книжарницата има голем број на водичи. Можете да купите дрвени и керамички производи, маски, рачно насликани предмети и уникатни производи.

Мерки на претпазливост

Треба да користите здрав разум, тогаш вашиот одмор ќе биде безбеден. Градот има многу густ сообраќај, особено опасен за пешаците. Треба да бидете дополнително внимателни кога сте во областа на автобуската станица, поточно автобускиот терминал на Кока Кола. Секогаш треба да внимавате на вашите лични работи, особено на туристички и јавни места.

Едно време, дојдов во Сан Хозе од истата причина поради која повеќето туристи доаѓаат тука - главниот град на Костарика е најголемиот транспортен центар во земјата и токму од тука љубителите на еко-туризмот ги започнуваат своите незаборавни патувања низ огромни пространства на национални паркови и резервати.

Сан Хозе, како и другите градови во Латинска Америка, се смета за небезбеден град, а туристите се трудат да го напуштат што е можно поскоро. Меѓутоа, ако вашата маршрута е дизајнирана на таков начин што бара неколкудневен одмор во главниот град, во никој случај не треба да се вознемирувате, а уште помалку да се плашите. Во оваа статија, ќе зборувам за моето искуство од патувањето во Сан Хозе и ќе дадам неколку совети кои ќе ви помогнат да го направите вашиот престој во главниот град на Костарика колку што е можно попријатен и возбудлив.

Како да стигнете таму

Со авион

Поим:

Сан Хозе - времето е сега

Разлика во часови:

Москва 9

Казан 9

Самара 10

Екатеринбург 11

Новосибирск 13

Владивосток 16

Како да стигнете таму

Можете да стигнете до Сан Хозе од Русија само со авион, како што прават повеќето туристи. Но, ако веќе сте летнале во некоја од земјите од Латинска Америка, пред вас се отвораат многу можности - домашни летови, меѓуградски автобуси, возила за изнајмување, па дури и автостоп, што функционира како шарм во Костарика.

Со авион

Костарика се смета за земја од „премиум класа“ меѓу нашите туристи. Како доказ за ова, билетите од големите руски градови до Сан Хозе, по правило, ги чинат патниците прилично денар.

Од Москва

• Летовите со едно застанување поаѓаат само од Москва. Летот го оперираат големите европски авиокомпании - Бритиш ервејс и Иберија. Тие нудат повратни билети со врски во Лондон и Мадрид почнувајќи од 1000 УСД по лице. Летот во еден правец ќе ве однесе околу 19 часа.
• Има повеќе буџетска опција - летови со два трансфери. Билетите во овој случај ќе чинат само 700 американски долари, а времето на патување ќе се зголеми за само 2 часа. Аерофлот ја нуди оваа можност во сојуз со AeroMexico. Сепак, оваа опција има нијанса што може малку да ви ги отежни подготовките за патување - врските се прават во различни градови, а за да направите трансфер ќе ви треба транзитна виза.

Од Санкт Петербург

Да се ​​стигне до Сан Хозе од Санкт Петербург е малку потешко отколку од Москва. Летовите на оваа рута бараат 2 или повеќе трансфери. Најдобрите зделки во овој случај ќе бидат од AirFrance, која оперира 19-часовен лет со врски во Париз и Панама Сити. Цените на билетите за повратен пат започнуваат од 1000 УСД по лице. Можете да ги споредите цените и да ја изберете најпрофитабилната опција, на пример.

Од другите земји од Латинска Америка

Можете да стигнете до Сан Хозе за помала сума - од 500 американски долари. Меѓутоа, во овој случај, исто така, ќе треба да направите најмалку два трансфери, еден од нив сами. Во овој случај, препорачувам купување билети во 2 фази:

1. Трансатлантски лет. Пребарување пребарувачи или веб-страници на европски авиокомпании за евтини билети до популарни дестинации во Латинска Америка. На пример, Alitalia лета од Москва до 500 американски долари повратен пат, а KLM веќе двапати оваа година „фрли“ екстремно ниски билети од Русија до Панама и Колумбија - од 300 американски долари повратен пат.
2. Летање низ Латинска Америка. Летовите меѓу земјите ги оперираат големи латиноамерикански компании како што се AeroMexico, Interjet и Avianca. Тие можат да најдат билети од горенаведените земји до Сан Хозе од 150 американски долари повратен пат. Авионите летаат до главниот град на Костарика од Богота и Панама Сити 5-7 пати на ден, така што ќе ви биде лесно да изберете соодветен лет за вашата врска.

Аеродром Сан Хозе. Како да стигнете до центарот на градот

Меѓународниот аеродром Хуан Сантамарија е 18 км од Сан Хозе. Се наоѓа токму на Панамериканскиот автопат, во близина на сателитот Алахуела. Според мене, аеродромот ја заслужува титулата еден од најмодерните аеродроми во Латинска Америка, бидејќи е опремен буквално со се што е потребно за да ги опслужува туристите. Покрај јасниот систем на работа и удобните чекални, има неколку кафулиња, продавници за сувенири, па дури и тур-оператори кои се подготвени да ве одведат надвор од Сан Хозе во вистински туристички рај, веднаш штом сакате.

Постојат неколку начини да стигнете од аеродромот до градот:

• Автобусибели бои ги чекаат туристите веднаш на излезот од аеродромот. За главниот град тргнуваат на секои 20-30 минути од 4.30 до 23 часот. Важно е да се обрне внимание дека автобусот ја носи ознаката „Сан Хозе“, бидејќи покрај главниот град, автобусите одат и во сателитски градови. Цената на билетот е 1 УСД, времето на патување е 35 минути. Во Сан Хозе, автобусот застанува во близина на паркот Ла Мерсед во центарот на градот.

• Официјално таксина аеродромот во Сан Хозе ќе ви помогне да ја избегнете главоболката да не се скратите и целосно безбедно да излезете од аеродромот. Кога ќе излезете, слободно влезете во црвените автомобили и тие ќе ве одведат каде што треба да одите прашање на минути. Цените на таксито зависат од вашата дестинација и сообраќајниот метеж, но приближно можам да кажам дека за патување до центар ќе платите 20-25 долари за автомобил.

Со автобус

Невозможно е да се стигне до Сан Хозе од Русија со автобус. Но, тоа ќе биде многу лесно да се направи од соседните земји. И меѓународните и меѓуградските автобуси сообраќаат низ Костарика.

Меѓународни автобуси

Кога станува збор за патување меѓу земјите од Централна Америка, веднаш на ум ми доаѓа Ticabus. Ова е единствена автобуска компанија која работи низ целиот регион. Неговата особеност лежи во практичноста на рутите изградени од главниот град до главниот град. Така, со помош на автобусите на Ticabus многу е лесно да се стигне до Сан Хозе (од 30 американски долари за 7 часа) и до Панама Сити (од 40 американски долари за 12 часа). Компанијата нуди 3-4 патувања дневно, наизменични автобуси од економска класа со поудобни. Можете да купите билети на приватните терминали на компанијата, кои се наоѓаат во сите поголеми и туристички градови во Централна Америка. Патем, чуваните терминали на Ticabus се уште една предност на компанијата во понекогаш небезбеден регион.

Други компании, како TransNica и MEPE, исто така работат меѓу соседните земји од Латинска Америка. Но, според мене, тие немаат предности во однос на Ticabus - билетите од овие превозници не се значително поевтини, а нивните терминали често се наоѓаат во многу оддалечени и небезбедни области.

Меѓуградски автобуси

Централна Америка е позната по своите „пилешки автобуси“ - стари училишни автобуси од , кои во регионот се користат за превоз на патници. Сепак, одамна се засили чекор погоре. Модерни автобуси сообраќаат низ земјата, чија цена, според моите пресметки, беше околу 2 американски долари за час патување. Билетите може да се купат на автобуските станици, но во ретки случаи може да бидете упатени до возач. На пат кон Сан Хозе, особено од пограничните градови, редовните автобуси често бараат од луѓето во воена униформа да го проверат влезниот печат. Затоа, не треба да го ставате пасошот далеку во текот на целото патување.

Автобуски станици во Сан Хозе

Секоја автомобилска компанија во Костарика пристигнува на свој терминал. Не е многу погодно, но за среќа речиси сите се на непосредна близина еден од друг и центарот на градот. Оттука можете да стигнете до која било посакувана точка со такси или јавен превоз, но претпочитав да најдам хостел во близина и веднаш да се пријавам - затоа што наскоро морав да продолжам понатаму.

Со кола

Можете да дојдете во Сан Хозе со изнајмен автомобил од други градови во Костарика. Ова е многу погодно, бидејќи градот е изграден токму на Панамериканскиот автопат. Ако сте соочени со избор каде да изнајмите автомобил, тогаш би ве советувал да го направите тоа во популарните туристички места во Костарика: токму тука компаниите нудат огромен избор на нови автомобили по цени почнувајќи од 30 американски долари дневно. .

Можете да изнајмите автомобил за патување до Сан Хозе или на лице место или однапред на веб-страницата на една од многуте компании од Костарика. Во вториот случај, ќе треба да направите аванс со префрлање на дел од износот на сметката на компанијата. За да склучите договор, ќе ви треба пасош и меѓународна возачка дозвола. Можете исто така да пребарувате за опции.

Поим:

Сан Хозе - времето е сега

Разлика во часови:

Москва 9

Казан 9

Самара 10

Екатеринбург 11

Новосибирск 13

Владивосток 16

Сан Хозе - време по месец

Поим:

Сан Хозе - време по месец

Кога е сезоната? Кога е најдобро време да се оди

Времето во Сан Хозе е многу стабилно - дневните температури се движат од +23 до +25°C речиси цела година. Сезоната на дождови низ целата земја се јавува од мај до октомври - во тоа време, долги врнежи се спуштаат на Костарика, честопати попречувајќи го патувањето, но цените за сите туристички услуги паѓаат за речиси 50%.

Бидејќи Сан Хозе не е главната туристичка дестинација во земјата, а некои дури и го сметаат за принудна точка за престој, не треба да се потпирате на времето во главниот град кога го планирате вашето патување. На крајот на краиштата, таа е изненадувачки разновидна земја и секој има свои цели да ја посети. Идентификувајте ги и испланирајте ја вашата маршрута без приспособување на времето во Сан Хозе - оставете времето да се прилагоди на вас.

Сан Хозе - време по месец

Поим:

Сан Хозе - време по месец

Области. Каде е најдоброто место за живеење?

При изборот на област за престој во Сан Хозе, би ве советувал прво да размислите колку денови планирате да поминете во градот. На картата подолу ги истакнав трите главни области кои, според мое мислење, се најпогодни за ноќевање. Целата туристичка инфраструктура е лоцирана овде и јавниот превоз е добар. Дури и полицијата е многу поактивна на оние места каде што се наоѓаат најголемиот број хостели и хотели. Ако одлучите да престојувате во оддалечен хотел, подгответе се дека од безбедносни причини ќе мора постојано да возите такси.

Препорачувам да се внимава и на становите. Жителите на Сан Хозе ги сфаќаат своите станови за изнајмување многу сериозно, поради што повеќето од нив се во одлична состојба и имаат стилски дизајн. Цената на цел стан со кујна и сите удобности започнува од 20 УСД, а условите се многукратно повисоки од хостелите кои можете да ги најдете за истите пари. Изборот и резервирањето сместување е прилично лесно.

Кои се цените за празници?

Цените за одмор во Сан Хозе се малку пониски во споредба со другите, потуристички региони на Костарика.

• Јадете во кафулеможеш за 3-5 УСД, а вкупната сметка за вечера во пристоен ресторан ќе биде 20-30 за двајца. Не заборавајте дека во сите установи во Костарика, бакшиш од 10% автоматски се додава на трошоците за вашите оброци, поради што вкупната сметка секогаш излегува повеќе отколку што сте очекувале.
• Цените за целодневни екскурзии (околу градот и околината) започнуваат од 40 УСД. Во Костарика, каде што еден скок со банџи може да чини 60, тоа е прилично евтино.
• Сувенирите во Сан Хозе се речиси 2 пати поевтини отколку во туристичките места. Овој лајф хак го научив на патување, а токму во главниот град купив подароци за моите најблиски. Ова буквално ми го спаси буџетот, бидејќи цените за сувенири во „одморалиштата“ во Костарика се едноставно надвор од табелите - магнетот лесно може да чини 8 американски долари, а неописната кригла чини 30.

Поим:

Трошоци за храна, сместување, превоз и други работи

Валута: евра, € американски долар, $ руска рубља, руб Костарика на дебелото црево, ₡

Главни атракции. Што да се види

Без да очекувам, поминав неколку интензивни, интересни денови во Сан Хозе. Иако пред патувањето немав поим дека градот има толку многу фасцинантни музеи, а такви ќошиња на недопрена природа се кријат во периферијата на главниот град, всушност Сан Хозе се покажа како одличен. Сепак, подобро е да се зборува за сето ова по ред.

Топ 5

Национален театар (Teatro Nacional)

Народниот театар е вистинската гордост на државата. Бидејќи е најголем во цела Централна Америка, привлекува стотици туристи кои копнеат по културни атракции. Можете да дојдете во театарот или на турнеја за 10 американски долари за да му се восхитувате на неговата исклучителна декорација, или за претстава, билет за кој, во зависност од локацијата, може да чини дури и помалку од турнеја.

Катедрала (Catedral Metropolitana)

Посета на катедралата ќе биде особено интересна за оние кои не патувале во други поголеми градови во Латинска Америка. Впрочем, ова е вистинското срце на секој главен град, кое, како ништо друго, ја отсликува големината на градот. Влезот во катедралата е бесплатен, а вие можете да присуствувате на миса во недела наутро. Само не ве советувам да фотографирате за време на услугата - во не-туристички Сан Хозе тие нема да го разберат ова.

Музеј на злато (Museo del Oro)

Не сум сигурен дека неверојатните артефакти кои станаа основа на збирката на златниот музеј се всушност пронајдени во Костарика, бидејќи ниедна индиска цивилизација никогаш не живеела овде. Но, вака или онака, изложбата заслужува внимание, особено ако не планирате да одите во Колумбија, каде што музејот на злато зафаќа дури 4 ката, а билетот чини 1 долар. Во Сан Хозе ќе треба да платите 11 американски долари за влез.

Галерија Наму

Особеноста на оваа галерија-музеј е што тука може да се најдат сувенири кои се разликуваат од вообичаените марки на пазарот на Костарика. Цените за производите се прилично високи, но вреди да се дојде овде само за да се восхитуваме на необичните уметнички дела.

Паркот Ла Сабана

Ова зелено катче на Сан Хозе е вистински спас во бучниот и загушлив главен град! Откако посетивте барем еден од националните паркови на Костарика, почнувате да доживувате некаква зависност од природата, па затоа останувањето во бетонската џунгла на Сан Хозе станува уште потешко. Во паркот Ла Сабана можете вистински да се опуштите од вревата на градот - да имате пикник покрај езерото или да спортувате.

Цркви и храмови. Кои вреди да се посетат?

Покрај катедралата, во Сан Хозе има околу десетина различни цркви - главно католички и протестантски. Сите се отворени од 9 до 16-17 часот, влезот е бесплатен, а во недела и верски празници овде можете да присуствувате на миса. Сепак, според мене, само еден од нив е интересен од туристичка перспектива.

Актуелно Црквата Ла Мерсед (Иглесија де ла Мерсед)не е само обележје на градот, туку и главно обележје за состаноци. Црквата изгледа доста модерно, прекрасно е дизајнирана и однадвор и одвнатре, поради што привлекува туристи.

Музеи. Кои вреди да се посетат?

Сан Хозе има неколку музеи кои ќе бидат особено интересни за посета за оние кои не патувале во други земји од Латинска Америка, како и за туристите кои навистина се заинтересирани за историјата на Костарика. Ќе ги наведам најинтересните од нив.

Паркови

Единствениот парк во Сан Хозе е Ла Сабана, кој со право го вклучив во топ 5. Покрај тоа, овде и таму во градот има мали паркови и плоштади, но не е ни малку да ги наречеме паркови. Затоа, доколку сакате да избегате од градската врева и да се опуштите во сенката на дрвјата, на помош ќе ви дојде само Ла Сабана.

Туристички улици

Сан Хозе има цела туристичка област - Центарот на градот. Многу од улиците овде се пешачки, насекаде се продаваат сувенири и основни производи, а тука се наоѓаат и повеќето ресторани, барови и дискотеки. Областа е добро чувана од полиција, така што можете да пешачите овде дури и ноќе.

Што да се види за 1 ден

Ако дојдете во Сан Хозе за само 1 ден, би препорачал да го поминете на следниов начин.

Храна. Што да се обиде

Храна. Што да се обиде

Сан Хозе нема посебни регионални јадења. Според мене, главниот град на Костарика има уште една предност - за разлика од другите градови во Централна Америка, бизнисот со ресторани е добро развиен овде, па во објектите во Сан Хозе можете да пробате кујни од целиот свет. За мене, по еден месец патување во Централна Америка, каде што главната исхрана е месо, ориз, грав и пржени хлебни, рестораните кои служат азиска, европска и американска кујна станаа вистинско уживање.

Буџет

Буџетските установи вклучуваат различни ресторани кои продаваат сендвичи, фалафел или тако. Цената на закуски започнува од 2 американски долари.

• Фалафел Drive-In;
• Веге скара;
• Слатки домати;
• Бургер во-N-Out.

Ве советувам да внимавате и на кафулињата каде што јадат мештаните. Тие често може да немаат знаци, а менито ќе биде ограничено на 2-3 јадења, но тука можете да имате задоволувачки оброк за 3-5 американски долари.

Празници

Има важен настан во Сан Хозе кога градот е буквално преполн со туристи од целиот свет. Ова е празник ВАпоте, кој трае од 25 декември до 8 јануари. Името е именувано по областа во Сан Хозе каде што настанот се одржува секоја година.

Во едноставни термини, Запоте е повеќедневна корида која се здоби со статус на национален празник. Покрај борбите со бикови, во околината се отворени десетици атракции, забава, тезги со улична храна и независни дискотеки. На тој начин, кога ќе се наполните со борби со бикови, нема да мора да го напуштите Запоте, двонеделна прослава која е секогаш со вас.

Безбедност. На што да внимавате

Сан Хозе, во секој случај, не може да се нарече безбеден град. И покрај фактот што полицијата внимателно го следи редот во туристичките области, самата метропола е полна со многу потенцијални опасности.

За да избегнете проблеми, запомнете едно едноставно правило: веднаш штом ќе ги напуштите областите на историскиот центар или Сабана Норте, обрнете внимание. Не оставајте ги вашите работи без надзор и не прикажувајте опрема на изложба. Ако сте излегле доцна, одете дома со службено такси, кое може да го повика администрацијата на која било градска единица. Овие едноставни правила ќе ви помогнат да поминете добро и што е најважно мирно во Сан Хозе.

Работи кои треба да се направат

Работи кои треба да се направат

Кога беа истражени сите знаменитости на градот, едноставно шетав по улиците на Сан Хозе и секој ден наоѓав нешто интересно: студентски состаноци, улични концерти и изведби. Еден ден (сè уште не разбирам од која причина) се подготвуваше храна на улица, која на сите им беше дадена да ја пробаат бесплатно.

Главната работа во таквите прошетки не е да се оди во тесни напуштени улици. А ако немате желба да го истражувате немирниот главен град, одвојте време за пазарење и купување сувенири - ќе ви биде многу попријатно.

Шопинг и продавници

Сан Хозе има многу големи трговски центри и трговски центри во кои можете да најдете облека од европски и што е најважно од американски брендови по добри цени. Повеќето од нив се наоѓаат далеку од центарот на градот, но има еден голем исклучок.

Трговскиот центар Сан Педро се наоѓа на само 3 километри од центарот на градот. Можете лесно да стигнете овде со такси, јавен превоз, па дури и пеш. Изборот на облека и додатоци е едноставно огромен и нема да забележите како тука ќе поминете добра половина од денот. Трговскиот центар е отворен од 10 до 21 часот, адреса: Rotonda de la Fuente de La Hispanidad, Provincia de San José.

Барови. Каде да се оди

Во центарот на Сан Хозе има десетици места за ноќен живот отворени во вечерните часови. Тоа се главно кубански барови со жива музика и англиски пабови. Овие установи се наменети за туристи, така што цените овде нема да бидат многу ниски - во просек, ќе треба да платите од 5 до 8 американски долари за чаша пиво или коктел. Баровите се отвораат во 18:00 часот и се затвораат по полноќ.

Подолу ќе наведам неколку од најинтересните од нив.

• Штифел паб;
• Фабрика за пиво во Костарика;
• Централна паб;
• Xcape Бар и салон.

Клубови и ноќен живот

Ако по посетата на барот сакате да продолжите, тогаш таму, во центарот на градот, ќе најдете неколку ноќни клубови. Влезот во повеќето од нив се плаќа (5-10 американски долари), установите се отворени од 22 часот до 3-4 часот наутро. Обезбедувањето на влезот не дозволува влез само на оние посетители кои повеќе не можат да стојат на нозе.

Можам да препорачам неколку установи.

• Дискотеката на Кастро;
• Клуб Алказар;
• Диско клуб Пипер;
• Рајот.

Инаку, геј културата е доста развиена во Сан Хозе. Градот има дури и неколку тематски установи. Затоа, немојте да се изненадите ако, несвесно, случајно завршите на „тематска“ забава.

Екстремни спортови

Во самиот Сан Хозе нема екстремни спортови. Но, ако контактирате со некоја од туристичките агенции во центарот на градот или аеродромот, тие со задоволство ќе ви понудат еднодневна екскурзија за секој вкус: рафтинг, банџи скокање, зип-лајн и многу повеќе.

Цената на целодневната екскурзија започнува од 80 американски долари - не е евтино задоволство. Затоа, ако одите во некој од туристичките региони после Сан Хозе, би препорачал да изберете активна забава веќе на лице место - верувајте ми, таму нема да има недостаток на избор.

Сувенири. Што да понесете како подарок

Во Сан Хозе се продава стандарден сет на сувенири од Костарика, за кои можете да прочитате овде. Единствената предност на главниот град е што можете да ги купите овде по половина цена. За да го направам ова, отидов на пазарот за сувенири, кој е погодно лоциран во центарот на градот.

И покрај фактот дека цените на пазарот по другите региони на Костарика ќе ви изгледаат едноставно магични, не заборавајте да се пазарите, особено ако купувате неколку работи одеднаш.

Како да се движите низ градот

Како да се движите низ градот

Ако живеете во една од туристичките области на Сан Хозе, можете да поминете многу растојанија пеш. За да патувате до периферијата или во околината, подобро е да користите такси - ова ќе ви обезбеди максимална безбедност. Ако планирате често да патувате надвор од градот, ќе биде попрофитабилно да изнајмите автомобил. По главните улици можете да патувате и со автобус. Подолу ќе ви кажам повеќе за секој метод.

Такси. Кои карактеристики постојат

Во Сан Хозе има официјални такси. Ова се модерни црвени автомобили кои е тешко да не се препознаат. Можете да ги нарачате по телефон во која било установа во градот или да ги фатите на улица. Таксистите во официјалната служба се прилично чесни и работат според броилото, но самите билети во главниот град се многу високи - од 1,2 американски долари по километар.

Ова активно го користат неофицијалните такси - нудејќи пониска цена се обидуваат да го привлечат вниманието на туристите. Но, резултатот од таквата зделка може да биде катастрофален - меѓу таквите таксисти има многу не само измамници, туку и разбојници.

Автобуси

Можете брзо (и што е најважно - евтино) да патувате по главните улици на градот со автобус. Цената на едно патување не надминува 1 УСД, а изборот на вистинскиот автобус е прилично лесен - сите постојки се напишани со големи букви на шофершајбната на превозот, така што не треба да го знаете јазикот за брзо да го најдете патот. Единствениот совет што би сакал да им го дадам на возачите кои земаат изнајмување автомобил - се грижат за сигурно паркинг место за вашето ново возило. Не би препорачал да го оставите вашиот автомобил на улиците на Сан Хозе. Сепак, повеќето пристојни хотели имаат бесплатни паркинг места за своите гости.

Пријатели, често прашувате, па ве потсетуваме! 😉

Летови- можете да споредувате цени од сите авиокомпании и агенции!

Хотели- не заборавајте да ги проверите цените од страниците за резервации! Не плаќајте премногу. Ова!

Изнајмување автомобил- исто така збир на цени од сите компании за изнајмување, сите на едно место, одиме!

Нешто да се додаде?