9 август 2013 година, 14:09 часот

Вчера отидовме во Матера. Ова е место каде што луѓето имаат корист 20 години. И успеаја во ова. Но, некое време по завршувањето на оваа акција, тие откриле дека како резултат на тоа ги изгубиле своите корени и традиции - и почнале да работат напорно за да ги обноват од преостанатите урнатини. И сега толпи туристи гледаат во урнатините на старата среќа и во нејзиниот реанимиран дел. Сè се случи овде.

И сега - детали за патувањето.

Отидовме до Матера со железница. Општо земено, во Бари, покрај ТренИталија, има уште три локални компании за автобуси и возови, секоја со своја мрежа. Дознав за ова уште во Москва од информации, и во овој извештај најдов дијаграм за локацијата на станиците на Бари Централе / И двете ми помогнаа многу - користејќи врски до веб-страниците на компанијата, го преземав распоредот, а локацијата ми помогна брзо се качувам во возот, без оваа информација би било тешко. Навистина, распоредот се покажа погрешен, но, за среќа, не многу: во реалноста возовите сообраќаат 5-10 минути подоцна.

Таму патувавме со толку стар воз, прв пат го возев во Европа. Топло е, прозорците се отворени.

Но, назад патувавме со модерен воз со клима, а сега стои на станицата навечер, до стариот.

Во принцип, таквите одвоени и, веројатно, прилично профитабилни железници ме водат до тажни мисли - зошто мислиме дека патничките железници се скапи и непрофитабилни? Точно, цените овде се повисоки, околу двојно повисоки - патување од 1,5 часа чини 4,5 евра, додека во нашите возови чини околу 100 рубли. Но, возовите овде се мали, што значи дека цената на едно патување е поскапа. И патот е едношиен со ленти за поминување на станиците. Ова е станица.

А наоколу има насади со маслинки. Возот трае 1,5 часа до Матера, менувајќи се во Алтамура. Точно, во Алтамура се покажа дека во август, наместо воз, автобус од истата компанија оди до Матера, но тоа не предизвика никакви проблеми - се префрливме од воз во нормален меѓуградски автобус и продолживме понатаму. Со воз е поинтересно, иако без клима. Тргнавме малку пред десет и стигнавме во Матера околу дванаесет и пол. Минус - на станицата нема туристичка канцеларија, а генерално е празна, секаква инфраструктура целосно отсуствува. Но, прашавме каде се информациите за туристите, нè мавтаа и како резултат на тоа се најдовме на главниот плоштад, пред влезот во Саси - стариот дел на Матера, кој привлекува туристи. Затворена е само туристичката канцеларија на влезот на плоштадот.

Ова се погледите од палубата за набљудување и од влезот.

Се качивме во стариот резервоар. Навистина нема ништо посебно да се види таму - пештерата е само пештера. Но, водичот ја раскажува приказната. Ние, сепак, не слушавме поради слабото познавање на јазиците, така што, само со аголот на нашите уши. Турнеја на италијански и англиски јазик. И брзо истрчавме.

Повторно прашаа каде можат да добијат мапа, бидејќи не сакаа да одат во бетонската џунгла без неа. Бевме упатени во приватна агенција, но по пат видов работна туристичка канцеларија, каде ми продадоа картичка за 1,50 евра. Се сомневам дека во приватна канцеларија ќе има друга, бесплатна картичка, која подоцна ја земав од кафуле на сред прошетка. Значи, платеното е подобро, бидејќи детално ги прикажува сите скали и премини и можете да пешачите не само по туристички рути. А бесплатната содржи само туристички рути, иако ги има повеќе.

И ние смело отидовме. Во принцип, тоа беше премногу смело, бидејќи Матера е камен сад, сонцето беше речиси во својот зенит, и немаше сенка.

Брзо станав жеден, а потоа ја видовме Остерија. Сопственикот предупреди дека за 15 минути ќе затворат за сиеста, но ако има вода, тогаш нема проблем. Сакавме дури и да го земеме и да одиме, но тој не покани да седнеме и да одмориме, бидејќи беше незгодно да се носи вода во чаша. Така, бевме изненадени кога се најдовме во првото саси - пештера. Бидејќи Osteria, мала однадвор, се покажа дека е длабоко под земја. Овде можете да погледнете.

И кога ја испивме водата, сопственикот учтиво го одби нашиот обид да платиме. Вака изгледа оваа Остерија однадвор - сопственикот таму е убав и добредојден, штета што не можевме да се вратиме таму вечерта. Се наоѓа на Via Fiorentini.

Следното место на кое талкавме беше пештерата Саси, во која беше пресоздадена атмосферата од нашиот поранешен живот. Покрај поставката, има приказна, а имаат и снимка на руски. Од неа ја дознавме приказната за нанесената среќа. Во 60-тите години беше донесен закон според кој населбите со пештерски живеалишта беа предмет на задолжително принудно преселување. Што траеше 20 години, а мислам дека не сите жители го прифатија со радост. И тогаш населбите почнаа да се уриваат. И тогаш другите луѓе сфатија за наследството на нивните предци, губењето на традициите и други слични работи. Се донесе нов закон, остатоците од среќата беа признати како културно наследство, а сега е туристичка локација. Луѓето можат да купат уништено саси, да го обноват и да живеат. Но, духот на пустош лебди во многу населби; додека одевме понатаму, го видовме. И државата ги зеде под своја контрола подземните цркви. Навистина, фреските ги изеде мувла, а вредните можеше да се отстранат, но таму каде што останаа, некако беа зачувани. И во брошурите даваат светли фотошопирани верзии, така што не можете да фотографирате внатре.

Сепак, јас излегувам пред себе. Пештерското живеалиште е обновено од семејство кое порано живеело во Саси - но основата на спомените. Тој не е единствениот, но не знам дали другите имаат руски влез. Друг кај кој отидовме немаше. Се наоѓа на Виа Фиорентини и ова е единственото обележје што можам да го дадам. Знаците се сите стандардни, Casa Grotta, и во проспектите е исто, но главното место е поинаку прикажано, сме биле таму и полошо.

А еве како тоа изгледа. Главната просторија внатре е како дневна, уште две одат подлабоко од неа, спална соба со кревет на спрат и друга каде се чувале стока. Семејствата живееле големи. Кујната е спротивна, напред. За вода - бунар во посебен резервоар подолу, каде што се собираше дождовница - немаше други извори.

Прекрасна мачка на софата.

Потоа дојдовме до кањон со прекрасен поглед. Излегува дека Матера не е чинија, како што може да се види од локацијата, таа е токму на падините на кањонот. По дното тече река; очигледно, таму сега се фрлаат исчистени отпадни води.

Се качивме во Августинскиот манастир и влеговме во црквата. Таму можете да купите билет за 2 евра и да отидете во подземната црква Сан Џулијано - мала пештера со 5 фрески. Го направивме непосредно пред сиестата, кога тргнавме - воведникот ја преклопи и ја затвори црквата.

Слезевме и се качивме до катедралата. Урнатините на Саси. Влезот и она што е надвор од влезот.

На ѕидот имаше Мадона.

Се покажа дека катедралата е затворена, или за сиеста или воопшто.

Но, седнавме во кафуле на плоштадот. Цените не се толку прифатливи, но како што се покажа подоцна, за Матера тие не се ништо. Кафе - во двокатен хотел со 5 ѕвезди, за оние кои сакаат да живеат во историско наследство. Иако ако навистина сакате да се потопите, живејте во саси. B&B и мали хотели се расфрлани низ градот. Сепак, можеби овој хотел има и подземен дел :)

Катедралата е на рид и има добар поглед.

Одевме по нетуристички патеки. Празен саси. Духот на корист направено и добро направено. Некои се обновуваат и се отстрануваат, а веќе живеат некаде. Повторно кањон. Можете да слезете и да прошетате - потоа има спуштање и има мапи на маршрутата. А од другата страна се гледаат пештери кои воопшто не се опремени.

И тука веќе се сместуваат.

Излез за вентилација

Овде направија нешто со два блока...

Цвеќиња на ѕидот

Грозјето лази по ѕидот и таму, на врвот, пораснало. Грозјето виси.

Црквата Сан Пјетро Кавеосо. Таванот е добро сочуван.

Уште една Casa Grotta, како што ги нарекуваат овде. Обновен живот, во пештерата има коњ, а не магаре. И уште неколку пештери во близина, едната беше црква, но останаа само ѕидовите.

Потоа погледнавме и подземни цркви; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris заедно со Сан Џовани во Монтероне и комплекс од четири цркви Сан Антонио, Сан Донато, Сант Елиџо и Temple Cadute. Еден или два, па дури и четири лоцирани во близина. Датира од 12 век, вклучувајќи преживеани парчиња фрески - 12-14-17 век. Фреските се изедени од мувла, она што остана е многу бледо, не можете да фотографирате внатре, но во брошурите фотошоп создава многу попријатен впечаток. Така се поставува прашањето: зошто порано не се грижеше за културното наследство, кога се доселуваа населбите, а црквите се зачуваа? И на луѓето би можело да им се даде можност да останат, преориентирајќи ги да опслужуваат туристи. Дајте можност за преселување, а не обврзувајте.

Влезот во подземниот дел на црквата и она што се гледа таму. Може да се спуштите на следниот, има голи ѕидови.

Повеќе различни саси и вообичаени типови

Додека ја обновувал куќата, од некаде бил влечен ангел.

Го оставивме сасиот и се качивме горе. Имаше долги скали, па веднаш се спуштивме во кафуле на плоштадот Сан Франческо. Нен ценеше дека цените на Duomo се доста разумни и асортиманот беше добар.

И отидовме да видиме помодерен град. Односно, релативно саси модерни, а барокните цркви од 17 век се доста достојна антика.

Черепот е луксузен.

Мадона и дете со жив свет дух :)

Залутавме во археолошкиот музеј - Музео Ридола. Камени секири, ножеви и парчиња. Но, се е во такви стари витрини, академскиот дух е во воздухот. Потоа излегувате во грчките сали, доста вазни.



Реконструкција на некоја „типична колиба“.

Музеј на уметност - Палацо Ланфранчи. Прво ве насочуваат покрај некои инсталации на модерна уметност, а потоа се качувате на вториот кат и откривате сосема пристојни простории на стара уметност. Вклучувајќи ги и старите фрески кои биле донесени од некаде, можеби од црквите Саси. И тогаш - од минатото до помодерното.

На сликата пишува свети Евстахион, но, според мене, ова е добро позната бајка за еленот со златни рогови. Сепак,

Малиот град Крако, кој се наоѓа во провинцијата Матера во јужна Италија, е едно од неверојатните и уникатни историски места. Ова е вистински град на духови кој ги привлекува патниците со својата единствена атмосфера и допир на мистерија. Основан околу 1060 година, овој град некогаш гледал на живописни зелени ридови и култивирани полиња.

Првично, земјиштето на кое бил основан Крако биле сопственост на архиепископот Арналдо, епископ од општината Трикарико. Во текот на многуте години од своето постоење, овој град не стана познат по никакви извонредни настани, тој беше најобичен земјоделски центар. Кон крајот на 19 век, населението на Крако почнало да доживува сериозни тешкотии поради неколку слаби години. Постепено, жителите на градот почнаа да емигрираат во Северна Америка. Наскоро на доживеаните несреќи се додадоа земјотресите, свлечиштата и Втората светска војна. Во раните 1960-ти, градот бил целосно напуштен и до денес постепено се уништува, претворајќи се во историски урнатини.

Мртвиот град Крако

Мртвиот град Крако се наоѓа во јужна Италија, во регионот Базиликата во провинцијата Матера, приближно 25 милји во внатрешноста на заливот Таранто. Овој средновековен град е типичен за областа, со долги ридови и обработени полиња. Датумот на основање на Крако е приближно 1060 година, кога земјата веќе му припаѓала на архиепископот Арналдо, епископ од Трикарико, главно црковен имот.

Овој град за своето постоење се потпирал на земјоделството и бил основан во 8 век од Грците. Жителите на градот живееле како што сакале, тие што одгледувале грозје, правеле каша од него, додека во 12 век не го посетил позната политичка личност и воспоставил феудална власт над него, а потоа градот почнал да се обновува.

Градоначалникот вовел закон и религија, на карпата бил изграден замок за да не може да се фати газдата. Постепено, повторно беа изградени 4 плоштади, во најдобрите години населението достигна 1.500 илјади луѓе.

До 1891 година, населението на Крако достигна 2 илјади луѓе, и покрај фактот што имаше слаби години, земјотреси, лизгање на земјиштето, а во исто време и војна.

Крако беше целосно исцрпен од природни катастрофи, а во 1963 година преостанатите 1.800 жители се преселија во долината наречена Пештерата на Крако, а првобитниот Крако постепено се уништува таму каде што стоеше илјада години.

Кои знаменитости на Матера ви се допаднаа? До фотографијата има икони, со кликнување на кои можете да оцените одредено место.

Мртов град

Мртвиот град Крако се наоѓа во Италија. Од 1891 година, овде живееле повеќе од 2.000 луѓе. Но, поради тешките услови за земјоделска работна сила, која се одвиваше меѓу карпести и сиромашни почви, овде настана криза со храна.

Како резултат на тоа, приближно 1.300 луѓе веднаш го напуштиле градот и потоа се преселиле во Северна Америка. Луѓето се преселиле од Крако од 1892 до 1922 година. Покрај тоа, земјотресите и свлечиштата, кои беа чести во овие области, ја додадоа кризата со храна.

Во 1963 година, сите преостанати жители на градот биле преместени во блиската долина, која била наречена пештерата Крако.

Во моментов градот стои на своето поранешно место, но овде веќе долго време нема апсолутно никој.

Најпопуларните атракции во Матера со описи и фотографии за секој вкус. Изберете ги најдобрите места за посета на познати места во Матера на нашата веб-страница.

Индивидуална и групна

Италијанскиот град Матера е најстарата населба во јужниот дел на земјата. Се наоѓа во регионот Базиликата. Матера се смета за најдобро зачуван примерок на античка пештерска населба. Од гледна точка на степенот на вредност за светската култура и наука, на овој град може да му се даде заслужено прво место меѓу сличните населби во целиот Медитеран. Посебна карактеристика на градот Матера е тоа што првите локални населби датираат од палеолитскиот период.

Во 1993 година, италијанскиот град Матера беше вклучен во листата на УНЕСКО.

На обиколката на античкиот град, можете да видите фантастични пештерски куќи, врежани точно во карпата и наречени „саси“ („камења“) на италијански. Според научниците, староста на најстариот Саси е околу седум илјади години.

Овде има и „помлади“ градби, за чие време на градба елоквентно сведочат црквите изградени веројатно во VI век. Таваните и ѕидовите на некои цркви во овој таканаречен „пештерски“ град Матера се украсени со фрески од 11 и 12 век, кои се совршено сочувани до денес.

Пештерите, издлабени од мек варовник и дом на античките населби, сега се надалеку познати меѓу современите луѓе. И ова беше многу олеснето со турбулентната филмска историја на овој регион на Италија. Градот Матера, со својата колоритна атмосфера и уникатна архитектура, може да се види во огромен број холивудски филмови.

Овде се снимаа Светата христијанска земја, средновековна Шпанија и предвоена Сицилија. И насекаде, улиците на Матера служеа како природна и неверојатно веродостојна позадина за дејствието што се одвиваше. Најпознати слики, чиј успех беше обезбеден, меѓу другото, благодарение на ваквите украси, се „Евангелието по Матеј“, „Крал Давид“, „Страдањата на Христос“ и други.

По објавувањето на горенаведените филмови, Матера, сосема неочекувано за сите, се здоби со нова улога за себе: овој град стана многу популарен меѓу туристите. Во однос на бројот на посетители, тој им конкурира на италијанските градови како Парма, Лука, Бари и Верона.

Туристите овде ги привлекува, пред сè, уникатната убавина и необичноста на пејзажот. Слични структури може да се видат само на Крим (Украина), Кападокија (Турција), како и во некои региони на Кина, Грузија и Индија. Сепак, на ниту едно друго место туристите нема да имаат можност да видат пештери во кои се совршено зачувани толку прекрасни фрески како во пештерскиот град Матера.

Покрај тоа, јужниот италијански град Матера има многу други атракции, чии фотографии се задолжителни за секој турист што ја посетува провинцијата Базиликата во нивната колекција. Патем, најдобрите фотографии од Италија може да се видат на веб-страницата за патувања turistiker.ru. Таму се претставени најразновидните и најинтересните фотографии од Италија, по восхитувањето на кои ќе ве обземе голема желба да ја посетите оваа прекрасна земја.

Други атракции на Матера вклучуваат плоштадот на катедралата, музејот Ридол, одличната катедрала и неколку други. Откако ја посети Италија на екскурзија до Матера, туристот исто така не треба да ја пропушти можноста да ги посети локалните ресторани и да вкуси неверојатна локална кујна. Во лето, можете да го посетите годишниот фестивал на Света Марија, кој вклучува традиционални забавни саеми, разни емисии, концертни програми и неверојатен последен огномет.

Резервирајте хотел во Матера

За да ги истражите знаменитостите на Матера, особено пештерскиот град Матера, ќе треба да останете некаде. Подолу се хотелите Матера специјално за вас, поделени во три категории: популарни хотели, луксузни хотели и евтини хотели. Овде можете однапред да резервирате соба во хотелот Матера според вашите желби и финансиски можности. За ваша погодност, еве информации за локацијата на хотелите во однос на центарот на градот, како и за бројот на ѕвезди.

Едноставно изберете го хотелот што го сакате со кликнување на копчето „Погледни хотел“. Следно ќе се најдете на страница каде што можете да резервирате хотел. Таму можете да најдете и подетални информации за него, прегледи, оценки, фотографии, локација на мапата, карактеристики и, се разбира, цени.

Ако сакате да погледнете во други хотели, можете едноставно да го изберете градот Матера одозгора и ќе видите список на сите хотели во Матера достапни за резервација.

Бевме на пат за Сицилија. За да имаме време да го видиме Матера и да не бидеме целосно обземени од потегот, решивме да преноќиме во Козенца. На патот кон Козенца застанавме во Матера - уште еден неверојатен град.

Првите жители се појавија овде веќе во палеолитот. Се верува дека градот го основале Римјаните во 3 век п.н.е. Понатаму, градот постојано ги менувал сопствениците од Сарацените на Норманите. Матера успеа да биде главен град на Базиликата се додека не дојде Наполеон и ја врати титулата на главниот град на Потенца. Во септември 1943 година, Матера се крена против германските окупатори - првиот италијански град кој се бори против Вермахтот.

Модерната Матера се чинеше дека е прилично голем, бучен и жив град. Во туристичката канцеларија ни доставија карта и среќно не известија дека вечерта не очекуваат... живи сцена на раѓање. Се разбира, не останавме на местото на раѓањето - моравме да одиме во Козенца, но живата сцена на раѓање во Матера, исто така, мора да биде прилично чудесна. Вооружени со мапа и приближна рута, тргнавме да ги газиме вековните тротоари во стариот град, кој се нарекува Саси (буквално „камења“). Името Саси доаѓа од праисториските троглодитски времиња. Се верува дека ова била првата населба на територијата на модерна Италија. Саси не пречека со мал божиќен пазар.

Сепак, не обрнувајќи внимание на пазарот, веднаш истрчавме до првата „гледна точка“ наведена на мапата - леле, каква глетка отвори!

Во меѓувреме, на пазарот, луѓето се гужваат во редот за топол вински пијалок кој потсетува на Глухвеин. Покрај тоа, имаше и дегустација на локално вино.

Веднаш влеговме во едно мрзливо кафуле да пиеме кафе и да ги гледаме неколкуте луѓе кои шетаат низ пазарот и пробуваат локални производи.

Љубезен месар, каде што можете да пробате различни колбаси (некако не ни се допадна неговиот колбас)

А во следниот шатор можете да го јадете пробаниот колбас со луксузен леб и маслиново масло (но беше вкусно)

Откако се прошетаа низ пазарот, мајкините баби седнаа да се одморат

Веднаш наидуваме на незабележливата црква Санта Кјара, која е изградена на крајот на 17 век. Црквата ја изградиле работниците на семинаријата, која дотогаш била основана во Матера. Црковниот портал е многу едноставен и геометриски. Централната ниша е окупирана од статуа на Мадона дел Кармин. Во страничните ниши се Сент Клер и Св. Фрањо.

Импресивните дрвени врати изгледаат многу средновековно, иако биле направени само во 18 век.

Декорот на оваа црква ќе повтори еден единствен мотив - смртта. Во тоа време (18 век) ваквите украси биле многу модерни. Тогаш смртта не предизвика страв, туку се сметаше за почеток на нов живот. Дрвените врати се поделени на 36 панели, секоја посветена на темата на смртта - черепи и вкрстени коски, понекогаш носат круни на владетели, навестувајќи дека по смртта сите се еднакви.

Токму таму, над вратите, несреќната душа се пече под надзор на два скелета

Гледаме внатре - пусто е и многу радосно. Погледнете колку се прекрасни боите и розите!

Ја напуштаме црквата и навлегуваме во лавиринтот на улиците Матера. Јасно е дека градот, иако тивок, е станбен

За наша среќа, облачното небо почна да попушта и сончевите зраци почнаа да се пробиваат низ густите облаци

Изгледа како локален бандит - увото му е скинато

Кој рече дека Матера е мртов град? Сосема жив!

Стигнуваме до следната палуба за набљудување во близина на црквата Сан Пјетро Кавеозо и лакомо ги лижеме усните во пештерите троглодити на спротивната страна на Ла Гравина. Некои среќници талкаат таму, гледајќи во древните живеалишта, но едноставно немавме доволно време да одиме по другата страна на Гравина.

Мортон во „Од Рим до Сицилија. Прошетки во Јужна Италија“ пишува: „На двете падини на долината беа видливи празни пештерски куќи. Едниот брег на реката се вика Сасо Кавеозо, другиот Сасо Барисано. Зборот „Сасо“ значи „ рок" . До сега не сум видел нешто слично. За разлика од повеќето градови, кои се срамат од своите сиромашни квартови, Матера, уверена во својата единствена живописност, има изградено платформи за гледање од кои можете добро да ги погледнете пештерите. Таму е дури и Strada Panoramica dei Sassi, која ја покрива целата област и, според локалниот водич, „му нуди на туристот необично искуство“.

Сепак, нашата завист веднаш завршува, бидејќи на наша страна се наоѓа една од најважните цркви на Матера - Сан Пјетро Кавеозо, посветена на апостол Петар. Фасадата на Сан Пјетро Кавеозо ја добила својата форма во 13 и почетокот на 14 век, додека самата зграда била изградена во 1218 година. На фасадата има статуи на светци: Свети Павле, Свети Петар и Богородица, под чиј раб се кријат оние кои од неа побарале заштита.

Богородица со своите клиенти - интересно е што лево страдалниците се прикажани со капи. Во времето кога била изградена црквата, имало многу верски братства, а таквите капи обезбедувале анонимност на браќата.

Тишина и спокојство владее во црквата; во декември, необична сцена на Христовото раѓање зазема централно место. Веднаш го привлекува вниманието на посетителот со својата форма и нежно жолто светло.

Во црквата имаше парохијани, па не им ја нарушивме молитвата, туку тивко се повлековме. Точно, не шетавме долго - буквално зад аголот е Casa Grotto di vico Solitario - пештерски музеј. Силно препорачувам да одите на турнеја таму: нема да одземе многу време, но ќе даде јасна претстава за тоа како луѓето живееле во Матера буквално до неодамна. Тешко е да се поверува, но до 50-60-тите луѓето продолжиле да живеат во пештери издлабени од камен. Во 1950-тите, започна кампања за иселување на луѓето од Саси, но луѓето не сакаа да заминат, а некои подоцна се вратија во своите домови стари со векови. Само овде луѓето можеа да се пофалат дека живееле во исти куќи како нивните предци пред 9.000 години. До 1980 година, празните куќи беа засолниште за бездомниците и сиромашните, додека градската управа не одлучи да преземе контрола над сè. Со напорите на администрацијата, Матера се претвори во туристички и филмски град.

Еве што пишува Мортон за старата Матера:

„Матера... Не можам да се сетам ништо напишано на англиски за овој град. Колку што знам, никој од нашите рани патници не го посетил - ниту Гисинг, ниту Норман Даглас. Најкомплетниот извештај - во превод на англиски јазик - е на Карло Леви книгата „Христос застана“ во еболи." Застрашувачки опис. Читателите на оваа книга ќе се сетат дека кога писателот бил прогонет таму во 1930-тите поради давање антифашистички изјави, неговата сестра, докторка во Торино, добила дозвола да ја посети брат во оддалечен планински град јужно од Матера. Пристигнувајќи во Матера со воз, тој се згрози од она што го виде. Во 1930-тите, половина од населението од четириесет илјади луѓе живееше во пештери на спротивните падини на долината на реката. вака учениците го замислуваат пеколот на Данте“, му рекла таа на својот брат.

„Поради жештината, куќите беа отворени“, продолжи таа, „и по патот неволно гледав во пештерите, во кои светлината продираше само низ отворени врати. Некои пештери воопшто немале нормален влез, туку само отвор и скали. Низ темните отвори можеше да се видат земјени ѕидови, мизерен мебел, кревети и партали кои висат да се исушат. На подот лежеа кучиња, овци, кози и свињи. Повеќето семејства имале само една пештера и во неа спиеле сите заедно - мажи, жени, деца и животни. Така живеат дваесет илјади луѓе.

Овде има многу деца. Се појавија насекаде, во прашина, во жештина, меѓу муви, целосно голи или облечени во партали. Никогаш во животот не сум видел таква сиромаштија... Жените, забележувајќи дека гледам низ вратата, ме поканија да влезам, а во темнината, во смрдливите пештери, видов деца како лежат на подот под искинати ќебиња. . Имаа треска и забите им чукаа. Други останаа само со кожа и коски поради дизентерија и едвај ги влечеа нозете“.

Децата ја следеа госпоѓица Леви и извикуваа нешто, но таа не го разбираше нивниот дијалект. Мислев дека бараат пари за да купат слатки, но потоа ги сфатив нивните зборови: „Сињорина, дај ми кинин“.

Значи, да погледнеме во типично живеалиште - пештера издлабена во туф. На влезот не прашаа на кој јазик да ја вклучиме придружбата - внатре има звучници од кои спикерот зборува за животот во таква пештера. Тука живееше семејство со 7 деца. Родителите и многу малите деца спиеја на кревет, останатите спиеја на комоди и комоди.

Малата кујна е стратешки лоцирана над резервоарот за вода - античките градители покажаа чуда на инженерството со изградба на цел систем за собирање дождовница под стариот град. Секој жител имал своја цистерна под пештерата. Можеше да се извади вода од кујната „без да се остави касата“

Доста пространа просторија за луѓе (иако, се разбира, сместувањето за спиење е прилично слабо)

Токму таму, во задниот дел на куќата, има просторија за добиток. Може само да се погоди какви „пријатни, домашни“ мириси ја населувале оваа пештера.

Задоволувајќи ја нашата љубопитност, продолживме со нашата прошетка низ градот. Поглед на друг дел од градот - овој дел повеќе личи на „мртов“ град

А на спротивната страна на Ла Гравина има туфни „куќи“ без никакви удобности

Тули заглавени во камења - ова е задниот ѕид на црквата Мадона де Идрис

Испреплетените улици на Саси повторно накратко беа осветлени од сонцето

Поглед на градот. Во левиот агол можете да го видите врвот на црквата со черепи, за кои зборував погоре.

Мортон: „Би било погрешно да се опише Саси како пештерски град. Има куќи изградени над пештерите - под различни агли, од сите големини, периоди и стилови. Тие се издигнуваат до врвот во тераси; нема патишта, само тесни премини и скали кои водат нагоре или надолу. Нема ниту план за развој. Куќите наликуваат на термитни могили отколку на човечко населување“.

Без воопшто да забележиме, залутавме во филмскиот дел на Матера

Матера (Саси) ја играше улогата на Ерусалим во неколку филмови

„Евангелието според свети Матеј“ (1964)
„Кралот Давид“ (Кралот Дејвид, 1985)
"Страдањата на Христос" (2004)
„Божествено раѓање“ (Приказната за раѓањето, 2006)

Снимен е и во Матера:
„Таа Волк“ (Ла Лупа, 1953)
„Создавачот на ѕвездите“ (1995)
„The Omen“ (The Omenb 2006)

И овој знак ме потсетува на Гибсон, кој одеше по овие улици во Страдањата на Христос.

На сонце, Матера оживува и станува помалку мрачен отколку во облачно време.

Долна облека во пастелни бои

Случајно наидовме на пазар со сувенири и занаети

Веднаш се материјализираше некоја туристичка група Италијанци - почнаа да купуваат свирчиња како топли колачи

И јас бев фасциниран од бувовите :)

Локалните уметници кои продаваат слики на истиот пазар се многу инвентивни

Издигнувајќи се повисоко од пазарот, сфативме дека се наоѓаме во целосно напуштен дел од градот. Но, каков поглед!

Напуштените, празни живеалишта ме фасцинираа, можеби дури и повеќе од полиран музеј.

Кај некои е јасно дека некогаш се дружеле или бездомници или некој друг

Нашето запознавање со Матера го завршивме со шолја ароматично еспресо. Секако, би било одлично да преноќиме во Матера и да погледнеме во градот осветлен од светилки и да живееме во пештера, но ова не се вклопува во нашиот распоред...

Извонреден град, нели? Алберобело е пријатна и разиграна бајка, а Матера е монументална приказна.

Градот е кревко, деликатно уметничко дело, каде што се чини дека сè наоколу ќе се распадне. Од терасата на Белведере, од карпа висока 200 метри, се гледа сиот нејзин раскош.

Целиот град ви е пред очи: долу е постариот дел, два блока на карпите - Барисано(Барисано) и Кавеозо(Кавеозо), со прозорци од грото од кои водат стотици скали, а покривите на куќите стануваат улици на следното ниво. Речиси сите пештери се празни: од 20 илјади луѓе што ги населуваа до 50-тите години на минатиот век, останаа малкумина. Над карпите се наоѓа средновековниот дел со катедралата. Уште повисоки се модерните квартови. Византиските монаси побегнале овде пред околу 1000 години - во карпите и на површината може да се најдат скриени храмови, околу 120, некои насликани со фрески внатре.

- најубавиот град во регионот Базиликата, околу 55.000 жители, центар на истоимената провинција, вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО во 1993 година. Се наоѓа на падините на Мурге - карстна висорамнина на границата со Пуља, и е опкружен со карпата Гравина (burrone della Gravina), а нејзините карпи станаа сценарио за последниот филм на Мел Гибсон, Страдањата на Христос.

Неверојатен комплекс од пештери, вештачки и природни пештери, го восхитуваат окото на патникот. Некои од нив биле населени со монаси.

Историја на Матера

За време на Римската империја, горниот град се развил додека зградите долу биле во урнатини. Постепено, сепак, оваа разлика почна да исчезнува и градот доби модерен изглед. Кога Потенца станал центар на покраината (1806 година), навлегла во долг период на опаѓање и криза, а населението се нашло во застрашувачка сиромаштија.

Во книгата „Христос застана на еболи“, Карло Леви ја опиша Матера како прекрасен живописен град.

Карпите биле поделени на Кавеозо на југ и Барисано на запад, а имало околу 3.000 живеалишта, од кои многу се населени и денес. 70% од нив се државен имот, изнајмен главно од млади луѓе како прв дом. На некои куќи им треба сериозна реставрација: потребна е долга, макотрпна работа.

Прошетката низ тесните улички води до бројни цркви, меѓу кои се издвојува Катедрала- убав пример за романескниот апулиски стил, со тркалезен прозорец од роза на фасадата. Изградена е во 1270 година по волја на архиепископот Андреа. Во него можете да се восхитувате на прекрасните византиски фрески и дрвени хорови од 16 век. и јасли од Алтобело Персио од 16 век.

Атракции Матера

Можете исто така да видите Црквата Свети Петар Кавеозо(Chiesa di San Pietro Caveoso) 12 век, изградена на истоимената карпа, а на соседната - Црквата Свети Петар Барисано(Chiesa di San Pietro Barisano), датира од 11 век. и најчесто скриени во карпата, Црквата Свети Августин(Chiesa di Sant'Agostino) крајот на 16 век.

Веќе споменатите цркви скриени во карпите ќе бидат импресивна глетка - ги има околу 130, каде што се зачувани оригинални олтари, фрески и скулптури. Повеќето од нив припаѓаат на грчко-византиската монашка култура од 8-13 век. Градот љубезно нуди да ја запознае за време на прошетка. Да наведеме само неколку од нив: Црквата Свети Никола Офра(Chiesa di San Nicola dell'Ofra), Мадони(дела Мадона дел Крочи), Монтеверде Мадони(дела Мадона ди Монтеверде), Мадони на ангелите(дела Мадона дегли Ангели), Мадона лилјани(дела Мадона дел Џиљо), Света Варвара(од Санта Барбара) Свети Никола Гречи(од Сан Николо деи Гречи), Криптата на Свети Евстатиј(le cripte di San Eustachio).

Замокот тажно се надвива над градот. Одлуката за негова изградба ја донел грофот Трамонтано, познат по неговиот тежок карактер и страста за игрите. Заврши со тоа што селаните, огорчени од високите даноци, го убиле, а замокот никогаш не бил завршен.

Меѓу другите извонредни градби вреди да се спомене Палата на префектурата 13 век И Палас Анунзијата(Palazzo dell’Annunziata) 17-18 век, трибунал и библиотека на покраината.

Палата на Собранието(Палацо дел Седиле), изградена во 1540 година и реконструирана во 1759 година, се одликува со две одбранбени од двете страни на фасадата и шест статуи; сега во него е сместен Музичкиот конзерваториум.

Исто така достоен за внимание Палата Лафранчи(Палацо Лафранчи), симетрично свртен кон соседниот Црквата на Кармин(Chiesa del Carmine).