Фотографија 1.

Ова веќе беше мое шесто патување во Алтај. Не сум посетил ниту еден регион на Русија толку често, можеби само на Урал повеќе, поради неговата близина.
Сепак, ова не е изненадувачки. Сè што е потребно е човек да дојде овде барем еднаш и тоа е тоа..

Патем, зошто да не се прикажат овде фотографии од првите патувања, сè уште на филм, црно-бели? На крајот на краиштата, поминаа 20 години! Веројатно ќе го направам тоа во следните објави.

И денес се првите три дена од нашето патување до езерото Кучерлинское.

Фотографија 2.


За ориентација.
Ние (шестмина) патувавме од Новосиб до Тунгур со минибус, ни требаше нешто помалку од еден ден. Патиштата таму сега се нормални, не како порано. Тие дадоа по 3200 рубли. од носот. Сега многу приватни сопственици и компании се занимаваат со превоз на туристи, цените се еднакви на редовните автобуси.

Фотографија 3.

Тогаш пилето ни ја изгреба рутата со шепата. Општо земено, се разбира, оние кои се заинтересирани ќе разберат.

Тунгур - езеро Кучерлинское - глечер Мјуштуаири (не стигна) - езеро. Дарашкол, - враќање во Кучерла - премин до езерото Аккем - реката Акојук и долината на седумте езера - до подножјето на Белуха, глечерот Аккем - назад до Тунгур.

Фотографија 4.


Еве го Тјунгур. Обично село, ако не зборувате за пејзажите што го опкружуваат.
Поставивме камп на брегот на Катун, недалеку од базата Висотник. И отидовме на прошетка.

Фотографија 5.

Фотографија 6.

Фотографија 7.

Фотографија 8.


На падините на овие ридови има грмушки од јагоди, штета што се уште не се зрели, почетокот на јули е.

Фотографија 9.


Коњите се мојата главна тема)

Фотографија 10.


Насловната фотографија покажува розев тобоган со коњ. Розова боја - овие цвеќиња. А долу е Катун.

Фотографија 11.

Фотографија 12.


Розова биста на еден од револуционерите кои некогаш ја воспоставиле советската власт овде.

Фотографија 13.

Фотографија 14.

Фотографија 15.


Локално момче.

Фотографија 16.

Фотографија 17.


Следното утро ги облековме ранците со двонеделна залиха храна и тргнавме на пат!
Ова е нашиот водич за навигатор за Лех. Можеби некој го препозна од моите објави на Камчатка.

Фотографија 18.


Првите 2-3 дена, како и секогаш, се најтмурни и најнеинтересни. Почестете се и тргнете по патеката. Понекогаш кон тебе ќе галопира јавач на коњ. Можете да го видите и на горната фотографија)

Фотографија 19.

Фотографија 20.


еве пак... Факт е дека овде има преполна коњска патека и многу луѓе не се потат како нас, туку јаваат коњ.

Фотографија 21.


Нашата прва станица е опкружена со планини, огнени бањи и коприви.

Фотографија 22.

Фотографија 23.


Но, тоа се вистинските туристи.

Фотографија 24.

Фотографија 25.


Овде, во близина на грото Куиљу со петроглифи (не ги фотографирав), има редовен камп за коњанички групи.

Постојат околу 100 цртежи на антички луѓе во грото Куилју. Но, многу од нив беа толку разгалени од рацете на „благодарните потомци“ што не ги симнав.

Фотографија 26.

Фотографија 27.

Фотографија 28.

Фотографија 29.

Фотографија 30.


Следното утро одиме понатаму кон планинските врвови покриени со снег.

Фотографија 31.


До крајот на вториот ден одиме до езерото Кучерлинское.
Нејзините брегови се густо обраснати со шума, така што е речиси невидлив зад дрвјата.

Името доаѓа од зборот кучурлу - „солено мочуриште“. Според легендите на Алтај, во езерото живее Кол-еези, односно Господарот на езерото. Се верува дека овој дух може да вреска како бик. Според шумарите, ариш-кедровите шуми кои го опкружуваат езерото се населени со елени, рисови и самур. Колонии на мрмоти се наоѓаат на планинските падини. Планинските кози понекогаш посетуваат алпски ливади.

Фотографија 32.

Фотографија 33.

Ќе има уште многу погледи на Кучерла, но тоа е за следниот пат.
Ќе одам да барам стари б/в филмови од пред 20 години, можеби останале некои...

Многу пати сум видел фотографија со истиот заплет - Планинско езеро, во кои се рефлектира небото, потоа пар темни планини кои личат на порти, а зад нив е грандиозен сјаен ѕид од мраз и снег од самите врвови. Знаев дека е во Алтај и дека некаде во тој планински ѕид се наоѓа Белуха (4509 м). највисоката точкаСибир, света планинамногу народи, а според Рерих - Северен Каилаш. И ако патувањата по автопатите во Алтај се привилегија на Новосибирск и другите соседни региони, тогаш луѓето од целиот огромен регион одат во планините и реките на Алтај, па дури и кога бев на училиште, шефот на нашиот туристички клуб зеде групи тука. Локацијата од фотографијата се покажа дека е езерото Аккем, најпознатата атракција за трекинг на Златните Планини. И иако самиот не сум планинар (што морав уште еднаш да го докажам), искусната Олга патуваше со мене, а еднонеделното пешачење до Аккем стана кулминација на мојата авантура.

Приказната за кампањата Аккем ќе се состои од три дела: патот нагоре од последното село Тјунгур (вклучувајќи снимка од патот надолу), езерото Аккем и околината, радијали до Јарлушка и Седум езера. Во го покажав Уст-Кан, но меѓу него и Тјунгур има и Уст-Кокса и долината Уимон, кои ќе ги покажам по Аккем. И наместо предговор - .

Во горниот тек на Катун се наоѓа плодната степа Уимон и Стариот верник Беловодје. Зад неа е малата степа Катанда, чии сопственици под царот биле Козаците од линијата Бикатун на сибирската војска, под чија заштита Василиј Радлов бил првиот што копал за нивните археолози во 1865 година. А надвор од сите димензии стои селото на Тунгур, чие име би можело да се преведе како Забубенни: во Алтај Тунгур е шаманска тамбура. Надвор од Тунгур има ретко населени планини без патишта, по пешачење 70 километри по кои можете да скокнете. Поглед низводно, речиси сите снимки од Тјунгур се направени на враќање, кога заминувавме одовде - и тоа не е така лесно, бидејќи тука нема редовен превоз, неговото поминување е официјално забрането поради мостот за итни случаи во Катанда, периодично се казнуваат и неофицијален минибус „само за локални жители“ - се сомневам дека околу времето кога се фатени како превезуваат туристи.

На високиот брег се наоѓа гробот на војниците на Црвената армија. Имаше кулминација во горниот тек на Катун Граѓанска војназа Алтај, а всушност се бореа полумитските херои. Во 1918 година, во близина на Тунгур, Пјотр Сухов умре со одред на црвени партизани, поразен од „белите“ во степата Алтај и повлекувајќи се овде низ планините. Во 1921 година, во Катанда, во неговиот дом, бил убиен последниот поглавар на бикатунските козаци, Александар Кајгородов, кој се обидувал да ја ослободи Русија од територијата на Монголија. Мештаните, сепак, веруваа дека тој не умрел, туку отишол во Кина, а на црвените им било полесно да ги измијат рацете. Тука, се разбира, Сухов почива:

Постои и тркалезна куќа во Тунгур - јасен тренд на Uimon:

И груби, 'рѓосани јалопи, кои не потсетуваат дека мештаните не живеат само од туризам. Видов Алтајци во Тунгур, но ми се чинеше дека ова е главно руско село.

И надвор од Катуња - протеин И највисокиот гребен Катун во Алтај, од кој самиот Катун тече во сложена спирала. Ова, како што јас разбирам, е долината Кучерлинскаја, и обично луѓето одат по неа и по долината Акемскаја. Но, таквото поход, со превојот Кара-Турек што ги дели долините, траеше десет дена, па дури и неколку недели, што јас ги немав. Во принцип, идејата за комбинирање на динамично возење по пат и планинско патување во едно патување се покажа, благо кажано, не многу успешна - поголемиот дел од патувањето мораше да носи бескорисен (освен делот за трекинг) товар, таму Искрено беше малку време за трекинг, а веќе имавме доволно енергетски отпад.

Од ридовите над Тунгур, првенствено планината Баида, јасно се гледа Белуха. На 12 километри подолу од Катун, речиси спроти устието на Аккем, се наоѓа устието на реката Тургунда, каде што се зачувани сите „прекрасни седум“ кезер-таш („камени воини“) од турското време. Но, одењето таму трае еден ден, а ангажирањето автомобил чини несоодветни илјадници, и видов многу „камени жени“ на тоа патување. Па, ајде да одиме преку мостот:

Висечкиот мост над Катун, не прв и не последен по неговиот тек, буквално виси над Тунгур:

Отворен е во 1982 година, и како што разбрав, од тоа време туристите се влеваа во Аккем и Кучерла во поток:

И ако самиот Тунгур стои на левиот брег, тогаш зад Катуња се нејзините кампови. На патот „таму“ ја поминавме ноќта во кампот „Белиот Кречет“, кој го опслужуваа две момчиња кои изгледаа како браќа. Тоа не беа работници во услужниот сектор, туку класични „маѓепсани од Алтај“ кои им помагаа на своите браќа на ум да одат на планина, а фактот што земаа малку пари за тоа беше сфатено и од нас и од нив како конвенција. Но, момците одбија да ги однесат нашите работи во складиштето - од ден на ден „Белиот Кречет“ се затвора за зимата. Соседниот туристички центар „Баири“ веќе беше затворен - и тоа на почетокот на септември! Само Vysotnik работи овде во текот на целата година, комбинирајќи ги функциите на туристички центар и шумски хотел. „Висотник“ ги држи двете долини, организирајќи различни отпуштања. Тој има „огранок“ на Аккем, кој едноставно се нарекува „Верхниј Висотник“, а ние исто така требаше да го запознаеме.

Ноќта ја поминавме во Висотник на враќање - и разбрав дека ќе одам да преночам овде за какви било пари. Прво, бевме ужасно исцрпени и натопени до кожа на дожд, а второ... планинарот или не треба да се поти или да плива: Неверојатно сакав да се измијам. Во летниот период во заедничката соба има туристичко засолниште со вреќи за спиење, но во септември веќе беше затворено, а изборот беше да се постави шатор или да се преноќи во хотелот од рамката горе. Собите со удобности таму чинат 1.500 рубли по лице, без удобности - 1.200. Во исто време, немаше каде да се обесат влажни партали да се исушат, бојлерот беше дизајниран за еден и пол луѓе, а можеби и недостатокот на Wi-Fi може да се објасни со недостатокот на оптички влакна во Тунгур. Забрането е и јадење или чување храна во собите, но кој ќе го контролира ова? Инаку, „Висотник“ беше добар - пријатна територија, љубезен персонал, одлична храна во кафулето (но скапа), во туристичката канцеларија се внимателни кон клиентите, што ни помогна на патот „таму“. И не мора да се пријавите овде за да го користите складиштето за багаж за вашето патување до планините.

Тука има и посебна емисија. Утрото бевме намамени од нашата соба од бучавата на пропелер:

Пристигна мал хеликоптер - лесен американски „Робинсон Р66“, петсед со товарен простор. Тешките хеликоптери, колку што видов во Сибир, се исклучиво руски и советски, но малите „летечки автомобили“ се истите прекуокеански „робинзони“ со карактеристичен јарбол под пропелерот:

Турите со хеликоптери се многу популарна забава во Алтај и ве тера да помислите дека меѓу нас нема толку малку луѓе со пари како што изгледа. 40-минутната воздушна екскурзија со лет над Белуха чини 70 илјади рубли по табла, а овој конкретен R66 полета од со средно слетување (очигледно за полнење гориво) во Тунгур. На снимката е прикажана целата внатрешност на хеликоптер, не многу различна од автомобил. Како што разбрав овде летаат 4 туристи и инструктор, а екскурзијата се чита автоматски.

Тој не прецизираше дали овој хеликоптер би можел да се користи како средство за префрлање - да ги спушта туристите на езерото Аккем или да ги земе од таму, а во двата случаи се гледа и Белуха. Попозната опција за трансфер за оние кои се премногу мрзливи да одат сами е коњ, но цената е споредлива со хеликоптер: прво, туристот со товарот го носи не една, туку две кобили (една за себе, вториот за ранец); второ, инструктор ќе го води караванот, чиј коњ се плаќа посебно по иста стапка; трето, плаќате посебно за повратното патување по исти стапки за секој коњ. Односно, формулата за пресметка е следнава: број на коњи = (број на туристи)x2 + 1 и сето тоа помножете го со бројот на денови + 1. Со оглед на тоа дека изнајмувањето кобила чини 1.500 дневно, за нас двајца тоа би чинело од 15 до 22 илјади рубли, од кои половина и третина би биле потрошени за враќање на инструкторот.
Најлесната опција за поедноставување на преносот е да се земе „шишига“ (камион ГАЗ-66) до Три брези. Факт е дека Аккем се влева во Катун 15 километри под Тунгур (карта), а за да стигнете до него треба да го надминете преминот Кузујак по здодевен шумски пат: првиот ден од патувањето ветува многу напор и малку спектакл. Такси „шишига“ чини 10 илјади рубли, што е дури и ефтино за голема група, но поединечните туристи се закачуваат за 1.100 рубли (100 рубли - комисијата Висотник) во прилично чести прилики. А вечерта, кога тргнавме во „Белиот Кречет“, ни рекоа дека утре нема можности, а максимумот што може да го понудат е да учествуваат на рафтинг до устието на Аккем за истите пари. . Но, утрото одеднаш се појави автомобил кој превезуваше материјал и товар до Три брези и ми се јавија девојките од Висотники кои не заборавија на нашата желба. Да платиме или да не платиме 2200 за двајца, јас и Олга немавме ни прашање. Во 11 часот џип се возеше до портите на Висотник и не однесе до Кучерла - вистинското „последно село“ три километри понатаму:

Ако Тунгур ми се чинеше дека е главно Русин, тогаш Кучерла беше речиси чисто алтајско село. И многу куќи во Кучерла имаат чаки - традиционални алтајски столпчиња. Затоа што коњот овде не е луксуз, туку превозно средство и приход:

Некаде во Кучерла не чекаше „шишига“. Можете да ги сретнете на патот Кузујак, но според другите туристи, тие наплаќаат строго 1000 по лице од која било точка и не се пазарат.

„Шишигата“ ја премина реката Кучерла, дури и потиркизна од Катун, преку дрвен мост. Долината Кучерлинскаја, во споредба со Аккемскаја, се смета за поживописна и понежна, но и подолга, а убавината на високопланинските езера и речиси километарскиот глечер-леден пад Мјуштуај, до кој води, е многу тешко да се пристап, и по правило, туристите се свртуваат од него до преминот Кара-Турек до Аккему, по кој се спуштаат. Обрнете внимание на фрагментот од мостот и купот трупци - мостот беше однесен од поплава пред неколку години, но оттогаш е изграден нов, исто така дрвен.

Патот зад мостот во основа изгледа вака, а по дождовите дури и УАЗ не возат овде - само шишига, само хардкор! И колку беше забавно да се оди назад по неа, длабоко до глуждовите во лизгава кал или, ако на работ, до половината во влажна трева...

На неколку километри од Кучерла има грандиозна ливада, самата широка два километри, зад неа повторно има шуми и нечист земјен пат. Само обична шума, без некоја посебна убавина, низ која би морале да шетате со часови. „Замислете да преминавме пешки! Олга и јас би размислувале, разбирајќи се без зборови. Единственото спектакуларно место на 22 километри од овој пат е самиот премин Кузујак (1513м). Се издига 700 метри над страната „Кучерлинскаја“, 500 метри над страната „Аккемскаја“, а искачувањето до него не е екстремно, туку едноставно досадно и тешко.

Видливи се Тунгур и Кучерла, испружени покрај нивните реки:

И ова е веќе спуштање надвор од Кузујак, а длабоката долина Аккем што се протега во далечината е јасно видлива. Забележете како се промени осветлувањето? На сонце, оваа долина има неприродно светли бои:

Овде патот веќе не беше влажен, туку правлив. Неколку пати видовме туристи како одат кон нас, а овде-онде отаде Кузујак видовме полиња со сено и огради.

Повратното патување беше многу потешко - времето се влоши, два дена по ред врнеше дожд, а патиштата беа скинати од сите страни, но овој пат немаше можност. Затоа, одевме, а единственото нешто што ни ги разубави напорите беа колковите од дива роза што изобилно растеа на страната „Аккем“ на превојот - ги собиравме за понатамошна употреба и ги варевме во чај неколку дена по планинарењето.

Цик-цак-ките на широката патека „шишиж“ се погодни за сечење по тесни и поостри патеки. На падините калта, споена со корени, не е толку лизгава, но во низините може да има многу непријатни мочуришта. Овие патеки не се толку за пешаци колку за коњаници, кои понекогаш ни доаѓаа на патот:

И на патот кон превојот, одеднаш забележав куче пред моите нозе. Гледајќи наназад, видовме караван, но нешто поинаку:

Овде не беа импозантни туристи со инструктор за мизантроп кој јаваше, туку строги Алтајци со пушки, а имаше многу повеќе коњи отколку јавачи, а на секој коњ висеше нешто што најмногу наликуваше на вреќа со компири. Откако стигна, водачот ни извика: „Скокајте на црвеното! 1000 рубли до Кучерла!“, очигледно искрено не разбирајќи дека некое лице можеби нема да може да седла коњ додека се движи.

Го прашав следниот човек од Алтај од каде доаѓаш, а тој ми одговори: „Кој е твојот интерес? со таков тон како за следното прашање да го извади пиштолот од рамо и да го застрела. Дури откако ги следевме со очи, сфативме дека тоа се шишарки, а „компирите“ во вреќите се шишарки од некои далечни парцели, чија локација, се разбира, не сакаа да ја откријат. Средбата со караванот чопор некако ми го оправда тешкото враќање.

Да се ​​вратиме на сончевиот почеток на пешачењето. Во одреден момент, од грмушките се појави грмушка - имаше мал камп, каде што се транспортираа материјалите „шишига“, очигледно за зачувување за зимата. Бевме избркани уште половина километар напред надвор од една широка ливада и паднавме на ова чистилиште, популарно познато како Три брези. Меѓутоа, овде има повеќе од три брези, а не знам кои го дадоа името на чистилиштето.

Овде има неколку сосема напуштени куќи, а на пат „таму“ ручавме на масата во нив, а на враќање се сместивме таму да преноќиме, буквално влажни до гола кожа: ако влезеш внатре силен дожд неколку часа, нема мантили и јакни да ве спасат. Внатре не беше потопло отколку во шатор, но за разлика од шатор, куќата по нашето пристигнување веќестоеше. Тој веројатно видел многу во своето време:

Значи, возевме 22 километри. Како што покажа нашето понатамошно патување, немаше да ги покриеме за еден ден: едноставно не знам како да одам по планините, а Олга ја изгуби својата сила и умешност за три години без планинарење. Покрај тоа, таа беше навикната да патува со голема група и затоа колку и да го олесни ранецот, сепак на пат спакуваше повеќе отколку што можеше да носи. Можев да го растоварам (и на крајот носам повеќе од 30 килограми), но во чисто туристички работи - поставување шатор, подготовка на храна - малку ми користеше, освен да собирам огревни дрва за дрва и да носам вода од потокот па го поставивме 3 часа и ни требаа 4 часа за да се подготвиме.односно пешачевме по 7-8 часа дневно со просечна (вклучувајќи одмор) брзина од 1км/ч нагоре и 2км. /h надолу, ако се мери во права линија. Од Тунгур до Три брези - 22 километри покрај патот; од Три брези до езерото Аккем - приближно исто растојание во права линија, што е, всушност, 1,5-2 пати повеќе. Министерството за вонредни ситуации и граничарите ја пешачат патеката Аккем за еден ден (ова е вклучено во нивните стандарди), нормалните туристи одат 2-3 дена од Тунгур и 1-2 дена назад, но ние пешачевме 2,5 дена од Три брези и 2 денови до Тунгур.

И можевме да одиме уште побавно, но патеката Аккем не е дива тајга, туку парк. Веројатно, трактот Чујски изгледаше отприлика исто во „вечната“ ера - широк не помалку од еден метар и со внимателно исечени стебла од дрвја што паднаа на патот. Поголемиот дел од патеката е полна со канми и корења, и додека тие се попречуваат при спуштањето, тие многу помагаат при искачувањето, формирајќи еден вид скалила и не е лизгаво да се оди овде во секое време.

На десната страна течат потоци во стрмни карпести корита:

Лево, од зад дрвјата понекогаш се појавува ѕид и се слуша вревата на жестокиот Аккем:

На патеката има вили, но сите тие се условени - гранките ќе се спојат по максимум неколку стотици метри. А по целата должина на патеката на секои 2-3 километри или уште почесто има Глејдс. Тие се толку темелно развиени од туристи што другите беа означени како кампови на Maps.me. Многу од нив имаат некакви сосови, тегли со сол или шеќер, шишиња со вода оставени на нив - земете ги и употребете ги ако не сте мрзливи! Одењето овде не е опасно - дури и ако сте ги скршиле двете нозе (што не е така лесно да се направи овде), тогаш за максимум неколку часа (и најверојатно порано) ќе поминат други туристи и ако не си помогнат , тие ќе се пријават во Министерството за вонредни ситуации погоре. Но, целата оваа домашна инфраструктура има и негативна страна - недостиг од огревно дрво. Дури и дрвените чипсови во повеќето чистини се избираат речиси целосно, а потребно е да се соберат еден час за едно готвење во далечната околина на чистината.

Главното обележје на локалните патеки е коњскиот измет. Ако не сте го виделе подолго време, тоа значи дека очигледно сте успеале да тргнете на погрешен пат. Но, спротивно на очекувањата, нема многу ѓубре - можеби некаде има едно парче хартија или лимена канта, но никогаш не сум видел спонтани депонии по целата патека. Парчето железо, кое личеше или на домашна печка или на бурбулатор за цел камп хипици, беше најголемиот пример за локално ѓубре, па дури и ова, можеби, не беше ѓубре, туку „функционално“ сито за борови ореви. И не се работи за софистицираност на туристите (доволно е еден куп говеда месечно за да се расфрла целата патека до вајпер), само во Алтај разбираат дека треба да се средат, а волонтери и инструктори го следат чистота по патеката Аккем. Велат дека тоа не е најмалата причина - ѓубрето привлекува мечки, проблеми со кои овде никој навистина не сака. Но, ако ја сретнете Гога, запомнете дека тој е Маж!

Навистина нема многу интерес за патеката. Шума и шума, густа и влажна, а не толку многу што потсетува на планини прекрасни погледи, колку синусоиди има во вертикалната рамнина што ја претставува патеката.

Единственото нешто што е пријатно за око се живите суштества - на пример, Оревокршачот. Не знаев дека имаат толку смешен изглед:

Верверичките овде се главно црни, а ги има навистина многу:

И овие црни пајаци, или подобро кажано, одгледувачи на сено, изобилно вртат по камењата под нозете:

Делот од патеката зад Три брези се покажа како најтежок - постојани стрмни искачувања, понекогаш давајќи им место на потсмевните спуштања: ако општата насока беше нагоре, тогаш секое спуштање ветуваше ново искачување. Покрај тоа, Олја веднаш не сфати дека нејзината носивост е намалена, а јас не сакав да застанам, и како резултат на тоа, на првиот километар толку се напрегаше што повеќе не можеше да се опорави до крајот на пешачењето. . Одвреме-навреме наидувавме на други туристи, а нивните ранци беа два пати помали од нашите - и за жал, имам премалку искуство за да разберам како успеваат да го направат тоа. Пешачевме околу 6 „прави“ километри во текот на денот, а во самракот преноќувавме меѓу камењата под курумник во близина на потокот Акемскаја Пад. До крајот на планинарењето ова место го нарекував Ѓаволска Глејд, бидејќи поради умор и огорченост од многу скромните резултати, овде имав епска борба со Олга.

И следниот ден Белуха не помири. Во одреден момент видовме вилушка - едната патека одеше нагоре, другата надолу, а Олга од своето претходно патување до овие краишта се сети на одредена патека Долна Акем, каде што требаше да се искачи низ грмушки и куруми. Затоа, таа отиде да извидува на врвот, а јас на дното, и брзо сфатив дека долната патека е погазена, се вратив во ранците. И гледајќи нагоре, видов верверички како сјаат зад тајгата И:

И тогаш не знаев дека тоа е самата Белуха поврзана со кружниот врв Делоне (4260 м). Од руска страна, тие изгледаат како купола и пирамида, ако сакате - како велигденска торта и Велигден. Алтајците го нарекуваат Кадин-Бажи, што значи Глава на Катун, но во исто време самиот Катун значи „Љубовница“, а потоа Белуха е едноставно началник на началниците. Според верувањето на Алтај, неговиот врв е канал што го поврзува нашиот свет со небесниот и се приближува света планинаДури и шаманите беа забранети. Почнав со фотографии од Белуха. Па, целиот масив Белуха е познат меѓу Алтајците како Уч-Сумер (Троглав), а неговиот трет елемент е Западна Белуха (4435 метри), забележлив во воведниот, вториот највисок врв на Алтај и најспектакуларниот планините над Аккем. Зад планините ќе има блага падина со глечерот Геблер (воениот лекар Фридрих Геблер прв ја истражувал планината во 1835 година), од каде што потекнува Катун, а стрмната северна падина е ѕидот Аккем, од кој самиот Аккем избива со рикаат. „Ак“ на сите турски јазици значи „бел“, „кем“ значи река на древниот турски јазик. Аккем навистина не е тиркизна, туку бела насекаде:

И знак на камен во близина на патеката потсетува на неговиот луд темперамент:

Изгледа дека Аккем не е длабок, но всушност не е ни сосема река, туку нешто преодно помеѓу река и водопад. Континуирани брзаци долги 40 километри. Погледнете овде - наклонот на коритото е видлив со голо око! Во далечината, зад дрвјата, е западниот врв Белуха:

Но, синусоидите на тајгата завршија, а патеката сега водеше по Аккем, а огромната падина кон реката беше доста толерантна за патеката. Вториот ден главна пречка беа курумниците кои исто така најмногу се наоѓаа. Кога тргнавме нагоре, се сетив дека се двајца-тројца, надолу испадна дека има најмалку пет.

И споредни потоци кои сè уште се појавуваа одвреме-навреме. Направени се многу мостови, но еве го најтемелниот:

Голема пеперутка биеше по камењата на еден од курумниците, немоќно зуејќи како мува. Нејзиното време помина:

Во планините во септември може да биде -15, а еезите (планинските духови) ни беа љубезни - иако ноќите беа студени и врнеше на враќање, температурата никогаш не се спушти под 5-7 степени.

Овде сретнавме гоблин кој не ни обрнуваше ни малку внимание - шеташе по својот имот пред да го складира за зима:

Имаше настрешници направени од трева под искривени корени кои можеа да се користат како колиба:

Ние, сепак, ги поминавме не само нив, туку и најголемиот паркинг спроти водопадот Текељу, до кој очигледно повеќето туристи стигнуваат од Три брези во еден ден. Во близина, се вели дека водопадот е многу убав, но нема мостови над Аккем, а фотографијата бр. 39а покажува како може да заврши обидот за напредување. Згора на тоа, сигурен сум дека реката таму понесе многу посилни и поискусни луѓе од нас. Затоа, тие обично одат во Текељушка со посебен радијален одозгора:

Зад Аккем, во меѓувреме, веќе се појавуваат ликови - сè уште не ни е патот, но околните планини се исцицани над линијата по која не растат дрвја:

Откако одевме уште неколку километри подалеку од Текељушка, решивме да станеме за ноќ - вториот ден пешачевме малку повеќе од првиот, но сепак имаше уште околу 4 километри до целта. Па, јас ги избрав чистините не само поради погледите што се отвораа од брегот на Аккем - на пример, во сета своја слава Западната Белуха пред зајдисонце... гледате ли ЛИЦЕ на падината?

Но, во зори - целиот масив Ух-Сумер, во кој другите езотеристи го гледаат Тројадот на Шива. Погледот е грандиозен, а благодарение на потешката клима, ледените 4-илјади на Алтај не се ништо помалку величествени.

Во утринските часови на истото место. Оттука е преземена насловната рамка на објавата. Боите се уште се нереални:

И цело време кон нас доаѓаа други туристи, а нивната географија беше сосема поинаква од оние што ги сретнавме на патиштата - речиси никој од Новосибирск или Барнаул, туку секој друг пат Москва или Санкт Петербург, а исто така и Екатеринбург, Казан, Архангелск , Чески Будејовице...Само еднаш на враќање наидовме на туристи кои се обидуваа да нè престигнат: иако се движевме бавно, протокот нагоре веќе беше практично пресушен (особено затоа што често се качуваат покрај Кучерла), а оние кој не следеше, одеше побрзо само малку побрзо и приближно во истиот режим на застој и ноќевања. Луѓето што ги среќававме се појавуваа на секои еден или два часа нагоре, по неколку пати на ден на спуштање, и секогаш се поздравувавме, разменувавме прашања за понатамошниот пат и продолжувавме понатаму. На курумници, пуштајќи група да помине, излегов од патеката, а последниот што минуваше непроменливо ми подаде рака - како на зимски патишта, каде што едниот се лизга во снегот, а другиот, откако помина, го извлекува.

Некогаш коњите слегуваа со осамен инструктор, најчесто Алтај - тие веќе ги зедоа патниците нагоре... но надолу, имајте предвид, тие не слегуваат без товар, а овој товар најверојатно се истите кедрови конуси:

И секој втор ден, клисурата Аккем беше исполнета со звук на ниско летачки хеликоптер - прво по долината, а 20 минути подоцна и надолу. Ова, патем, не е „Робинсон“, туку и американски „Бел-407“ (или друго „ѕвоно“), односно не е само „Висотник“ што го прелетува Белуха:

Сите денови на искачувањето, шумата постепено се разредувала, брезите и трепетликите станувале помали, а третиот ден аришот станал главно дрво. Во одреден момент наидовме на порта за коњи (за да не се спуштаме додека пасеме ноќе), која можеше да се отвори само со малку размислување. Но, затворајќи ги зад мене, почувствував дека целта е многу блиску.

Следниот дел е за езерото Аккем и неговите жители.

П.С.
Па, ако на некој од искусните туристи мојата приказна е смешна или жална, насмејте се и жалете се за вашето здравје. Јас не сум планинар, и иако Олга и јас поминавме три недели истото лето, не стекнав големо искуство. Олга праша зошто секогаш брзам и се наведнувам наназад, а откако малку размислив, го најдов одговорот - затоа што не сакам трекинг, самата ситуација на долга прошетка пеш со тежок ранец е стресна за мене, а целта е секогаш безусловно поважна од патот пред неа. Затоа, ако некогаш повторно преземам слични патувања, тоа исто така ќе биде во „парк“ услови и не повеќе од неколку дена, на пример до Сејдозеро или Ергаки.

АЛТАЈ-2017
. Преглед на патувањето и... Кату-Јарик, Пазирик, истурена станица Михалич.

Селото Тјунгур се наоѓа на левиот брег на Катун, спроти сливот на реката Кучерли, на 60 километри од Уст-Кокса. На почетокот на селото има висечки патен мост над Катун. Селото е доста големо туристички центар. Тунгур е најблиската населба на патот до планината Белуха и почетна точка на бројни планински, пешачки, коњи и водени патувања. туристички рути. Во околината на Тунгур има неколку туристички центри, од каде се организираат планинарски патувања до езерата Кучерлинское и Аккемское, јавање коњи, рафтинг и екскурзии до подножјето на Белуха, каде што води добра коњска патека, по која постојано одат групи туристи. Во селото можете да изнајмите коњи за јавање или испорака на карго.

На влезот во селото Тјунгур, десно од автопатот на брегот на Катун, има споменик на Пјотр Сухов, командантот на одредот на Црвената гарда поразен од Белата гарда во август 1918 година.

На десниот брег на Катун, спроти селото Тјунгур, се наоѓаат туристичкиот центар Висотник и туристичкиот центар Тјунгур, кои се дел од туристичкиот комплекс Кучерла.

Сите кампови вработуваат искусни инструктори специјализирани за специфичен тип на туризам (рафтинг, јавање, планинарење, планинарење).

Селото Тјунгур. Република Алтај, област Уст-Коксински. Пријатели, сакам да ви кажам за една многу интересно место, која е далеку од цивилизација, каде што дури и дише на посебен начин!!!

Селото Тјунгур на планините Алтај им е добро познато на планинарите, алпинистите, езотеричарите, јогите, велосипедистите и мотоциклистите и се одликува со добро развиеното туристичка инфраструктура. На крајот на краиштата, во овој локалитет започнуваат интересни туристички рути до знаменитостите од голем обем. природен парки биосферниот резерват Катунски. И што е најважно, до познатиот врв на Сибир - планината Белуха, покриена со аурата на античките легенди и приказни на народот Алтај. Дури и името на селото е поетско, преведено звучи како „Шамановиот тамбура“.

Каде е Тјунгур Локација на селото Тјунгур: Република Алтај, област Уст-Коксински. Селото се протега на 3 километри по левиот брег на тиркизниот Катун, спроти устието на реката Кучерла, во подножјето на ниската планина Камела. Северните граници ги чува уште една височина - планината Баида, која е поттик на гребенот Теректински (тоа нуди прекрасен поглед на Тунгур и Белуха). Растојание Новосибирск-Тјунгур - 885 км; Барнаул-Тјунгур - 693 км; Бијск-Тјунгур - 541 км; Горно-Алтајск-Тјунгур - 449 км; Уст-Кокса-Тјунгур - 59 км.

За патниците кои ги истражуваат планините Алтај, Тјунгур е најдоброто село активен одмори авантури. Наоколу се високи планински предели со зелени шуми, во кои доминираат кедри и ариши. Има и багреми и мали насади со брези, а чистините се врамени со грмушки од птичја цреша и шипка.

На исток почнуваат места недопрени од цивилизацијата, населбиБр. И само планините го стискаат бесниот Катун во блиска прегратка. На многу стари карти на Алтај е означено автопатТунгур-Иња на левиот брег на Катун (преку селото Инеген), долга 70 километри, всушност не постои. Селски пат е слепа, земјениот пат завршува во близина на устието на реката Аккем. Потоа започнува комплетниот off-road, таканаречената „Тјунгур патека“, долга 20 километри до самиот Инеген. На овој моментсе размислува за проект за изградба на модерен автопат на оваа делница, кој ќе го поврзе Тјунгур директно со Чујскиот тракт.Но, засега нема да може да се вози автомобил по оваа рута до Инеген, иако во 2006 година група екстремни спортови ентузијастите во теренски возила постигнаа таков подвиг. На некои места подигнаа привремени мостови, на некои места влечеа тешки џипови на раце, а на особено тесни места сечеа низ карпите, проширувајќи го преминот. Во текот на неколку години, мостовите скапуваа, а патеката се распадна и повторно се урна. Патеката Тјунгур-Иња е проодна само за туристи пеш, на коњ, на велосипеди и на планински велосипеди.

До патеката Тунгур се наоѓа „Каменот на здравјето“ - како карпеста формација пресечена на половина, во која можат безбедно да влезат 6 луѓе. Се верува дека има лековита моќ: ако стоите во пукнатината најмалку 10 минути, вашето здравје значително ќе се подобри. локални жителиастрално поврзани со планината Белуха.Во близина се сместени „Камени жени“ - високи скулптури со човечки лица, создадени од антички занаетчии. Маршрутата е интересна и за оние кои сакаат да го погледнат пробивот или цевката Аккем - бумната и беснее река Катун го пробива својот пат низ тесен кањон. Петкилометарски синџир од брзаци и триметарски шахти е првиот комплексен рафтинг на Катун, 23 километри од селото Тјунгур. Само со силна волја и храбри водни туристи можат да го надминат, бидејќи спаѓа во категоријата 4-5 на тежина.

Сите најинтересни работи се концентрирани јужно од селото Тјунгур. Таму започнуваат дивите висорамнини, кои дишат со исконска моќ и ги воведуваат дури и искусните туристи во стравопочит. Рутата Тунгур-Белука е една од најпопуларните на планините Алтај; планината се наоѓа на растојание од приближно 50 км, во зависност од вртежите на избраната патека. Попатно, туристите уживаат во прекрасните глетки и ги посетуваат популарните природни атракции: уникатното Езеро Аккем со сребрено-бели води, зад кое Венецот Катунски светка со снежни врвови; долината на реката Кучерла и прекрасното езеро Кучерлинско (оддалеченост од селото Тјунгур - 33 км), планината Белуха се рефлектира во нејзината огледална површина; Долината на седумте езера, интересна по своите резервоари со различни нијанси на вода. Западно од Тунгур е концентрирана целата цивилизација на регионот Уст-Коксински - регионалниот центар и селата од долината Уимон (Катанда, Мулта, Замулта, Чендек, Теректа, Горниот Уимон).

Секоја година се зголемува протокот на туристи кои го посетуваат овој изолиран дел од планините Алтај. Сите правци до селото Тјунгур започнуваат или во Бијск или во главниот град на планините Алтај - Горно-Алтајск; можете да стигнете таму или со сопствен автомобил или со автомобил. јавен превоз. Од овие градови има редовни автобуси до Уст-Кокса. Потоа локални автобуси и минибуси ќе ги носат туристите до Тунгур.

Сите патишта до Планина Алтајтие минуваат низ градот Бијск, па описот ќе биде од овој град. Маршрутата изгледа вака:

Растојанието од Бијск е приближно 526 км.

GPS координати: 50.160435, 86.30967

Во Бијск, после мостот на Бија, возиме право, без да свртиме никаде. Надвор од Бијск ќе започне историскиот дел од Чујскиот тракт. Патот е одличен асфалтиран, а веднаш после Бијск има пат со 4 ленти. Навистина, нема да потрае долго, по 20 км ќе стане обична со две ленти, но сепак со одличен квалитет. На околу 150 км после Бијск ќе има чатал пред селото Уст-Сема. Одиме на главната десно по автопатот М-52 до Ташанта. Го преминуваме Катун по нов мост. Се искачуваме на превојот Семински. Иако ова е највисоката пропусница на патеката Чујски, тоа не е технички тешко, лесно можете да го надминете во кој било автомобил во секое време од годината. Површината на превојот, како и на целиот Чујски тракт, е одличен асфалт.По спуштањето од Семински ќе има вилушка. Трактот Чуја оди директно. Треба да свртиме десно следејќи ги знаците за Уст-Кокса и Уст-Кан. По Уст-Кокса започнува степата Уимон. По 60 километри ќе биде селото Тјунгур.