जर तुमच्याकडे आधीच पॅनोरॅमिक प्रतिमा शूट करण्याचा सराव असेल, तर तुम्हाला माहित आहे की आवश्यक उपकरणांच्या मानक सेटमध्ये कॅमेरा, एक मजबूत ट्रायपॉड आणि एक विशेष पॅनोरमिक हेड असते. अर्थात, काही कारागीर नियमित डोक्याने पॅनोरामा शूट करण्यास व्यवस्थापित करतात, आणि कधीकधी ट्रायपॉडशिवाय देखील, परंतु लवकरच किंवा नंतर, कौशल्य आणि प्रभुत्वाच्या वाढीसह, फोटोग्राफरला त्याच्या शस्त्रागारात पॅनोरॅमिक डोके असणे आवश्यक आहे. , विशेषत: त्याच्या वापरामुळे आर्टिफॅक्ट्सची घटना लक्षणीयरीत्या कमी होते आणि म्हणूनच पॅनोरामिक छायाचित्रांच्या पुढील संगणक प्रक्रियेवर वेळ घालवला जातो.

मूलभूतपणे, कलाकृती दोन कारणांमुळे उद्भवतात - शूटिंग दरम्यान वस्तूंच्या हालचालीमुळे (ज्यामध्ये ते फ्रेम ओव्हरलॅप झोनमध्ये येतात) आणि नोडल व्यतिरिक्त इतर बिंदूभोवती कॅमेरा फिरवल्यामुळे. आपण लक्षात ठेवूया की नोडल पॉइंट हा लेन्सच्या आत विशिष्ट अंतरावर स्थित एक बिंदू आहे, ज्यावर प्रतिमा तयार करणारे किरण एकमेकांना छेदतात. पारंपारिक ट्रायपॉड हेड तुम्हाला कॅमेरा त्याच्या रोटेशनच्या केंद्राभोवती फिरवण्याची परवानगी देतात, सामान्यत: क्षैतिज फिरत असताना ट्रायपॉड सॉकेटच्या क्षेत्रामध्ये किंवा अनुलंब फिरत असताना कॅमेराच्या खाली 5-10 सेमी. नोडल पॉइंट लेन्सच्या मध्यभागी स्थित आहे, अंदाजे त्याच्या सुरूवातीस.

यापूर्वी होममेड हेडसाठी अनेक पर्यायांचा अभ्यास केल्यावर, मी माझे "उत्पादन" डिझाइन केले आहे, ज्यामध्ये चार मुख्य भाग आहेत - एक X-Y ब्रॅकेट, एक Z ब्रॅकेट, कॅमेरासाठी एक प्लॅटफॉर्म आणि ट्रायपॉडसाठी एक प्लॅटफॉर्म.

मी तळापासून माझे डोके वैशिष्ट्यीकृत करणे सुरू करेन. ट्रायपॉडसाठी प्लॅटफॉर्म दोन भागांमध्ये सादर केले आहे - कुलमन ट्रायपॉडमधून द्रुत-रिलीझ प्लॅटफॉर्म आणि कट मेटल प्रोफाइल 20x40. आमच्या बाबतीत, तुकड्याची लांबी 48 मिमी होती, परंतु 40 मिमी पुरेसे असेल. दोन्ही भाग एम 6 स्क्रूने बांधलेले आहेत, ज्याचा उद्देश दोन्ही भाग एकमेकांच्या सापेक्ष रोटेशन रोखणे आहे. त्याच वेळी, जर प्लॅटफॉर्म थोडा मजबूत असेल आणि प्लॅटफॉर्मजवळील ट्रायपॉडवरील प्रोट्र्यूजनने व्यत्यय आणला नसेल तर मेटल प्रोफाइलचा तुकडा वापरण्याची आवश्यकता नाही.

आमचा पुढील "सुटे भाग" X-Y ब्रॅकेट आहे. हे धातूच्या 25x3 पट्टीपासून बनवले गेले होते, 57 मिमीच्या रोटेशनच्या केंद्रापासून X अंतरासह (350D माउंट सेंटर कॅमेराच्या तळापासून 35 मिमी + 3 मिमी प्लॅटफॉर्म + 1 मिमी प्लॅटफॉर्म पॅड + Z3 मिमी ब्रॅकेट + 13.25 मिमी + 1.75 शिम्स मिमी). परिणामी, X ची एकूण लांबी ५७+१५=७२ मिमी पर्यंत पोहोचते.

तत्वतः, परिभ्रमणाच्या अक्षापासून बाह्य काठापर्यंतची लांबी X मोठी केली जाऊ शकते, परंतु मला यात फारसा मुद्दा दिसत नाही, कारण संरचनेच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र विरुद्ध बाजूला हलवले जाते आणि ते होणार नाही. या दिशेने लक्ष केंद्रित करणे शक्य आहे.

पण त्याउलट, मी Y अक्ष सर्वात लांब केला. लांबी अशा प्रकारे निर्धारित केली गेली होती की "झाकण" शूट करणे शक्य होते, म्हणजेच एक फ्रेम +90° वर. त्याच वेळी, रोटेशन अक्ष Y ते X पर्यंत कॅमेरा बसवलेल्या ब्रॅकेटसाठी पुरेशी जागा आहे. शिवाय, कंसाच्या एवढ्या लांबीसह, जर तुम्ही चुकून यंत्र सोडले (उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही Y अक्षाच्या बाजूने स्क्रू सैल करता), तेव्हा ते X ला धडकणार नाही. एकूणच, रोटेशन अक्ष Z पासून अंतर माझ्यासाठी Y ते X 175 मिमी, आणि एकूण लांबी 185 मिमी होती. Z हा Y पेक्षा कमी असल्याने, डोके अगदी संक्षिप्तपणे दुमडते.

X-Y बनवण्यासाठी, मी 185 + 72 = 247 मिमी एकूण लांबीची धातूची पट्टी वापरली, जी वाकलेली होती, नंतर हातोड्याने थोडीशी समायोजित केली आणि गॅस रेंचने वाकली. वर वर्णन केलेल्या फेरफारानंतर, मी एक कॉन्ट्रॅप्शनसह संपलो जे दिसण्यात आदर्श नव्हते, परंतु त्याच्या अक्षांसह भूमितीयदृष्ट्या योग्य होते. फक्त धुराकरिता दोन 6 मिमी छिद्र ड्रिल करणे बाकी आहे.

Z ची लांबी योगायोगाने निवडली गेली नाही, परंतु प्राथमिक फिटिंग्जच्या मालिकेनंतर, जेव्हा एकमत शेवटी 142 मिमीवर पोहोचले, तर रोटेशनच्या केंद्रापासून प्लॅटफॉर्मच्या अक्षापर्यंत - 58-116 मिमी. यामुळे मला 58 मिमीची समायोजन श्रेणी मिळाली. ही Z भूमिती माझ्या विल्हेवाटीवर असलेल्या सर्व लेन्ससाठी योग्य आहे आणि Z ला 136 मिमी पर्यंत लहान केले जाऊ शकते. वॉशर समायोजित करून ब्रॅकेट Z XY पासून वेगळे केले जाते (माझ्या बाबतीत, एक नट आणि वॉशर).

हे असे केले गेले जेणेकरून +90° शूटिंग दरम्यान, कॅमेरा प्लॅटफॉर्म फिक्सिंग करणाऱ्या बोल्टने Y ला स्पर्श केला नाही. याव्यतिरिक्त, वॉशर काढून टाकून किंवा त्याची जाडी किंचित कमी करून, उच्च ऑप्टिकल केंद्रासह कॅमेरा स्थापित करणे शक्य होते. या प्रकरणात तुम्ही +90° शूटिंग करण्याची संधी गमावाल. अक्ष 6 मिमी व्यासासह एक बोल्ट आहे, जे शक्य असल्यास, Z ब्रॅकेटमध्ये वेल्डेड केले पाहिजे, मी त्यास बाजूने ड्रिल केले आणि अतिरिक्त एम 3 स्क्रूने सुरक्षित केले.

आणि शेवटी, डोक्याचा शेवटचा भाग कॅमेरासाठी व्यासपीठ आहे. कारण 350d चे ट्रायपॉड सॉकेट लेन्सच्या अक्षावर स्थित आहे, प्लॅटफॉर्म बनवणे कठीण नव्हते. प्लॅटफॉर्म 35x72 मिमी धातूच्या पट्टीपासून बनविला गेला होता, ज्यामध्ये मी ट्रायपॉड सॉकेटसाठी 6.5 मिमी व्यासाची दोन छिद्रे ड्रिल केली आणि कॅमेराला प्लॅटफॉर्मवर फिरण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या पिनसाठी.

पिन आणि ट्रायपॉड सॉकेटच्या स्थितीची गणना करण्यात मला वेळ घालवायचा नव्हता या वस्तुस्थितीमुळे, मी फ्लॅटबेड स्कॅनर वापरून फक्त डिव्हाइसचे स्कॅन घेतले आणि नंतर, फोटोशॉपमध्ये, अक्ष चिन्हांकित करून प्लॅटफॉर्म काढला. परिणामी आकृती प्रिंटरवर मुद्रित केल्यावर, मी ते माझ्या वर्कपीसवर पेस्ट केले आणि पेपरमधून ड्रिल केले.

मूळ योजनेनुसार, प्लॅटफॉर्ममध्ये स्क्रू केलेल्या M3 स्क्रूपासून पिन बनवायची होती, परंतु मला ड्रिलमध्ये काही समस्या आल्याने (त्याऐवजी मी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्रायव्हर वापरला), स्क्रूला कोल्ड वेल्डेड करावे लागले, परंतु कारण कॅमेऱ्याच्या तळाशी असलेल्या छिद्राचा व्यास 3 मिमीपेक्षा कमी आहे या वस्तुस्थितीनुसार, स्क्रूवर फाइलसह प्रक्रिया केली गेली. त्यानंतर, मी प्लॅटफॉर्मला Z अक्षावर स्क्रू केले आणि स्पोक मार्गदर्शकांना त्याच्या बाजूंना कोल्ड वेल्ड केले. परिणामी, प्लॅटफॉर्म केवळ त्याच्या अक्षावर आणि न वळता पुढे जाऊ शकतो. आणि कॅमेरा प्लॅटफॉर्मवर “मऊ” बसण्यासाठी, डरमेंटाइनचा तुकडा पूर्वी त्यावर चिकटवला होता.

अंगांबद्दल काही शब्द. मला 5 अंशांनी ग्रॅज्युएट केलेले डायल गैरसोयीचे वाटले, म्हणून मी प्रत्येक डॉट एका फ्रेमशी संबंधित असलेल्या डॉट्ससह डायल करण्याचा निर्णय घेतला. मला प्रमाणित 29mm लेन्स (18x1.6) सह पॅनोरामा शूट करायचे असल्याने, मला एका ओळीत 10 क्षैतिज फ्रेम्स शूट करण्याची योजना करावी लागेल. म्हणून, अंगावरील बिंदू 36 अंशांवर स्थित असले पाहिजेत. परंतु हे समाधान पुरेसे सोयीस्कर ठरले नाही - अधिक अचूक स्थितीसाठी आपल्याला बाण आवश्यक आहे. परिणामी, मी अंगाच्या अधिक मूळ आवृत्तीसह येण्यास व्यवस्थापित केले. त्यावर मी 36 अंशांवर रेषा चिन्हांकित केल्या, ब्रॅकेटची जवळची बाजू दर्शविते.

मी फक्त रेषेच्या समांतर ब्रॅकेट सेट केले आहे, शॉट घ्या, ब्रॅकेट पुन्हा फिरवा इ. त्याप्रमाणेउभ्या उतारांसाठी एक फांदी तयार केली गेली. तेथे, डायल Z अक्षावर निश्चित केला जातो, आणि Y अक्ष चित्रीकरणादरम्यान लेन्स बदलल्यास, तुम्ही वेगवेगळ्या रंगांच्या रेषा काढू शकता किंवा बदलण्यायोग्य डायल करू शकता. माझ्या बाबतीत, हातपाय फोटोशॉपमध्ये काढले गेले होते आणि 24 मिमीच्या रुंदीसह कंस वापरण्यासाठी डिझाइन केले होते. छापलेले आणि कापलेले अंग प्लास्टिकचे झाकण आणि कानाच्या काठीच्या डब्याच्या तळाशी ठेवलेले होते.

आणि शेवटी शेवटची सूक्ष्मता - कॉलरसह नट. X-Y अक्ष फिरवण्यासाठी, आपल्याला विशेषतः शक्तिशाली नट शोधण्याची आवश्यकता नाही; एक सामान्य पंख पुरेसे असेल. परंतु Z अक्ष सुरक्षित करण्यासाठी तुम्हाला जाड नॉबसह नट आवश्यक असेल. मी अनेक पर्यायांमधून गेलो आणि काही भागातून एका नटवर स्थायिक झालो, ज्यावर धातूची प्लेट खराब झाली होती. स्क्रूिंग प्रक्रियेदरम्यान लागू केलेली शक्ती कॅमेरासह ब्रॅकेट घसरण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेशी होती. मुळात तेच!

आम्हाला फक्त वरील सर्व तपशील एकत्रितपणे एकत्रित करायचे आहेत आणि पॅनोरॅमिक फोटो शूटसाठी जावे लागेल. एकूण, मी 3-4 तास कामाचा नमुना बनवला, डायल आणि अपूर्णता न ठेवता, वॉशर आणि डायल तसेच इतर लहान गोष्टींचा प्रयोग करण्यात घालवला गेला; परंतु आपल्याकडे साधने आणि साहित्य असल्यास, हे सर्व अर्ध्या दिवसात केले जाऊ शकते.

आणि शेवटी, आर्थिक खर्चाची गणना करूया. 24x3 धातूची एक पट्टी आणि 20x40 प्रोफाइलचा तुकडा मला बांधकाम बाजारात फक्त 10 रूबल आहे. मी तिथे वॉशर देखील विकत घेतले, सुमारे 1 रूबल/पीस, 5 रूबल/पीससाठी बोल्ट. 1/4' बोल्ट जुन्या इवा मरिना बॉक्समधून घेतले होते, डायल एपसन सेमीग्लॉसी पेपरवर छापले गेले होते (2 डायलसाठी शाईसह - सुमारे 10 रूबल). क्विक-रिलीझ प्लॅटफॉर्म कुलमन ट्रायपॉडमधून आला; बाकीच्या छोट्या गोष्टी आमच्या स्वतःच्या डब्यात सापडल्या. परिणामी, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 रूबल. म्हणजेच, आम्हाला क्षैतिज-उभ्या रोटेशनसह एक पॅनोरामिक हेड मिळाले आणि केवळ 33 रूबलसाठी विविध लेन्ससाठी सेटिंग्ज!

मोठी कागदपत्रे पुन्हा घेण्यासाठी होममेड पॅनोरॅमिक हेड

प्रस्तावित डिझाईनमध्ये पोझिशनिंग सिस्टीम नाही आणि औद्योगिक पॅनोरॅमिक हेड प्रदान करणारी अचूकता नाही, परंतु तरीही ते स्वयंचलित मोडमध्ये उच्च-गुणवत्तेची प्रतिमा स्टिचिंग प्रदान करते. अधिक तपशील https://site/ru/

Youtube वरील सर्वात मनोरंजक व्हिडिओ

या सोप्या डिझाइनचे प्रमुख केवळ बेंच टूल्स वापरून सर्वात परवडणारी सामग्रीपासून सहजपणे बनवता येते.

चित्र एकत्र केलेले पॅनोरामिक हेड दाखवते. शिवाय, युनिव्हर्सल कॅमेरा माउंटिंग युनिटमुळे हे डिझाइन खूप गुंतागुंतीचे आहे.

साहित्य आणि साधने.

उत्पादनासाठी तुम्हाला काही साहित्य, फास्टनर्स आणि प्लंबिंग टूल्सची आवश्यकता असेल, जे कोणत्याही DIYer कडे असेल. आपल्याला एक ड्रिल आणि वेगवेगळ्या व्यासांच्या अनेक ड्रिलची देखील आवश्यकता असेल. https://site/ru/

अधिक माहितीसाठी:

1. skewer.
2. फर्निचर कोपरा.
3. ड्युरल्युमिन, टेक्स्टोलाइट, गेटिनॅक्स किंवा फायबरग्लासची बनलेली प्लेट.
4. शाफ्ट व्यासासह पोटेंशियोमीटर 4 मिमी.
5. क्लॅम्प (तुम्हाला तुमच्यासोबत ट्रायपॉड घेऊन जायला आवडत नसेल तरच).
6. फास्टनर्स एम 3 आणि एम 4.

तपशीलवार.

1. स्क्रू, स्क्रू, नट - 2 सेट. (M3x10).
2. लहान चाप - 1 तुकडा. (स्टील एस = 1.5-2 मिमी).
3. मोठा चाप - 1 तुकडा. (स्टील एस = 1.5-2 मिमी).
4. चौरस - 1 पीसी. (स्टील एस = 2 मिमी).
5. फळी - 1 पीसी. (dural S = 5 मिमी).
6. स्क्रू, वॉशर, लॉकर, नट - 1 सेट. (M4x16).
7. गॅस्केट - 3 पीसी. (स्टील एस = 2-3 मिमी).
8. रोटरी युनिट बुशिंग - 1 पीसी. (पोटेंशियोमीटर असेंबली).
9. स्क्रू, 2 वॉशर, 2 स्क्रू, 2 नट - M4x35.
10. बेस असेंब्ली - 1 तुकडा. (getinax S = 5mm).

Arcs pos 2 आणि pos 3 स्कीवर (शिश कबाब शिजवण्यासाठी वापरले जाते).

एल्बो आयटम 4 फर्निचर फिटिंग विकणाऱ्या स्टोअरमधून उचलला जाऊ शकतो.

हे जोडले पाहिजे की आता गॅल्व्हनिक कोटिंगसह स्टीलच्या भागांची विस्तृत श्रेणी स्टोअरमध्ये आणि बाजारात दिसू लागली आहे. येथे शेवटची भेटज्या मार्केटमध्ये ते सर्व प्रकारचे हार्डवेअर विकतात त्या पंक्ती, माझे डोळे विस्फारले. तेथे चौरस, पट्ट्या आणि स्टेपल आहेत, थोडक्यात, मानक नसलेल्या उत्पादनांच्या डिझाइनसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट.

चौकोनात, क्लॅम्पच्या संलग्नकाच्या बाजूला, मी स्टीलच्या एक्सल बॉक्सला भडकवले आणि त्यात 1/4” धागा कापला. जर तुम्हाला ट्रायपॉडवर डोके स्क्रू करायचे असेल तर हे केले जाते. त्याऐवजी, तुम्ही नट वापरून स्क्वेअरला ट्रायपॉडवर सुरक्षित करू शकता, जे डावीकडील चित्रातील एकसारखे काहीतरी असू शकते.

स्क्वेअर एम 4 बोल्टसह क्लॅम्पशी संलग्न आहे.

गॅस्केट पॉस 7 संबंधित नोड्ससह कमानीच्या कनेक्शनची कडकपणा वाढवते. आपण सामान्य वॉशर वापरू शकता.

"रोटरी युनिट बुशिंग" pos 8 म्हणून, मी 4 मिमीच्या शाफ्ट व्यासासह पोटेंटिओमीटरमधून बुशिंग वापरले. हे बुशिंग जितके जास्त असेल तितके कमी खेळ होईल. M4 स्क्रूचा गुळगुळीत भाग अक्ष म्हणून वापरला जाऊ शकतो. रोल केलेल्या स्क्रूच्या गुळगुळीत भागाचा व्यास 4 मिमी पेक्षा कमी आहे, म्हणून 4 मिमीच्या जवळ असलेल्या गुळगुळीत भागाचा व्यास असलेले कट एम 4 स्क्रू वापरणे चांगले.

आयटम 10 च्या बेसमध्ये, जे मला बनवायचे होते, कॅमेरा जोडण्यासाठी दोन छिद्रे आहेत. हे माझ्या एका कॅमेऱ्यावर, ट्रायपॉड स्क्रू सॉकेट लेन्सच्या ऑप्टिकल अक्षापासून दूर स्थित आहे या वस्तुस्थितीमुळे आहे. बेस गेटिनॅक्सचा बनलेला होता आणि कॅमेऱ्याला लागून असलेली बाजू इलेक्ट्रिकल टेपने झाकलेली होती. इलेक्ट्रिकल टेपचा एक थर कॅमेरा फिक्सेशन सुधारतो.

बार पोझिशन 5 मध्ये मला प्रथम ड्रिल करावे लागले आणि नंतर फाईलसह एक खोबणी दिसली, ज्याची लांबी मला माझ्याकडे असलेल्या ऑप्टिक्सच्या पोझिशन्सची संपूर्ण श्रेणी कव्हर करण्यास अनुमती देते.

वास्तविक, हे खोबणी बनवणे हे सर्वात श्रम-केंद्रित ऑपरेशन असल्याचे दिसून आले. प्रथम, मी 5 मिमी वाढीमध्ये चिन्हांकित केले आणि संपूर्ण खोबणीच्या बाजूने ड्रिलिंग बिंदू (Ø5 मिमी ड्रिलसाठी) चिन्हांकित केले. मोठ्या ड्रिलला बाजूला जाण्यापासून रोखण्यासाठी, मी 1.5 मिमी व्यासासह पूर्व-ड्रिल केलेले छिद्र केले. शेवटी मला फाईल घेऊन काम करावे लागले.

आयटम 10 चा पाया 5 मिमीच्या जाडीसह गेटिनाक्समधून कापला जातो. फायबरग्लासवर प्रक्रिया करणे सोपे होईल, परंतु मला ते 2 मिमी पेक्षा जाड आढळले नाही.

चित्र आधार, pos 1 आणि बार, pos 4 द्वारे बनविलेले भाषांतरित जोड दर्शवते.

नोडचे तपशील.

1. बेस (गेटिनाक्स एस = 5 मिमी).
2. वॉशर (M3, Ø10mm).
3. ग्रोव्हर (M3).
4. फळी (ड्युरल एस = 5 मिमी).
5. बुशिंग (एम 3, Ø6, एच = 4 मिमी).
6. स्क्रू (M3x10).

फास्टनर्स आणि बुशिंग्स बारच्या तुलनेत बेसची भाषांतरित हालचाल सुनिश्चित करतात.

तुम्ही एक विशिष्ट कॅमेरा आणि विशिष्ट लेंस वापरण्यावर विसंबून राहिल्यास हे युनिट मोठ्या प्रमाणात सरलीकृत केले जाऊ शकते. मग संपूर्ण असेंब्लीला एका विस्तीर्ण पट्टीने काठावर दोन छिद्रांसह बदलले जाऊ शकते.

पॅनोरामिक हेड वापरून दस्तऐवज रीशूट करणे.

आपण खुर्चीच्या मागील बाजूस डोके कसे जोडू शकता याचे उदाहरण.

होममेड हेडचा वापर स्पष्ट करण्यासाठी, मी एक दस्तऐवज निवडला जो रीशूट करणे खूप कठीण होते. हे सेमी-ग्लॉस डॉक्युमेंट आहे ज्याचे मापन 900x660 मिमी आहे आणि फोल्ड केले जाते तेव्हा फोल्ड तयार होतात.

हे दस्तऐवज पारंपारिक पद्धतीने रीशूट करण्यासाठी, काचेने दस्तऐवज दाबणे, नियंत्रण शॉट्सच्या मोजमापांसह कॅमेरा अगदी अचूकपणे स्थापित करणे आणि दस्तऐवजाच्या तीव्र कोनात किमान दोन प्रकाश स्रोत स्थापित करणे आवश्यक आहे.

वर्णन केलेले डिव्हाइस वापरताना, कागदजत्र जमिनीवर ठेवण्यासाठी, कॅमेरा डोक्यासह खुर्चीवर स्क्रू करणे, याच खुर्चीवर बसणे आणि डोळ्यांनी चित्रांची मालिका घेणे पुरेसे होते.

पॅनोरॅमिक हेड वापरून दस्तऐवज शूट केले गेले.

प्रकाश - कॅमेरा अंगभूत फ्लॅश.

एक्सपोजर - स्वयंचलित मोड.

स्टिचिंग - स्वयंचलित मोडमध्ये PTGui.

भूमिती संपादित करणे - फोटोशॉप, क्रॉप टूल.

संबंधित विषय.

नवशिक्या छायाचित्रकाराच्या शस्त्रागारात दिसणाऱ्या कॅमेऱ्यानंतरची पहिली ॲक्सेसरीज बहुतेक वेळा कॅमेरा ट्रायपॉड असते. तुम्ही सहसा ट्रायपॉड खरेदी करता, ज्यामध्ये तीन पाय एकमेकांशी जोडलेले असतात, ज्याला ट्रायपॉड हेड नावाचे विशेष उपकरण असते.

ट्रायपॉड हेड छायाचित्रकार किंवा व्हिडीओग्राफरला हवे असलेल्या कोनात कॅमेरा सोयीस्करपणे माउंट करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. कोणते डोके चांगले आहे या वादात बरेच लेख आधीच लिहिले गेले आहेत आणि असंख्य प्रती तुटल्या आहेत. कोणतेही सर्वसमावेशक उत्तर नाही. प्रत्येक छायाचित्रकार, ट्रायपॉडसाठी डोके निवडताना, त्याच्या स्वत: च्या व्यक्तिनिष्ठ गरजा आणि आवश्यकतांनुसार पुढे जातो, समस्या वेगळ्या पद्धतीने सोडवतो, त्याच्या निवडीमध्ये केवळ आर्थिक क्षमतांद्वारेच नव्हे तर भौतिक गोष्टींद्वारे देखील मार्गदर्शन करतो. काही लोक विविध कार्यांसाठी अनेक हेड खरेदी करतात, तर काही लोक सोयींचा त्याग करतात परंतु एक सार्वत्रिक विकत घेतात, इत्यादी. काही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून ट्रायपॉड हेडची निवड पाहू.

सामान्यतः, ट्रायपॉड हेड एक किंवा अधिक हँडलसह सुसज्ज असते ज्याचा वापर छायाचित्रकारास इच्छित स्थितीत डोके निश्चित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. डिझाइनमध्ये सोपे, निश्चित डोक्यासह ट्रायपॉड्स बजेट विभागात आहेत; प्रत्येक नवशिक्या छायाचित्रकार अधिक चांगल्या प्रतिमा मिळविण्यासाठी असे मॉडेल घेऊ शकतात.

तथापि, काही काळ लोटल्यानंतर आणि स्वत:चे तांत्रिक कौशल्य सुधारल्यानंतर, अनेकांना असे आढळून येईल की निश्चित ट्रायपॉड हेडच्या वापरात काही मर्यादा आहेत. त्याची क्षमता सर्जनशील कल्पना अंमलात आणण्यासाठी पुरेशी असू शकत नाही. छायाचित्रकाराच्या सर्जनशील कल्पना पुढे जाऊ लागतात डिझाइन वैशिष्ट्येविद्यमान ट्रायपॉड. तुमचा जुना ट्रायपॉड बदलण्यासाठी कोणते मॉडेल खरेदी करायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

परंतु विशेष स्टोअरला भेट दिल्यानंतर जवळजवळ कोणताही हौशी छायाचित्रकार घाबरू शकतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की उत्पादक मॉडेल्सची अंतहीन विविधता देतात आणि बहुतेकदा ट्रायपॉड्सच्या किंमती अपेक्षेपेक्षा जास्त असतील. जर तुम्हाला बारकावे माहित नसतील तर तुमच्याकडे काहीही उरले नाही, कारण असे दिसते की इच्छित मॉडेल माफक किंमतनिसर्गात अस्तित्वात नाही. आणि हे चुकीचे गृहीतक आहे.

जवळजवळ कोणत्याही निर्मात्याचे प्रत्येक मॉडेल कठोरपणे परिभाषित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे आणि व्यावसायिक किंवा हौशी वापरासाठी आहे. यासारख्या गोष्टी ट्रायपॉडच्या किंमतीवर परिणाम करू शकतात.

जर ट्रायपॉड दररोज वापरणे अपेक्षित असेल, तर अधिक टिकाऊ सामग्री आवश्यक आहे ज्यापासून ते बनवले जाते आणि अशा ट्रायपॉड व्याख्येनुसार स्वस्त असू शकत नाहीत. ज्या छायाचित्रकारांना त्यांच्या कामाच्या ओझ्यामुळे दररोज ट्रायपॉड किंवा मोनोपॉड सोबत घेऊन जाण्यास भाग पाडले जाते त्यांची दुर्दशा दूर करण्यासाठी, उत्पादक कंपन्या उत्पादन प्रक्रियेत नवनवीन शोध आणत आहेत आणि ताकद आणि विश्वासार्हता राखून वजन कमी करण्यासाठी उपाय शोधत आहेत. उपकरणे हे किंमतीमध्ये देखील दिसून येते. म्हणूनच आपण आपल्या निवडीकडे एक विवेकपूर्ण दृष्टीकोन घेणे आवश्यक आहे आणि आपण प्रथम कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

पायांपासून स्वतंत्रपणे डोके खरेदी करणे योग्य आहे असे आपण ठरविल्यास, तत्त्वतः कोणत्या प्रकारचे ट्रायपॉड हेड आहेत ते शोधूया.

चला ट्रायपॉड हेडचे चार सर्वात सामान्य प्रकार पाहू आणि प्रत्येक कसे बसते यावर चर्चा करू. विविध प्रकारछायाचित्रण आम्हाला खरोखर आशा आहे की यासारख्या पुनरावलोकनामुळे तुम्हाला स्टोअरमध्ये काय शोधायचे याची सर्वोत्तम कल्पना मिळेल.

व्हिडिओ शूटिंगसाठी ट्रायपॉड हेड

व्हिडिओ शूटिंगमध्ये अशी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत जी असे सत्र आयोजित करण्यासाठी डोक्याचे आधुनिक स्वरूप पूर्वनिर्धारित करतात. यालाच म्हणतात - व्हिडिओ हेड किंवा व्हिडिओ हेड. या मॉडेलमध्ये एक लांबलचक हँडल आहे, जे तर्कसंगत आहे, कारण ऑपरेटरचा दुसरा हात शूटिंग योजना नियंत्रित करण्यात किंवा फोकस समायोजित करण्यात व्यापलेला आहे. कॅमेरा सहजतेने वर आणि खाली आणि डावीकडे आणि उजवीकडे हलविण्यासाठी हँडल विशेषतः लांब केले आहे आणि ते स्क्रीनकडे पाहण्यात व्यत्यय आणत नाही.

इतर गोष्टींबरोबरच, आधुनिक ट्रायपॉड्स सहसा द्रुत-रिलीज प्लॅटफॉर्मसह सुसज्ज असतात जेणेकरुन तुम्ही ट्रायपॉडमधून कॅमेरा द्रुतपणे काढू शकता आणि हॅन्डहेल्ड शूटिंगवर स्विच करू शकता. काही ट्रायपॉड व्हिडिओ हेड अतिरिक्तपणे ऑइल डॅम्परसह सुसज्ज आहेत, जे ऑपरेशनची सहजता आणखी मऊ करू शकतात.

• काही प्रकारच्या फोटोग्राफीसाठी व्हिडिओ हेड वापरण्यास गैरसोयीचे का आहे?

बऱ्याचदा व्यावसायिक व्हिडिओ हेड्स उभ्या फ्रेम शूट करण्यासाठी पटकन स्विच केले जाऊ शकत नाहीत, जे तर्कसंगत आहे, कारण व्हिडिओ शूट करताना अशा फ्रेम व्यवस्थेची आवश्यकता नसते.

फोटोग्राफी व्हिडीओ शूटिंगपेक्षा आणखी एका घटकाने वेगळी आहे - व्यावसायिक एसएलआर कॅमेरे बहुतेक वेळा व्ह्यूफाइंडर वापरतात, त्यामुळे व्हिडिओ हेडचे लांब हँडल तुमचा चेहरा व्ह्यूफाइंडरच्या जवळ आणण्यात व्यत्यय आणेल.

पॅनोरामिक ट्रायपॉड हेड

लँडस्केप फोटोग्राफीला बऱ्याचदा वेगाची आवश्यकता नसते, ते विचारशीलतेला प्रोत्साहन देते, परंतु निश्चितपणे त्याच्या स्वतःच्या अडचणी आहेत. लँडस्केप फोटोग्राफी क्षितिजाच्या अडथळ्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. कधीकधी पॅनोरामा तयार करण्यासाठी तुम्हाला एकाच क्षितीज रेषेसह अनेक फोटो घेणे आवश्यक आहे. या प्रकारच्या शूटिंगसाठी पॅनोरॅमिक हेड आदर्श असेल.

परंतु असे डोके बरेच मोठे आहे आणि विशेषत: बहुमुखी नाही आणि म्हणूनच लँडस्केप बहुतेक वेळा 3D हेड वापरून शूट केले जातात, जे आपल्याला प्रत्येक अक्षांसह कॅमेरा अचूकपणे समायोजित करण्यास अनुमती देते. सामान्यतः, अशा डोक्याचे मॉडेल तीन हँडल, एक स्तर किंवा अनेक स्तर सेन्सरसह सुसज्ज असते.

3D हेड वापरून, तुम्ही क्षैतिज फ्रेमवरून उभ्या फ्रेमवर झटपट स्विच करू शकता, कॅमेरा सहजपणे फिक्स करू शकता आणि इतर कोणत्याही अक्षाभोवती सहजपणे फिरवू शकता. 3D हेड अगदी कॉम्पॅक्ट आणि असामान्य डिझाइन असू शकतात.

लँडस्केप शूट करणाऱ्या फोटोग्राफरसाठी लाइटनेस आणि कॉम्पॅक्टनेस यासारखे पॅरामीटर्स खूप महत्वाचे आहेत. तथापि, कधीकधी त्यांना मनोरंजक रचना आणि चांगल्या कोनासाठी खूप दूरवर चढावे लागते.

• लग्नाचे फोटोग्राफी

वेडिंग फोटोग्राफी, नियमानुसार, ट्रायपॉड वापरण्यास प्रोत्साहन देत नाही. बऱ्यापैकी पटकन बदलणारे प्लॉट, हलणारे विषय, बदलत्या योजना - हे सर्व छायाचित्रकाराने ट्रायपॉड वापरण्याचे ठरविल्यास त्याचे कार्य गुंतागुंतीचे होईल. म्हणूनच काही प्रकरणांमध्ये छायाचित्रकार वापरतात.

बऱ्याचदा, मोनोपॉडचा वापर लांब-फोकस ऑप्टिक्ससह आणि कमी प्रकाशाच्या परिस्थितीत, जेव्हा जवळ जाणे शक्य नसते किंवा आपण फ्लॅश वापरू शकत नसल्यास, उदाहरणार्थ, लग्न समारंभात चर्चमध्ये केला जातो. अशा परिस्थितीत, पिस्तूल पकड असलेला मोनोपॉड हा एकमेव योग्य आणि सार्वत्रिक उपाय आहे.

हे बॉल हेड आहे, परंतु विशेष आरामदायक हँडलसह.

छायाचित्रकाराला कॅमेरा हाताळणीवर बॉल ट्रायपॉड हेड परवानगी देते त्याच पातळीचे नियंत्रण देण्यासाठी पिस्तूल हेड डिझाइन केले आहे. तथापि, वापरकर्त्यांनी लक्षात घेतले की पिस्तुल हेड आरामदायक पकड यंत्रणेमुळे समायोजित करणे सोपे आहे.

पारंपारिक बॉल-टाइप ट्युनिंग हेडसाठी तुम्हाला कॅमेराची स्थिती बदलण्यासाठी तुलनेने लहान नॉब फिरवावा लागतो, पिस्तूल पकड जॉयस्टिकप्रमाणे कार्य करते. यामुळे कॅमेराची इच्छित स्थिती तुलनेने द्रुतपणे समायोजित करणे शक्य होते. हँडलवर विशेष क्लच यंत्रणा दाबणे पुरेसे आहे आणि डोके अनलॉक केले जाईल, ज्यामुळे स्थिती बदलणे शक्य होईल.

पिस्तुल बॉल हेड्सचे अधिक प्रगत मॉडेल्स तुम्हाला अतिरिक्तपणे कॅमेरा एका अक्षावर फिरवण्याची परवानगी देतात. हे पॅनोरामिक शॉट्स घेणे खूप सोपे करते. जसे तुम्ही इमेजमध्ये पाहू शकता, पिस्तुल हेड बॉल हेड्सपेक्षा खूप मोठे आहेत. परंतु ट्रेड-ऑफ काहीवेळा फायद्याचे असते - बऱ्याचदा कॅमेऱ्याच्या स्थितीवर अधिक अचूक नियंत्रण आवश्यक असते तर बऱ्यापैकी उच्च प्रमाणात स्वातंत्र्य आणि गतीच्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये द्रुत प्रवेश राखणे आवश्यक असते.

• अहवाल

बहुतांश भागांसाठी, लग्नाच्या फोटोग्राफीला लागू होणारी प्रत्येक गोष्ट रिपोर्टेज फोटोग्राफीवर देखील लागू होते, कदाचित एक अपवाद: अहवाल देताना, कधीकधी मोनोपॉड स्थापित करण्यासाठी कोठेही नसते.

• मॅक्रो फोटोग्राफी आणि उत्पादन फोटोग्राफी

मॅक्रो फोटोग्राफीसाठी बहुतेकदा छायाचित्रकारांना व्ह्यूफाइंडरद्वारे असामान्य कोन आणि फ्रेम घेण्याची आवश्यकता असते. म्हणजेच, तुम्हाला दिशा आणि फ्रेमिंग निवडून एका हाताने कॅमेरा धरावा लागेल आणि दुसऱ्या हाताने तुम्हाला परिणामी स्थितीत कॅमेरा निश्चित करावा लागेल. मॅक्रो फोटोग्राफीसाठी वापरणे सर्वात सोयीचे असते जेव्हा कॅमेराच्या स्वातंत्र्याच्या सर्व अंश फक्त एका हँडलने निश्चित केले जातात.

बॉल ट्रायपॉड्सकडे जातो

मॉडेलच्या डिझाइनमध्ये तयार केलेल्या बेअरिंगमुळे बॉल ट्रायपॉड हेड त्यांच्या अक्षाभोवती 360 अंश फिरू शकतात. विशेष लीव्हर वापरून, तुम्ही कॅमेरा माउंट घट्ट किंवा सैल करू शकता, स्थापित केलेला कॅमेरा एका बाजूने फिरवू शकता, एका वर्तुळात फिरवू शकता, जवळजवळ कोणतेही प्रयत्न न करता पोर्ट्रेटपासून लँडस्केपमध्ये अभिमुखता बदलू शकता.

काही बॉल हेड मॉडेल विशेषत: हालचालीची फक्त एक दिशा बदलण्याची परवानगी देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. पॅनिंगच्या बाबतीत हे वैशिष्ट्य नक्कीच खूप सोयीचे आहे. माउंटिंग पॅरामीटर्सपैकी एक बदलताना आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण फिक्सेशन अपुरे असल्यास, बॉल हेड यंत्रणा अचानक कॅमेरा "रीसेट" करू शकते, जो घाबरवणारा दिसतो आणि नेहमीच धडकी भरवणारा असतो. लीव्हर स्पष्टपणे निश्चित केल्यावर, तुम्ही आता मायक्रो लेव्हलवर बॉल ट्रायपॉड हेडवर कॅमेराचे प्लेसमेंट कॉन्फिगर आणि समायोजित करू शकता.

जेव्हा छायाचित्रकार ट्रायपॉड बदलण्यासाठी आणि बदलण्यायोग्य हेडसह ट्रायपॉड खरेदी करण्यासाठी निघतो, परंतु शस्त्रागारातील ही सर्वात सोयीस्कर आणि आवश्यक ऍक्सेसरी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कोणत्या विशिष्ट हेतूंसाठी वापरली जाईल हे माहित नसते, तेव्हा सामान्य शिफारस खालीलप्रमाणे असेल : बॉल ट्रायपॉड हेडसह मॉडेलसाठी पर्याय विचारात घेण्यासारखे आहे.

बॉल हेड फोटोग्राफरला स्थिरीकरण आणि कॅमेरा नियंत्रण प्रक्रियेवर उत्कृष्ट नियंत्रण देईल जे स्थिर डोक्यासह ट्रायपॉड वापरताना ऐकले नाही. आणि जरी मॉडेल आपल्याला कॅमेरा सर्व दिशेने फिरवण्याची परवानगी देत ​​नाही तरीही, बॉल हेड्स कॅमेरे नियंत्रित करणे खूप सोपे करतात.

जेव्हा आपण व्हिडिओ शूट करण्याची योजना आखत असाल तेव्हा नक्कीच, आपण सर्व प्रथम व्हिडिओ हेडच्या मॉडेलकडे लक्ष दिले पाहिजे. स्टुडिओ ॲक्सेसरीजच्या आघाडीच्या उत्पादकांकडून ऑफरच्या या विभागातील बारकावे तुम्हाला हाताळावे लागतील. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की DSLR वर व्हिडिओ शूट करण्यासाठी व्हिडिओ हेड हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. असे म्हटले जाऊ शकते की सर्वसाधारणपणे, व्हिडिओ हेड्स फिरत असताना एक नितळ आणि अधिक समायोजित रोटेशन आणि अधिक स्थिर डिझाइन आहे, जे निःसंशयपणे त्यांचे ऑपरेशन सुलभ करते.

हुशारीने, काळजीपूर्वक निवडा, तुमच्या निर्णयांचे वजन करा, मग तुम्हाला गमावलेल्या संधींबद्दल आणि बेहिशेबी परिस्थितीबद्दल पश्चात्ताप करावा लागणार नाही.

माझ्या पुढच्या प्रवासासाठी तयार होत असताना, माझ्या सामानाच्या अतिरिक्त वजनामुळे मी माझ्यासोबत फोटोचे सामान घेतले नाही. आणि अर्थातच, हार्डवेअरचे हे न बदलता येणारे तुकडे पहिल्याच दिवसात सुट्टीत आवश्यक होते.

जेव्हा मी घरी परतलो तेव्हा मी लगेच व्यवसायात उतरलो जेणेकरून पुढच्या वेळी मी पूर्णपणे तयार होईल. आणि मी एक अतिशय साधे ट्रायपॉड हेड बनविण्यात व्यवस्थापित केले, ट्रायपॉड ज्यासाठी एक मानक प्लास्टिकची बाटली आहे. बाटलीच्या आकाराच्या निवडीनुसार, हे डोके केवळ फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंगसाठीच नव्हे तर कागदपत्रांच्या री-शूटिंगसाठी देखील वापरले जाऊ शकते.

हेड केवळ फोनच नव्हे तर कॉम्पॅक्ट कॅमेरा देखील माउंट करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. शिवाय, स्थापनेसाठी ट्रायपॉड सॉकेट असणे आवश्यक नाही.

या डोक्यासाठी पॅनिंग यंत्रणा देखील तयार केली गेली होती, ज्याला व्हिडिओ शूट करताना अनेकदा मागणी असते. डिझाइन बऱ्यापैकी कार्यात्मक आहे, थोडी जागा घेते आणि जवळजवळ काहीही वजन नसते.

उत्पादन प्रक्रिया व्हिडिओमध्ये समाविष्ट आहे. रेखाचित्रे अगदी खाली "अतिरिक्त सामग्री" मध्ये आहेत.

जर तुमच्यासाठी हे खूप सोपे असेल, तर खाली मी तुमच्यासाठी अधिक जटिल डिझाइनच्या होममेड फोटो आणि व्हिडिओ ॲक्सेसरीजशी संबंधित “संबंधित विषय” निवडले आहेत.

होममेड पॅनोरमिक डोके.

या भयंकर यंत्राकडे पाहून मी स्वतःच हसतो. पण या उपकरणाच्या मदतीने मी गोलाकार काढू शकलो.......

कॅमेऱ्याच्या चाचण्यांदरम्यान, असे आढळून आले की 1 मिमी पेक्षा कमी नोडल पॉइंट (NP) पासून विचलनाचा पॅनोरामाच्या गुणवत्तेवर अक्षरशः कोणताही परिणाम होत नाही. काही पॅनोरामा निर्माते एचटी भागात लेन्सला धागा बांधून आणि धाग्याच्या दुसऱ्या टोकाला प्लंब वेट बांधून पॅनोरामा शूट करतात. जमिनीवर एक बिंदू लक्षात आल्यानंतर, ते चिन्हांकित बिंदूच्या वर प्लंब लाइन राखण्याचा प्रयत्न करत पॅनोरामा घेतात. आणि सर्वकाही कार्य करते!

पासून एक आधार म्हणून कल्पना घेण्यात आलीपॅनोसॉरस. कल्पना छान आहे, परंतु प्लास्टिकमधील मुख्य फिरत्या युनिटची अंमलबजावणी आणि ब्रॅकेटची क्षीणता खूपच चिंताजनक आहे. विशेषतः माझ्या कॅमेरासह आवृत्तीसाठी Canon 10 D + 17-40 F 4 L . खाली चर्चा केलेले हेड या कॅमेरा आणि ऑप्टिक्ससाठी डिझाइन केले आहे. परंतु! तुमच्याकडे वेगळा कॅमेरा असल्यास, माउंटिंग आयामांची पुनर्गणना करणे खूप सोपे आहे. याने काय दिले? डोके सतत "लढाऊ तयारी" मध्ये असते. कॅमेऱ्याची स्थिती समायोजित करण्याची किंवा समायोज्य हेडसाठी पैसे देण्याची गरज नाही, एकदा हे समायोजन करून!

मला काय मिळाले:

जसे तुम्ही बघू शकता, डोक्याला दोन अक्ष आहेत रोटेशन, जे दोन्ही NT मधून जातात. जे तुम्हाला क्लोज-अप व्ह्यूसह मोज़ेक पॅनोरामा बनविण्यास अनुमती देते.

मी खूप भाग्यवान होतो - 10डी कॅमेराचे थ्रेडेड माउंट अगदी ऑप्टिकल अक्षावर स्थित आहे, जे डिझाइनला मोठ्या प्रमाणात सुलभ करते.

आकृतीमध्ये, X हे ऑप्रिक अक्षापासून कॅमेराच्या खालच्या लँडिंग पॅडपर्यंतचे अंतर आहे. अंतर मोजण्यासाठीवाय डिझाइन करताना, तुम्ही कॅमेरा स्टँडची जाडी + फिरणाऱ्या प्लेटची जाडी + प्लास्टिक वॉशरची जाडी जोडली पाहिजे. वॉशर अधिक अचूक फिटसाठी कार्य करतेवाय विधानसभा नंतर. परंतु! मी एक चूक केली. कॅमेरा स्टँडची जाडी 1.5 मिमी आहे कॅमेरा माउंट करताना, माझे ऑप्टिक्स (17-40) व्यावहारिकपणे फिरत असलेल्या प्लेटवर असतात. बरं, दोन मिमी अंतर आहे. आणि BLEND स्थापित करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग खालीलप्रमाणे नियोजित आहे: ऍडजस्टिंग वॉशरची जाडी 2 मिमी पर्यंत काढा, कॅमेरासाठी स्टँड पुन्हा तयार करा, त्याची जाडी 1.5 + 8 = 9.9 मिमी पर्यंत वाढवा. मला कदाचित ते प्लेक्सिग्लासमधून बनवावे लागेल.

येथे डोकेचे वेगळे केलेले दृश्य आहे:

कुठे जमवायला सुरुवात करायची. बेसच्या सर्वात कठीण भागापासून प्रारंभ करणे चांगले आहे, डोके कशावर फिरते आणि ट्रायपॉडला काय जोडलेले आहे. तळ दृश्य:

ते फार चांगले दिसत नाही. छिद्र 1/4 थ्रेडसाठी आहे, परंतु तुमच्याकडे ट्रायपॉड असल्यास तुम्ही 3/8 धागा देखील वापरू शकता. मी KINOLUBITEL येथे 1/4 अंतर्गत धाग्यासह ब्रास इन्सर्ट खरेदी केले, ज्याने निवड निश्चित केली. दुसऱ्या बाजूला, एक बारीक धागा असलेला M10 स्टड वेल्डेड आहे. मी "क्लासिक झिगुली" च्या मागील सस्पेन्शनमधून कार मार्केटमधून दोन M10 बोल्ट आणि दोन स्टील ट्यूब, सायलेंट ब्लॉक्समध्ये किंवा रबर बँड्स, जसे की कोणीही त्यांना हाक मारते, खरेदी केले.

सर्व काही कसे जमले, मला एक रेखाचित्र काढायचे होते.

सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे M10 स्टड वेल्ड करणे. तसे, त्याची लांबी 45 मिमी आहे. चौकोन वापरून लंबकता सतत तपासली जाते. मी एक वेल्ड पॉइंट बनवला, तो तपासला, तो टॅप केला, पुन्हा पॉइंट.... प्रोफाइलचे सर्व प्लेन बारीक करा.

ट्रायपॉड माउंट. इंचाचे धागे आपल्यामध्ये दुर्मिळ आहेत. मी फोटो स्टोअरमध्ये 1/4 अंतर्गत थ्रेडसह आणि अगदी सोयीस्कर चेम्फरसह एक इन्सर्ट खरेदी करण्यात व्यवस्थापित केले. प्रोफाइलमध्ये एक छिद्र ड्रिल केले गेले आणि चेम्फरसाठी काउंटरसिंक काळजीपूर्वक बनवले गेले. प्रथम, मी स्ट्रीप केलेल्या तांब्याच्या वायरने इन्सर्ट गुंडाळले, वायरचे टोक चावले गेले, आम्ही प्रोफाइलमध्ये 1/4 घाला, वायरला चिमट्याने लावा, सक्रिय फ्लक्सने उदारपणे सोल्डर करा आणि पाण्याने चांगले धुवा. दिवाळखोर

मी डायल जोडण्यासाठी M3 छिद्रे काढायला विसरलो. माझ्या बाबतीत, अंग 6 मिमी जाड प्लेक्सिग्लासचे बनलेले आहे, आणि काउंटरस्कंक स्क्रूसह बेस प्रोफाइलला जोडलेले आहे. चिन्हांकन सशर्त आहे. फ्रेम्सच्या ओव्हरलॅपचे पूर्वावलोकन करताना, आपण किती विभागांना डोके फिरवतो हे लक्षात येते. बरं, फ्रेम फील्ड ओव्हरलॅप करण्यासाठी अंदाजे 20% -30% आहे. शूटिंग करताना, फक्त डायलकडे पहा, आवश्यक गुणांची संख्या मोजा! अगदी आरामात!

पुढील ऐवजी जटिल भाग एल-आकाराचा कंस आहे.

हे युनिट दोन स्टील प्रोफाइल 20X40 पासून एकत्र केले आहे. 90 अंशांवर वेल्डिंग करताना, खालील तंत्र वापरले होते. दोन बिंदू शिजवले जातात, लंब तपासले जातात, हातोड्याच्या हलक्या वाराने सरळ केले जातात आणि पुन्हा दोन बिंदू. आम्ही प्रथमच यशस्वी झालो नाही. मला वर्कपीस फेकून द्यावी लागली. विभाजने मोजण्यासाठी बाण डोव्हटेलमध्ये जोडला जातो. प्रोफाइलच्या मध्यभागी छिद्र ड्रिल करा, व्यास 10 मिमी.

या छिद्रांच्या काठावर, आम्ही वेल्डिंगसाठी 3 मिमी व्यासासह आणखी 3-4 ड्रिल करतो.

बुशिंग बोल्टच्या सहाय्याने छिद्रांमध्ये केंद्रित केले जातात आणि वेल्डिंगद्वारे सुरक्षित केले जातात. वेल्डिंग क्षेत्रे शेवटी ग्राउंड आहेत.

जर तुम्ही ही ऑपरेशन्स यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात सक्षम असाल, तर रोटरी प्लेट तयार करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

फिरणारी प्लेट स्टील स्ट्रिप 5X40 मिमी बनलेली आहे

M10 बोल्ट लंबवत नियंत्रित करताना काळजीपूर्वक वेल्डेड केले जाते. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही गॅस वेल्डिंग वापरू नये, ते तुम्हाला लगेच दूर घेऊन जाईल. केवळ केम्पी वायर वेल्डिंगसह. प्लेटच्या मध्यभागी वेल्ड करा.

मास्टर असेंबलरच्या विवेकबुद्धीनुसार हँडलसह नट्स क्लॅम्प करा.

एक लांब कट, ते मिलिंग मशीनवर चांगले होईल, परंतु माझ्या हातात नव्हते.....

अर्थात, प्लेटच्या मध्यभागी.

तर, शेवटचा नोड कॅमेरा स्टँड आहे. सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे पिनची स्थिती मोजणे जे कॅमेरा फिरत्या प्लेटला लंबवत सुरक्षित करते.

स्टँड असे दिसते:

साहित्य - 1 मिमी स्टील.

मध्यभागी कॅमेरा जोडण्यासाठी 1/4 पंखांसाठी एक छिद्र आहे.

वर्कपीस बनवल्यानंतर, आम्ही मध्यभागी 6.5 मिमी व्यासासह एक भोक ड्रिल करतो आणि आम्ही त्यास फिरवत प्लेटवर घट्ट करतो आणि दोन मार्गदर्शक जोडतो, माझ्या बाबतीत, हे 3 मिमी व्यासाचे स्टील रॉड आहेत.

सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे पेगची स्थिती मोजणे. आम्ही हे केले. मध्यवर्ती छिद्रातून परस्पर लंब अक्ष एका स्क्राइबरने स्क्रॅच केले होते.

मी कॅमेरा स्कॅनरवर ठेवला आणि 100% स्केलवर खालचा भाग स्कॅन केला.

मी स्कॅनवर आधारित मोजमाप केले. मला पिनचा व्यास नक्की आठवत नाही. त्यांनी ते अशा प्रकारे मोजले आणि चेंबरच्या तळाशी असलेल्या संबंधित छिद्रामध्ये पिन काळजीपूर्वक घातल्या. 2.8mm योग्य वाटले पेगच्या वरच्या भागाला गोलाकार आणि पॉलिश करण्यास विसरू नका!

काय झाले ते येथे आहे:

हे विसरू नका की छिद्रासाठी चिन्हांकन स्टँडच्या बाजूने केले पाहिजे जेथे मार्गदर्शक जोडलेले आहेत.