फोटो १.

अल्ताईचा हा माझा सहावा प्रवास होता. मी रशियाच्या कोणत्याही प्रदेशाला इतक्या वेळा भेट दिलेली नाही, कदाचित फक्त युरल्समध्येच, त्याच्या निकटतेमुळे.
तथापि, हे आश्चर्यकारक नाही. एखाद्या व्यक्तीला एकदा तरी इथे यायला हवे आणि तेच..

तसे, पहिल्या ट्रिपमधील छायाचित्रे येथे का दाखवत नाहीत, अजूनही फिल्मवर, कृष्णधवल? अखेर, 20 वर्षे उलटली आहेत! मी कदाचित पुढील पोस्टमध्ये ते करेन.

आणि आज आमच्या कुचेरलिंस्कोये तलावाच्या प्रवासाचे पहिले तीन दिवस आहेत.

फोटो २.


अभिमुखता साठी.
आम्ही (आम्ही सहा जण) नोव्होसिब ते तुंगूर असा मिनीबसने प्रवास केला, त्याला एका दिवसापेक्षा थोडा कमी वेळ लागला. तिथले रस्ते आता सामान्य आहेत, पूर्वीसारखे नाहीत. त्यांनी प्रत्येकी 3200 रूबल दिले. नाक पासून. आता बरेच खाजगी मालक आणि कंपन्या पर्यटकांची वाहतूक करण्यात गुंतलेली आहेत, किंमती नियमित बसेसच्या समान आहेत.

फोटो 3.

मग कोंबडीने आपल्या पंजाने आमचा मार्ग खाजवला. सर्वसाधारण शब्दात, ज्यांना स्वारस्य आहे ते नक्कीच समजतील.

तुंगूर - तलाव Kucherlinskoye - Myushtuairy ग्लेशियर (पोहोचले नाही) - तलाव. दाराश्कोल, - कुचेर्लाकडे परत जा - अक्केम तलावाकडे जा - अकोयुक नदी आणि सात तलावांची दरी - बेलुखा, अक्केम हिमनदीच्या पायथ्याशी - तुंगूरला परत.

फोटो ४.


येथे आहे Tyungur. एक सामान्य गाव, जर तुम्ही आजूबाजूच्या लँडस्केप्सबद्दल बोललो नाही.
आम्ही कटुनच्या काठावर कॅम्प लावला, वायसोटनिक तळापासून फार दूर नाही. आणि आम्ही फिरायला निघालो.

फोटो 5.

फोटो 6.

फोटो 7.

फोटो 8.


या टेकड्यांच्या उतारांवर स्ट्रॉबेरीची झाडे आहेत, ही खेदाची गोष्ट आहे की ते अद्याप पिकलेले नाहीत, ही जुलैची सुरुवात आहे.

फोटो 9.


घोडे हा माझा मुख्य विषय आहे)

फोटो 10.


शीर्षक फोटो घोड्यासह गुलाबी स्लाइड दर्शवितो. गुलाबी रंग - ही फुले. आणि खाली कटुन आहे.

फोटो 11.

फोटो 12.


एकेकाळी येथे सोव्हिएत सत्ता स्थापन करणाऱ्या क्रांतिकारकांपैकी एकाचा गुलाबी दिवाळे.

फोटो 13.

फोटो 14.

फोटो 15.


स्थानिक मुलगा.

फोटो 16.

फोटो 17.


दुस-या दिवशी सकाळी, आम्ही आमच्या बॅकपॅकवर दोन आठवड्यांच्या अन्नाचा पुरवठा केला आणि रस्त्यावर आलो!
हे आमचे Lech साठी नेव्हिगेटर मार्गदर्शक आहे. कदाचित कोणीतरी त्याला माझ्या कामचटका पोस्टवरून ओळखले असेल.

फोटो 18.


पहिले 2-3 दिवस, नेहमीप्रमाणे, सर्वात उदास आणि रसहीन आहेत. स्वतःवर उपचार करा आणि मार्गावर जा. कधीकधी घोड्यावर स्वार तुमच्याकडे सरपटतो. तुम्ही ते वरच्या फोटोमध्ये देखील पाहू शकता)

फोटो 19.

फोटो 20.


इथे पुन्हा... खरं म्हणजे इथे खचाखच भरलेली घोड्यांची पायवाट आहे आणि बरेच लोक आमच्यासारखे घाम गाळत नाहीत, पण घोड्यावर स्वार होतात.

फोटो 21.


आमचा पहिला थांबा पर्वत, अग्निमय आंघोळ आणि चिडखोरांनी वेढलेला आहे.

फोटो 22.

फोटो 23.


पण तेच योग्य पर्यटक आहेत.

फोटो 24.

फोटो 25.


येथे, पेट्रोग्लिफ्ससह कुइल्यू ग्रोटोजवळ (मी त्यांचे कोणतेही फोटो घेतले नाहीत), घोडेस्वार गटांसाठी एक नियमित शिबिर आहे.

Kuylyu Grotto मध्ये प्राचीन लोकांची सुमारे 100 रेखाचित्रे आहेत. परंतु त्यांच्यापैकी बरेच जण "कृतज्ञ वंशजांच्या" हाताने इतके खराब झाले होते की मी त्यांना खाली घेतले नाही.

फोटो 26.

फोटो 27.

फोटो 28.

फोटो 29.

फोटो 30.


दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण बर्फाच्छादित पर्वतशिखरांच्या दिशेने आणखी पुढे जातो.

फोटो 31.


दुसऱ्या दिवसाच्या शेवटी आपण कुचेरलिंस्कोये तलावाकडे जातो.
त्याच्या काठावर घनदाटपणे जंगल आहे, जेणेकरून ते झाडांच्या मागे जवळजवळ अदृश्य आहे.

हे नाव कुचुर्लु - "सॉल्ट मार्श" या शब्दावरून आले आहे. अल्ताई पौराणिक कथांनुसार, कोल-इझी, म्हणजेच तलावाचा मास्टर, तलावामध्ये राहतो. असा विश्वास आहे की हा आत्मा बैलासारखा ओरडू शकतो. वनपालांच्या म्हणण्यानुसार, सरोवराच्या सभोवतालच्या लार्च-सेडरच्या जंगलात हरण, लिंक्स आणि सेबल यांचे वास्तव्य आहे. मार्मोट्सच्या वसाहती डोंगर उतारांवर आढळतात. पर्वतीय शेळ्या कधीकधी अल्पाइन कुरणांना भेट देतात.

फोटो 32.

फोटो 33.

कुचेरलाची आणखी बरीच दृश्ये असतील, पण ती पुढच्या वेळेसाठी.
मी 20 वर्षांपूर्वीचे जुने b/w चित्रपट बघेन, कदाचित काही बाकी असतील...

मी बऱ्याच वेळा त्याच कथानकाचे छायाचित्र पाहिले आहे - माउंटन लेक, ज्यामध्ये आकाश परावर्तित होते, नंतर गडद पर्वतांची जोडी जी गेट्ससारखी दिसते आणि त्यांच्या मागे बर्फ आणि बर्फाची भव्य चमकणारी भिंत आहे. मला माहित होते की ते अल्ताईमध्ये आहे आणि त्या डोंगराच्या भिंतीमध्ये कुठेतरी बेलुखा (4509 मी) आहे, सर्वोच्च बिंदूसायबेरिया, पवित्र पर्वतअनेक राष्ट्रे, आणि रॉरीचच्या मते - उत्तर कैलास. आणि जर अल्ताई महामार्गावरील रस्त्यांच्या सहली नोव्होसिबिर्स्क आणि इतर शेजारच्या प्रदेशांचा विशेषाधिकार असेल तर, संपूर्ण प्रदेशातील लोक अल्ताईच्या पर्वत आणि नद्यांवर जातात आणि मी शाळेत असतानाही आमच्या पर्यटक क्लबच्या प्रमुखाने घेतले. येथे गट. फोटोमधील स्थान अक्केम तलाव असल्याचे दिसून आले, हे गोल्डन माउंटनचे सर्वात प्रसिद्ध ट्रेकिंग आकर्षण आहे. आणि जरी मी स्वतः गिर्यारोहक नसलो तरी (जे मला पुन्हा सिद्ध करायचे होते), अनुभवी ओल्गा माझ्यासोबत प्रवास करत होती आणि अक्केमला आठवडाभर चाललेली रपेट माझ्या साहसाचा कळस बनली.

अक्केम मोहिमेची कथा यात असेल तीन भाग: Tyungur च्या शेवटच्या गावातून वर जाणारा मार्ग (खालील वाटेतून फुटेजसह), अक्केम सरोवर आणि आजूबाजूचा परिसर, यार्लुष्का आणि सेव्हन लेक्सकडे रेडियल. मध्ये मी उस्त-कान दाखवला, पण त्याच्या आणि त्यंगूरच्या मध्ये उस्त-कोक्सा आणि उइमोन व्हॅली देखील आहे, जी मी अक्केम नंतर दाखवेन. आणि प्रस्तावनाऐवजी - .

कटुनच्या वरच्या भागात सुपीक उइमॉन स्टेप आणि ओल्ड बिलीव्हर बेलोवोडी आहे. त्यामागे लहान कटंडा स्टेप्पे आहे, ज्याचे मालक झारच्या खाली सायबेरियन सैन्याच्या बिकाटुन लाइनचे कॉसॅक्स होते, ज्यांच्या संरक्षणाखाली वसिली रॅडलोव्ह यांनी 1865 मध्ये त्यांच्या पुरातत्वशास्त्रज्ञांसाठी खोदकाम केले होते. आणि सर्व परिमाणांच्या बाहेर हे गाव उभे आहे. तुंगूरचे, ज्याचे नाव झाबुबेन्ये असे भाषांतरित केले जाऊ शकते: अल्ताईमध्ये तुंगूर हे शमनचे डफ आहे. तुंगूरच्या पलीकडे रस्ते नसलेले विरळ लोकवस्तीचे डोंगर आहेत, ७० किलोमीटर चालल्यानंतर तुम्ही उडी मारू शकता. डाउनस्ट्रीम पहा, आम्ही येथून निघालो तेव्हा ट्युंगुरचे जवळजवळ सर्व शॉट्स परतीच्या मार्गावर घेतले होते - आणि हे इतके सोपे नाही, कारण नियमित वाहतूकनाही, कटंडामधील आपत्कालीन पुलामुळे अधिकृतपणे त्याचा रस्ता प्रतिबंधित आहे आणि "फक्त स्थानिकांसाठी" अनधिकृत मिनीबसला देखील वेळोवेळी दंड आकारला जातो - मला शंका आहे की जेव्हा ते पर्यटकांची वाहतूक करताना पकडले जातात.

उंच काठावर लाल सैन्याच्या सैनिकांची कबर आहे. कटुनच्या वरच्या भागात कळस होता नागरी युद्धअल्ताईसाठी आणि खरं तर अर्ध-पौराणिक नायक लढले. 1918 मध्ये, तुंगूरजवळ, प्योत्र सुखोव लाल पक्षपातींच्या तुकडीसह मरण पावला, अल्ताई स्टेप्पेमध्ये "गोरे" ने पराभूत केले आणि पर्वतांमधून येथे माघार घेतली. 1921 मध्ये, कटंडा येथे, त्याच्या घरी, बिकाटुन कॉसॅक्सचा शेवटचा सरदार, अलेक्झांडर कायगोरोडोव्ह मारला गेला, जो मंगोलियाच्या प्रदेशातून रसला मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत होता. तथापि, स्थानिकांचा असा विश्वास होता की तो मेला नाही, तर चीनला गेला आणि रेड्ससाठी त्यांचे हात धुणे सोपे झाले. येथे, अर्थातच, सुखोव विश्रांती घेतो:

तुंगूरमध्ये एक गोल घर देखील आहे - एक स्पष्ट उईमोन ट्रेंड:

आणि तिखट, बुरसटलेल्या जलोपी, आम्हाला आठवण करून देतात की स्थानिक लोक केवळ पर्यटनाने जगत नाहीत. मी तुंगूरमध्ये अल्तायन्स पाहिले, परंतु मला असे वाटले की हे बहुतेक रशियन गाव आहे.

आणि Katunya पलीकडे - प्रथिने आणि अल्ताई मधील सर्वात उंच कटुन रिज, जिथून कटुन स्वतःच एका गुंतागुंतीच्या सर्पिलमध्ये वाहते. ही, मला समजते की, कुचेर्लिंस्काया दरी आहे, आणि सहसा लोक त्यावरून आणि अक्केमस्काया दरीत खाली जातात. पण कारा-तुरेक पासने खोऱ्यांचे विभाजन करून अशी चढाई दहा दिवस किंवा काही आठवडे चालली, जी माझ्याकडे नव्हती. तत्वतः, डायनॅमिक रोड ड्रायव्हिंग आणि माउंटन ट्रेकिंग एकाच ट्रिपमध्ये एकत्रित करण्याची कल्पना अगदी सौम्यपणे सांगायचे तर, फारशी यशस्वी झाली नाही - सर्वाधिकट्रिप दरम्यान आम्हाला निरुपयोगी (ट्रेकिंगचा भाग वगळता) भार वाहावा लागला, ट्रेकिंगसाठी अगदी कमी वेळ होता आणि आम्ही आधीच आमची शक्ती वाया घालवली होती.

तुंगूरच्या वरील टेकड्यांवरून, प्रामुख्याने बैदा पर्वत, बेलुखा स्पष्टपणे दिसतो. कटुनपासून 12 किलोमीटर खाली, अक्केमच्या तोंडासमोर, तुर्गंडा नदीचे मुख आहे, जेथे तुर्किक काळातील संपूर्ण "भव्य सात" केझर-ताश ("दगड योद्धा") जतन केले गेले आहेत. पण तिथे जाण्यासाठी एक दिवस लागतो, आणि कार भाड्याने घेण्यासाठी हजारो खर्च होतात, आणि मी त्या प्रवासात बऱ्याच "दगड स्त्रिया" पाहिल्या. चला तर पुलावरून जाऊया:

कटूनवरील झुलता पूल, पहिला नाही आणि शेवटचा नाही, तुंगूरवर अक्षरशः लटकला आहे:

हे 1982 मध्ये उघडले गेले होते आणि मला समजले आहे, तेव्हापासून पर्यटकांनी अक्केम आणि कुचेर्ला येथे प्रवाहात ओतले होते:

आणि जर तुंगूर स्वतःच डाव्या काठावर उभं असेल, तर कटुन्याच्या मागे त्याची छावणीची ठिकाणे आहेत. वाटेत “तिथे” आम्ही “व्हाईट क्रेचेट” कॅम्प साइटवर रात्र काढली, ज्याची सेवा भावासारखी दिसणारी दोन मुले करत होती. हे सेवा क्षेत्रातील कामगार नव्हते, परंतु "अल्ताईने मंत्रमुग्ध केलेले" क्लासिक होते ज्यांनी त्यांच्या भावांना डोंगरावर जाण्यास मदत केली आणि यासाठी त्यांनी थोडे पैसे घेतले ही वस्तुस्थिती आम्हाला आणि त्यांच्या दोघांनाही एक अधिवेशन म्हणून समजली. परंतु मुलांनी आमच्या वस्तू स्टोरेज रूममध्ये नेण्यास नकार दिला - दिवसेंदिवस "व्हाइट क्रेचेट" हिवाळ्यासाठी बंद होत आहे. शेजारचे पर्यटन केंद्र "बेरी" आधीच बंद होते - आणि हे सप्टेंबरच्या सुरुवातीला होते! पर्यटन केंद्र आणि फॉरेस्ट हॉटेलची कार्ये एकत्रित करून केवळ वायसोटनिक येथे वर्षभर कार्यरत आहे. "Vysotnik" या दोन्ही खोऱ्या धारण करतो, विविध ड्रॉप-ऑफ आयोजित करतो. त्याची अक्केमवर एक “शाखा” आहे, ज्याला फक्त “वर्खनी वायसोत्निक” असे म्हणतात, आणि आम्ही त्याला भेटायला गेलो.

परतीच्या वाटेवर आम्ही व्हिसोटनिक येथे रात्र घालवली - आणि मला समजले की मी कोणत्याही पैशासाठी येथे रात्र घालवायला जाईन. पहिले म्हणजे, पावसात आम्ही खूप दमलो आणि त्वचेवर भिजलो, आणि दुसरे म्हणजे... गिर्यारोहकाला एकतर घाम फुटू नये किंवा पोहू नये: मला आश्चर्यकारकपणे स्वत: ला धुवायचे होते. उन्हाळ्यात कॉमन रूममध्ये स्लीपिंग बॅगसह एक पर्यटक निवारा असतो, परंतु सप्टेंबरमध्ये ते आधीच बंद होते आणि वरील फ्रेममधून तंबू ठोकणे किंवा हॉटेलमध्ये रात्र घालवणे ही निवड होती. तेथे सुविधांसह खोल्यांची किंमत प्रति व्यक्ती 1,500 रूबल आहे, सुविधांशिवाय - 1,200 त्याच वेळी, ओल्या चिंध्या सुकविण्यासाठी कोठेही नव्हते, वॉटर हीटर दीड लोकांसाठी डिझाइन केले गेले होते आणि कदाचित वाय-फायचा अभाव. तुंगूरमधील फायबर ऑप्टिक्सच्या कमतरतेद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते. खोल्यांमध्ये अन्नपदार्थ खाण्यास किंवा ठेवण्यासही मनाई आहे, परंतु यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? अन्यथा, "वायसोटनिक" चांगला होता - आरामदायक प्रदेश, विनम्र कर्मचारी, कॅफेमध्ये उत्कृष्ट अन्न (परंतु महाग), पर्यटक कार्यालयात ते ग्राहकांकडे लक्ष देतात, ज्यामुळे आम्हाला "तेथे" जाण्यास मदत झाली. आणि तुमच्या पर्वतांच्या सहलीसाठी सामान ठेवण्यासाठी तुम्हाला येथे चेक इन करण्याची गरज नाही.

येथे एक वेगळा शो देखील आहे. सकाळी एका प्रोपेलरच्या आवाजाने आम्हाला आमच्या खोलीतून बाहेर काढले:

एक लहान हेलिकॉप्टर आले - एक हलका अमेरिकन "रॉबिन्सन आर 66", मालवाहू डब्यासह पाच आसनी. जड हेलिकॉप्टर, ज्यापैकी मी सायबेरियामध्ये पाहिले आहे, ती केवळ रशियन आणि सोव्हिएत आहेत, परंतु लहान “उडणाऱ्या कार” या प्रोपेलरच्या खाली वैशिष्ट्यपूर्ण मास्ट असलेल्या परदेशी “रॉबिन्सन” आहेत:

हेलिकॉप्टर टूर हा अल्ताई मधील एक अतिशय लोकप्रिय मनोरंजन आहे आणि यामुळे आपल्याला असे वाटते की आपल्यामध्ये पैसे असलेले कमी लोक नाहीत. बेलुखाच्या उड्डाणासह 40 मिनिटांच्या हवाई सहलीसाठी प्रति बोर्ड 70 हजार रूबल खर्च येतो आणि हे विशिष्ट R66 तुंगूरमध्ये मध्यवर्ती लँडिंगसह (वरवर पाहता इंधन भरण्यासाठी) उड्डाण केले. शॉट हेलिकॉप्टरचा संपूर्ण आतील भाग दर्शवितो, कारपेक्षा फारसा वेगळा नाही. मला समजल्याप्रमाणे, येथे 4 पर्यटक आणि एक प्रशिक्षक उड्डाण करत आहेत, आणि सहल आपोआप वाचली जाते.

हे हेलिकॉप्टर हस्तांतरणाचे साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते की नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही - पर्यटकांना अक्केम तलावावर सोडण्यासाठी किंवा तेथून उचलण्यासाठी, दोन्ही प्रकरणांमध्ये बेलुखा देखील दर्शवित आहे. जे स्वतःहून जाण्यास खूप आळशी आहेत त्यांच्यासाठी एक अधिक सुप्रसिद्ध हस्तांतरण पर्याय म्हणजे घोडा, परंतु किंमत हेलिकॉप्टरशी तुलना करता येते: प्रथम, मालवाहू पर्यटक एकाने नाही तर दोन घोड्यांद्वारे (एक स्वतःसाठी, दुसरा बॅकपॅकसाठी); दुसरे म्हणजे, एक प्रशिक्षक काफिलाचे नेतृत्व करेल, ज्याचा घोडा समान दराने स्वतंत्रपणे दिला जातो; तिसरे म्हणजे, तुम्ही प्रत्येक घोड्यासाठी समान दराने परतीच्या प्रवासासाठी स्वतंत्रपणे पैसे द्या. म्हणजेच, गणना सूत्र खालीलप्रमाणे आहे: घोड्यांची संख्या = (पर्यटकांची संख्या) x2 + 1, आणि हे सर्व दिवसांच्या संख्येने गुणाकार करा + 1. एक घोडी भाड्याने घेण्यासाठी दररोज 1,500 खर्च येतो हे लक्षात घेता, आपल्यापैकी दोघांसाठी ते 15 ते 22 हजार रूबल पर्यंत खर्च येईल, ज्यापैकी अर्धा ते एक तृतीयांश प्रशिक्षक परत करण्यासाठी खर्च केले गेले असते.
हस्तांतरण सुलभ करण्याचा सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे "शिशिगा" (GAZ-66 ट्रक) थ्री बर्चवर नेणे. वस्तुस्थिती अशी आहे की अक्केम तुंगूर (नकाशा) च्या खाली 15 किलोमीटर खाली कटुनमध्ये वाहते आणि त्यावर जाण्यासाठी तुम्हाला कंटाळवाणा जंगलाच्या रस्त्याने कुझुयाक खिंडीवर मात करणे आवश्यक आहे: प्रवासाचा पहिला दिवस खूप प्रयत्न आणि थोडासा देखावा देतो. "शिशिगा" टॅक्सीची किंमत 10 हजार रूबल आहे, जी मोठ्या गटासाठी अगदी स्वस्त आहे, परंतु वैयक्तिक पर्यटकांना 1,100 रूबल (100 रूबल हे "वायसोटनिक" कमिशन आहे) वारंवार प्रसंगी जोडले जाते. आणि संध्याकाळी, जेव्हा आम्ही “व्हाईट क्रेचेट” साठी निघालो तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आले की उद्याच्या संधी नाहीत आणि त्याच पैशासाठी अक्केमच्या तोंडावर राफ्टिंगमध्ये भाग घेणे ते देऊ शकतात. . तथापि, सकाळी, अचानक एक कार दिसली जी काही साहित्य आणि मालवाहू थ्री बर्चमध्ये नेत होती आणि आमच्या इच्छेबद्दल विसरलेल्या वायसोटनिकीच्या मुलींनी मला कॉल केला. दोनसाठी 2200 द्यायचे की नाही, ओल्गा आणि माझ्याकडे प्रश्नच नव्हता. सकाळी 11 वाजता एक जीप वायसोटनिकच्या वेशीपर्यंत गेली आणि आम्हाला कुचेर्ला येथे घेऊन गेली - तीन किलोमीटर पुढे असलेले खरे “शेवटचे गाव”:

जर तुंगूर मला मुख्यतः रशियन वाटत असेल, तर कुचेर्ला हे जवळजवळ पूर्णपणे अल्ताई गाव होते. आणि कुचेर्लामधील अनेक घरांमध्ये चक - पारंपारिक अल्ताई हिचिंग पोस्ट आहेत. कारण येथे घोडा लक्झरी नसून वाहतूक आणि उत्पन्नाचे साधन आहे.

कुचेरलात कुठेतरी एक “शिशिगा” आमची वाट पाहत होता. आपण त्यांना कुझुयाक रस्त्यावर भेटू शकता, परंतु इतर पर्यटकांच्या मते, ते कोणत्याही ठिकाणाहून कठोरपणे 1000 प्रति व्यक्ती आकारतात आणि सौदेबाजी करत नाहीत.

"शिशिगा" ने कुचेर्ला नदी ओलांडली, कटुनपेक्षाही अधिक नीलमणी, लाकडी पुलावरून. अक्केम्स्काया व्हॅलीच्या तुलनेत कुचेरलिंस्काया व्हॅली अधिक नयनरम्य आणि कोमल मानली जाते, परंतु लांबही, आणि उंच-पर्वतावरील तलावांचे सौंदर्य आणि जवळजवळ किलोमीटर लांबीचे मायशटुएरी हिमनदी-आइसफॉल, ज्याकडे ते जाते, ते खूप कठीण आहे. प्रवेश, आणि एक नियम म्हणून, पर्यटक तेथून कारा-तुरेक पासकडे अक्केमूकडे वळतात, ज्याच्या बाजूने ते खाली जातात. पुलाच्या तुकड्याकडे आणि लॉगच्या ढिगाऱ्याकडे लक्ष द्या - हा पूल अनेक वर्षांपूर्वी पुरामुळे वाहून गेला होता, परंतु तेव्हापासून एक नवीन, लाकडी देखील बांधला गेला आहे.

पुलाच्या मागचा रस्ता मुळात असा दिसतो आणि पावसाळ्यानंतरही UAZs इथे गाडी चालवत नाहीत - फक्त शिशिगा, फक्त हार्डकोर! आणि त्याच्या बाजूने परत चालणे किती मजेशीर होते, निसरड्या चिखलात घोटा खोलवर किंवा काठावर, ओल्या गवतात कंबरेपर्यंत ...

कुचेर्लापासून दोन किलोमीटर अंतरावर एक भव्य कुरण आहे, स्वतःच दोन किलोमीटर रुंद आहे, त्याच्या मागे पुन्हा जंगले आणि एक घाणेरडा कच्चा रस्ता आहे. फक्त एक सामान्य जंगल, कोणत्याही विशेष सौंदर्याशिवाय, ज्यातून तुम्हाला तासन्तास चालावे लागेल. "कल्पना करा की आम्ही पायीच पार केले असते!" ओल्गा आणि मी विचार करू, शब्दांशिवाय एकमेकांना समजून घ्या. या रस्त्याच्या २२ किलोमीटरवरील एकमेव प्रेक्षणीय ठिकाण म्हणजे कुझुयाक खिंड (१५१३ मी). हे “कुचेर्लिंस्काया” बाजूच्या 700 मीटर वर, “अक्केम्स्काया” बाजूच्या 500 मीटर वर चढते आणि त्यावर चढणे अत्यंत नाही, परंतु फक्त कंटाळवाणे आणि कठीण आहे.

तुंगूर आणि कुचेर्ला दृश्यमान आहेत, त्यांच्या नद्यांच्या बाजूने पसरलेले आहेत:

आणि हे आधीच कुझुयाकच्या पलीकडे एक कूळ आहे आणि अंतरापर्यंत पसरलेली खोल अक्केम दरी स्पष्टपणे दृश्यमान आहे. प्रकाश कसा बदलला आहे याकडे लक्ष द्या? सूर्यप्रकाशात, या दरीत अनैसर्गिकपणे चमकदार रंग आहेत:

इथे रस्ता आता ओला नव्हता तर धुळीचा होता. काही वेळा आम्ही पर्यटकांना आमच्या दिशेने येताना पाहिले आणि कुझुयाकच्या पलीकडे आम्हाला गवताचे मैदान आणि कुंपण दिसले.

परतीचा प्रवास खूपच कठीण होता - हवामान खराब झाले, सलग दोन दिवस पाऊस पडला आणि रस्ते सर्व बाजूंनी खचले, परंतु यावेळी संधी मिळाली नाही. म्हणून, आम्ही चाललो, आणि आमच्या प्रयत्नांना बळ देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे खिंडीच्या “अक्केम” बाजूला मुबलक प्रमाणात वाढलेली जंगली गुलाबाची कूल्हे - आम्ही त्यांना भविष्यातील वापरासाठी गोळा केले आणि वाढीनंतर बरेच दिवस चहामध्ये तयार केले.

रुंद "शिशिझ" ट्रॅकचे झिगझॅग अरुंद आणि उंच मार्गांवर कापण्यासाठी सोयीस्कर आहेत. उतारांवर मुळांनी एकत्र धरलेला चिखल इतका निसरडा नसतो, परंतु सखल प्रदेशात अतिशय ओंगळ दलदल असू शकतात. हे मार्ग पादचाऱ्यांसाठी इतके नाहीत जितके घोडेस्वारांसाठी आहेत, जे कधीकधी आमच्या मार्गावर येतात:

आणि खिंडीच्या वाटेवर अचानक माझ्या पायाजवळ एक कुत्रा दिसला. मागे वळून पाहताना, आम्हाला एक कारवाँ दिसला, पण काहीतरी वेगळे:

येथे पर्यटकांवर स्वार होणाऱ्या कुसंगती प्रशिक्षकाने थोपवलेला नाही, तर बंदुकांसह कठोर अल्तायन लोक होते आणि स्वारांपेक्षा बरेच घोडे होते आणि प्रत्येक घोड्यावर बटाट्याच्या पोत्यासारखे काहीतरी लटकवले होते. पकडल्यानंतर, नेत्याने आम्हाला ओरडले: “कुचेरला 1000 रूबलवर उडी मारा!”, हे स्पष्टपणे समजत नाही की एखादी व्यक्ती फिरताना घोड्यावर काठी घालू शकत नाही.

मी पुढच्या अल्ताई माणसाला विचारले की तू कुठून आला आहेस आणि त्याने मला उत्तर दिले, "तुला काय स्वारस्य आहे?" पुढच्या प्रश्नासाठी तो त्याच्या खांद्यावरून बंदूक काढून त्याच्यावर गोळी झाडेल अशा स्वरात. आमच्या डोळ्यांनी त्यांचे अनुसरण केल्यावरच आम्हाला हे समजले की हे शंकू आहेत आणि पिशव्यांमधील "बटाटे" काही दूरच्या भूखंडावरील पाइन शंकू आहेत, ज्याचे स्थान ते अर्थातच प्रकट करू इच्छित नव्हते. पॅक कॅरव्हानशी झालेल्या भेटीने माझ्यासाठी कठीण परतीचा प्रवास कसा तरी न्याय्य ठरला.

चला राइडच्या सनी सुरुवातीकडे परत जाऊया. काही क्षणी, झुडूपांमधून एक आजार दिसला - तेथे एक लहान कॅम्प साइट होती, जिथे हिवाळ्यासाठी संरक्षित करण्यासाठी "शिशिगा" सामग्रीची वाहतूक केली जात होती. आम्हाला विस्तीर्ण कुरणाच्या पलीकडे आणखी अर्धा किलोमीटर पुढे नेण्यात आले आणि थ्री बर्चेस म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या क्लिअरिंगमध्ये आम्हाला सोडण्यात आले. तथापि, येथे तीनपेक्षा जास्त बर्च आहेत आणि मला माहित नाही की क्लिअरिंगचे नाव कोणते आहे.

येथे दोन पूर्णपणे सोडलेली घरे आहेत आणि वाटेत “तिथे” आम्ही त्यांच्या टेबलावर जेवण केले आणि परत येताना आम्ही रात्र घालवण्यासाठी तिथेच स्थायिक झालो, अक्षरशः त्वचेवर ओले: जर तुम्ही आत गेलात तर अनेक तास मुसळधार पाऊस, कोणतेही रेनकोट आणि जॅकेट तुम्हाला वाचवणार नाहीत. तंबूपेक्षा आतमध्ये ते जास्त उबदार नव्हते, परंतु तंबूपेक्षा वेगळे, आमच्या आगमनानंतर घर आधीचउभा राहिला त्याने कदाचित त्याच्या काळात बरेच काही पाहिले आहे:

तर, आम्ही 22 किलोमीटर चाललो. आमचा पुढचा प्रवास दाखवल्याप्रमाणे, आम्ही त्यांना एका दिवसात कव्हर केले नसते: मला फक्त डोंगरावर कसे चालायचे हे माहित नाही आणि ओल्गाने तीन वर्षांत हायकिंग न करता तिची शक्ती आणि कौशल्य गमावले. याव्यतिरिक्त, तिला मोठ्या गटासह प्रवास करण्याची सवय होती, आणि म्हणूनच तिने तिचा बॅकपॅक कितीही हलका केला तरीही, तिने वाहून नेण्यापेक्षा रस्त्यावर जास्त पॅक केले. मी ते उतरवू शकलो (आणि शेवटी मी 30 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजन उचलत होतो), परंतु पूर्णपणे पर्यटनाच्या बाबतीत - तंबू टाकणे, अन्न तयार करणे - लाकूड चिपरसाठी सरपण गोळा करणे आणि पाणी आणणे याशिवाय मला फारसा उपयोग झाला नाही. प्रवाह, म्हणून आम्ही 3 तास सेट केले, आणि आम्हाला तयार होण्यासाठी 4 तास लागले, म्हणजेच आम्ही 1 किमी/तास या वेगाने 7-8 तास चाललो. /h खाली, सरळ रेषेत मोजल्यास. तुंगूर ते तीन बिर्चेस - रस्त्याच्या कडेला 22 किलोमीटर; थ्री बर्चेस ते लेक अक्केम - सरळ रेषेत समान अंतर, म्हणजे प्रत्यक्षात 1.5-2 पट जास्त. आपत्कालीन परिस्थिती मंत्रालय आणि सीमा रक्षक एका दिवसात अक्केम ट्रेलवर चालतात (हे त्यांच्या मानकांमध्ये समाविष्ट आहे), सामान्य पर्यटक तुंगूरहून 2-3 दिवस आणि 1-2 दिवस मागे जातात, परंतु आम्ही थ्री बर्च आणि 2 वरून 2.5 दिवस चाललो. तुंगूर पर्यंतचे दिवस.

आणि आम्ही आणखी हळू चालू शकलो असतो, परंतु अक्केम ट्रेल जंगली टायगा नाही तर एक उद्यान आहे. बहुधा, चुयस्की मार्ग "शाश्वत" युगात सारखाच दिसत होता - एक मीटरपेक्षा कमी रुंद आणि रस्त्यावर पडलेल्या झाडांच्या काळजीपूर्वक करवतीच्या खोडांसह. बहुतेक पायवाट कानमी आणि मुळांनी भरलेली आहे, आणि ते उतरताना वाटेत येत असताना, ते चढताना खूप मदत करतात, एक प्रकारचा जिना बनवतात आणि कोणत्याही हवामानात येथे चालणे निसरडे नाही.

उजव्या बाजूस खडकाळ खाटांमध्ये प्रवाह वाहतात:

डावीकडे, झाडांच्या मागे, कधीकधी एक भिंत दिसते आणि भयंकर अक्केमचा आवाज ऐकू येतो:

पायवाटेवर काटे आहेत, परंतु ते सर्व सशर्त आहेत - फांद्या जास्तीत जास्त काही शंभर मीटर नंतर एकत्रित होतील. आणि ट्रेलच्या संपूर्ण लांबीवर, प्रत्येक 2-3 किलोमीटर किंवा त्याहूनही अधिक वेळा, ग्लेड्स आहेत. ते पर्यटकांनी इतक्या चांगल्या प्रकारे विकसित केले आहेत की इतरांना Maps.me वर शिबिराची ठिकाणे म्हणून चिन्हांकित केले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांकडे काही प्रकारचे सॉस, मीठ किंवा साखरेचे भांडे, त्यावर पाण्याच्या बाटल्या उरलेल्या असतात - ते घ्या आणि जर तुम्ही चिडखोर नसाल तर वापरा! येथे चालणे धोकादायक नाही - जरी तुमचे दोन्ही पाय तुटले (जे येथे करणे इतके सोपे नाही), तर जास्तीत जास्त काही तासांत (आणि बहुधा आधी) इतर पर्यटक तेथून जातील आणि त्यांनी स्वतःला मदत केली नाही तर , ते वरील आपत्कालीन परिस्थिती मंत्रालयाला अहवाल देतील. परंतु या सर्व घरगुती पायाभूत सुविधांमध्ये देखील एक नकारात्मक बाजू आहे - जळाऊ लाकडाची कमतरता. बहुतेक क्लिअरिंगमधील लाकूड चिप्स देखील जवळजवळ पूर्णपणे निवडल्या जातात आणि क्लिअरिंगच्या दूरच्या परिसरात एका स्वयंपाकासाठी त्यांना गोळा करण्यासाठी एक तास लागतो.

स्थानिक पायवाटेवरील मुख्य खूण म्हणजे घोड्याचे शेण. जर तुम्ही त्याला बर्याच काळापासून पाहिले नसेल, तर याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही चुकीच्या मार्गाने जाण्यास व्यवस्थापित आहात. परंतु, अपेक्षेच्या विरूद्ध, तेथे जास्त कचरा नाही - तेथे कुठेतरी कागदाचा तुकडा किंवा टिन असू शकतो, परंतु मी संपूर्ण पायवाटेवर उत्स्फूर्त लँडफिल्स कधीही पाहिले नाहीत. लोखंडाचा तुकडा, जो एकतर घरगुती स्टोव्ह किंवा हिप्पींच्या संपूर्ण कॅम्पसाठी बर्ब्युलेटरसारखा दिसत होता, ते स्थानिक कचऱ्याचे सर्वात मोठे उदाहरण होते आणि हे देखील कदाचित कचरा नव्हते, परंतु पाइन नट्ससाठी "कार्यरत" चाळणी होते. आणि ही पर्यटकांच्या अत्याधुनिकतेची बाब नाही (महिन्याला एक गुरांचा गुच्छ सापाच्या टोकापर्यंत संपूर्ण पायवाट कचरा टाकण्यासाठी पुरेसा आहे), अल्ताईमध्ये त्यांना हे समजते की त्यांना नीटनेटके करणे आवश्यक आहे आणि स्वयंसेवक आणि प्रशिक्षक त्यांचे निरीक्षण करतात. अक्केम मार्गावरील स्वच्छता. ते म्हणतात की हे सर्वात कमी कारण नाही - कचरा अस्वलांना आकर्षित करतो, ज्या समस्या येथे कोणालाही नको आहेत. पण गोगा भेटला तर तो माणूस आहे हे लक्षात ठेवा!

ट्रेलवर खरोखर जास्त स्वारस्य नाही. जंगल आणि जंगल, घनदाट आणि दमट आणि पर्वतांची आठवण करून देणारे नाही सुंदर दृश्ये, मार्ग दर्शवत असलेल्या उभ्या समतलात किती सायनसॉइड्स आहेत.

डोळ्यांना आनंद देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे जिवंत प्राणी - उदाहरणार्थ, नटक्रॅकर. मला माहित नव्हते की त्यांचे इतके मजेदार स्वरूप होते:

इथल्या गिलहरी बहुतेक काळ्या आहेत आणि त्यात खरोखरच भरपूर आहेत:

आणि हे काळे कोळी, किंवा त्याऐवजी गवत बनवणारे, पायाखालच्या दगडांवर भरपूर प्रमाणात घिरट्या घालतात:

थ्री बर्चेसच्या मागे असलेल्या पायवाटेचा विभाग सर्वात कठीण ठरला - सतत उंच चढणे, काहीवेळा उपहासात्मक अवरोहांना मार्ग देतात: जर सामान्य दिशा वरच्या दिशेने असेल, तर प्रत्येक उतराने नवीन चढण्याचे वचन दिले. याव्यतिरिक्त, ओल्याला लगेच कळले नाही की तिची वहन क्षमता कमी झाली आहे आणि मला थांबायचे नव्हते आणि परिणामी, पहिल्याच किलोमीटरवर तिने स्वत: ला इतका ताण दिला की ती यापुढे वाढ संपेपर्यंत बरे होऊ शकली नाही. . प्रत्येक वेळी आम्ही इतर पर्यटकांना भेटलो आणि त्यांचे बॅकपॅक आमच्यापेक्षा दुप्पट लहान होते - आणि अरेरे, ते हे कसे करतात हे समजून घेण्याचा मला फार कमी अनुभव आहे. आम्ही दिवसभरात सुमारे 6 “सरळ” किलोमीटर चाललो आणि संध्याकाळच्या वेळी आम्ही अक्केमस्काया पॅड प्रवाहाजवळील कुरुम्निकच्या खाली रात्रभर थांबलो. हाईक संपेपर्यंत मी या ठिकाणाला डेव्हिल्स ग्लेड म्हटले आहे, कारण अतिशय माफक परिणामांमुळे थकवा आणि निराशेमुळे, येथे माझी ओल्गाशी महाकाव्य लढत झाली.

आणि दुसऱ्या दिवशी बेलुखाने आमचा समेट घडवून आणला. कधीतरी, आम्हाला एक फाटा दिसला - एक मार्ग वर गेला, दुसरा खाली, आणि ओल्गाला तिच्या या भागांच्या मागील प्रवासातील एका विशिष्ट लोअर अक्केम पायवाटेची आठवण झाली, जिथे तिला झुडूप आणि कुरुममधून चढावे लागेल. म्हणून, ती वरच्या बाजूला शोधण्यासाठी गेली, आणि मी तळाशी गेलो, आणि खालची वाट अधिक चांगली रुळलेली आहे हे पटकन लक्षात घेऊन मी माझ्या बॅकपॅककडे परतलो. आणि वर बघितल्यावर मला टायगाच्या मागे गिलहरी चमकताना दिसल्या आणि:

आणि मला तेव्हा माहित नव्हते की हे बेलुखाच गोल डेलौने शिखर (4260m) बरोबर जोडलेले आहे. रशियन बाजूने, ते घुमट आणि पिरॅमिडसारखे दिसतात, जर तुम्हाला आवडत असेल - जसे की इस्टर केक आणि इस्टर. अल्ताई लोक याला काडिन-बाझी म्हणतात, ज्याचा अर्थ कटुनचा प्रमुख आहे, परंतु त्याच वेळी कटुनचा अर्थ "मिस्ट्रेस" आहे आणि नंतर बेलुखा हा फक्त प्रमुखांचा प्रमुख आहे. अल्ताईच्या श्रद्धेनुसार, त्याचे शिखर हे आपल्या जगाला स्वर्गीय जगाशी जोडणारी एक वाहिनी आहे आणि जवळ येत आहे. पवित्र पर्वतशमनांनाही मनाई होती. मी बेलुखाच्या छायाचित्रांनी सुरुवात केली. बरं, संपूर्ण बेलुखा मासिफ अल्ताई लोकांमध्ये उच-सुमेर (तीन-डोके असलेला) म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचा तिसरा घटक म्हणजे वेस्टर्न बेलुखा (4435 मी), जो परिचयात लक्षात येतो, अल्ताईचे दुसरे सर्वोच्च शिखर आणि सर्वात नेत्रदीपक आहे. अक्केम वरील पर्वत. पर्वतांच्या मागे गेबलर हिमनदीसह एक हलका उतार असेल (लष्करी डॉक्टर फ्रेडरिक गेबलर यांनी 1835 मध्ये प्रथम पर्वताचा शोध लावला), ज्यामधून कटुनचा उगम होतो आणि ती उंच उत्तर उतार- ही अक्केमची भिंत आहे, जिथून अक्केम स्वतः गर्जना करत फुटतो. सर्व तुर्किक भाषेत “अक” म्हणजे “पांढरा”, “केम” म्हणजे प्राचीन तुर्किक भाषेत नदी. अक्केम खरोखर पिरोजा नसून सर्वत्र पांढरा आहे:

आणि मार्गाजवळील दगडावरील चिन्ह त्याच्या वेड्या स्वभावाची आठवण करून देते:

अक्केम खोल नाही असे वाटत नाही, पण प्रत्यक्षात ती अगदी नदीही नाही, तर नदी आणि धबधबा यांच्यात काहीतरी संक्रमण आहे. 40 किलोमीटर लांब अखंड रॅपिड्स. इकडे पहा - नदीच्या पात्राचा उतार उघड्या डोळ्यांना दिसतो! अंतरावर, झाडांच्या मागे, बेलुखाचे पश्चिम शिखर आहे:

पण टायगा सायनुसॉइड्स संपले, आणि मार्ग आता अक्केमच्या बाजूने गेला आणि नदीसाठी प्रचंड उतार मार्गासाठी अगदी सुसह्य होता. दुस-या दिवशी मुख्य अडथळा होता कुरुमनिक, जे देखील बहुतेक सापडले होते. जेव्हा आम्ही वर गेलो तेव्हा मला आठवले की त्यापैकी दोन किंवा तीन होते, खाली उतरताना असे दिसून आले की किमान पाच आहेत.

आणि बाजूचे प्रवाह जे अजूनही वेळोवेळी दिसतात. अनेक पूल बनवले गेले आहेत, परंतु येथे सर्वात सखोल आहे:

कुरुमनिकांपैकी एकाच्या दगडावर एक मोठे फुलपाखरू मारत होते, माशीसारखे शक्तीहीनपणे आवाज करत होते. तिची वेळ निघून गेली आहे:

सप्टेंबरमध्ये पर्वतांमध्ये ते -15 असू शकते आणि इझी (माउंटन स्पिरिट) आमच्यावर दयाळू होते - जरी रात्री थंड होत्या आणि परतीच्या मार्गावर पाऊस पडला, तरीही तापमान 5-7 अंशांपेक्षा कमी झाले नाही.

येथे आम्हाला एक गोब्लिन भेटला ज्याने आमच्याकडे थोडेसे लक्ष दिले नाही - तो हिवाळ्यासाठी साठवण्यापूर्वी त्याच्या मालमत्तेभोवती फिरत होता:

मुरलेल्या मुळांच्या खाली हरळीची मुळे असलेली छत होती ज्याचा वापर झोपडी म्हणून केला जाऊ शकतो:

तथापि, आम्ही केवळ त्यांनाच नाही, तर टेकेल्यू धबधब्यासमोरील सर्वात मोठे पार्किंग लॉट देखील पार केले, जिथे बहुतेक पर्यटक एका दिवसात थ्री बर्चमधून पोहोचतात. जवळच, धबधबा खूप सुंदर असल्याचे म्हटले जाते, परंतु अक्केमवर कोणतेही पूल नाहीत आणि फोटो क्र. 39a दर्शवितो की फोर्ड करण्याचा प्रयत्न कसा संपुष्टात येईल. शिवाय, मला खात्री आहे की तिथली नदी आपल्यापेक्षा खूप मजबूत आणि अधिक अनुभवी लोकांना घेऊन गेली. म्हणून, ते सहसा वरून वेगळ्या रेडियलसह टेकेलियुष्काला जातात:

अक्केमच्या मागे, दरम्यान, वर्ण आधीच दिसू लागले आहेत - अद्याप आमचा मार्ग नाही, परंतु आजूबाजूचे पर्वत रेषेच्या वर शोषले गेले आहेत ज्याच्या पलीकडे झाडे वाढत नाहीत:

टेकेलियुष्काच्या पलीकडे आणखी काही किलोमीटर चालल्यानंतर, आम्ही रात्री उठण्याचा निर्णय घेतला - दुसऱ्या दिवशी आम्ही पहिल्यापेक्षा थोडे जास्त चाललो, परंतु तरीही ध्येय गाठण्यासाठी सुमारे 4 किलोमीटर बाकी होते. बरं, अक्केमच्या किनाऱ्यावरून उघडलेल्या दृश्यांमुळे मी क्लिअरिंग्ज निवडले - उदाहरणार्थ, सूर्यास्ताच्या आधी पश्चिम बेलुखा... तुम्हाला उतारावर एक चेहरा दिसतो का?

पण पहाटे - संपूर्ण उच-सुमेर मासिफ, ज्यामध्ये इतर गूढवादी शिवाचा त्रिशूळ पाहतात. दृश्य भव्य आहे, आणि अधिक तीव्र हवामानाबद्दल धन्यवाद, अल्ताईच्या बर्फाळ 4-हजारांपेक्षा कमी भव्य नाही.

त्याच ठिकाणी सकाळी. पोस्टची शीर्षक फ्रेम येथूनच घेतली आहे. रंग अजूनही अवास्तविक आहेत:

आणि सर्व वेळ इतर पर्यटक आमच्याकडे येत होते, आणि त्यांचा भूगोल आम्ही रस्त्यांवर भेटलेल्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता - नोवोसिबिर्स्क किंवा बर्नौल येथून जवळजवळ कोणीही नाही, परंतु प्रत्येक वेळी मॉस्को किंवा सेंट पीटर्सबर्ग आणि येकातेरिनबर्ग, काझान, अर्खंगेल्स्क. , सेस्की बुडेजोविस ...परतीच्या वाटेवर फक्त एकदाच आम्हाला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करणारे पर्यटक भेटले: जरी आम्ही हळूहळू पुढे जात असलो तरी प्रवाहाचा प्रवाह आधीच आटला होता (विशेषत: ते अनेकदा कुचेर्लाच्या बाजूने वर जातात) आणि ते जे आमच्या मागे आले होते ते थोडे वेगाने आणि अंदाजे त्याच पद्धतीने थांबले आणि रात्रभर मुक्काम केला. आम्ही भेटलेले लोक दर एक किंवा दोन तासांनी वरच्या वाटेवर, दिवसातून अनेक वेळा खाली येताना दिसू लागले आणि आम्ही नेहमीच एकमेकांना अभिवादन केले, पुढील वाटेबद्दल प्रश्नांची देवाणघेवाण केली आणि पुढे निघालो. कुरुमनिकवर, एका गटाला जाऊ देत, मी मार्गावरून उतरलो, आणि शेवटच्या व्यक्तीने मला नेहमीच हात दिला - जसे की हिवाळ्याच्या रस्त्यावर, जिथे एक बर्फात सरकतो आणि दुसरा, पुढे गेल्यावर त्याला बाहेर काढतो.

कधीकधी घोडे एकाकी प्रशिक्षकासह खाली उतरले, बहुतेकदा अल्ताई - त्यांनी प्रवाशांना आधीच वर नेले होते... पण लक्षात ठेवा, ते ओझ्याशिवाय खाली जात नाहीत आणि हा भार बहुधा त्याच देवदार शंकूचा आहे:

आणि दर दुसऱ्या दिवशी, अक्केम घाट कमी-उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या आवाजाने भरला होता - प्रथम दरीच्या वर, आणि 20 मिनिटांनी आणि खाली. तसे, हे "रॉबिन्सन" नाही तर अमेरिकन "बेल -407" (किंवा दुसरी "बेल") देखील आहे, म्हणजेच, बेलुखाची फ्लायबाय चालवणारी केवळ "वायसोटनिक" नाही:

चढाईचे सर्व दिवस, जंगल हळूहळू पातळ होत गेले, बर्च आणि अस्पेन्स लहान झाले आणि तिसऱ्या दिवशी लार्च मुख्य झाड बनले. काही वेळात आम्ही घोड्यांसाठी एक गेट आलो (जेणेकरून आम्ही रात्री चरताना खाली जाऊ नये), जे थोडे विचार करून उघडता येईल. पण त्यांना माझ्या मागे बंद केल्याने मला वाटले की ध्येय अगदी जवळ आहे.

पुढचा भाग अक्केम सरोवर आणि तेथील रहिवाशांचा आहे.

P.S.
विहीर, जर कोणीतरी अनुभवी पर्यटकमाझी कथा मजेदार किंवा दयनीय वाटली - हसा आणि आपल्या आरोग्यासाठी दिलगीर व्हा. मी गिर्यारोहक नाही, आणि जरी ओल्गा आणि मी त्याच उन्हाळ्यात तीन आठवडे घालवले असले तरी मला फारसा अनुभव मिळाला नाही. ओल्गाने विचारले की मी नेहमी एवढी घाई का करतो आणि मागे वाकतो, आणि थोडा विचार केल्यावर मला उत्तर सापडले - कारण मला ट्रेकिंग आवडत नाही, जड बॅकपॅकसह पायी लांब चालण्याची परिस्थिती खूप तणावपूर्ण आहे. माझ्यासाठी, आणि ध्येय नेहमी तिच्या आधीच्या मार्गापेक्षा बिनशर्त अधिक महत्वाचे आहे. म्हणून, मी पुन्हा अशाच सहली घेतल्यास, ते देखील "पार्क" स्थितीत असेल आणि काही दिवसांपेक्षा जास्त नाही, उदाहरणार्थ सेडोजेरो किंवा एरगाकी.

ALTAI-2017
. सहलीचे पुनरावलोकन आणि... काटू-यारिक, पाझिरिक, मिखालिच चौकी.

उस्त-कोक्सापासून ६० किमी अंतरावर कुचेर्ली नदीच्या संगमाच्या समोर कटुनच्या डाव्या तीरावर त्यंगूर गाव वसलेले आहे. गावाच्या सुरवातीला काटुनवर झुलता रस्ता पूल आहे. गाव बऱ्यापैकी मोठं आहे पर्यटन केंद्र. तुंगूर हे बेलुखा पर्वताच्या वाटेवरील सर्वात जवळचे वस्ती आणि असंख्य पर्वत, गिर्यारोहण, घोडेस्वार आणि पाण्याच्या सहलींचा प्रारंभ बिंदू आहे. पर्यटन मार्ग. तुंगूरच्या परिसरात अनेक आहेत पर्यटन केंद्रे, जिथून कुचेरलिंस्कोये आणि अक्केमस्कोये तलावांच्या हायकिंग ट्रिप, घोडेस्वारी, राफ्टिंग आणि बेलुखाच्या पायथ्यापर्यंत सहलीचे आयोजन केले जाते, जिथे एक चांगला घोडा मार्ग जातो, ज्याच्या बाजूने पर्यटकांचे गट सतत जातात. गावात तुम्ही घोडेस्वारी किंवा मालवाहतूक करण्यासाठी घोडे भाड्याने देऊ शकता.

ट्युंगुर गावाच्या प्रवेशद्वारावर, कटुनच्या काठावर महामार्गाच्या उजवीकडे, ऑगस्ट 1918 मध्ये व्हाईट गार्ड्सने पराभूत केलेल्या रेड गार्ड तुकडीचा कमांडर प्योत्र सुखोव यांचे स्मारक आहे.

कटुनच्या उजव्या काठावर, त्यंगूर गावाच्या समोर, कुचेर्ला पर्यटन संकुलाचा भाग असलेल्या वायसोत्निक पर्यटन केंद्र आणि त्यंगूर पर्यटन केंद्र आहेत.

सर्व कॅम्प साइट्स अनुभवी प्रशिक्षकांना नियुक्त करतात जे विशिष्ट प्रकारचे पर्यटन (राफ्टिंग, घोडेस्वारी, हायकिंग, पर्वतारोहण) मध्ये विशेषज्ञ आहेत.

तुंगूर गाव. अल्ताई प्रजासत्ताक, उस्त-कोक्सिंस्की जिल्हा. मित्रांनो, मला तुम्हाला एकाबद्दल सांगायचे आहे मनोरंजक ठिकाण, जे सभ्यतेपासून दूर आहे, जिथे ते एका विशिष्ट प्रकारे श्वास घेते !!!

अल्ताई पर्वतातील ट्युंगुर हे गाव गिर्यारोहक, गिर्यारोहक, गूढवादी, योगी, सायकलस्वार आणि मोटारसायकलस्वार यांच्यासाठी सुप्रसिद्ध आहे आणि ते त्याच्या चांगल्या विकासामुळे ओळखले जाते. पर्यटन पायाभूत सुविधा. तथापि, या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षणीय स्थळांसाठी मनोरंजक पर्यटन मार्ग सुरू होतात. नैसर्गिक उद्यानआणि कटुन्स्की बायोस्फीअर रिझर्व्ह. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सायबेरियाच्या प्रसिद्ध शिखरावर - माउंट बेलुखा, प्राचीन दंतकथा आणि अल्ताई लोकांच्या कथांच्या आभामध्ये झाकलेले. गावाचे नावही काव्यमय आहे;

Tyungur गावाचे स्थान: अल्ताई रिपब्लिक, Ust-Koksinsky जिल्हा. हे गाव नीलमणी कटुनच्या डाव्या तीरावर, कुचेर्ला नदीच्या मुखासमोर, उंट पर्वताच्या पायथ्याशी 3 किमी पसरले आहे. उत्तरेकडील सीमा दुसऱ्या उंचीने संरक्षित आहेत - माउंट बैदा, जो टेरेक्टिंस्की रिजचा एक स्पूर आहे (हे तुंगूर आणि बेलुखाचे सुंदर दृश्य देते). अंतर नोवोसिबिर्स्क-ट्युंगुर - 885 किमी; बर्नौल-त्युंगूर - 693 किमी; बियस्क-ट्युंगुर - 541 किमी; गोर्नो-अल्टाइस्क-ट्युंगूर - 449 किमी; उस्त-कोक्सा-त्युंगूर - 59 किमी.

अल्ताई पर्वताचे अन्वेषण करणाऱ्या प्रवाशांसाठी, Tyungur हे सर्वोत्तम गाव आहे सक्रिय विश्रांतीआणि साहस. आजूबाजूला हिरवीगार जंगले असलेली उंच पर्वतीय लँडस्केप आहेत, ज्यात देवदार आणि लार्चचे वर्चस्व आहे. तेथे बाभूळ आणि लहान बर्च ग्रोव्ह देखील आहेत आणि क्लिअरिंग्ज बर्ड चेरी आणि गुलाब हिप झुडुपांनी तयार केली आहेत.

पूर्वेकडे सभ्यतेने स्पर्श न केलेली ठिकाणे सुरू होतात, सेटलमेंटनाही. आणि फक्त पर्वत रागावलेल्या कटुनला घट्ट मिठीत घेतात. अल्ताईच्या अनेक जुन्या नकाशांवर ते चिन्हांकित आहे महामार्गतुंगूर-इन्या कटुनच्या डाव्या तीरावर (इनगेन गावातून), 70 किमी लांब, खरं तर ते अस्तित्वात नाही. हा एक डेड-एंड कंट्री रोड आहे, कच्चा रस्ता अक्केम नदीच्या मुखाजवळ संपतो. त्यानंतर, पूर्ण ऑफ-रोड सुरू होते, तथाकथित “ट्युंगुर ट्रेल”, इनगेन पर्यंत 20 किमी लांब. चालू हा क्षणया विभागावर एक आधुनिक महामार्ग तयार करण्याचा एक प्रकल्प विचारात घेतला जात आहे, जो ट्यूंगुरला थेट चुयस्की ट्रॅक्टशी जोडेल, परंतु सध्या या मार्गावर इनगेनला कार चालवणे शक्य होणार नाही, जरी 2006 मध्ये अत्यंत क्रीडा प्रकारचा एक गट. ऑफ-रोड वाहनांच्या उत्साही लोकांनी असा पराक्रम केला. काही ठिकाणी त्यांनी तात्पुरते पूल उभारले, काही ठिकाणी त्यांनी जड जीप हातावर ओढून नेल्या आणि विशेषतः अरुंद भागात त्यांनी खडक कापून रस्ता रुंद केला. अनेक वर्षांच्या कालावधीत, पूल कुजले आणि मार्ग खचला आणि पुन्हा कोसळला. Tyungur-Inya पायवाट फक्त पर्यटकांसाठी पायी, घोड्यावर, सायकल आणि माउंटन बाईक वर जाऊ शकते.

तुंगूरच्या पायवाटेच्या पुढे “स्वास्थ्याचा दगड” आहे - अर्धवट कापलेल्या खडकासारखा, ज्यामध्ये 6 लोक सुरक्षितपणे प्रवेश करू शकतात. असे मानले जाते की त्यामध्ये बरे करण्याचे सामर्थ्य आहे: जर तुम्ही कमीतकमी 10 मिनिटे फाटाच्या आत उभे राहिल्यास, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारेल मार्गाच्या वर तुम्हाला आणखी एक अनोखा खडक मिळेल - "वेळेचा आरसा", लोकप्रिय समजुतीनुसार. स्थानिक रहिवासीजवळच असलेल्या "स्टोन वूमन" पर्वताशी सूक्ष्मपणे जोडलेले - प्राचीन कारागीरांनी तयार केलेल्या मानवी चेहऱ्यांसह उंच शिल्पे. ज्यांना अक्केम ब्रेकथ्रू किंवा पाईप पहायचे आहे त्यांच्यासाठी हा मार्ग मनोरंजक आहे - गर्जना करणारी आणि चिघळणारी कटुन नदी एका अरुंद दरीतून मार्ग काढते. रॅपिड्स आणि तीन-मीटर शाफ्टची पाच किलोमीटरची साखळी हे त्यंगूर गावापासून 23 किमी अंतरावर असलेल्या कटुनवर पहिले कॉम्प्लेक्स राफ्टिंग आहे. केवळ मजबूत इच्छाशक्ती आणि धैर्यवान जल पर्यटक त्यावर मात करू शकतात, कारण ते 4-5 श्रेणीतील अडचणीचे आहे.

सर्व सर्वात मनोरंजक गोष्टी Tyungur गावाच्या दक्षिणेकडे केंद्रित आहेत. तेथून जंगली उंचावरील भूमी सुरू होते, ते अद्ययावत शक्तीने श्वास घेतात आणि अगदी अनुभवी पर्यटकांना आश्चर्यचकित करतात. तुंगूर-बेलुखा हा मार्ग अल्ताई पर्वतातील सर्वात लोकप्रिय मार्गांपैकी एक आहे; निवडलेल्या मार्गावर अवलंबून, सुमारे 50 किमी अंतरावर आहे. वाटेत, पर्यटक विलक्षण दृश्यांचा आनंद घेतात आणि लोकप्रिय नैसर्गिक आकर्षणांना भेट देतात: चांदी-पांढर्या पाण्यासह अद्वितीय अक्केम तलाव, ज्याच्या मागे कटुन्स्की पर्वतरांगा हिमाच्छादित शिखरांसह चमकते; कुचेर्ला नदीचे खोरे आणि भव्य कुचेर्लिंस्को तलाव (ट्युंगूर गावापासून अंतर - 33 किमी), बेलुखा पर्वत त्याच्या आरशाच्या पृष्ठभागावर प्रतिबिंबित होतो; व्हॅली ऑफ सेव्हन लेक, त्यातील पाण्याच्या वेगवेगळ्या छटा असलेल्या जलाशयांसाठी मनोरंजक आहे. तुंगूरच्या पश्चिमेस उस्ट-कोक्सिंस्की प्रदेशाची संपूर्ण सभ्यता केंद्रित आहे - जिल्हा केंद्रआणि उईमोन व्हॅलीची गावे (कटांडा, मुलता, झामुल्टा, चेंडेक, तेरेक्ता, अप्पर उईमोन).

दरवर्षी अल्ताई पर्वताच्या या निर्जन भागाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ वाढतो. Tyungur गावात सर्व मार्ग एकतर Biysk किंवा अल्ताई पर्वत - Gorno-Altaisk पासून सुरू होते आपण एकतर आपल्या स्वत: च्या कारने किंवा कारने तेथे पोहोचू शकता; सार्वजनिक वाहतूक. या शहरांमधून उस्त-कोक्सासाठी नियमित बसेस आहेत. त्यानंतर स्थानिक बस आणि मिनीबस पर्यटकांना तुंगूरला घेऊन जातील.

सर्व रस्ते माउंटन अल्ताईते बिस्क शहरातून जातात, म्हणून वर्णन या शहराचे असेल. मार्ग असे दिसते:

Biysk पासून अंतर अंदाजे 526 किमी आहे.

GPS निर्देशांक: 50.160435, 86.30967

बियस्कमध्ये, बियावरील पुलानंतर, आम्ही कुठेही न वळता सरळ गाडी चालवतो. बियस्कच्या पलीकडे चुयस्की ट्रॅक्टचा ऐतिहासिक भाग सुरू होईल. रस्ता उत्कृष्ट डांबरी आहे, आणि Biysk नंतर एक 4-लेन रस्ता आहे. खरे आहे, यास जास्त वेळ लागणार नाही, 20 किमी नंतर ते एक सामान्य दोन-लेन होईल, परंतु तरीही उत्कृष्ट दर्जाचे. Biysk नंतर सुमारे 150 किमी उस्त-सेमा गावासमोर एक फाटा असेल. आम्ही मुख्य उजवीकडे M-52 हायवेने ताशांताकडे जातो. आम्ही एका नवीन पुलावर कटून ओलांडतो. आम्ही सेमिन्स्की पासवर चढतो. जरी हा चुयस्की मार्गावरील सर्वोच्च पास आहे, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या हे कठीण नाही, वर्षाच्या कोणत्याही वेळी आपण त्यावर सहजपणे मात करू शकता. पासवरील पृष्ठभाग, तसेच संपूर्ण चुयस्की मार्गावर, सेमिन्स्कीपासून खाली उतरल्यानंतर एक काटा असेल. चुया मार्ग सरळ जातो. उस्त-कोक्सा आणि उस्त-कानच्या चिन्हांनंतर आपल्याला उजवीकडे वळावे लागेल. Ust-Koksa नंतर Uimon स्टेप सुरु होते. 60 किमी नंतर त्यंगूर गाव लागेल.