August 9th, 2013 , 02:09 pm

Вчора їздили до Матери. Це місце, де людям протягом 20 років користувалися. І досягли успіху в цьому. Але через деякий час після завершення цього дійства виявили, що в результаті втратили своє коріння і традиції - і почали посилено це робити відновлювати з уламків, що залишилися. І тепер юрби туристів дивляться на руїни старого щастя та його реанімовану частину. Все це відбувалося тут.

А тепер – подробиці поїздки.

У Матеру ми поїхали залізницею. Загалом у Барі крім TrenItalia ще три місцеві автобусно-залізничні компанії, кожна зі своєю мережею. Я про це дізнався ще в Москві за інформацією, а в цьому звіті знайшов схему розташування вокзалів на Bari Centrale/ І те й інше мені сильно допомогло - за посиланнями на сайти компаній я викачав розклад, а розташування допомогло швидко сісти на поїзд, без цієї інформації було б важко. Щоправда, розклад виявився невірним, але, на щастя, не дуже: реально поїзди йдуть хвилин на 5-10 пізніше.

Туди їхали на такому старому складі, я вперше їхав на ньому в Європі. Спека, вікна відчинені.

Але назад ми їхали сучасним поїздом з кондиціонером, ось він стоїть на вокзалі вже ввечері, поряд зі старим.

Взагалі такі окремі і, напевно, залізниці, що цілком окупаються, мене наводять на сумні думки - що ж у нас вважається, що пасажирська залізниця - це дорого і нерентабельно? Щоправда, ціни тут вище, приблизно вдвічі – 1.5 годинна поїздка коштує 4.5 євро, тоді як у наших електричках – близько 100 рублів. Але й електрички тут маленькі, а значить вартість однієї поїздки дорожча. А дорога – одноколійна з роз'їздом на станціях. Це – станція.

А довкола - оливкові плантації. Поїзд йде до Матери 1.5 години, пересадка до Altamura. Щоправда, в Altamura з'ясувалося, що в серпні до Матери замість поїзда йде автобус тієї ж компанії, але проблем не доставило - пересіли з поїзда на нормальний міжміський автобус і поїхали далі. На поїзді – цікавіше, хоч і без кондиціонера. Виїхали трохи раніше десяти, до Матери приїхали близько половини дванадцятої. Мінус – на вокзалі ніякого туристичного офісу, і взагалі порожнеча, якась інфраструктура відсутня повністю. Але запитали, де тут інформація для туристів, нам махнули рукою і в результаті ми опинилися на головній площі, перед входом до Sassi – стару частину Матери, яка приваблює туристів. Тільки туристичний офіс біля входу на площу було закрито.

Це види з оглядового майданчика та від входу.

Залізли до старої цистерни. Реально дивитися там особливо нема чого - печера як печера. Але гід розповідає історію. Ми, щоправда, не слухали через погане знання мов, так краєм вуха. Екскурсія італійською та англійською. А ми швидко пробігли.

Ще раз запитали – де б роздобути карту, бо без неї потикатися у кам'яні джунглі не хотілося. Нас направили до приватної агенції, але на шляху я побачив працюючий туристичний офіс, де мені продали карту за 1.50 євро. Підозрюю, що в приватному офісі була б інша, безкоштовна карта, яку я потім узяв у кав'ярні в середині прогулянки. Так ось, платна - краще, тому що в ній детально показані всі сходи та проходи і можна гуляти не лише туристичними маршрутами. А у безкоштовній – лише туристичні маршрути, правда їх більше.

І ми сміливо пішли. Загалом надміру сміливо, бо Матера - це кам'яна чаша, сонце стояло майже в зеніті, а тіні - не було.

Дуже швидко схотілося пити, тут побачили Остерію. Господар попередив, що через 15 хвилин вони закриваються на сієсту, але якщо вода – то нема проблем. Ми навіть хотіли взяти й піти, але він запросив сісти та відпочити, бо воду у склі тягати незручно. Так ми з подивом опинилися у першому sassi – печерному житлі. Тому що Остерія, зовні невелика, виявилася глибоко під землею. Ось можна подивитися.

А коли ми випили воду, то спробу розплатитися господар ввічливо відкинув. Ось як ця Остерія виглядає зовні - господар там гарний і привітний, шкода, що нам не вдалося до вечора туди повернутися. Розташоване на Via Fiorentini.

Наступне куди ми забрели був sassi Cave Dwelling, у якому відтворена ситуація колишнього життя. Крім обстановки там йде розповідь, і вони мають запис російською. З неї ми й дізналися історію про завдане щастя. У 60-ті роки було прийнято закон, яким квартали з печерними житлами підлягали обов'язковому примусовому розселенню. Яке тривало 20 років, і, гадаю, далеко не всі жителі сприйняли це з радістю. А потім квартали почали руйнуватись. І тут уже інші люди схаменулися про спадщину предків, втрату традицій та інші подібні речі. Було ухвалено новий закон, останки щастя визнані культурною спадщиною, і тепер це туристичний об'єкт. Люди можуть купити зруйнований sassi, відновити його та жити. Але дух запустіння - він витає у багатьох кварталах, гуляючи далі ми це бачили. А підземні церкви взяла під свою руку держава. Щоправда, фрески поїла пліснява, а цінні могли й вивести, але там, де вони лишилися – їх якось законсервували. А у проспектах – видають яскраві фотошоплені варіанти, тому знімати всередині не можна.

Втім, це я забігаю наперед. Cave Dwelling був відновлений сім'єю, яка раніше жила в sassi - але на основі спогадів. Він не єдиний, але чи є в інших російський запис, я не знаю. Ще в одному, куди ми заходили - не було. Розташований на Via Fiorentini і це єдиний орієнтир, який я можу дати. Покажчики всі стандартні, Casa Grotta, і в проспектах воно однаково, а основне місце показано інше, ми там були і там гірші.

А ось як це виглядає. Основне приміщення всередині, як вітальня, від нього вглиб відходять ще два, спальня з двоповерховим ліжком та інше, де тримали худобу. Сім'ї жили більшими. Кухня, навпаки, в передній частині. Для води - колодязь у спеціальний резервуар унизу, куди збиралася дощова вода - інших джерел не було.

Чарівна кішечка на дивані.

Потім ми вийшли до каньйону з розкішними краєвидами. Виявляється Матера - не чаша, як видно з майданчика, вона якраз на схилах каньйону. Дном тече річка, судячи з усього, зараз туди скидають очищену каналізацію.

Піднялися до монастиря августинців, зайшли до церкви. Там можна купити квиток за 2 євро та пройти до підземної церкви San Giuliano – невелика печерка з 5 фресками. Встигли якраз перед сієстою, коли ми вийшли - квиток згортався і закривав церкву.

Спустилися вниз і пішли вгору до кафедрального собору. Руїни sassi. Вхід і те, що за входом.

На стіні була мадонна.

Кафедральний собор виявився закритим, чи то на сієсту, чи взагалі.

Натомість сіли на площі у кафешці. Ціни не так щоб демократичні, але як потім виявилося, для Матери - дуже нічого. Кафешка – при 5-зірковому двоповерховому готелі, для бажаючих пожити в історичній спадщині. Хоча якщо вже хочеш поринути - живи в sassi. B&B та дрібні готельчики розкидані по всьому місту. Втім, може, у цього готелю теж є підземна частина:)

Собор – на пагорбі, від нього гарні краєвиди.

Ішли нетуристичними стежками. Порожній sassi. Дух завданої користі та заподіяного добра. Окремі – відновлюються та обробляються, десь уже живуть. Знову каньйон. Можна спуститися вниз і прогулятися далі є спуск і висять схеми маршрутів. А з іншого боку видно печери зовсім не облаштовані.

А тут уже облаштовуються.

Вихід вентиляції

Тут щось робили із двома блоками...

Квіти на стіні

Виноград повзе по стіні і там, нагорі – розрісся. Висять грона.

Церква San Pietro Kaveoso. Добре збереглася стеля.

Ще один Casa Grotta, як їх тут називають. Відновлений побут, у печері – кінь, а не осел. І ще пара печер поряд, одна – була церквою, але залишились самі стіни.

Далі ми ще дивилися підземні церкви; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris разом з San Giovanni in Monterrone та комплекс з чотирьох церков Sant Antonio, San Donato, Sant Eligio та Temple Cadute. Одна-дві і навіть чотири розташовані поруч. Сходять до 12 століття, включаючи збереглися шматочки фресок - 12-14-17 століття. Фрески поїла цвіль, те що залишилося - дуже бліде, фоткати всередині не можна, а в проспектах фотошоп створює приємніше враження. Ось питається, чому культурну спадщину було не подбати раніше, коли квартали розселяли, зберегти церкви? Та й людям цілком можна було дати можливість залишитися, переорієнтувавши на обслуговування туристів. Дати можливість розселення, а чи не зобов'язувати.

Вхід у підземну частину церкви та те, що там видно. Спуститися можна до сусідньої, там голі стіни.

Ще різні sassi та загальні види

Відновлюючи будинок, звідкись притягли ангела.

Вийшли з sassi догори. Були довгі сходи, тож одразу плюхнулися в кафе на площі San Francesco. Нен-то й оцінили, що у Duomo ціни були цілком нічого, а асортимент – добрий.

І пішли дивитися сучасніше місто. Тобто щодо sassi сучасний, а так барокові церкви 17 століття, цілком собі гідна старовина.

Череп – розкішний.

Мадонна з немовлям та живим святим духом:)

Забрели до археологічного музею - Museo Ridola. Кам'яні сокири ножі та черепки. Але лежить усе у таких старовинних вітринах, витає академічний дух. Потім виходиш у грецькі зали, чимало ваз.



Реконструкція якоїсь "типової хатини".

Музей мистецтва – Palazzo Lanfranchi. Спочатку тебе направляють повз якісь інсталяції сучасного мистецтва, а потім підіймаєшся на другий поверх і виявляєш цілком гідні зали старого мистецтва. У тому числі старі фрески, які звідкись принесли, можливо саме з церков sassi. І далі – від минулого до сучаснішого.

У картини написано, що St Eustachio, але, на мою думку, це відома казка про золоторогого оленя. Втім,

Невелике містечко Крако, розташоване в провінції Матера на півдні Італії, входить до дивовижних і унікальних історичних місць. Це справжнє місто-примара, яке приваблює мандрівників своєю неповторною атмосферою та нальотом таємниці. Колись це місто, засноване близько 1060 року, височіло над мальовничими зеленими пагорбами та обробленими полями.

Спочатку землі, на яких було засновано Крако, були власністю архієпископа Арнальдо, єпископа комуни Трикаріко. За довгі роки існування це містечко не прославилося будь-якими визначними подіями, це був звичайнісінький сільськогосподарський центр. До кінця XIX століття населення Крако почало зазнавати серйозних труднощів через кілька неврожайних років. Поступово мешканці містечка почали емігрувати до Північної Америки. Незабаром до пережитих нещасть додалися землетруси, зсуви, а також Друга світова війна. На початку 1960-х років місто остаточно спорожніло і досі поступово руйнується, перетворюючись на історичні руїни.

Мертве місто Крако

Мертве місто Крако розташоване на півдні Італії, в регіоні Базилікату в провінції Матера, приблизно за 25 миль всередині країни від затоки Таранто. Це середньовічне місто типове для цієї області з довгими пагорбами та обробленими полями. Дата заснування Крако - приблизно 1060, коли вже земля належала архієпископу Арнальдо, єпископу Трикаріко, в основному були церковні володіння.

Дане місто мало своє існування за рахунок сільського господарства, закладено було у VIII столітті греками. Міські жителі жили як хотіли, хто займався вирощуванням винограду, виготовляли з нього бражку, поки в XII столітті не відвідав його один відомий політичний діяч, і не встановив над ним феодальну владу і тоді місто почало відбудовуватися.

Місто запровадив право і релігію, був побудований замок на скелі, щоб не змогли захопити лендлорда. Поступово було відбудовано 4 площі, у найкращі роки населення сягало 1500 тисяч осіб.

До 1891 населення Крака досягло 2 тисяч чоловік, незважаючи на те, що роки були неврожайні, з'явилися землетруси, зсуви, а заодно і війна.

Крако був зовсім виснажений природними катаклізмами, а в 1963 1800 жителів, що залишалися, переїхали в долину під назвою Печера Крако, а оригінальний Крако поступово руйнується там, де він і стояв тисячу років.

А які пам'ятки Матері вам сподобалися? Поруч із фотограйією є іконки, клікнувши по яких ви можете оцінити те чи інше місце.

Мертве місто

Мертве місто Крако розташоване в Італії. Станом на 1891 рік тут проживало понад 2000 осіб. Але у зв'язку з важкими умовами сільськогосподарської праці, що проходила серед скелястих та бідних ґрунтів, тут сталася продовольча криза.

Як результат, приблизно 1300 людей відразу ж покинули місто, а потім перебралися до Північної Америки. Люди переїжджали з Крако, починаючи з 1892 року і аж до 1922. До того ж, до продовольчої кризи додалися землетруси та зсуви, що ще й зачастіли в цих районах.

У 1963 році, всі жителі, що залишилися в місті, були переселені в розташовану неподалік долину, яку назвали Печерою Крако.

На даний момент місто стоїть на своєму колишньому місці, але тут вже давно немає нікого.

Найпопулярніші пам'ятки в Матері з описом та фотографіями на будь-який смак. Вибирайте найкращі місця для відвідування відомих місць Матери на нашому сайті.

Індивідуальні та групові

Італійське місто Матера є найдавнішим населеним пунктом південної частини країни. Розташовується він в області Базилікату. Матера вважається прикладом стародавнього печерного поселення, що добре зберігся. З погляду ступеня цінності для світової культури та науки цьому місту можна надати заслужене перше місце серед подібних поселень у всьому Середземномор'ї. Особливістю міста Матера є те, що перші місцеві поселення датуються ще періодом палеоліту.

1993 року італійське місто Матера занесли до списку ЮНЕСКО.

На екскурсії древнім містом можна побачити фантастичні будинки-печери, вирубані прямо в товщі скельної породи і звані італійською «сассі» («каміння»). За словами вчених, вік найдавніших сассі налічує близько семи тисячоліть.

Є тут і споруди «молодші», про час зведення яких красномовно свідчать церкви, зведені імовірно у 6 столітті. Стелі та стіни деяких церков у цьому так званому «печерному» місті Матера прикрашені фресками 11-12 століть, які чудово збереглися до наших днів.

Печери, витесані в м'якому вапняку і які стали житлом для стародавніх поселень, у наші дні здобули широку популярність у сучасних людей. І цьому значно сприяла бурхлива кінематографічна історія цього регіону Італії. Місто Матера з його колоритною атмосферою та унікальною архітектурою можна спостерігати у величезній кількості голлівудських фільмів.

Тут знімали і Святу християнську землю, середньовічну Іспанію, і довоєнну Сицилію. І скрізь вулички Матери служили природними і неймовірно правдоподібними декораціями для дійства, що розгортається. Найбільш відомими картинами, успіх яких був забезпечений, у тому числі і завдяки подібним декораціям, є Євангеліє від Матвія, Цар Давид, Страсті Христові та інші.

Після виходу вищезгаданих фільмів Матера абсолютно несподівано для всіх знайшла вже нову для себе роль: це місто стало дуже популярним серед туристів. За кількістю відвідувачів він може змагатися з такими італійськими містами, як Парма, Лукка, Барі та Верона.

Туристів сюди приваблює насамперед своєрідна краса та незвичайність ландшафту. Подібні споруди можна побачити хіба що у Криму (Україна), Каппадокії (Туреччина), а також у деяких регіонах Китаю, Грузії та Індії. Однак у жодному іншому місці у туристів не буде можливості побачити печери, в яких чудово збереглися такі чудові фрески, як у печерному місті Матера.

Крім цього, південне італійське місто Матера має у своєму розпорядженні багато інших пам'яток, фотографії яких просто необхідно мати кожному туристу, який відвідав провінцію Базилікату, у своїй колекції. До речі, найкращі фото Італії можна переглянути на туристичному сайті tourister.ru. Там представлені найрізноманітніші та найцікавіші фотографії Італії, помилувавшись якими, вам охопить величезне бажання відвідати цю чудову країну.

До інших визначних пам'яток Матери відносяться Соборна площа, Музей Рідола, чудовий Кафедральний собор та деякі інші. Побувавши в Італії на екскурсії в Матері, туристу також не варто упускати можливість побувати в місцевих ресторанах і скуштувати чудові страви місцевої кухні. Влітку тут можна відвідати щорічний фестиваль Святої Марії, до програми якого входять традиційні веселі ярмарки, різноманітні шоу, концертні програми та неймовірний фінальний феєрверк.

Забронювати готель у Матера

Для ознайомлення з визначними пам'ятками Матера, зокрема печерним містом Матера, вам знадобиться десь оселитися. Спеціально для вас нижче представлені готелі Матера, розділені на три категорії: популярні готелі, розкішні готелі та дешеві готелі. Тут ви зможете забронювати номер в готелі Матера заздалегідь відповідно до ваших побажань та фінансових можливостей. Для вашої зручності наведено інформацію про розташування готелів щодо центру міста, а також кількість зірок.

Просто виберіть готель, що сподобався, натиснувши на кнопку «Подивитися готель». Далі ви опинитеся на сторінці, де можна забронювати готель. Там же знаходиться більш докладна інформація про нього, відгуки, оцінки, фотографії, розташування на карті, особливості та, звичайно ж, ціни.

Якщо ви захочете переглянути інші готелі, можна просто вибрати зверху місто «Матера», і перед вами відкриється список усіх готелів Матера, доступних для бронювання.

Нам чекав шлях до Сицилії. Щоб встигнути подивитися Матеру і щоб не зовсім очманіти від переїзду, ми вирішили заночувати в Козенці. Дорогою до Козенці ми і заїхали в Матеру - ще одне дивовижне місто.

Перші мешканці тут з'явилися вже за часів Палеоліту. Вважається, що місто було основам римлянами в 3 столітті до н. Далі місто неодноразово змінювало господарів від сарацинів до норманів. Матера встигла побути столицею Базилікати, доки прийшов Наполеон і повернув звання столиці Потенце. У вересні 1943 року Матера піднялася проти німецьких окупантів - перше італійське місто, яке розпочало боротьбу з Вермахтом.

Матера сучасна здалася досить великим, галасливим та жвавим містом. У туристичному бюро нас забезпечили картою та радісно повідомили, що ввечері очікується... живий вертеп. На вертеп ми, звичайно, не залишилися - треба було пиляти в Козенцу, а мабуть, живий вертеп у Матері теж дуже казковий. Озброївшись картою і прикинувши приблизний маршрут, ми вирушили топтати багатовікові бруківки до старого міста, яке зветься Сассі (буквально "камені"). Назва Сассі походить із доісторичних троглодитських часів. Передбачається, що це було перше поселення біля сучасної Італії. Сассі зустрів нас невеликим різдвяним риночком.

Однак, не звертаючи уваги на ринок, ми відразу підбігли до першої "видової" точки, вказаної на карті - ух, який вид відкрився!

Тим часом, на ринку народ товпиться у черзі за теплим винним напоєм, що нагадує глювайн. Окрім того, тут проводилася дегустація місцевого вина.

Ми тут же заскочили в ліниву кафешку випити кави і подивитися на нечисленних людей, які гуляли ринком і куштували місцеві продукти.

Добрий м'ясник, у якого можна скуштувати різної ковбаси (нам його ковбаса якось не дуже сподобалася)

А в сусідньому наметі можна закусити випробувану ковбасу шикарним хлібом з оливковою олією (а це було смачно)

Нагулявшись по ринку, матюки присіли відпочити

Тут же зустрічається непримітна церква Santa Chiara, яка була побудована наприкінці 17 століття. Коштували церкву працівники семінарії, яку на той час заснували у Матері. Портал церкви дуже простий та геометричний. Центральну нішу займає статуя Мадонни дель Карміне. У бічних нішах - Св. Клара та Св. Франциск.

Вражаючі дерев'яні двері виглядають дуже середньовічно, хоча вони були зроблені лише у 18 столітті.

У декорі цієї церкви повторяться єдиний мотив - смерть. У той час (18 століття) подібні прикраси були дуже модними. Тоді смерть не викликала страху, а вважалася початком нового життя. Дерев'яні двері розділені на 36 панелей, кожна присвячена темі смерті - черепа з перехрещеними кістками, іноді одягнені в корони правителів, натякаючи на те, що після смерті всі рівні.

Над дверима нещасна душа смажиться під наглядом двох скелетів.

Заглядаємо всередину – там пустельно і дуже радісно. Подивіться, які чудові фарби та трояндочки!

Виходимо з церкви та заглиблюємось у лабіринт вуличок Матери. Видно, що місто, хоч і тихе, але житлове

На наше щастя похмуре небо почало давати збої і крізь щільні хмари стали прориватися сонячні промені.

Видно, місцевий бандит – вухо порвано

Хто сказав, що Матера – мертве місто? Цілком собі живий!

Доходимо до чергового оглядового майданчика біля церкви Сан П'єтро Кавеозо і жадібно облизуємось на печери троглодитів на протилежному боці La Gravina. Якісь щасливчики блукають там, заглядають у стародавні житла, але у нас просто не вистачило часу погуляти ще й по той бік Гравіни.

Мортон в "Від Риму до Сицилії. Прогулянки Південною Італією" пише: "На обох схилах долини видно були пустуючі будинки-печери. Один берег річки називається Сассо-Кавеосо, інший - Сассо-Барісано. Слово "Сассо" означає - "скеля" До цих пір я не бачив нічого подібного... На відміну від більшості міст, що соромляться своїх нетрів, Матера, впевнена у своїй унікальній мальовничості, влаштувала оглядові майданчики, з яких можна добре розглянути печери. охоплює весь простір. Як стверджує місцевий путівник, вона «пропонує туристові незвичайні відчуття».

Однак, заздрість наша одразу закінчується, тому що саме на нашому боці знаходиться одна з найважливіших церков Матери - San Pietro Caveoso, присвячена апостолу Петру. Фасад San Pietro Caveoso набув своїх обрисів у 13-початку 14 століття, тоді як сам будинок був збудований у 1218 році. На фасаді знаходяться статуї святих: Св. Павло, Св. Петро та Богородиця, під поділом якої ховаються ті, хто попросив у неї захисту.

Богородиця з підзахисними - цікаво, що ліворуч зображені в ковпаках. У той час, коли церква будувалася, було багато релігійних братств, і такі ковпаки забезпечували анонімність братів.

Всередині церкви панує тиша та спокій, у грудні центральне місце посідає незвичайний вертеп. Він відразу приковує увагу відвідувача своєю формою та своїм м'яким жовтим світлом.

У церкві були парафіяни, тож ми не стали заважати їх молитвам, а тихенько ретирувалися. Щоправда, гуляли недовго – буквально за рогом знаходиться Casa Grotto di vico Solitario – музей-печера. Я дуже рекомендую сходити туди на екскурсію: це не забере багато часу, але дасть чітке уявлення, як жили люди в Матері буквально до недавнього часу. У це важко повірити, але до 50-60 років люди продовжували жити в печерах, видовбаних у камені. У 1950-х почалася кампанія з виселення людей із Сассі, проте люди виїжджали неохоче, деякі пізніше поверталися до свого багатовікового житла. Тільки тут люди могли похвалитися, що живуть у тих самих будинках, що й їхні батьки 9000 років тому. До 1980 року спорожнілі житла були притулком для бомжів та бідняків, поки адміністрація міста не вирішила взяти все під свій контроль. Зусиллями адміністрації Матера перетворилася на туристичне та кінематографічне місто.

Ось, що пише Мортон про стару Матір:

"Матері… Не можу пригадати нічого написаного англійською про це місто. Наскільки я знаю, його не відвідував ніхто з наших ранніх мандрівників - ні Гіссінга, ні Норман Дуглас. Найповнішим звітом - в англійському перекладі - є книга Карло Леві «Христос зупинився в Еболі". Страшний опис. Читачі цієї книги згадають, що, коли в 30-х роках письменника заслали туди за антифашистські висловлювання, його сестра, лікар у Турині, отримала дозвіл відвідати брата у віддаленому гірському містечку на південь від Матери. на поїзді, він жахнувся від побаченого.У 30-х роках половина населення, що складало сорок тисяч людей, проживала в печерах на протилежних схилах річкової долини.«Так уявляють собі школярі Дантів пекло», - сказала вона своєму братові.

«Через спеку будинки були відкриті, - продовжила вона, - і дорогою я мимоволі заглядала в печери, світло в які проникало тільки через відчинені двері. Деякі печери взагалі не мали нормального входу, а лише люк і сходинки. У темних отворах видно було земляні стіни, жалюгідні меблі, ліжка та лахміття, вивішені для просушування. На підлозі лежали собаки, вівці, кози та свині. У більшості сімей була лише одна печера, і в ній спали всі разом – чоловіки, жінки, діти та тварини. Ось як живе двадцять тисяч людей.

Дітей тут дуже багато. Вони з'являлися всюди, у пилюці, у спеці, серед мух, абсолютно голі або одягнені в лахміття. Ніколи в житті я не бачила такої бідності... Жінки, помітивши, що я заглядаю в двері, запрошували мене увійти, і в темряві, в смердючих печерах, я бачила дітей, що лежали на підлозі під рваними ковдрами. Вони були в лихоманці та стукали зубами. В інших через дизентерію залишилися лише шкіра та кістки, і вони ледве тягали ноги».

За міс Леві ходили діти, кричали щось, але вона не розуміла їхнього діалекту. Думала, що вони просять пенні, щоб купити цукерки, але потім розібрала їхні слова: «Синьйоріна, дайте мені хінін».

Отже, заглянемо в типову оселю - печеру, видовбану в туфі. При вході нас запитали, якою мовою включити супровід - всередині розташовані колонки, з яких диктор мовить про життя-буття в такій печері. Тут мешкала сім'я з 7 дітьми. Батьки і зовсім немовлята спали на ліжку, решта – на скринях та комодах.

Маленька кухонька стратегічно розташована над цистерною з водою - стародавні будівельники виявили чудеса інженерної думки, спорудивши цілу систему збирання дощової води під старим містом. Кожен житель мав свою цистерну під печерою. З кухні воду можна було черпати "не відходячи від каси"

Досить просторе приміщення для людей (хоча, звичайно, зі спальними місцями погано)

Тут же, у задній частині житла - приміщення для худоби. Залишається тільки припускати, які затишні, домашні запахи населяли цю печеру.

Задовольнивши свою цікавість, ми продовжили прогулянку містом. Вигляд на іншу частину міста - ця частина вже більше схожа на "мертве" місто

А на протилежному боці la Gravina туфові "будинки" зовсім без зручностей

Цегла вклинилася в каміння - це задня стіна церкви Мадонна де Ідріс

Переплетені вулиці Сассі в черговий раз ненадовго висвітлилися сонцем

Вид на місто. У лівому кутку видно верхівку церкви з черепашками, про яку я розповідала вище.

Мортон: "Було б неправильно описувати Сассі як печерне місто. Є будинки, збудовані над печерами - під різноманітними кутами, всіх розмірів, періодів і стилів. Вони піднімаються догори терасами; доріг немає, є лише вузькі проходи та сходи, що ведуть нагору чи вниз. Плану забудови теж немає, будинки нагадують швидше термітники, ніж людське житло.

Самі того не помітивши, ми забрели до кінематографічної частини Матери

Матера (Сассі) грала роль Єрусалима у кількох фільмах

"Євангеліє від Матвія" (The Gospel According to St. Matthew, 1964)
"Цар Давид" (King David, 1985)
"Пристрасті Христові" (The Passion of the Christ, 2004)
"Божественне народження" (The Nativity Story, 2006)

Також у Матері знімали:
"Вовчиця" (La Lupa, 1953)
"Творець зірок" (The Star Maker, 1995)
"Омен" (The Omenб 2006)

А ця табличка нагадує про Гібсона, який ходив цими вулицями в "Страстях Христових".

При сонечку Матера оживає і стає не такою похмурою, як у похмуру погоду

Білизна у пастельних тонах

Випадково натрапили на ринок із сувенірами та виробами

Тут же матеріалізувалась якась туристична група італійців - вони почали нарозхват скуповувати свистульки

А я була зачарована совами:)

Місцеві художники, що продають картини на цьому ж риночку, дуже винахідливі

Піднявшись вище від ринку, ми зрозуміли, що опинилися в зовсім занедбаній частині міста. Зате вигляд який!

Занедбані житла, що пустіють, зачарували мене, мабуть, навіть більше, ніж вилизаний музей.

У деяких видно, що колись тусувалися або бомжі, або ще хтось

Знайомство з Матерою ми закінчили філіжанкою ароматного еспресо. Звичайно, було б чудово заночувати в Матері і подивитися на місто, підсвічене вогнями, і пожити в печері, але це ніяк не вкладалося в наш розклад.

Екстраординарне місто, чи не так? Альберобелло – це затишна та іграшкова казка, а Матера – монументальна історія.

Місто – тендітний, тонкий витвір мистецтва, де здається, що все навколо має ось-ось розсипатися. З тераси Бельведер з обриву висотою 200 м відкривається вид на всю його пишність.

Перед очима все місто: внизу стара частина, два квартали на скелях – Баризано(Barisano) та Кавеозо(Caveoso), з віконцями гротів, від яких ведуть сотні сходів, та дахи будинків стають вулицями наступного рівня. Майже всі гроти порожні: з 20 тисяч людей, які їх населяли до 50-х рр. минулого століття, залишилися небагато. Над скелями розкинулася середньовічна частина із собором. Ще вище – вже сучасні квартали. Сюди близько 1000 г бігли візантійські ченці – у скелях і поверхні можна знайти заховані храми, близько 120, деякі розписані фресками всередині.

- Найкрасивіше місто регіону Базиліката, близько 55 000 жителів, центр однойменної провінції, занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1993. Розташована на схилах Мурдже (Murge) - карстового високогір'я на кордоні з Апулією, і оточена урвищем Гравіна (burrone) її скелі стали сценарієм до останнього фільму Мела Гібсона «Страсті Христа».

Неймовірний комплекс гротів, рукотворних та природних печер, вражає погляд мандрівника. Деякі з них були заселені ченцями.

Історія Матера

В епоху Римської імперії розвивалося верхнє місто, тоді як будівлі внизу були руїнами. Поступово, однак, ця відмінність стала стиратися і місто набуло сучасного вигляду. Коли центром провінції стала Потенца (1806), вступила у тривалий період занепаду та кризи, а населення опинилося в бідності.

У книзі «Христос зупинився в Еболі» Карло Леві описував Матеру як чудове мальовниче місто.

Утьоси розділилися на Кавеозо на півдні і Баризано на заході, налічувалося близько 3000 жител, багато з яких заселені і сьогодні. 70% з них – державна власність, яка знімається, в основному, молодими людьми як перше власне житло. Деякі будинки потребують серйозної реставрації: необхідна довга копітка робота.

Прогулянка вузькими закутками веде до численних церков, серед яких виділяється Собор- Чудовий зразок романського апулійського стилю, з круглим вікном у вигляді троянди на фасаді. Його збудували у 1270 р. за волею архієпископа Андреа. Усередині нього є можливість помилуватися чудовими візантійськими фресками, дерев'яними хорами 16 ст. та ясла роботи Альтобелло Персіо 16 ст.

Визначні пам'ятки Матера

Також можна подивитися церква Святого Петра Кавеозо(Chiesa di San Pietro Caveoso) 12 ст., побудовану на однойменній скелі, і на сусідньому - церква Святого Петра Баризано(Chiesa di San Pietro Barisano), що сходить до 11 ст. і здебільшого заховану в скелі, церква Святого Августина(Chiesa di Sant’Agostino) кінця 16 ст.

Вражаючим видовищем стануть вже згадані церкви, заховані у скелях – їх близько 130, де збереглися оригінальні вівтарі, фрески та скульптури. Більшість із них належить до греко-візантійської монастирської культури 8-13 ст. Місто люб'язно пропонує познайомитись з нею під час прогулянки. Назвемо лише деякі з них: церкви Святого Миколи Офра(Chiesa di San Nicola dell'Ofra), Мадонни(Della Madonna delle Croci), Мадонни Монтеверді(Della Madonna di Monteverde), Мадонни Ангелів(della Madonna degli Angeli), Мадонни Лілії(della Madonna del Giglio), Святий Барбари(Di Santa Barbara), Святого Миколи Гречі(Di San Nicolo dei Greci), крипта Святого Євстафія(Le cripte di San Eustachio).

Над містом сумно височіє замок. Рішення про його будівництво прийняв граф Трамонтано, відомий своїм важким характером та пристрастю до ігор. Скінчилося тим, що селяни, обурені висотою податків, убили його, а замок так і не було добудовано.

Серед інших видатних будівель варто згадати Палац Префектури 13 ст. і Палац Аннунцьята(Palazzo dell'Annunziata) 17-18 ст., Трибунал та бібліотеку провінції.

Палац Зборів(Palazzo del Sedile), побудований в 1540 р і реконструйований в 1759, відрізняється двома баштами по обидва боки від фасаду та шістьма статуями; зараз тут розміщено Музичну консерваторію.

Достойний уваги також Палац Лафранки(Palazzo Lafranchi), що симетрично виходить фасадом на сусідню з ним церква Карміне(Chiesa del Carmine).