L'histoire est le pain quotidien, car ce sont les traditions qui attirent chaque année un grand nombre de touristes.

L'histoire de la ville

Ville , ou plus précisément son prédécesseur, est apparu au Ier siècle avant JC. e. C'est alors que les troupes romaines fondèrent la ville de Complutum (Complutum), grâce à laquelle les habitants d'Alcala de Henares sont encore aujourd'hui appelés complutenses. En 305 après J.-C. e., au début de la naissance de la foi chrétienne, sur ordre de l'empereur Dioclétien, deux garçons chrétiens furent exécutés à Complutum, canonisés plus tard par l'archevêque de Tolède. Depuis, la ville est devenue un lieu de pèlerinage.

Au 8ème siècle, la zone dans laquelle se trouvait auparavant Complutum fut capturée par les Arabes et une forteresse fut érigée à proximité de l'ancienne colonie romaine (en arabe al-qalat - forteresse ou château). Grâce à cela, la ville tire son nom actuel - Alcala de Henares. Dans le même temps, le nom de la rivière Henares, sur laquelle se dressait la fortification arabe, fut ajouté au mot « forteresse » afin de la distinguer des autres forteresses.

Au XIIe siècle, Alcalá de Henares passa de nouveau aux mains des catholiques et les nouveaux habitants décidèrent de conserver leur ancien nom, mais l'église de San Justo devint le centre de la nouvelle colonie et l'ancienne forteresse arabe fut vouée à disparaître. destruction lente. La nouvelle ville commença à se développer très rapidement, car elle se trouvait à proximité de la résidence principale des rois de Castille et à travers elle, les monarques voyageaient souvent vers le sud. Plus tard, un palais fut construit à Alcalá de Henares, qui devint la résidence temporaire des rois de Castille. C'est là qu'eut lieu bien plus tard la première rencontre de Christophe Colomb et des rois catholiques, Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon.

En 1499, le cardinal Cisneros ordonna la fondation de l'Université Complutense d'Alcala de Henares, où étudia autrefois Miguel de Cervantes, qui est d'ailleurs né à Alcala de Henares, Tirso de Molina, Lope de Vega et d'autres personnalités célèbres. de la littérature espagnole. En 1836, sur ordre de la reine Isabelle II, l'université fut transférée à Madrid, recevant le nom d'Université centrale, et la ville devint progressivement une banlieue endormie ordinaire de la capitale.

Attractions

En 1998, Alcalá de Henares a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial de l'humanité en raison du grand nombre de monuments historiques et culturels.

L'attraction principale d'Alcala de Henares est peut-être la maison-musée de l'écrivain Miguel de Cervantes, célèbre pour son roman Don Quichotte. Cervantes est né en 1547, mais n'a pas vécu longtemps dans sa ville natale et a passé la majeure partie de sa vie ailleurs. Cervantes mourut en avril 1616 à Madrid. La maison-musée du grand écrivain est un bâtiment original reconstruit, et l'atmosphère de cette époque règne encore à l'intérieur. Il convient de noter qu'il contient une énorme collection de livres de Don Quichotte publiés à différentes époques et dans différentes langues.

À Alcalá de Henares se trouve également une place portant le nom de l'écrivain, qui est également un incontournable. C'est la place principale de la ville, où est installé un monument à Cervantes, il y a un petit parc et la tour Santa Maria, qui offre une vue imprenable.

En plus des lieux inextricablement liés à Cervantes, il y en a d'autres à Alcala de Henares qui ne leur sont pas inférieurs en beauté et en importance. Un exemple est le Théâtre Comédie, qui est l'un des plus anciens d'Espagne (1601). Il peut être visité aussi bien les jours de représentations que pendant la tournée.

Un autre arrêt obligatoire à Alcalá de Henares est l'université, qui a rouvert ses portes en 1977. L'entrée à la cour de l'Université d'Alcalá est gratuite et sa visite ne coûte que 4 euros.

À ne pas manquer également, la possibilité de se promener dans la rue principale de la Calle Mayor. Sa particularité réside dans le fait que des rangées de colonnes s'étendent sur toute sa longueur des deux côtés et que toutes les maisons ont au maximum deux étages, grâce à quoi la Calle Mayor est toujours parfaitement éclairée.

Vacances

Alcala de Henares accueille un grand nombre de festivals traditionnels vacances.

Le 17 janvier, jour de la Saint-Antoine le Grand, tous les propriétaires d'animaux de compagnie se rendent à l'hôpital d'Antezana pour que leurs animaux reçoivent une bénédiction.

Le 23 avril (jour de la mort de Cervantes), commence une semaine dédiée à l'écrivain. Lors de la célébration, un prix littéraire annuel est décerné par les rois d'Espagne. En 2016, les célébrations prendront une ampleur particulière, puisque exactement 400 ans se seront écoulés depuis la mort du créateur de Don Quichotte.

Le 24 août, à Alcala de Henares, se tient depuis 800 ans une foire avec de nombreux spectacles et représentations.

Mais la fête la plus grande et la plus célèbre d'Alcala de Henares a lieu le 9 octobre. C'est le jour du baptême de Miguel de Cervantes, et en son honneur la ville se transforme. Dans sa partie historique, se déroule un magnifique spectacle dont le but est de reproduire l'atmosphère du XVIe siècle.

Tourisme et gastronomie

Il va sans dire qu'Alcala de Henares possède toutes les conditions pour visiter les touristes.

La ville compte à la fois des hôtels 4 étoiles tels que Parador, AC Hotel et Rafaelhoteles Forum, ainsi que des hôtels 3 étoiles - El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel et d'autres. En même temps, le Parador est ce qu'on appelle une auberge (très populaire en Espagne), qui a à la fois un aspect ancien et moderne.

En ce qui concerne la nourriture, la première chose à faire lorsque vous visitez Alcalá de Henares est de visiter l'un des bars à tapas, car cette ville est célèbre pour ses snacks. L'un des meilleurs est le bar Indalo Tapas, où, selon la tradition, des tapas sont servies gratuitement avec chaque boisson commandée. Dans le même temps, l'assortiment de ces collations est très large et ils sont tous servis fraîchement préparés. Un autre bar célèbre est El Tapón, un petit bar qui attire les locaux avec ses tapas.

Il convient de noter que des festivals gastronomiques ont lieu à Alcala de Henares. En février a lieu la Semaine Gastronomique, et début septembre, les journées gastronomiques Cervantes. Tous les restaurants de la ville y participent, proposant aux visiteurs un menu de l'époque Quichotte. Tout au long de l'année, dans presque toutes les institutions, vous pourrez déguster des plats traditionnels de la région et de toute l'Espagne - caldos (bouillons), rôtis, légumes, soupe à l'ail et bien plus encore.

Parmi les friandises d'Alcala de Henares, il est recommandé d'essayer des tranches de pain frites dans l'huile avec une sauce au chocolat (migas con chocolate), des muffins torsadés ou des châtaignes grillées. Une autre friandise locale est les rosquillas de Alcalá (beignets de la ville d'Alcalá), qui sont en fait faites de pâte feuilletée et recouvertes d'un glaçage au jaune d'œuf. Un autre dessert célèbre est la costrada de Alcalá, un gâteau à base de pâte feuilletée, de crème pâtissière, de meringue et de poudre d'amandes.

« En voyage, vous êtes toujours tourmenté par la peur qu'à votre retour vous ne puissiez pas répondre par l'affirmative à la question qui vous attend : « Vous l'avez bien sûr vu ?.. « Pourquoi suis-je obligé de voir quoi d'autres ont vu ? Je ne voyage pas dans un but précis, je ne suis pas antiquaire", telles sont les plaintes arrogantes de Mérimée. Et ici, comme spécialement pour lui, l’humble dignité d’Asorin : « Vivre, c’est voir comment tout se répète. » Il semble que ce soit le motif de toutes sortes de voyages.
Encore Weil, encore "Le Génie du Lieu"

L'histoire finale est en deux parties.

Le premier concerne la patrie de Cervantes, la ville d’Alcala de Henares.

Dans cette ville, nous avons passé notre dernière nuit en Espagne à l’Evenia Alcalá Boutique Hotel. Le choix a été déterminé, tout d'abord, par le fait qu'il était pratique de se rendre à l'aéroport de Barajas à partir de là et que notre vol était le matin. Et deuxièmement, cette ville est recommandée à visiter en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Faits marquants sur la ville :
1. L'écrivain Cervantès est né ici.
2. Ici, Christophe Colomb a raconté aux rois catholiques Ferdinand et Isabelle le plan de son voyage, qui a conduit à la découverte de l'Amérique.
3. Alcala de Henares est un centre scientifique et éducatif depuis le XIIIe siècle : la première université espagnole est née des études générales au début du XVIe siècle.
De plus, lors de la préparation du voyage, j'ai vu tellement de photos et de reportages incroyables sur le voyage dans cette ville que j'en attendais beaucoup. Mais ici, nous n’avons pas réussi. Peut-être parce que nous n'avions qu'une soirée pour découvrir la ville et que les rues peu éclairées ne faisaient pas bonne impression. Ici, le soir, nous avons été ravis, mais l'éclairage là-bas ne peut qu'être émerveillé. Peut-être qu'en mars, il n'y a pas de végétation fleurie aussi luxuriante dans les rues et les places qui font la renommée de la ville. En général, je ne pouvais même pas me rapprocher de la splendeur que j'ai vue sur les photographies des autres.
Mais nous avons quand même réussi à voir quelque chose.

Place devant l'université :

La place principale de la ville en l'honneur du célèbre indigène ne s'appelle pas Plaza Mayor, comme dans toute l'Espagne, mais Place Cervantes :

Mais la rue principale s'appelle ainsi - Mayor Street (Calle Mayor). Toute la rue est presque entièrement constituée de maisons identiques avec les mêmes arcades et balcons :

Monument au couple littéraire inséparable devant la Maison-Musée Cervantes, rue Mayor :

Peut-être que pendant toute la durée de notre voyage de deux semaines, cela s'est avéré être pour nous la ville la plus sous-estimée et la plus méconnue (oui, après - nous devons encore essayer de tuer l'impression). Je suis sûr que beaucoup de choses intéressantes attendent le voyageur dans ses rues et ses places. Voici au moins notre hôtel : dans la cour - des passages souterrains, au restaurant au petit-déjeuner - d'immenses vases en céramique.

Mais il était temps pour nous de rentrer à la maison.
Le vol s'est déroulé sans problème, nous étions chez nous le soir et il nous restait encore dimanche avant d'aller travailler pour récupérer et déballer nos bagages.
Après cela, je me suis assis pour ce rapport de cent livres et Andrey a commencé à planifier le prochain voyage. Je ne suis pas intervenu dans le processus, car j'avais peur de ne pas être à l'heure et d'interrompre les impressions du voyage en Espagne avec de nouvelles attentes et émotions.
Deuxième partie. Débriefing en espagnol

Nous avons été satisfaits de la planification de ce voyage. Le reste s'est avéré diversifié en termes d'impressions et infatigable, sans longs voyages et sautes-mouton des villes successives.
En conséquence, la carte du voyage s'est avérée être la suivante.

Voici la première partie de l'itinéraire - vers Madrid (respectivement - parties 1 à 10 du rapport) :

Il s'agit de la deuxième partie du parcours - après Madrid (parties 12 à 16 du rapport) :

Je vais répéter encore une fois points clés:
Aéroport de Barajas - Aranjuez - Consuegra - Tolède (2 nuits) - Avila - Salamanque - Medina del Campo - Tordesillas - Valladolid - Ségovie - Palacio Real de La Granja de San Ildefonso - El Escorial - Madrid (4 nuits) - Chinchon - Valence (2 nuits) - Cuenca - Ciudad Encantada - Alcala de Henares - Barajas.
Kilométrage- 1756 kilomètres - du 8 au 22 mars 2014.

Hôtels.

Même en dépit de la "hors saison" - à l'exception de deux nuits à Valence pendant le festival - les hôtels en Espagne n'étaient pas bon marché. 14 nuits coûtent 60 000 roubles. À première vue, ce n'est pas si cher et comparable au coût des hôtels en Autriche, en Italie et en Suisse. Mais le stéréotype de l'Espagne bon marché est immédiatement brisé, surtout si l'on considère que dans la plupart des cas, le petit-déjeuner et le parking ne sont pas inclus dans le prix. La plupart des petits déjeuners étaient corrects. À Madrid, nous n'avons pas inclus le petit-déjeuner lors de la réservation d'une chambre, mais lors de l'enregistrement, on nous a dit que nous pouvions y aller une fois et voir. Nous y sommes allés, nous avons aimé. Nous avons donc pris le petit-déjeuner tous les quatre jours.
Le deuxième point : lors de la réservation d'hôtels en Espagne, il n'existe pratiquement pas d'options moins chères pour réserver sans annulation. En conséquence, nous avons malheureusement vu comment, en février, nos hôtels à 80 euros ont commencé à coûter non pas 3 600 parents en poids, mais 4 200. Chaque jour, le coût de la réservation dans l'application iPhone a augmenté jusqu'à ce que je devine changer la devise du rouble. à l'euro. Donc au moins le nombre d'euros est resté inchangé, ce qui était psychologiquement un peu plus agréable...
Dans les hôtels espagnols, on ne rencontrait presque jamais de bouilloires, autrefois il y avait une cafetière, mais un minibar dans la chambre est indispensable.
Il n'y a eu aucun problème d'incompatibilité des prises, tout allait bien (je me souviens qu'en Suisse nous en souffrions).
Dans les hôtels (même cinq étoiles), il n'y avait souvent pas de chaussons dans les chambres par défaut, il fallait demander, puis ils apportaient à la fois des peignoirs et des chaussons. Cela semblerait une bagatelle insignifiante. Mais lorsque nous avons demandé des penny pantoufles en Hollande pendant neuf jours dans sept hôtels - et que nous ne les avons pas obtenues, nous avons rampé pieds nus - alors l'option devient importante.

Routes et essence
Pendant tout le voyage, nous n'avons jamais utilisé les routes à péage - et nous ne l'avons pas remarqué. Les routes de cette partie de l’Espagne sont commodes, confortables et désertes. Vraiment, qui ira là-bas ? Eh bien, ce n'est pas un pays de transit, lorsque des foules de voitures traversent la Pologne/l'Allemagne vers le reste de l'Europe (et par rapport à la récente Hollande aussi). Ici - "tranquillement, seulement le vôtre".
Même en Catalogne, nous avons senti la différence entre les autoroutes à péage et les routes gratuites, mais ici tout est également confortable pour un voyage.
Le coût de l'essence variait entre 1,38 et 1,41 euros.
Sur 1 756 kilomètres, ils ont été versés à trois reprises, à chaque fois pour environ 60 à 65 euros. Traduit dans une langue européenne commune, c'est-à-dire presque pour rien.

parking
Chaque fois que vous voyagez dans un pays particulier, vous obtenez de plus en plus de connaissances sur la façon de payer le stationnement. Et vous êtes surpris par les notions contenues dans les parcomètres (aux Pays-Bas, il s'agit d'un sujet distinct qui nécessite une histoire expressive). Il n'y a rien à dire sur l'Espagne dans ce sens : tout est assez traditionnel, ils prennent les euros, et toutes les cartes, et une bagatelle, et les billets de banque - allez.
Mais à Madrid, on a rencontré un nouveau type de tarif : le paiement à la minute, pour un stationnement de plus de 24 heures, le montant courant est divisé par deux et s'élève déjà à 32 euros.
N'hésitez pas à demander aux hôtels des réductions sur le parking public. À Salamanque et à Ségovie, à la réception de l'hôtel, on nous a remis une carte qui était insérée dans l'horodateur en même temps que le ticket de parking, afin que la réduction (5-6 euros) se fasse automatiquement.

Restaurants et alimentation générale
Il faut écrire des chansons sur les impressions gastronomiques de ce voyage, ce que je faisais régulièrement dans mes reportages. Pas de bêtises comme des pâtes tordues différemment - juste de la délicieuse viande frite cuite au feu de bois. Le prix moyen d'une portion de porcelet ou d'agneau est de 20 à 25 euros. Un verre de vin moyen - 3-5 euros, une tasse de café - le même montant. Mais il n'était pas possible de déguster de délicieux légumes à cette époque de l'année : dans toute l'ensalada - culture hydroponique douloureusement reconnaissable, salade chinoise insipide et tomates roses. Quand je mangeais des fraises, le croquant ressemblait à celui d'un radis. Il faut venir chercher des fraises en mai - là-bas, à cette époque de l'année, il y a des "trains de fraises" entiers en provenance de Madrid. Mais le fameux jambon après un voyage en Autriche-Suisse dans le classement personnel des priorités et des préférences a cédé la place au speck alpin : à mon goût, les notes de viandes fumées et de brume vont plus à la viande que l'arôme à peine perceptible de couvant dans du sec- viande salée. Mais c'est un amateur. La facture moyenne pour un délicieux déjeuner en Espagne dans des endroits très corrects est de 50-60-70 euros. En Hollande, à peu près le même ensemble de plats revenait 20 euros plus cher, je ne mentionnerai pas la qualité et le goût de la nourriture.
Comparé à la sieste italienne, il est presque impossible d’avoir faim pendant la journée en Espagne. Il suffit d'aller dans n'importe quel bar et de commander une bière : les tapas constitueront une collation tout à fait acceptable.
À la fin du voyage en Espagne, j'ai réalisé que nous n'étions allés qu'une seule fois au supermarché : le premier jour, lorsque nous avons acheté de l'eau, de la nourriture et toutes sortes de petites choses. Le besoin de sandwichs ne s'est pas fait sentir avec une telle restauration.
En toute responsabilité, nous pouvons dire que l'Espagne est une option idéale pour un voyage gastronomique : du vin, des olives, des fromages, des friandises et, bien sûr, une viande délicieuse - tout cela rend le repos inoubliable.

Musées, offices de tourisme, imprimés, etc.
Le principal inconvénient des Espagnols ici est l'interdiction généralisée de la photographie. Je ne pense pas que le Rijksmuseum d'Amsterdam emploie des spécialistes plus insouciants et moins instruits qui permettent de photographier l'exposition. Je ne prétends pas que la photographie soit le moyen le plus médiocre d’obtenir une reproduction. Mais le musée ne dispose pas toujours de catalogue, y compris en russe. Beaucoup de choses sont oubliées. Et la présence d'une photographie, comprenant une plaque indiquant le nom de l'auteur, est une excellente occasion de se souvenir de l'œuvre et de voir son histoire dans d'autres sources. Mais en Espagne – wow !
Des produits imprimés et des audioguides en russe sont disponibles au Prado, à l'Alcazar de Ségovie et à Tolède. Peut-être nulle part ailleurs (ici - bonjour à l'Autriche bien-aimée !)
Les heures d'ouverture sont une caractéristique des attractions espagnoles. Cette option n'est pas rare : de 11 à 17, de 13 à 15 heures - une pause. Cela est particulièrement vrai pour les églises/monastères, vous devez donc soit planifier soigneusement l'heure de votre visite, soit ne pas vous énerver si vous ne pouvez pas entrer.

La barrière de la langue
Il n'est pas.
Non, nous ne parlons pas espagnol. Et la grande majorité des Espagnols parlent anglais, mais pas vraiment très bien. Par conséquent, les Espagnols préfèrent vous comprendre au niveau de « Je ne sais pas comment je fais » - et il n'y a pas de questions. Les Néerlandais, comme tous les Européens « normaux », connaissent eux-mêmes les langues apparentées de leurs voisins - l'allemand et l'anglais - et s'attendent tout à fait raisonnablement aux autres qu'ils aient au moins la même connaissance de l'anglais. Sinon, ils ont une situation standard : je suis désolé, je ne vous comprends pas. En Espagne, je le répète, personne n’a réagi de cette façon. J'ai l'impression que les Espagnols sont très proches de nous en termes de tempérament, de vision du monde et de comportement. On ne leur impose pas de faux sourires, mais la communication avec eux est toujours pertinente et pertinente. Encore une fois - un plus dans la tirelire.

La note la plus récente.
L'Espagne, sa partie centrale, est le pays et la région les plus confortables pour un voyage.
De chacune des villes que nous avons visitées, une image vivante est restée dans notre mémoire.

janvier 2007

Les cigognes sont assises sur le toit
Et étirez leur cou.
Ils sont tous au-dessus
Et ils voient mieux.
/Nikolaï Goumilyov/

Pourquoi aller

Jolie petite ville de banlieue de Madrid, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une université y a été fondée au XVe siècle, la grammaire espagnole a été inventée ici et Cervantes est né ici. Sur chaque tour plus ou moins élevée de la ville, qu'il s'agisse d'un clocher d'église ou d'une cheminée de maison, vivent des cigognes - un spectacle impressionnant et paisible. La ville est recommandée pour des promenades tranquilles. Il nous a fallu environ 3h30 pour parcourir la ville (sans visiter les musées et monastères, à l'exception de la maison de Cervantes).

Comment aller là

1. En train depuis la gare d'Atocha. Trains de banlieue depuis les quais C1, C2, C7 selon horaires. Le temps de trajet est d'environ 40 minutes. Les billets - 4,70 euros pour 1 aller-retour - s'achètent aux distributeurs automatiques ou aux caisses (ceux-ci sont plus loin que d'habitude, panneau rouge, badge blanc). Sortez du quai par les tourniquets sur lesquels le feu vert est allumé.

2. En bus. N° 22, 225, 227 depuis l'arrêt Avenida de America.

Vers la vieille ville depuis la gare. À gauche de la sortie se trouve un monument à la mémoire des personnes décédées lors de l'attaque terroriste contre la voie ferrée en 2004. Continuer tout droit, mieux sur le côté droit de la rue, environ 10 minutes à un rythme tranquille avec des maisons de tir. Lorsque vous voyez un stand au carrefour avec le numéro 1 et une description de ce qui se passe autour, vous êtes arrivé. Tournez à droite et derrière l'église tournez dans les cours - devant vous se trouve le célèbre collège de San Ildefonso.

Le site Internet de la ville contient 2 adresses d'agences de voyages de la ville : sur la Plaza de los Santos Ninos et sur le Callejon de Santa Maria, cependant, nous n'avons vu qu'un kiosque solitaire sur la place Cervantes, qui, de plus, était fermé (même si c'était le soir). et la porte fermée sur College Street (Calle de los Colegios). Des stands d'information disséminés ici et là dans la ville peuvent servir de porte de sortie, je vais essayer de décrire ce que j'ai vu. Vous pouvez également télécharger un plan de la ville sur Internet.

Histoire

Les premiers habitants se sont installés ici au néolithique, puis les Celtes ont vécu quelque temps dans cette région et au 1er siècle. AVANT JC. Les Romains fondèrent ici la ville de Complutum, d'où vient le diminutif affectueux d'Alcala - Complutentia. L'empereur Auguste dans ses notes mentionne la ville de Miakum, sur le chemin entre Ségovie et Titulsia, on pense qu'il s'agit de Complutum. Sous les Romains, 10 000 personnes vivaient déjà ici, ce qui est beaucoup pour une ville selon les normes européennes modernes. (A proximité de la ville se trouve la soi-disant Casa Hippolyte, une villa romaine construite au IIe siècle avec un sol en mosaïque unique en forme de « poisson », créé par le maître Hippolyte et même des bains. Il existe une version selon laquelle il y avait un école pour jeunes patriciens. Comment s'y rendre soi-même - je ne sais pas, mais le site Internet de la ville indique qu'un bus touristique de l'agence de voyages circule ici. Si vous ne voulez pas y aller, mais que vous voulez quand même regarder les vestiges de l'époque romaine, vous pourrez visiter le Musée Archéologique, qui se trouve en face de l'Archevêché).

Le drame local a également apporté des avantages incontestables à la ville : sur ordre de l'empereur Dioclétien en 306, deux garçons chrétiens, Justo et Pastor, ont été exécutés ici de manière exponentielle, après quoi les pèlerins ont été attirés vers la ville, et lorsqu'un siècle plus tard, l'archevêque de Tolède canonisés les martyrs, le chemin populaire menant à la ville ne s'est pas développé sous les Wisigoths, qui se sont emparés de ces terres après les Romains. Depuis 711, la région tomba sous la domination des Arabes, qui érigèrent immédiatement une forteresse sur une haute colline, un peu à l'écart de la colonie romaine, pour combattre les infidèles et contrôler la région. Ils l'appelaient "al-qalat" - ce qui signifie "château, forteresse", mais comme il existe une douzaine de villes espagnoles contenant le mot "alcala" dans leur nom, "de Henares" (le nom de la rivière locale) est ajouté. au nom de celui-ci.

Le 3 mai 1118, la ville fut reprise par les troupes de l'archevêque de Tolède, et les nouveaux habitants préférèrent s'installer sur le site romain, laissant le château s'effondrer. La ville s'est développée principalement grâce à un marché animé et à une position avantageuse : par cette route, les rois de Castille (je vous rappelle qu'il n'y avait pas alors d'Espagne unie) se dirigeaient vers le sud. Le 20 mai 1293, le roi Sanche IV de Castille signa un décret sur l'ouverture des Etudes générales dans la ville, transférées à la juridiction de l'archevêque et reçut la bénédiction du Pape lui-même. Ces études générales servirent de fondement à la future université, fondée en 1496 (selon certaines sources - en 1499) par le cardinal Cisneros.
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jiménez_de_Cisneros
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

D'ailleurs, c'est à Alcala de Henares qu'a eu lieu la première rencontre du navigateur alors inconnu Christophe Colomb et des rois catholiques Isabelle et Ferdinand.

La présence d'une célèbre université dans la ville laisse une empreinte indélébile sur la ville elle-même, son architecture, ses bâtiments et son mode de vie. D'une manière ou d'une autre, vous comprenez immédiatement : les étudiants vivent ici. Beaucoup d'étudiants. Il s'agit de Louvain en Belgique, Oxford et Cambridge en Angleterre, Bologne et Pérouse en Italie, Heidelberg en Allemagne, Fribourg et Neuchâtel en Suisse, Lund en Suède, Harvard aux USA (même si c'est beaucoup plus récent que tout ce qui précède). ) regardant vers l'avenir - Salamanque dans la même Espagne... Telle est Alcala de Henares. Ces villes sont particulièrement agréables à voir. Pour les personnes intéressées - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Les collections de livres uniques de l'Université d'Alcala étaient alors mises par les scientifiques sur un pied d'égalité avec les bibliothèques du Vatican, de Venise, de Florence et de Paris. Les étudiants de l’Université d’Alcala sont entrés dans l’histoire de l’Espagne et sont connus dans le monde entier. Écoutez ces noms : Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius Loyola... On entend aussi des autochtones : Miguel de Cervantes et Catherine d'Aragon (en.wikipedia.org /wiki/ Catherine_d'Aragon).

Cependant, aux XVIIIe-XIXe siècles. la ville tomba en décadence, l'université fut transférée dans la capitale en 1836, les monastères des environs vendirent les terrains et la ville se transforma en une banlieue endormie de Madrid. C'est près d'Alcala qu'ont eu lieu les explosions de trains le 11 mars 2004, et à la gare vous serez accueillis par un mémorial en souvenir de cet événement...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Comme je l'ai déjà écrit, le long de la rue qui mène de la gare à la vieille ville, nous avons marché tout droit pendant environ 10 minutes, admirant les bâtiments modernes, dans lesquels le style mudéjar était à peine présent, mais toujours présent. Le Palais de Laredo (1884), construit par Miguel José Laredo y Ordono, peintre, restaurateur, décorateur et maire à temps partiel de la ville, est particulièrement lumineux et impressionnant. Le palais est stylisé comme l'Alhambra - maçonnerie à motifs, tuiles multicolores, créneaux du toit, arcs, balcons, dragons ailés et autres éléments décoratifs, et surtout un minaret dans lequel l'horloge est cachée. Si vous entrez soudainement, la salle principale, qui vaut le détour, est la salle des rois, dans la construction de laquelle ont été utilisés des matériaux de construction provenant des ruines du château de Santorcaz, la prison du cardinal Cisneros. Les murs de la salle sont décorés d'images des rois de Castille, d'Alphonse XI à Carlos Ier, et la voûte céleste est peinte au plafond - telle qu'elle était représentée au Moyen Âge.

Porte des Martyrs (Puerta de Martires) et alentours

Encore quelques minutes dans la même rue - et à l'un des carrefours, nous avons vu un stand d'information avec le numéro « 1 » et avons réalisé avec joie et condamnation que nous ne pouvions pas sortir d'ici si facilement : nous avions une quête autour de la ville, comme il y a quelques mois à Hradec Kralove en République tchèque. Eh bien, une quête est une quête. Avez-vous exécutez? Nous à droite.

Comme toute ville médiévale qui se respecte, l'Alcada de Henares était entourée d'un impressionnant mur de pierre doté de tours de guet et le seul moyen d'accéder à la ville était la porte, il y en avait déjà six au XIIIe siècle, mais une seule a survécu jusqu'à aujourd'hui. ce jour - Puerta Madrid au sud-ouest. La porte "des martyrs" doit son nom aux saints San Justo et San Pastor, patrons de la ville (voir Histoire). Par cette porte, selon la tradition, les évêques de Tolède et les seigneurs d'Alcala entraient dans la ville. Comme le reste des portes, la Puerta de Martires a été démolie au XIXe siècle pour faire place à l'omniprésent transport automobile, dans les années 1950. une fontaine a été construite ici. La rue des Libraires (calle de Libreros) mène de la place au centre-ville, se transformant en la calle centrale Mayor. La rue doit son nom aux nombreuses librairies et imprimeries qui travaillaient au profit des étudiants, dans l'une desquelles a été publié le premier numéro du premier livre de Cervantes "La Galatée".

Les collèges suivants sont situés autour de :

1. Sainte Catalina, ou Verte - fondée par Catalina de Mendoza y Cisneros en 1586 (la famille Mendoza sera évoquée dans la description de Guadalajara), et il tire son surnom de l'uniforme vert vif des élèves. A l'intérieur, une chapelle du XVIIe siècle avec une coupole baroque a été conservée.

2. Collège des Jésuites, fondé en 1546 par Francisco de Villanueva sous le patronage de l'infante Juana d'Autriche (fondatrice du couvent des Descalzas Reales à Madrid). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

La façade a été conçue par Melchor de Bueras au XVIIe siècle, l'escalier principal à l'intérieur par Ventura Rodriguez au XVIIIe siècle. Depuis 1992, l'École supérieure de droit est située ici.

3. Collège Sainte-Marie, aujourd'hui église Sainte-Marie, également fondée par Catalina de Mendoza y Cisneros en 1602. La façade est décorée de quatre sculptures du maître portugais Pereira (1624), à l'intérieur - des peintures du dôme et de l'autel du frère Francisco Batista (Francisco Bautista) . Voici la Chapelle de la Guerre Sainte, dont les voûtes furent peintes par José Vicente Ribera en 1699.

4. Le Collège Royal, fondé par Philippe II en 1550 et construit par Juan de la Mora, créateur de la Plaza Mayor de Madrid, abrite aujourd'hui l'Institut Cervantes et avec lui le Théâtre Cervantes (1868) sur les terrains de l'ancien Monastère des Capucins, l'un des rares bâtiments modernistes de la ville.

Par la calle de Libreros nous retournons au carrefour et cette fois nous allons à droite, après la petite église nous tournons à gauche, dans les cours, où nous voyons

Université et Collège de San Ildefonso (Saint Ildefonso), Place Saint-Diego

À la fin du XVe siècle, des universités existaient déjà en Italie (rappelons que le plus ancien établissement d'enseignement du monde a été ouvert à Bologne), en France et en Allemagne. Lorsque l'opinion des autorités laïques et spirituelles selon laquelle l'éducation était bonne a coïncidé, en 1459 le Pape a autorisé l'ouverture d'écoles à Alcala, où « à certains jours, à une heure fixée ou fixée », la grammaire serait enseignée. Il était encore trop tôt pour parler d'université ou même de collège : personne ne bégayait dans les départements de théologie et de droit, et la grammaire n'était enseignée qu'occasionnellement au monastère franciscain de San Diego. C'est sur la place San Diego (plaza de San Diego) qu'a été ouvert le premier collège, à partir duquel la plus ancienne université d'Espagne retrace son histoire, fondée en 1496 (selon certaines sources - en 1499) par le cardinal Cisneros (Ximenez de Cisneros) .

Autour du Collège de San Ildefonso, qui en 1553 a acquis une impressionnante façade plateresco par Rodrigo Gil de Hontanon, se sont développés des collèges auxiliaires, au XVIIe siècle il y en avait déjà une quarantaine, et au Moyen Âge l'université était considérée comme l'un des célèbres centres de savoir européens, notamment ici, en 1517, la première Bible fut publiée en latin, grec, hébreu et chaldéen. Ici s'est forgé l'Église, l'État et l'élite intellectuelle du pays (je répète : Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius Loyola, et d'autres, d'autres, d'autres, la gloire et fierté de l'Espagne). En 1836, l'université fut transférée à Madrid, mais en 1977, une partie de l'université revint à Alcala et le bureau du recteur de l'université fut de nouveau situé à San Ildefonso. Chaque année, dans l'Auditorium principal de l'université, décoré dans le style mudéjar, le Roi remet le Prix national de littérature Cervantes.

La place devant le collège est inondée de soleil, il n'y a personne (dimanche soir après tout), seule une fille avec une poussette lit un livre. Il y a d'agréables maisons à deux étages tout autour, avec des volets soignés, de jolis balcons, des arbres en bacs sous chaque fenêtre, un morceau de trottoir, des tours d'églises se distinguent au-dessus des toits, et surtout cela - un ciel bleu perçant - ça il me semble que c'est à cela que ressemblait Madrid au temps de Cervantes et de Lope de Vega…

Sur la place se trouvent deux monuments dédiés au fondateur de l'université, le cardinal et grand inquisiteur Cisneros : l'un, situé à gauche, du côté d'où nous (et probablement vous) venions, dans la chapelle universitaire de San Ildefonso, à la robe cardinale. C'est dans la chapelle, modeste à l'extérieur et somptueusement décorée en style mudéjar à l'intérieur, que reposent les cendres du cardinal Cisneros sous une pierre tombale en marbre de Carrare, réalisée dans le style plateresque par le révérend Bartolomé Ordonez. Le deuxième monument de l'œuvre de l'italien Fancelli se dresse depuis le XIXe siècle près du Collège de San Ildefonso, à gauche, il est plus « vivant », « humain ». La place porte le nom du moine franciscain Diego, canonisé par le pape Sixte V à la fin du XVIe siècle, qui vécut et mourut dans l'ancien monastère de la Sainte Vierge Marie, situé à proximité.

De là, il y a deux options pour poursuivre la promenade : vous pouvez aller à droite de San Ildefonso et arriver à la place Cervantes, en plein centre de la ville, ou vous pouvez contourner San Ildefonso par la gauche et partir du début. jusqu'au bout de la rue College, pour arriver également à la place Cervantes qui la longe.

Rue College (Calle de los Colegios)

L'ancien nom de la rue - Roman - est associé au fait que deux voies romaines importantes se croisaient ici - Emerita Augusta et Caesar Augusta. Comme son nom moderne le montre clairement, c'est là que se trouvent la majeure partie des collèges de la ville. Quelque part au centre, on nous avait promis une agence de voyages, mais nous avons frappé à une porte longtemps fermée, nous avons dû naviguer selon des schémas que nous avons croisés en abondance dans des endroits stratégiques. Au-delà de la place Cervantes, la rue devient la rue Ursula, et après le Collège Saint-Patrick et le monastère des Augustins, elle se transforme en rue des Escritorios, pour devenir la rue de Cardenal Cicneros derrière la cathédrale et nous mène à la Puerta de Madrid.

Sur les 40 collèges de l'Université d'Alcala, à peine la moitié ont survécu, mais les autres suffisent pour se faire une idée de l'attractivité de ce campus. Pas moins souvent que les collèges, vous rencontrez des monastères dans la ville - les étudiants étaient gardés sous surveillance constante, et au début ils enseignaient principalement la grammaire et la loi de Dieu, et les enseignants (lecture - moines) devaient vivre quelque part. C'est ainsi que se présente la rue des collèges : collège-monastère-collège... Le bâtiment de l'Orphelinat (Ermita de los Doctrinos), avec une statue du Christ (XVIe siècle) ; le Collège de Malaga, construit par Juan Gomez de la Mora à la demande de l'évêque de Malaga, Juan Alonso de Moscoso ; l'école de théologie fondée par le cardinal Cisneros, où fut publiée la première édition de Don Quichotte en décembre 1604, et bien d'autres… Alcala est une ville de littérature, sur de vieux bâtiments on trouve des tablettes rouges et blanches avec des paroles d'écrivains célèbres.

Lorsqu'une place s'étend à votre droite, même en hiver recouverte d'un tapis de fleurs, et que juste devant vous se trouve une haute tour où plusieurs cigognes ont construit leurs nids, sachez que devant vous -

Place Cervantes (Plaza de Cervantes)

La première impression de la place est une sorte de surréaliste : un sapin de Noël décoré pour le Nouvel An, des parterres de fleurs lumineux avec des pétunias qui sentent l'été, de l'herbe verte, une feuille assez vigoureuse sur les buissons et un ciel clair et lumineux. Qui penserait que nous sommes en janvier ? Cependant, la patinoire a été inondée devant le sapin de Noël, et les enfants, vêtus de combinaisons colorées et disséquant sur des patins, reviennent à la réalité. Ensuite, vous reprenez vos esprits et commencez à regarder autour de vous joyeusement. Alors, ouais, debout. Depuis le début du Moyen Âge, il y avait ici une place de marché, où se tenaient simultanément toutes sortes d'événements joyeux pour les citadins. Par exemple, une corrida ou un autodafé (pour lesquels des places ont été prises en quelques semaines et distribuées contre un gros pot-de-vin). Lorsqu'une vague d'amour populaire pour Cervantes (décédé, je vous le rappelle, dans une pauvreté et un oubli complets) s'est soudainement soulevée chez les Espagnols, toutes les villes et villages d'Espagne ont proclamé le slogan « Cervantes est notre tout ! et ils commencèrent à se précipiter pour donner le nom de l'écrivain aux places et aux rues centrales. La ville natale, bien sûr, n'est pas restée à l'écart, et depuis le milieu du XIXe siècle, la place centrale d'Alcala porte le nom de Cervantes, et au centre de la place en 1879 un monument très lyrique a été érigé par l'Italien Pedro. Nicoli.

Directement devant vous et un peu à droite, couvert de nids de cigognes (qui ont même ici des accessoires spéciaux pour les nids, mais comment pourrait-il en être autrement - le symbole de la ville), il y a un haut clocher et des ruines pittoresques. Jusqu'en 1936, il y avait une église du XVIIe siècle - Santa Maria la Mayor, où Miguel Cervantes fut baptisé le 9 octobre 1547 (les fonts baptismaux sont toujours conservés dans la chapelle baroque Cristo de la Luz qui a survécu pendant la guerre civile). Caché parmi les ruines se trouve un monument dédié au biographe de Cervantes, Luis Astrana Marin.

À gauche, de l'autre côté de la place, se dresse l'Hôtel de Ville, reconnaissable entre tous à sa tour de l'horloge. Auparavant, curieusement, c'était aussi un collège, qui en 1870 fut transformé en administration. À l’intérieur se trouvent des collections de peintures et d’autres valeurs culturelles que nous n’avons pas vues, et je ne peux même pas imaginer comment cela peut être fait. Du même côté de la place, mais plus près de la rue Mayor, se trouve le Théâtre Comédie (1602). Au centre de la place il y a une scène, une sorte de méga-belvédère, réalisée à la fonderie Lebrero à Madrid en 1898 d'après les croquis de Martin Pastells, sur le côté droit de la place il y a une autre œuvre du même architecte (1893), le soi-disant. cercle de mécènes (Circulo de Contribuyentes), en brique rouge. L'intérieur du bâtiment est peint par un natif local, Felix Yuste.

Du bord de la place, en face d'où nous venons, s'étend la rue principale de la ville -

Rue Majeure (Calle Mayor)

La rue est connue depuis le XIIIe siècle, déjà à l'époque elle était animée et commerciale, appartenant au quartier juif. L'animation et l'abondance des commerces ont été préservées jusqu'à nos jours. La rue semble former un tout : des maisons identiques à deux étages (commerces au rez-de-chaussée, logements des propriétaires au deuxième) avec des balcons et des arcades identiques au rez-de-chaussée - les acheteurs pouvaient faire leurs achats sans se mouiller déjà la tête à cause du XVe-XVIe siècles. Ces arcades ne sont pas aussi majestueuses qu'à Bologne, ni aussi en pain d'épice qu'à Telc ou Treboni tchèque, mais elles n'en sont pas moins pittoresques. Les deuxièmes étages des immeubles du Moyen Âge étaient reliés par un seul couloir, de sorte que les habitants ne pouvaient pas sortir du tout, on ne sait jamais - et s'ils se versaient un pot sur la tête et ne criaient pas « attention » ? Ou la Sainte Inquisition parcourt les rues la nuit... Une idée généralement saine a été supprimée par cette même Inquisition à partir de 1492, lorsque les Juifs ont commencé à être expulsés partout d'Espagne.

Au numéro 1 de la rue se trouve la maison de Calzonera (Calzonera), du nom de son propriétaire, qui vécut au XVIe siècle. On raconte que Cervantes a vécu ici pendant plusieurs mois en 1551 avec son oncle, sa famille a vendu la maison située un peu plus loin dans la rue pour s'installer à Valladolid. Manuel Azana, écrivain, homme politique et président de la Deuxième République espagnole, est né dans la maison numéro 5 (ou plutôt, à l'emplacement de cette maison se trouvait la bonne maison). Sur le côté droit, un peu plus loin, se dresse l'ancienne maison aristocratique de la famille Antezana, devenue en 1483 un hôpital pour les pauvres et les pèlerins des villes, la plus ancienne institution médicale privée d'Europe, en activité depuis plus de 500 ans, où Ignace Loyola lui-même travaillait comme infirmière et assistante de cuisine. L'édifice est reconnaissable au porche décoré dans le style mudéjar et à la sculpture de Notre-Dame. Parmi les choses intéressantes, vous pouvez encore voir le palais du marquis de Lanzarote (Lanzarote), qui en 1563 est devenu un monastère carmélite. La façade, le patio et le grand escalier sont tous l'œuvre d'Alonso de Covarrubias. L'abbesse du monastère était autrefois la sœur de Cervantes, Leonor.

Mais la principale attraction touristique de la rue, bien sûr

Maison de Cervantes (Casa Museo de Servantes)

"Pour souligner une fois de plus à quel point nous, Espagnols, sommes oublieux et ingrats, je mentionnerai que... lorsque le malheureux Don Miguel de Cervantes, faisant référence à ses mérites militaires, à la blessure reçue à Lépante et à cinq années de captivité algérienne, demandé seulement la permission de s'installer en Inde, il ne l'a pas reçue du tout, même la seizième année du nouveau siècle, en d'autres termes, il y a exactement dix ans, il est mort dans la pauvreté, abandonné de tous, et sa mort n'a pas été annoncée publiquement, et le cercueil a été transporté dans ces mêmes rues jusqu'à l'église des Trinitaires sans honneurs appropriés ni cortège funéraire, et son nom même, rapidement effacé de la mémoire de ses contemporains, est resté dans l'oubli jusqu'à ce que les pays étrangers l'apprécient et commencent à rééditer " Don Quichotte" - c'est alors seulement qu'il a brillé dans sa gloire. Est-il possible, je le demande, que la fin soit destinée, comme d'habitude, dans notre vile patrie à ses fils les plus glorieux ? Quelques exceptions confirment la règle.
/Arturo Perez-Reverte, "Cavalier en tunique jaune"/

Il est impossible de passer à côté de la maison du XVe siècle, située au 48, rue Mayor, où Cervantes est né et a passé son enfance : en plein milieu de la rue, il y a un grand banc sur lequel sont assis Don Quichotte et Sancho Panza en bronze, en train de parler de quelque chose. . La composition est appréciée des touristes : les gens font la queue pour prendre des photos entre eux, à peine dispersés pour prendre une photo. La maison n'est pas située dans une seule rangée de maisons, mais un peu dans la cour, et est même entourée de buissons verts, ce qui lui confère un certain confort.

Horaires d'ouverture, visite virtuelle et autres informations - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

En janvier, le musée était ouvert de 10h à 18h, l'entrée est gratuite (les billets sont toujours délivrés), mais il est strictement interdit de prendre des photos - ceci est strictement surveillé. Nous entrons dans la cour, au centre il y a un vieux puits, la profondeur nous donne le vertige, même si l'eau est assez proche de la surface. Les chambres du deuxième étage (oui, c'est ainsi que vivaient les chirurgiens espagnols simples et modestes) s'ouvrent sur un balcon qui entoure la cour tout autour. Je ne suis pas sûr que toutes les choses appartiennent réellement à Cervantès, mais la situation a été minutieusement restaurée : serviettes, rideaux, meubles, vaisselle, même pots de chambre et literie de cette époque (tout est authentique, à mon avis, d'une personne qui a visité de nombreux musées dans sa vie, y compris et chez lui). Je me souviens de la salle sombre, où les personnages des héros du roman sont assis dans des vitrines éclairées, et de quelque part une voix grave lit les chapitres... J'ai aimé la salle où sont conservés les livres publiés dans différentes langues, incl. Édition russe et japonaise. En général, je recommande le musée, cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais la maison est extrêmement jolie.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Sur la rue Mayor, nous sortons pour

Place des Saints Enfants (Plaza de los Santos Ninos)

La place porte le nom des saints enfants chrétiens Justo et Pastor, brutalement torturés dans ces lieux en 306 sur ordre de l'empereur Dioclétien. Le monument (1986), entièrement rempli de quelques stands, a été érigé pour commémorer la première rencontre de Christophe Colomb et des rois catholiques - Isabelle et Ferdinand. Le bâtiment principal de la place, bien sûr -

Cathédrale des Saints Enfants

Après l'exécution des saints enfants en 306, une chapelle fut érigée sur leur tombeau, en 1122, 1477 et 1519. la chapelle a été reconstruite, pour la dernière fois, sur ordre direct du cardinal Cisneros. Les frères Anton et Martin Egas ont créé le look gothique que nous voyons aujourd'hui. La tour, sur laquelle nichaient aujourd'hui pas moins de 10 cigognes, a été achevée plus tard - en 1582 par le maître Nicolas de Vergara selon les dessins de Rodrigo Gil de Hontanon, qui a commencé sa construction. Déjà en 1519, l'église reçut le titre de parfait ; un tel honneur dans le monde chrétien n'était décerné qu'à l'église Saint-Pierre en Belgique. Catherine d'Aragon, future reine d'Angleterre, Fernando de Bohême, futur empereur d'Allemagne, et Manuel Azana, futur président de la Seconde République espagnole, y furent baptisés. En 1991, l'église est devenue cathédrale.

La cathédrale a été gravement endommagée pendant la guerre civile et actuellement la restauration n'est pas terminée. Mais il y a quelque chose à voir : la crypte, où les reliques de Justo et Pastor sont conservées sous les dalles du XVIIe siècle dans un coffret en argent de Damian Zurero ; les reliques impérissables de saint Diego de Alcalá et la crypte où est enterré l'archevêque Garcia de Loaysa sont les seules à recevoir cet honneur. Il y a aussi ici un musée, qui abrite le bol de communion du cardinal Cisneros, les restes de l'escalier de l'archevêché de Covarrubias, presque entièrement détruit dans un incendie, ainsi que divers objets d'art ayant appartenu à la cathédrale.

Puisque nous parlons de cigognes, il y a apparemment des cigognes blanches autour de la cathédrale dans tous les endroits imaginables et inconcevables. Est-ce qu'ils claquent du bec si fort qu'il y a un terrible crépitement autour de la cathédrale ? Que pouvez-vous faire - un symbole de la ville, et les citadins l'endurent docilement. En face de la cathédrale, d'ailleurs, se trouve une église jésuite polonaise - il semble qu'elle soit active.

Depuis la cathédrale, nous longeons la calle Victoria, une petite rue avec un nombre important de collèges. En fait, je me souviens de la rue, mais pas de la place, et il n'y a pas de place sur la photo, mais cet endroit est indiqué sur le site de la ville

Place Victoria (Plaza de la Victoria)

eh bien, d'accord, qu'il y ait un carré. C'est dans ce quartier que se créèrent les Etudes Générales, pour ainsi dire, l'embryon de l'Université. Sur la droite, en chemin, se trouve d'abord la Casa de los Lizana, une maison Renaissance qui appartenait à l'origine à la famille Mendoza, puis qui est devenue le Collège de Justo et Rufina pour les étudiants de Séville, et enfin la propriété de la famille Lizana. Vient ensuite le collège Los Minimos de Saint Francisco, avec sa façade rouge vif, remarquable par son histoire ancienne (fondée sous Philippe II) et par l'émouvant nid de cigogne sur son fronton. La première municipalité d'Alcala était située dans le bâtiment de Santa Lucia : en 1515, le conseil municipal commença à siéger ici. Dans la maison de Diego de Torres vivait ce même Diego qui, selon la légende urbaine, a donné le nom à la ville en 1687. La place de la rue nous mène aux remparts et aux portes de Madrid. Il y a aussi un grand panneau symbolisant que la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO (comme le Kremlin de Kazan, si quelqu'un s'en souvient).

murs de la ville

Des murs de briques sont apparus autour de la ville médiévale dès le XIIIe siècle, à l'initiative de l'archevêque Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), il a également commencé la construction de la maison de l'archevêché à l'emplacement où se trouve aujourd'hui le palais de l'archevêché, que nous on verra un peu plus tard. Il y avait autrefois six portes, mais aujourd'hui, une seule a survécu - la Puerta Madrid au sud-ouest, à la place du reste - une fontaine et de petites places. Plusieurs portes ont déjà été démolies au 19e siècle pour une raison tout à fait prosaïque : elles gênaient les transports. Eh, pourraient-ils faire la même chose à Vladimir - pour que toutes les portes fassent le tour et fassent un agréable contre-jour autour... Le mur, qui s'est également agrandi à mesure que la ville s'agrandissait, a malheureusement été conservé en fragments : autour de l'archevêque palais et près des portes de Madrid, vers lesquelles de la cathédrale la rue Victoria nous conduisait. Mais il y a trois tours sur ce morceau de mur survivant, et deux même avec les armoiries de Pedro Tenorio, l'un des glorieux archevêques d'Alcala.

Les portes de Madrid, d'ailleurs, ne sont pas du tout celles qui rencontraient autrefois les pèlerins et ceux qui voulaient apprendre - les anciennes ont été démolies au XVIIe siècle et à leur place ont été construites celles-ci (1788) dans le style néoclassique. style - conçu par Antonio Juana Jordan avec l'argent du cardinal Lorenzana, que, je suppose, les lauriers du cardinal Cisneros hantaient ? (les noms de l'architecte, du cardinal et du roi d'alors sont immortalisés sur des plaques commémoratives placées sur les portes).

De là, le long du mur et le long de la rue Cardenal Sandoval y Rojas (faites attention aux armoiries de l'archevêque Tenorio sur quelques tours de cette rue), nous arrivons à une structure monumentale, cette

Palais de l'Archevêché (Palacio Arzobispal)

Après la conquête de la ville aux Maures en 1118, elle tomba, comme on dirait aujourd'hui scientifiquement, sous la juridiction des archevêques de Tolède, qui devinrent sponsors et clients de presque tous les projets de construction de la ville. Le plus impressionnant d’entre eux est certainement la résidence de puissants prélats. Ces murs rappellent les noms nobles de nombreux chefs d'église, une liste qui n'est pas nécessaire - ils ne nous diront rien, je dirai simplement qu'ils ont laissé leur marque dans l'histoire espagnole...

Le palais a été construit aux XIVe et XVe siècles. en tant que citadelle (un morceau de ces temps lointains a été conservé - la tour Tenorio du côté est), elle a été reconstruite deux siècles plus tard en une magnifique résidence sous la stricte direction d'Alonso de Covarrubias, mais la tour centrale rappelle encore le donjon de la forteresse... Au XIXème siècle, le palais fut restauré en style néo-mudéjar et néo-gothique, quel mélange impressionnant ? C'est dans ces murs prétentieux, à la manière arabe, que sont nés Catherine d'Aragon, future reine d'Angleterre, et Fernando de Bohême, futur empereur d'Allemagne. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre de Christophe Colomb et des rois catholiques Isabelle et Ferdinand, et six ans plus tard, un navigateur inconnu a découvert un nouveau continent... Malheureusement, ils ne sont pas encore autorisés à entrer - en 1939, le palais a été gravement endommagé par le feu et n'est pas encore complètement restauré. Et ce que nous voyons du côté de la place devant le monastère des Bernardins est presque le seul morceau de la façade qui a échappé à l'incendie. Mais la tour qui surplombe la place est réelle, authentique : il suffit de jeter un coup d'œil à la maçonnerie. Ceci est confirmé par les armoiries de l'archevêque Tenorio. Sur le côté, un petit rebord y est accolé - un balcon fermé - je me demande pourquoi ? Toutes les tours, même celles détruites par le feu, sont recouvertes de... c'est vrai, des nids de cigognes. Au pied du mur séparant la ville du palais, le monument lyrique à la reine Isabelle (1994) attire l'attention.

Le Palais des Archevêques, le monastère cistercien de Saint-Bernard à sa droite, et encore plus à droite, l'ancien couvent des Dominicains, forment trois côtés d'une petite place très accueillante, abondamment ombragée et, apparemment, plantée d'arbres à la croissance incontrôlable. La place est un peu étrange : d'un côté, il y a un lieu historique, le centre de la ville, un lieu où l'on amène les touristes, mais en face du palais il y a des maisons à deux étages, dont beaucoup sont dans un état déplorable : les vitres sont cassées (un gros chat vient de sortir par l'une d'elles), les portes sont bouchées... comme si l'incendie de 1939 les touchait aussi, et l'argent pour les réparations n'a pas encore été trouvé. Nous verrons quelque chose de similaire le lendemain à Ségovie - cela vaut la peine de s'éloigner de 100 mètres de l'aqueduc dans la direction opposée à l'agence de voyages, et nous serons confrontés à de véritables ruines d'immeubles résidentiels... vraiment personne n'en a besoin ?

L'ancien couvent dominicain, fondé par la famille Mendoza au XVe siècle, est aujourd'hui un musée archéologique présentant tout ce qui reste de l'ancienne colonie romaine de Complutum. Situé au centre de la place

Monastère cistérien de Saint-Bernard (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Le monastère a été fondé par le cardinal Bernardo de Sandoval y Rojas en 1617, la construction a été confiée à Juan Gomez de la Mora, l'auteur de la Plaza Mayor de Madrid, et le résultat a été une église baroque d'une beauté inhabituelle avec des peintures de l'italien Angelo Nardi. . A l'intérieur de l'église se trouve un musée (livres, robes, ustensiles, bulles papales, peintures, meubles et même une cuisine médiévale, impressionnée par le corbillard), entrée uniquement avec un guide, et étonnamment - il n'y a pas de guide en anglais.

En face du monastère, de l'autre côté de la place ombragée, se dresse tranquillement

Oratoire de Saint Philippe Neri (Oratorio de San Felipe Neri)

Si vous vous en souvenez, dans l'histoire de la Belgique, j'ai parlé des communautés béguines, auxquelles se sont jointes les tantes dont les maris sont partis en croisade. Ils ne prononçaient pas de vœux monastiques, pouvaient à tout moment quitter la communauté ou se remarier et s'adonnaient principalement à des œuvres caritatives. Les béguinages ont servi de prototype à de nombreuses organisations, congrégations engagées dans des activités socialement utiles (éducation des enfants, soins aux malades, publication de littérature), mais les membres de l'organisation n'ont pas prononcé de « vrais » vœux monastiques. En 1558, une congrégation apparaît à Rome sous la direction de Philippe Néri. "Dans la chapelle de l'hôpital qu'il a créé, les clercs qui n'avaient pas prononcé leurs vœux monastiques ont commencé à se rassembler pour la lecture et l'interprétation conjointes des livres sacrés. Les oratoriens sont devenus célèbres pour leurs mérites dans le domaine de la philosophie et de la science."
en.wikipedia.org/wiki/Oratoriens
en.wikipedia.org/wiki/Congregation

En 1694, les Oratoriens s'installèrent également sur le sol espagnol, à Alcale de Henares. Ici, l'oratoire a été fondé par Mgr Martin de Bonilla. C'est la seule congrégation masculine qui n'a pas souffert de la saisie et de la vente des terres de l'église et qui n'a pas cessé de fonctionner pendant tout ce temps. À l'intérieur de l'église baroque à la façade d'une austérité inattendue, vous pourrez voir des chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture de maîtres espagnols : Alonso Cano, Gregorio Fernández, Palomino, Pereda et Maella - désolé, elle était déjà fermée…

nat_ka
14/09/2007 11:53

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Sur la page se trouve une carte interactive d'Alcala de Henares en russe à partir d'un satellite. En savoir plus sur +météo. Vous trouverez ci-dessous des images satellite et une recherche en temps réel sur Google Maps, des photos de la ville et de la communauté de Madrid en Espagne, les coordonnées

Carte satellite d'Alcala de Henares - Espagne

Nous observons sur la carte satellite d'Alcala de Henares (Alcala-De-Henares), exactement comment sont situés les bâtiments de la rue Ferraz. Visualisation de la carte du quartier, des axes routiers et autoroutiers, des places et des berges, des gares et gares, recherche d'adresse.

La carte satellite d'Alcala de Henares présentée ici en ligne contient des images de bâtiments et des photos de maisons prises depuis l'espace. Vous pouvez découvrir où St. pastrana. Actuellement, grâce au service de recherche Google Maps, vous trouverez l'adresse souhaitée dans la ville et sa vue depuis l'espace. Nous vous conseillons de changer l'échelle du schéma +/- et de déplacer le centre de l'image dans la direction souhaitée.

Places et magasins, routes et frontières, bâtiments et maisons, vue sur la Via Santiago. Sur la page, des informations détaillées et des photos de tous les objets de la zone afin de montrer en temps réel la maison nécessaire sur le plan de la ville et de la communauté de Madrid en Espagne (Espagne)

Carte satellite détaillée d'Alcala de Henares (hybride) et de la région fournie par Google Maps.

Coordonnées - 40.4857, -3.3646

Pourquoi Alcala de Henares - Cervantes est né ici, l'une des plus anciennes universités d'Espagne se trouve ici, la vieille ville est inscrite ici sur la liste de l'UNESCO, et ici les cigognes ne sont pas seulement un symbole de la ville, mais aussi ses habitants à part entière .

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Nous sommes peut-être tombés dans la basse saison, mais la location d'une voiture presque neuve (kilométrage 30 000 km.) Citroën C4 Picasso Aut. avec système GPS, avec toutes les assurances (relax - 162,23 euros et au Portugal - 49,59 euros), avec un un plein d'essence nous a coûté 670 euros, en revenant avec un réservoir vide (s'il reste du carburant dans le réservoir, alors à leur valeur nominale en termes monétaires, ils vous seront restitués sur la carte - dans mon cas 22 euros). ne pas dépasser 100 km. en un jour. Pour l’avenir, je dirai que nous avons atteint 3 400 km, soit 600 km. plus que prévu, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas accepté de paiement supplémentaire de notre part, soi-disant un cadeau de l'entreprise.

La première nuit dans une chambre confortable et un bon petit-déjeuner suédois pour 4 personnes ne nous ont coûté que 41 euros. Le matin, après avoir étudié un peu la voiture et le navigateur (je constate que sans navigateur, un voyage en Espagne et au Portugal me semble personnellement irréaliste), laissant les choses dans le débarras de l'hôtel, nous avons décidé de visiter la patrie de Cervantes - la ville d'Alcala de Henares, puisqu'elle se trouve à seulement quelques minutes en voiture de l'hôtel (distance 20 km.).

Carte d'Alcala de Henares.

Sur le site Internet de la ville, mais pas en russe, vous pouvez obtenir des informations. La ville est petite, avec une population d'environ 200 000 habitants, avec un petit centre ancien que l'on peut parcourir à pied en quelques heures seulement, si l'on ne visite pas différentes églises et musées. Vous pouvez laisser la voiture gratuitement à quelques pâtés de maisons de la vieille ville, il y a suffisamment d'espace, ce que nous avons fait. Il n'y a presque pas de parking gratuit à proximité des attractions en Espagne et au Portugal. Donc, soit à proximité, mais moyennant un supplément, soit à quelques pâtés de maisons gratuitement et à quelques pas de la partie moderne de la ville.

Pour naviguer dans la ville, vous avez besoin d'une carte, un iPhone et un Samsung conviennent pour une carte interactive, téléchargez le site dont vous avez besoin et grâce à l'application Google Maps, vous pourrez trouver votre position et la direction où vous devez aller. Il existe une autre option à cent pour cent, qui était dans notre cas : demander aux locaux. Vous pouvez le faire sans connaître la langue, sur vos doigts, le plus important est de connaître le nom du lieu ou simplement de demander au centre d'information historique, plusieurs personnes viendront immédiatement à votre aide, peut-être même vous emmèneront sur place. Tout d'abord, nous nous rendons au centre d'information, d'où, armés de cartes avec une liste d'attractions, nous commençons notre parcours à travers la ville.
Selon les sites touristiques du parcours, j'ai obtenu ma note TOP 7, qui reflète l'importance et la signification d'un objet ou d'un phénomène pour moi personnellement.

Alcalá de Henares, attractions.

La première chose qui attire l’attention est le grand nombre de cigognes. Les nids de cigognes sont partout : sur les toits, les tours, les flèches, les cheminées. Pour nous, c'était une surprise, cela semblait seulement dans un conte de fées et n'entrait pas dans notre conception de la ville. Ici, nous avons été engloutis par un sentiment d'irréalité face à ce qui se passait. Les cigognes s'asseyaient dans des nids, nourrissaient leurs bébés, battaient des ailes et s'envolaient pour se nourrir. Cette ville m'a semblé un lieu d'unité entre l'homme et la nature. Il s'est avéré qu'à côté d'une personne, sans son intervention, non seulement des rats et des cafards, mais aussi des oiseaux magiques comme les cigognes peuvent coexister.
Je donne la première place à cette attraction d'Alcala.

Le nom de la ville a été hérité des Arabes qui la gouvernèrent du VIIe au XIIe siècle. Alcala, alcazar - Noms arabes, qui signifient forteresse, château. Henares, le nom de la rivière locale, a seulement été ajouté au nom de la ville.

Nous allons au centre d'information, en chemin nous passons devant la bibliothèque municipale, où vous pouvez voir qu'il y a du monde.

Nous passons devant plusieurs bâtiments intéressants, qui sont les facultés de l'université, admirons les cigognes.

Place Cervantes.

Et nous nous dirigeons vers la place centrale de la ville - la place Cervantes. La ville est fière de son natal et, en signe de gratitude, la place principale porte son nom. Un fait intéressant est que, comme la plupart des personnes talentueuses, Cervantes n'a pas été reconnu de son vivant et est mort dans la pauvreté, et ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle que les Espagnols se sont souvenus de lui, ont commencé à le glorifier, à donner son nom aux places et à ériger des monuments. à lui.

Le monument du maître italien Nicoli de 1879 à Cervantes se dresse au milieu de la place.

Près de la place, dans une chapelle baroque, se trouvent les fonts baptismaux où l'écrivain fut baptisé le 9 octobre 1547.

Jusqu'en 1936, il y avait une église Sainte-Marie, dont il ne restait que le clocher.

Sur la place elle-même se trouvent notre centre d'information et de nombreux beaux bâtiments, au premier étage desquels se trouvent de nombreux cafés. La pluie nous a attrapés sur la place et nous nous sommes réfugiés dans un café, où nous avons bu une tasse de café et pris une collation.

Même sur le bâtiment de l'administration municipale - la mairie, qui jusqu'en 1880 était l'une des facultés de l'université, on peut voir des nids de cigognes. La ville dispose d'un service spécial qui surveille l'état des nids, les renforce si nécessaire et rend généralement la vie des cigognes confortable.

La place servait à la fois de marché, d'arène taurine et de lieu d'événements cérémoniels. Sur la photo, la tour de la mairie avec l'horloge est à droite, le clocher est à droite, la chapelle est un peu à gauche.
La place Cervantes est ma solide troisième place.

Indelfonso.

La pluie s'est arrêtée et nous nous dirigeons vers la plus ancienne faculté de l'université de la ville - le collège Saint-Indelfons. Le Pape donna sa bénédiction pour l'ouverture d'écoles dans la ville en 1459. La faculté est située à côté de la place San Diego, qui est adjacente à la place Cervantes.

L'université s'agrandit et au XVIIe siècle, il y avait déjà une cinquantaine de bâtiments différents avec différentes facultés à proximité du Collège San Indelfonso. Il était considéré comme très prestigieux de faire des études ici, la future élite du pays y étudiait. Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius Loyola et d'autres, d'autres, d'autres, la gloire et la fierté de l'Espagne ont été formés ici.

Mon numéro deux sur la liste des attractions est le Collège San Indelfonso avec sa superbe façade.

Après avoir traversé les cours de l'ancien collège, nous sortons sur College Street. Cette rue est l'une des plus anciennes de la ville. Et l'ancien nom de la rue est romain. La fondation de la ville remonte à l’époque de la domination romaine au Ier siècle avant JC. Autrefois, des chars romains circulaient dans cette rue. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, diverses facultés modernes de l'université se trouvent ici.

L'université moderne est répertoriée non seulement en Espagne, mais également en Europe et en Amérique. Environ 25 000 personnes étudient à l'université dans les principaux domaines : sciences de l'environnement, économie, gestion d'entreprise, architecture, biologie, etc. L'université se développe constamment, acceptant de nombreux étudiants étrangers, possède des bâtiments dans la ville voisine de Guadalajara et de nombreux bâtiments dans les anciens bâtiments de la ville.

L'université est le lieu où est reçu le plus grand prix littéraire du pays, "Miguel de Cervantes".

Parmi les anciens bâtiments du XVe siècle, seule la moitié a survécu jusqu'à nos jours, mais même cela montre l'ampleur de la ville étudiante.

Rue du Collège.

En marchant le long de College Street, vous constaterez l’inséparabilité de l’étude et de la religion au Moyen Âge. Les bâtiments des facultés se transforment en douceur en bâtiments d'églises et de chapelles. Aujourd'hui, dans la ville, pour les étudiants de n'importe quel pays, vous pouvez trouver un coin de votre religion. La direction de l'université fait tout pour que les étudiants d'autres pays se sentent chez eux.

Il y eut des moments tristes pour l'université et, par conséquent, pour la ville, lorsqu'en 1836 elle fut fermée et que les facultés furent transférées à Madrid. Mais, tel un Phénix, il est ressuscité de ses cendres en 1977, est devenu encore plus beau et plus grand, et il enseigne désormais déjà à la future élite moderne.

Mon numéro est le 4 College Street.

Rue principale.

La prochaine attraction de la ville est la rue piétonne Mayor et mon numéro 7.
La rue Mayor est tout un ensemble architectural. Vous sortez et vous vous retrouvez dans une galerie de maisons identiques. Le premier étage est entièrement composé de commerces et de bureaux, tandis que le reste est résidentiel. Il est très pratique de s'y promener lorsqu'il pleut dehors, car les galeries couvertes ne vous permettront pas de vous mouiller. Et c'est tout, du 14ème siècle.

Maison de Cervantès.

La maison où est né Cervantes est tout simplement impossible à franchir - l'adresse est la rue Mayor 48. A proximité se trouve un banc de bronze avec des héros que nous connaissons depuis longtemps - Don Quichotte et Sancho Passo. Une photo souvenir s'impose.
Site Internet du Musée Cervantes
Un peu de la vie de Cervantes.
Nous ne sommes pas entrés dans la maison, guidés par le fait que Cervantes a commencé à vénérer seulement 200 ans après sa mort, et évidemment personne ne se souciait de la sécurité de ses biens et de l'intérieur de la maison.

Le long de la rue Mayor, nous nous dirigeons vers la place des saints enfants.

Cathédrale, Alcalá de Henares.

Mon numéro 6 va à la Cathédrale des Saints Enfants.
Une page triste de la vie de la ville est associée aux deux garçons Justo et Pastor. Au IVe siècle, pour leur foi chrétienne, l'empereur romain ordonna l'exécution brutale d'enfants. Après la confession de foi, les pèlerins se rendaient à la ville pour toucher les reliques des garçons, ce qui donnait un certain saut dans la vie de la ville. " Une chapelle s'est d'abord élevée au-dessus de leur tombeau, et au XVe siècle une cathédrale. L'église dans le monde chrétien est très vénérée, a reçu le titre de parfait, un tel honneur dans le monde chrétien n'a été attribué qu'à l'église de Saint-Pierre. Pedro en Belgique. Catherine d'Aragon, future reine d'Angleterre, Fernando de Bohême, futur empereur d'Allemagne, et Manuel Azagna, futur président de la Seconde République espagnole, y furent baptisés.

L'ancien nom romain de la ville est Complutenia, des foules de pèlerins affluaient ici.

Palais de l'Archevêché.

Nous marchons le long de la rue San Juan jusqu'au palais de l'archevêque. Le palais a été construit au 14ème siècle comme forteresse, deux cents ans plus tard, il a été reconstruit en une magnifique résidence, où Catherine d'Aragon, la future reine d'Angleterre et Fernando de Bohême. , le futur empereur d'Allemagne, sont nés. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre légendaire de Christophe Colomb avec les rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Alors, sans Alcalá de Henares, qui serait aujourd'hui le découvreur de l'Amérique ? Malheureusement, ils ne sont pas encore autorisés à entrer : en 1939, le palais a été gravement endommagé par un incendie et n'a pas encore été entièrement restauré.

L'archevêché à gauche, directement le monastère cistérien de Saint-Bernard, et à droite l'ancien couvent dominicain, aujourd'hui musée archéologique, forment trois côtés d'une petite mais très agréable place.
Ce carré est mon numéro 5.

Nous terminons symboliquement notre visite par le Collège Saint-François, sur le toit duquel le nid de cigognes est si photogénique, car les études et les cigognes sont présentes dans toutes les rues de la ville.

Résultats du voyage - En général, je suis satisfait de la tournée. Peut-être qu'en raison des contraintes de temps et des ajustements météorologiques, nous n'avons pas pu tout voir. Plus tard, par exemple, j'ai lu qu'il existe un magnifique palais de Laredo de style arabe, construit par le maire de la ville en 1884, où les murs et les portes de la ville médiévale sont encore préservés. Bref, il y a quelque chose à faire lors de votre prochaine visite à Alcala.
Eh bien, maintenant nous devons y aller, nous devons arriver à l'hôtel, récupérer nos affaires et partir en voyage à Ávila, où nous avions loué un appartement dans une maison de campagne.
Frais pour une visite de la ville - gratuitement.