Après six mois de préparation et plusieurs années de rêve, nous avons enfin visité le Népal lors de l'Annapurna Trek. Lequel impressions générales? Maintenant, plusieurs mois après mon retour, lorsque les émotions se sont calmées et que le corps s'est rétabli, je peux dire que c'était voyage inoubliable, je retournerai volontiers au Népal, mais cette fois dans la région de l'Everest.

Alors, comment tout cela s'est passé….

Nous étions 8 personnes dans notre groupe (ce n'est pas un groupe commercial, mais simplement 8 amis qui aiment cette chose insolite), ce qui nous a permis de louer un transfert privé pas cher et de racheter la moitié des maisons d'hôtes.

Nous avons voyagé avec China Southern Airlines, ce que nous avons d'abord regretté plus d'une fois. Je déconseille catégoriquement d'avoir affaire à ces types-là : des changements constants dans les horaires des vols, un site internet où il est impossible de savoir quoi que ce soit, un centre d'appels où on ne peut pas joindre, et même si on réussit, on se retrouve face à avec un problème lorsque les opérateurs ne parlent pratiquement pas anglais, etc. d. Cependant, tout cela s'est passé avant notre voyage ; le vol lui-même s'est déroulé sans problème.

Arrivés à Katmandou (1360m d'altitude), nous avons séjourné à l'hôtel Dream Nepal. Ce n'est pas un mauvais endroit en termes de prix, d'emplacement et de service. Le propriétaire de l'hôtel était très gentil et nous a aidé pour toutes nos questions, a fourni un transfert gratuit depuis/vers l'aéroport et nous a aidé à réserver. bon hôtelà Pokhara à prix réduit, nous a emmenés plusieurs fois à l'Office du tourisme du Népal pour obtenir des permis et même, alors que nous étions déjà sur la piste, nous a réservé des billets d'avion pour 8 personnes de Jomsom à Pokhara sans aucun frais. prépaiement en espérant seulement pour notre honnêteté qu'après la piste, nous y reviendrons et paierons tout.

En sortant de l'aéroport, nous avons été immédiatement entourés par une foule d'« assistants » locaux, qui nous proposaient de manière agaçante leurs services. Afin de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, Dima a trouvé un moyen très inhabituel de sortir de cette situation. Il portait une grande enveloppe avec les lettres rouges Costco (Costco est une chaîne de supermarchés) et la montrait aux Népalais comme si cela signifiait quelque chose, et, curieusement, cela a eu un effet magique sur les porteurs locaux, ils ont hoché la tête en signe de compréhension. et laissé pour compte. Cette enveloppe est devenue plus tard notre talisman. Tout au long du voyage, lorsque les locaux étaient trop intrusifs ou ne nous permettaient pas de faire quelque chose, nous plaisantions entre nous en disant qu’ils devaient leur montrer l’enveloppe Costco.

Jour 13 : transfert à Katmandou, qui dure environ 6 heures depuis Pokhara en minibus privé, petite balade autour de la capitale avec arrêt au temple des singes, achat de souvenirs au centre ville.

Jour 14 : Vol de retour le matin depuis l'aéroport de Katmandou.

Le gouvernement népalais s'est fixé pour objectif de relier par des routes la plupart des villages reculés des montagnes. Beaucoup pensent que cela signifiera la fin de la nature sauvage. randonnée dans cette zone, de vrais touristes au gros ventre et aux appareils photo encore plus gros commenceront à venir en masse ici, à la recherche d'hôtels confortables et de restaurants chics. A titre d’exemple, il existe une route goudronnée menant à Manang, qui n’existait pas tout récemment. Mais après y avoir été, je peux dire que ces touristes ne seront pas là avant longtemps, tout comme bonnes routes, à moins que le gouvernement ne change au Népal ou que quelque chose d'autre ne se produise. Si le gouvernement actuel construit des routes, il s'agira probablement de routes primitives, sur lesquelles rouler est un véritable suicide. Mais même à cause de ces routes primitives, le nombre de touristes qui viennent au Népal précisément en raison de son authenticité, de la possibilité de plonger dans des lieux épargnés par la civilisation, diminuera certainement, et tout le monde n'aimera pas marcher le long des routes le long desquelles les jeeps démarrent périodiquement. poussière. Mais vous pouvez comprendre les habitants : il est plus important pour eux d'avoir du confort dans leur vie que de satisfaire les caprices des touristes. Je suis heureux que nous ayons pu visiter l'Himalaya népalais avant la construction massive.

Quelles impressions avez-vous eu du voyage ? Au début, il n'y avait aucune impression, il n'y avait que de la fatigue, une envie de retourner à la civilisation, de s'allonger dans un bain chaud et d'oublier le cauchemar vu à Katmandou. Mais après quelques semaines, j’ai commencé à me surprendre à penser que je voulais y retourner. Au début, j'avais peur de ce désir, mais ensuite j'ai clairement réalisé que même maintenant j'étais prêt à refaire mon sac à dos et à partir au Népal.

Ici, le rêve de voir l'Himalaya est devenu réalité, même si nous n'avons escaladé aucun sommet, mais simplement marché le long des sentiers, mais il y avait de la vraie poussière himalayenne sur nos bottes et nos yeux ont profité des plus beaux paysages de montagne du monde.

Et ces villages de montagne... S'il n'y avait pas les antennes et les câbles satellites périodiques, il semblait que le temps s'était arrêté ici. Des lieux insolites avec les maisons en pierre sur les pentes et les rues étroites des photographies touristiques prennent vie et deviennent réalité. Et les gens des montagnes du Népal... Ils sont vraiment très beaux, il y a une étincelle dans leurs yeux et les premières rides ne les gâtent pas du tout. Maisons en pierre, lumineuses Vêtements nationaux et les chapeaux tricotés confirment seulement qu'ils apprécient leurs traditions, ne veulent pas changer leur mode de vie et sont satisfaits de ce qu'ils ont.

L'Himalaya... il n'est même pas nécessaire de les décrire, à quoi bon dire que je suis ravi de la grandeur des montagnes que j'ai vues, de l'escalade sur lesquelles j'ai regardé des centaines de films et lu des dizaines de livres.

Je n'oublierai jamais les cloches sur le cou des yacks, les tambours de prière, les visages des femmes népalaises, le sentiment de vie que l'on y ressent, les rassemblements dans les cantines le soir et les étoiles brillantes sur l'Annapurna II.

Si l'on ignore Katmandou, Pokhara, la route jusqu'au départ du trek et retour, alors ce fut un voyage très intéressant et inoubliable. Je veux juste chasser de ma mémoire les régions peuplées du Népal et leur saleté. Mais en général, il y avait un arrière-goût désagréable dans nos âmes : nous y sommes arrivés et sommes partis 2 semaines plus tard dans nos maisons confortables, dans des zones prospères avec des pelouses et des fleurs, dans le monde des voitures, des autoroutes et de la civilisation, dans le monde d'Internet. , les véhicules sans pilote et les vols spatiaux. Et ces gens sont restés là pour vivre dans leurs petites maisons primitives fissurées, obligés de travailler physiquement dur, luttant chaque jour pour leur existence. Peut-être qu’en les regardant à travers le prisme des valeurs européennes, je ne vois aucune raison pour laquelle ils pourraient être heureux, ils me font seulement regretter. Mais, même si pour de nombreux Népalais, même les bases de la pyramide de Maslow ne sont pas remplies, ils se sentent plutôt heureux. Probablement, nous ne comprenons pas beaucoup de choses dans cette vie et nous devrions parfois prendre exemple sur les Népalais.

Pour arriver au point de départ du morceau, il faut parcourir tous les cercles de l'enfer : le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. Plus en détail, empruntez une route sinueuse le long des routes népalaises mortes (ou absentes).

Les routes au Népal sont une attraction à part. De Katmandou ou jusqu'à Besisakhar (le début du trek), l'itinéraire peut encore s'appeler une route. Mais si vous souhaitez sauter plus haut dans les montagnes, préparez-vous, ce sera inoubliable ! Parce qu'il n'y a pas de route là-bas.

Dans une petite vieille jeep, chargée de poulets, de cartons, de népalais et autres détritus nécessaires à la vie, il vous sera proposé un trajet rapide jusqu'au village souhaité. Très probablement avec quatre sur la banquette arrière.

Tout au long du chemin, vous tremblerez dans toute la cabine, des grincements népalais hurlent à travers les haut-parleurs, depuis la fenêtre il y a une falaise dans l'abîme, et la vitesse de déplacement est en fait égale à la vitesse de marche.

Mais quand, hystérique, vous sortez de cette jeep en disant « Je n'irai pas plus loin », vous vous retournez et voyez les montagnes... Ça y est, votre cœur s'emballe et vous dites avec admiration : « Oui, Je n'irai pas plus loin, j'irai à pied !

Jour 2. Jagat 1300 m - Donakyu 2300 m.

Le premier jour de marche peut être appelé le jour des cascades, des escaliers en pierre, des lézards et des chèvres. Difficile, dur, chaud (encore), mais beau. Vous relevez la tête et devenez muet de plaisir. Tout ce que j'entends des gars, c'est « comme c'est beau ! La cascade est juste sur la route ! Écoute, lézard. Les chèvres, comme c'est mignon.

Un jour s'est écoulé comme deux. Que d'émotions, d'impressions et de sensations nouvelles ! La seconde moitié j'ai marché avec les chèvres, je me sentais comme un berger, elles étaient trop drôles !

Il fait froid... Il n'y avait pas internet dans le lodge. Tout est simple ici : il y a un cloud, pas de wifi. Nous n’avons pas non plus vu de grandes montagnes – il y avait beaucoup de nuages, ce qui distingue le début de l’automne de la fin.

Jour 3. Donakyu 2300 m – Chame 2670 m.

Évitez l'ascenseur et marchez jusqu'au 7ème étage était une excellente idée ! Sur le parcours autour de l’Annapurna, il y a plusieurs « escaliers de pierre vers le paradis » et si l’année dernière je suis mort dans une ascension similaire, maintenant c’est comme si j’avais gravi 110 étages à pied. Seulement. Facile!

Aucune grande montagne n'est encore visible. Le Manaslu est couvert. Annapurna derrière le nuage. Il pleut. Mais même sans sommets enneigés, c'est toujours beau : nous sommes entourés de collines verdoyantes de 4 000 mètres. Si vous avez de la chance, nous verrons les sommets de l'Annapurna demain.

Jour 4. Chame 2670 m - Haut Pisang 3300 m.

En sueur, essoufflés par la fatigue, nous avons rampé. À droite se trouve le plateau de Svargadvari d'une beauté époustouflante. Ils ont été stupéfaits, ont repris leur souffle et ont piétiné.

Plateau de Swargadwari

De plus en plus haut le long du chemin forestier. Après 6 heures nous atteignons le Haut Pisang après avoir dépassé la barre des 3000 m et enfin nous les voyons : les sommets enneigés de l'Annapurna II et de l'Annapurna IV. Non transférable !

Je suis en panne d'internet : deux jours sans communication et je comprends que pendant encore 5 jours il ne peut y avoir de communication qu'avec l'espace. Nuages, éloignez-vous ! J'ai besoin de sommets enneigés, de ciels étoilés et d'Internet.

Jour 5. Haut Pisang 3300 m – Braga 3360 m.

Haut-Pisang

Bien sûr, vous pouvez chamaniser la météo autant que vous le souhaitez. Fumer de l'herbe, lancer des sorts et disperser les nuages ​​avec vos mains, mais la nature décidera toujours selon ses besoins. Et généralement, ces projets ne coïncident pas avec les vôtres.

Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Il n'y avait rien à faire : nous avons enfilé tous nos imperméables et nos vestes et avons emprunté le chemin inférieur. Monter serait un suicide.

Piétiner sous la pluie n’est pas la chose la plus agréable. Vous vous fatiguez vite, votre humeur est médiocre. Mais pour être honnête, ça aurait pu être pire. Et tous ces aléas de la nature sont pardonnés grâce à des vues imprenables et du thé chaud. Ça en vaut la peine. Oh ouais!

Braga vue d'en haut

Jour 6. Acclimatation. Grotte de Milarepa 4000m. Braga - Kangsar.

Marcher plus haut, dormir plus bas : la règle absolue du trekking en haute montagne. Eh bien, nous y sommes allés aussi. Depuis Braga, il y a deux options : 1) Lac de Glace 4 600 m ou 2) Grotte de Milarepa 4 000 m. Devinez où nous sommes allés ?

C'est vrai, sur Milarepa, ça ne sert à rien de déchirer des *ops pour une flaque d'eau à 4600 m... Nous en avons besoin pour notre santé, pas pour nous suicider. De plus, dans quelques jours, une belle « flaque d'eau » nous attend : le lac Tilicho.

Dire que nous avons rapidement couru jusqu’à la colline et que nous sommes revenus n’est pas un mensonge, mais cela embellit la réalité. Ils rampèrent comme des tortues, s'assirent et regardèrent le petit monde – plus proche de la vérité.

Après le déjeuner, nous avons pris nos sacs à dos et nous sommes dirigés vers le lac Tilicho. Nous avons passé la nuit dans le village très authentique et semi-abandonné de Kangsar. Il était difficile de trouver un lodge décent : ils ne sont que trois, et en plus des randonneurs, tous sont habités par des rats népalais sévères. Le quartier n’est pas le plus sympa, n’est-ce pas ?

La propriétaire du lodge était si heureuse des cinq touristes qu'elle a chanté des chansons toute la soirée, sauté de joie et nous a préparé un délicieux riz frit. Je me suis endormi sans que mes pattes arrière ne remarquent le voisinage des rats. Les gars n'ont pas eu cette chance. Ça fait du bien de passer une bonne nuit de sommeil !

Jour 7. Kangsar – Camp de base de Tilicho 4150 m.

Le lac Tilicho est l’un des plus beaux et mes endroits préférés du circuit de l’Annapurna. Il n'est pas inclus dans le « programme standard pour le faire en 2 semaines », car il est situé un peu à l'écart du sentier principal. Cependant, cela vaut la peine de consacrer 2-3 jours supplémentaires à la randonnée, aux efforts et à un petit mal de tête.

La marche jusqu'au camp de base de Tilicho n'est pas si difficile qu'effrayante : le sentier suit une pente lâche (mauvaise) et cette section doit être parcourue rapidement et silencieusement, sinon vous vous ferez frapper à la tête.

Des ânes, des chevaux, des randonneurs revenant du camp de base viennent immédiatement vers vous, et il est parfois difficile de s'en séparer (mais personne n'est encore tombé, même si vous ne les y trouverez pas). En fait, à une telle hauteur, vous marchez dans un état de comotose et ne remarquez pas l'abîme en contrebas. Amusant et dangereux. Qui a dit que ce serait facile ?

La matinée a commencé par une montée inattendue pour mon corps... Mon corps ne voulait pas accepter la réalité, mais nous avions déjà franchi la ligne lorsque nous pouvions faire demi-tour. Maintenant, avancez à toute vitesse. Que cela vous plaise ou non. Si vous ne vous glissez pas comme ça, nous vous y pousserons ! Le col est proche !

Vint ensuite la pire chose de toute la piste : la poudreuse. Pas pour les âmes sensibles. Vous regardez en bas, et il y a une falaise sur des kilomètres ! Vous levez les yeux, et il y a des pierres qui veulent juste voler dans votre tête. Rapidement, sans respirer, avec les dernières réserves, nous avons rampé jusqu'au camp de base de Tilicho - 4150m. On n'a pas trop mal grimpé, hein ?!

Et pourtant les gars nous ont trompés ! Le ciel s'entrouvre et nous montre des sommets enneigés. Quiconque rêve d’alpinisme me comprendra ! Il n’y a que deux choses au monde qui valent la peine de vivre : l’amour et les montagnes. D'accord, d'accord... Plus de mer, de chatons et de lait concentré.
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J'ai vraiment envie de cola et de nutella, bon sang ! Et gravissez ce sommet là-bas ! Rêves Rêves..

Pic Tilicho

Jour 8. Camp de base de Tilicho – Lac Tilicho 4919m – Sri Kharka.

« Préparons-nous, sortons ! » – c’est juste un régime militaire, comment pourrait-il en être autrement ?! Étape, deux, repos, photo. Un pas, deux, reposez-vous, prenez une gorgée d'eau. Une étape ou deux, quand y a-t-il une halte ?

La montée jusqu'au lac dure 4 heures. Tout au long de votre parcours, vous êtes déchiré et écrasé, vous n’avez aucune force pour marcher. Le corps et le cerveau sont des choses complètement différentes. Le cerveau donne le signal « allez, allez, vas-y », mais le corps dit « je ne peux pas, je n'y vais pas, je ne veux pas. » Mais je veux et j'y arriverai !

Route vers le lac Tilicho

Dernières marches vers le lac Tilicho, 4919 m

Tout cet obscurantisme est égayé par le pic Tilicho, le long duquel se déroule une ascension. Il y a eu beaucoup de neige cette année ! Un tour, puis un autre, et encore un autre. Où est ce foutu lac ? Les drapeaux deviennent visibles et le voilà - bleu ciel, reflétant le ciel, la paix et le glacier...

Lac Tilicho | Lac Tilicho | 4919 m

Jour 9. Sri Kharka – Yak Kharka 4050m.

Où se trouve Shambhala ? Certainement dans l'Himalaya ! Comment pouvez-vous décrire les montagnes avec des mots à quelqu'un sur lequel ces voyous des neiges ne dominaient pas ?

Vous ne pouvez pas conquérir les montagnes, vous savez, n'est-ce pas ? Parce que les montagnes sont des individus distincts, avec leur propre caractère, leur humeur et leur énergie. Vous direz maintenant - des conneries, ce sont des pierres ! Mais ce n’est pas des conneries… La montagne peut vous laisser partir, elle peut tuer, elle peut apparaître dans toute sa beauté, ou elle peut se cacher derrière un nuage. Les montagnes sont des personnalités. Et si vous les traitez avec respect, ils deviendront vos meilleurs amis.

Alors que nous marchions vers Yak Kharka, qui signifie pâturage de yaks, notre route a été bloquée par un yak énorme et poilu. C'est comme une vache, seulement très poilue. Bien sûr, nous avons commencé à le prendre en photo et à le filmer – ce n’est pas souvent qu’on voit un homme aussi bel.

Vue du Gangapurna et de l'Annapurna depuis Yak Kharka

Jour 10. Yak Kharka 4050m – Camp élevé 4850m.

- "Où est la douche ?"
« Il n’y a pas de douche ici, personne n’a jamais lavé les couvertures ici, l’eau et les toilettes gèlent ici, et le seul endroit chaud est près du poêle. »

Comment imaginez-vous un refuge à près de 5000m d’altitude ? Douche? Peut-être aussi un sauna, des massages et un restaurant français ? Pour être honnête, nous avons eu de la chance avec la météo, septembre s'est avéré très chaud et nous avons pris une douche chaude tous les jours, sauf High Camp (il n'y en a pas et il est peu probable qu'elle soit là).

Si vous n'êtes pas mort lors de la montée vers Tilicho, vous mourrez lors de la montée vers High Camp. Bien sûr, vous pouvez rester dans le refuge inférieur de Thorong Pfedi, mais vous mourrez alors le matin. Ça va mieux maintenant. De plus, grimper 400 mètres de hauteur dans le noir est dangereux et, c'est un euphémisme, il n'y a aucun chemin à cet endroit.

Lentement, sans mouvements brusques, les montagnes n'aiment pas se précipiter. En pleine force et en bonne santé, nous sommes montés à 4850m d'altitude. Il n'y a pas de retour en arrière. Si vous ne vous glissez pas comme ça, nous vous y pousserons ! Demain le laissez-passer.

Camp élevé | Camp élevé | 4850 m

Jour 11. Camp élevé 4850m – Col de Thorong La 5416 m – Muktinath 3800m.

Maintenant, ça va définitivement s'écraser ! Une foule d'humanoïdes, d'hommes verts et tout simplement de pervers. Je me considère comme faisant partie de ces derniers. Le trekking au col de Thorong La n'est pas l'endroit idéal pour belles vues. C’est un moment pour réfléchir, parler à Dieu et se remettre de soi. Je n’ai pas encore vu une seule personne ramper d’un pas joyeux jusqu’au col et dire « wow, j’en veux plus ». Mais j'ai vu des gens rampants, verts, couchés et même hystériques à mi-chemin du col..

Route vers le col de Thorong La

J'adore le mineur, c'est drôle de regarder la division du corps - tu veux aller plus vite, mais tu ne peux pas. La tête craque, les membres sont engourdis, gelés, la respiration est lourde, les jambes n'obéissent pas. État d'observation complet.

Et maintenant les drapeaux sont visibles - victoire ! Vous avez réussi, rampé ! Pour moi, c'est un exploit, pas un sommet, mais une hauteur – 5416 ! Alors, quelle est la prochaine étape ? Plus bas, la partie la plus difficile est encore à venir.

Le 27 septembre à 8h33, le premier groupe Autour de l'Annapurna, nom de code « Trois Sashas et Deux Plus », a franchi avec succès le col de Thorong La à 5 416 mètres d'altitude.

Hourra!!! Nous félicitons tous les participants pour leur taille et leur souhaitons de nouvelles victoires personnelles, des sommets et des montagnes ! Vous êtes géniaux les gars ! Câlins, photo de victoire et bas, et ainsi le mineur écrase.

Col de Thorong La | 5416 m | Col de Thorong La | Trek autour de l'Annapurna

Quelqu'un meurt en chemin vers le col, et je meurs en en descendant. C'est extrême : 2000 mètres de descente, 4 heures à me tuer les genoux. Quiconque a mal aux genoux me comprendra. Mais peu importe ce que disent les médecins, j'irai à la montagne ! Ensuite, j'en insérerai des en titane et je commencerai à sauter comme une chèvre, mais en attendant, avec des larmes, sous des analgésiques ou sur mon cul, vers le bas.

A Muktinath nous sommes allés dîner dans un lodge russe. Le bortsch ukrainien avec une touche népalaise après quelques semaines de riz frit était un plat étoilé au Michelin ! Si vous parcourez le cercle de l'Annapurna, n'oubliez pas de vous arrêter chez Dmitry et de goûter son bortsch ! Je te donne l'adresse, et tu me donnes la recette de Dmitry. Convenu?

Jour 12. Mukitinath 3800 m - Kagbeni 2800 m.

Croyez-vous aux lieux de pouvoir ? Vous ne le croyez peut-être pas, mais ils existent. Muktinath (dans l'Antiquité Shalagrama) est un lieu sacré pour les pratiquants de l'hindouisme et du bouddhisme.

Muktinath est situé dans le district du Mustang à une altitude de 3710 m. Les pèlerins hindous appellent ce lieu Mukti Kshetra (« lieu de libération, de salut, de guérison »), les bouddhistes l'appellent Chumming Gyatsa (« cent eaux sacrées »), le lieu où se trouvent les vivent les déesses Dakinis, qui apportent guérison et bien-être.

Voici l'un des 8 temples hindous les plus sacrés - un petit temple antique Seigneur Vishnu. Derrière lui se trouvent 108 sources sacrées d'eau glacée, situées en demi-cercle. On pense qu'un pèlerin qui prend un bain dans 108 sources est purifié des péchés de sa vie antérieure. Tentant, non ?

Quelques heures et vous vous retrouvez dans un autre lieu saint : Kagbeni, un petit village tibétain à la frontière avec le royaume interdit du Haut Mustang et à la source de la rivière Kali Gandaki.

Vue sur Kagbeni, la vallée du Mustang et le royaume interdit de Lo
Kagbeni, Mustang, Népal, Himalaya, Annapurna Trek

Ici, au fond de la rivière Kali Gandaki, se trouvent les shilagrama silas, au nombre de centaines de millions. Certains les considèrent comme des mollusques fossilisés, d’autres comme des divinités. D'une manière ou d'une autre, des « pierres » sacrées peuvent être trouvées directement dans le lit de la rivière. Je l'ai trouvé! Elles sont belles.

Jour 13. Kagbeni 2800 m - Marfa 2670 m.

La poussière nous volait au visage, le vent soulevait les pierres et les faisait tomber de nos pieds, mais nous marchions... Dans la fameuse brise de Kali Gandaki. As-tu entendu parler de ça?

90% des groupes terminent le « cercle » en descendant du col. Certains d’entre eux partent en jeep ou en bus, d’autres s’envolent dans un camion à maïs. De plus, ces derniers ne volent que tôt le matin et uniquement par beau temps. Et tout cela parce que dans les gorges de Kaligandak (les gorges les plus profondes du monde, pour une seconde), la folie commence vers midi : une soufflerie avec un flux de vent fou. Nous ne pouvions pas manquer cela.

Enveloppés de buffs et de souffleurs de vent, nous avons rampé vers le charmant village tibétain de Marfa. Seuls les souvenirs chaleureux de ce village et les rêves d'un délicieux dîner m'ont aidé à ne pas sombrer dans le désespoir. Le vent de Kali Gandaki a continué obstinément à nous repousser. La poussière volait sans fin dans mes yeux, mon nez, mes oreilles... il me semblait qu'il y en avait partout, même dans mes caleçons ! Ensuite j'ai vérifié et c'était tellement...

Fous de fatigue après avoir combattu les éléments, nous avons atteint notre arrêt pour la nuit. Marfa est un petit Tibet au milieu du Népal. Les réfugiés tibétains vivent leur vie mesurée dans les rues étroites de Marfa. Ils se rendent dans un monastère bouddhiste, cueillent des pommes, vendent des bibelots fabriqués à partir d'anciennes pièces de monnaie tibétaines et accueillent les voyageurs fatigués dans leurs lodges.

Dans ce village, nous terminons notre partie marche du trek Autour de l'Annapurna. Demain nous attend un bus local (quelle attraction !) qui nous emmènera aux sources chaudes de Tatopani à une vitesse de 10 km/h le long de la falaise. Si vous êtes particulièrement sensible, ne vous asseyez pas près d’une fenêtre !

Jour 14. Marfa - Tatopani 1200 m.

La basse locale népalaise est la frontière entre fou et amusant. Emballés comme du sprat dans un bocal, les passagers tremblent au bord d'une falaise dans un bus en panne où tout est retenu par du ruban adhésif à une super vitesse de 10, enfin, tout au plus 20 km/h. En plus de tout le reste, il y a des sacs, des boîtes, des canettes, des sacs à dos et même des animaux jetés dessus.

La première règle du local bass : il y a toujours de la place. Même s'il vous semble qu'il n'y a nulle part où pousser cette vieille femme avec une boîte de poulets, les Népalais trouveront quelque part.

La règle porte le nom de code « dal baht ». Environ toutes les heures, la basse s'arrête pour le dal baht (à dévorer). Tous les passagers, menés par le chauffeur, commandent du dal baht (riz népalais avec soupe aux pois), l'engloutissent joyeusement puis vomissent tout aussi joyeusement à mi-chemin.

Toutes ces bacchanales, pour rendre la balade plus amusante, sont accompagnées de M. Marijuana ? Hélas, non. La musique est quelque chose de positif népalais et de cris grinçants au sommet des basses.

Ooooh oui ! Cela n’est véhiculé par aucune description. Mais il faut s'en remettre. Au moins une fois, sinon il n'y aura plus rien à retenir.. Pour quoi vivons-nous ? Juste pour garder des souvenirs marquants ! Comment penses-tu?

Le soir nous sommes allés nous prélasser dans les sources chaudes de Tatopani. Une grande salle de bain avec un groupe de personnes en maillot de bain, me réchauffant les os après le trek. Bonheur! Même si je n'aime pas les bains chauds, il n'y a rien de plus beau et de plus relaxant après le trek.

Jour 15. Tatopani 1200 m - Pokhara.

-Où es tu allé en vacances? – En Turquie, où c’est « tout compris ». Et toi? – Et je suis à la montagne, là où « tout est éteint »

Nous sommes descendus à Pokhara et nous nous sommes installés zone touristique Lakeside, qui est très différent de toute la ville et du Népal dans son ensemble. Lakeside, c'est une petite Europe à l'intérieur du Népal : cafés, restaurants, magasins, distributeurs automatiques, agences diverses, hôtels et même un immense supermarché ! Tout cela s’étend le long d’une longue rue longeant le magnifique lac Fewa. Si je vivais au Népal, ce serait certainement au bord du lac, où vous pourrez passer une éternité à contempler le lac et les montagnes.

Pour vous divertir, vous pouvez louer un bateau et faire le tour du lac. Nagez jusqu'à l'autre rive, laissez le bateau en contrebas et montez jusqu'au Stupa du Monde, d'où s'ouvre une vue imprenable sur tout le massif de l'Annapurna.

Comment faire le trek du Circuit Annapurna seul ? Qu'est-ce que ça fait de passer trois semaines dans l'Himalaya sans formation ni expérience ? L'Anneau de l'Annapurna - journal d'un voyage au Népal.

L'idée d'aller au Népal est née d'un coup, dans la cuisine d'un hôtel d'Almaty. Cela a été immédiatement signalé à mon amie Sveta et approuvé. Un projet d'aventure m'est venu en tête : parcourir toute l'Inde du sud au nord et traverser la frontière du Népal. Le plan était rempli de détails colorés de l'aventure à venir. Et tout aussi rapidement, cela s'est transformé en plan B - cela s'est produit billets pas cher directement à Katmandou. C’est décidé, nous passerons deux mois dans l’Himalaya !

Il devrait y avoir ici un grand vide dans les souvenirs ; en fait, il s’agit plutôt d’un redémarrage à cause de la diversité et de la rapidité des événements. En général, c'était le deuxième mois de mon séjour au Népal.

Lors du premier, nous avons réussi à être horrifiés par Katmandou, à tomber amoureux de Katmandou, à être à nouveau horrifiés et à nous enfuir à Pokhara, à nous promener dans tous les environs, à faire connaissance avec tous les voisins, à soigner une vache, et, déjà un peu ennuyé, j'en suis finalement arrivé à la conclusion qu'il était temps d'aller à la montagne.

L'itinéraire a également été trouvé rapidement, et nous avons décidé de faire le tour de l'Annapurna. L'itinéraire est connu (et même battu par endroits), mais n'en reste pas moins passionnant. Première fois dans l’Himalaya, et voilà une aventure de 20 jours. De plus, il y a quelque cinq mille cols à franchir.

Maintenant, je ne peux pas qualifier nos collections d'efficaces. Ce n’était pas facile de sentir chaque jour le poids d’un sac à dos de dix kilos sur ses épaules. Pourtant, il n’était pas nécessaire de prendre un sèche-cheveux et des chaussures. Bien sûr, j’exagère, mais la prochaine fois, je me promets de sélectionner les choses avec plus de soin.

Peu avant de partir à la montagne, nous nous sommes fait une amie népalaise qui nous a présenté à sa famille (épouse et fille) ; il a clairement fait part à Sveta de sa sympathie. Malgré cela, il a proposé de nous accompagner dans les montagnes et nous avons (pour une raison quelconque) accepté. En regardant vers l'avant, notre guide, réalisant que rien ne lui arriverait, est tombé lui-même au début du parcours. Et bien qu'il ait laissé sa carte d'identité avec une note pour les inspecteurs, une fois nous avons encore eu des problèmes au point de contrôle. Nos TIMS étaient bleus, ce qui signifie que nous avons un guide népalais. Et il n'y avait aucune trace du guide. J'ai donc dû jouer au méchant flic et faire un petit scandale. Heureusement, le problème a été résolu.

Le premier jour était entièrement constitué de vues environnantes, de « basses locales » sautant follement par la fenêtre. Nous sommes arrivés pour quelques sous dans un village appelé Nadi. Puis environ trois heures de marche jusqu'à un endroit appelé Boundanda. Et la première nuit à la montagne.

Les premiers jours, nous avons marché le long de collines verdoyantes, gagnant progressivement en altitude. Ce dont je me souviens le plus, ce sont les photos de la vie quotidienne dans les villages népalais. Ici, un certain monsieur respectable était assis imposant sur le porche de sa maison, située le long du chemin. Il regarde avec ennui les touristes qui passent - comme s'il s'agissait d'un environnement familier, tout en mettant soigneusement dans sa bouche avec ses mains le déjeuner que sa femme lui a apporté de la maison. Et il y a une femme âgée assise dans la position du lotus sur une certaine hauteur, elle a fermé les yeux et, laissant tomber ses longs cheveux gris, les peigne soigneusement. Les enfants se précipitent, n'ayant pas les gadgets ni même les jouets ordinaires qui sont si familiers à nos enfants, ils jouent avec tout ce qui leur tombe sous la main, transformant des objets ménagers ordinaires en tout ce qu'ils veulent. Une corde et un morceau de contreplaqué se transforment en un excellent traîneau d'été, et si vous alignez un groupe d'amis derrière vous et soulevez un bâton ordinaire au-dessus de votre tête, alors chou-chou, vous êtes déjà une locomotive et tirez tout un train derrière toi.

Il est difficile de s'ennuyer sur le parcours. Outre les Népalais, le sentier accueille de nombreux touristes, groupes et individuels, indépendants ou organisés. Soirées dans les cuisines des maisons d'hôtes, histoires de personnes expérimentées et impressions de nouveaux arrivants, blagues népalaises, jeux de cartes et plats simples mais savoureux. La simplicité est l’une des qualités les plus importantes pour un randonneur. En fait, les pensions et loggias le long du parcours (surtout économiques) sont des chambres assez simples, non chauffées (et souvent pleines de courants d'air), pas le lit le plus frais (je recommande de prendre un sac de couchage uniquement pour des raisons d'hygiène), une nourriture simple (très simple) , thé - souvent juste de l'eau teintée. Alors faites le plein de gourmandises et de chocolats avant votre itinéraire !

Compagnons de voyage. Le premier jour, nous avons rencontré Anton, un voyageur solo venu de Suède. Gentil et amical, il a parlé avec beaucoup d'émotion de sa vie sur la route. Et nous lui avons appris à faire le fou. A Manang, Anton a décidé de « coller » un peu, et même si nous n'avons pas avancé vite, nous avons avancé.

Le lendemain, nous avons rencontré quelques Russes qui nous ont suggéré de faire une promenade dans un petit village situé dans les collines. Il s'est avéré qu'il existe en général de nombreuses branches et endroits intéressants pas sur le sentier. Bien que le sentier lui-même soit assez clair, il est difficile de s'y perdre.

Celui qui a duré le plus longtemps dans notre « escorte » était Vanka, un Moscovite qui loue un appartement et passe l'hiver à Goa avec cet argent. Pour changer, il a décidé d'aller au Népal pour se détendre. J'ai acheté des baskets, une veste et une réserve de haschisch à Katmandou. À la pension suivante, il nous a accueillis en criant dans toute la salle : « Eh bien, les filles, vous fumez du haschisch ?

Je me souviens aussi du trio de Russes qui ont franchi de façon épique le col de Thorong La. L’un d’eux est tombé très malade avant même le passage. Comme il l’a lui-même dit plus tard : « J’étais allongé dans une congère et je ne voulais rien. Se relever et avancer était un exploit impensable. Dans cet état, il fut envoyé à cheval par le col jusqu'à Muktinath. Je pense que cela leur a coûté 100 $. La journée de trekking est la plus difficile du parcours du circuit de l’Annapurna. Il faut gagner environ mille mètres de dénivelé puis les perdre à nouveau à la descente.

Maladie de l'altitude

On peut le ressentir au-dessus de 3000 m d'altitude. Mais c'est très individuel. Certaines personnes n’en font pas l’expérience du tout. Et pour certains, les symptômes se manifestent très violemment – ​​essoufflement, maux de tête, respiration intermittente, nausées. Panique.

De nombreuses personnes commencent à en faire l’expérience à la maison, en lisant des articles décrivant les symptômes et les terribles conséquences. Et les plus chanceux connaissent l’euphorie. En général, tout est individuel, mais pas de panique. Il est recommandé de prendre lentement de l'altitude et d'être à l'écoute des sensations. Eh bien, au cas où, ayez une assurance qui couvrira les frais d'évacuation en hélicoptère de régions montagneuses. Pendant quelques nuits, j'ai eu des crises d'essoufflement et des maux de tête, qui ont été soulagés par l'aspirine et j'attendais juste que ça passe. Nous avons franchi le col avec une facilité surprenante.

Le cinquième jour, dans la région de Timang

nous avons finalement réalisé que nous étions entourés de véritables sommets glacés des sept et huit mille himalayens. En un mot : Wow !

Le lendemain j’ai été émerveillé par une dalle géante sortie de nulle part. Dalle-montagne. Gigantesque! Un kilomètre et demi de haut. Cela s'appelle "La porte du paradis". Elle était tout le temps derrière moi et me forçait, de manière hypnotique, à regarder autour de moi. Je me souviens de l'inscription quelque part sous mes pieds sur le sentier LOOK BACK. La sixième journée se termina par la conquête du Haut Pisang. Et un tournoi d'archers de rêve. Des vrais, avec des arcs, dans costumes folkloriques. Nous n’y avons pas trop prêté attention, mais les locaux jubilaient.

Du Haut Pisang à Braga, le prochain point de l'itinéraire, il y a deux chemins : court et long, simple et difficile. Nous en avons choisi un long et complexe. Un compagnon de voyage espagnol, un habitué de la montagne, a déclaré que ce serait très beau et que la promenade ne prendrait que quatre heures. Nous avons fini par marcher pendant dix heures. Nous sommes à peine arrivés au soir. Mais c'était vraiment très beau. Et à Braga, j'ai mangé le gâteau au chocolat le plus délicieux de ma vie !

Bonus des itinéraires populaires du Nouveau-Brunswick que là-bas, au milieu des montagnes et des friches, on peut manger du gâteau au chocolat, par exemple, ou boire une tasse d'excellent café (insoluble). Pas partout, bien sûr, mais il existe plusieurs oasis de ce type autour de l’Annapurna.

Après avoir mangé des gâteaux et dormi, le lendemain nous sommes allés au camp radial, à Lac de glaceà 4600m. Aujourd’hui, j’ai vécu ce qu’est un mineur sous forme d’euphorie légère. Apparemment grâce à elle, cette journée s'est passée facilement, bien qu'un peu brumeuse. Le soir, il n'y en avait plus. Je m'endormais déjà mélancolique, sur l'envers de cette balançoire.

Nous avons décidé de profiter au maximum du parcours, alors le lendemain nous sommes allés au lac Tilicho. Il est situé à 4910 m d'altitude et est le plus haut du Népal. Le voyage aller-retour a duré trois jours. Mais c’était l’un des sentiers de montagne les plus beaux et les plus insolites de ma vie. À certains endroits, sa largeur ne dépassait pas la largeur de mes pieds. A gauche et à droite se trouvent des éboulis et des petites pierres. Quelque part en contrebas coule la rivière Marsyandi. Nuit au camp de base de Tilicho. Le lendemain, nous avons marché jusqu'au lac (il s'est avéré qu'il était encore gelé), les sacs à dos ont été laissés au lodge. Voyager léger, c'est fabuleux ! Nous sommes partis dans le noir, à la lumière de la pleine lune couchante. Le trajet a duré trois heures aller simple. Il fait froid et il y a du vent sur le lac. Sans nous arrêter longtemps, nous sommes rentrés, avons récupéré nos sacs à dos au camp de base et sommes allés à Sri Karki pour la nuit.

Ensuite, il y avait Yak Karka et Torong Fedi. Et enfin le 14ème jour – Thorong La Perval.

Torong Fedi était bondé, tout le monde était inquiet et discutait de la traversée de demain. Il faisait froid dans la maison d’hôtes et je n’arrivais pas à dormir à cause d’un léger trouble dans la tête et de nausées. De l'aspirine, une promenade au grand air, j'avais l'impression d'aller mieux. Vous pouvez même vous endormir. Le plan suivant, c'est quand je me réveille au son de mon réveil. Il est 3 heures du matin. Il est temps de faire nos valises et de sortir. Il est préférable de traverser le col avant le déjeuner, car un vent fort se lèvera et une tempête de neige pourrait commencer. Derrière le mur, j'entends les bruits des voisins qui se préparent rapidement : les fermetures éclair sont fermées, de lourdes bottes frappent sur le sol. Je me sens beaucoup mieux, donc je peux y aller. De plus, j’avais déjà tous mes vêtements, sinon, à cause du froid, il m’aurait été impossible de dormir.

Dans l'obscurité, les contours du sentier se distinguent facilement grâce au chapelet de lanternes qui s'élève vers le col. Cinq heures et nous sommes au point culminant du parcours. Un panneau indiquant la hauteur du col de Thorong La (5 416 m) est richement décoré de drapeaux de prière ; une petite file de personnes s'y alignait pour documenter leur petit exploit. Sveta et moi ne faisons pas exception.

Tout le monde est heureux d’atteindre les sommets, mais ils ne réalisent même pas à quel point une longue descente infernale les attend. Et même si le regard se réjouit des paysages moins rudes qui s'offrent à nous, les genoux sont douloureux à cause de la douleur et du stress inhabituel. Si la montée vers le col est assez douce, la descente est très raide.

Nous avons passé les deux jours suivants à Muktinath. Il y a de tout ici - la flamme éternelle, 108 sources sacrées et même une maison d'hôtes russe avec bains publics (bien qu'elle ait été fermée pour rénovation), sans parler de l'abondance de boutiques et de restaurants proposant un menu européen.

Le seizième jour nous sommes allés à Kagbeni

Nous sommes partis vers midi. Le vent était contre nous tout le long du trajet. Le vent m'a fait tomber. Plusieurs fois, j'ai failli être projeté dans l'abîme. Le sable s'enfonçait douloureusement dans ma peau. Chaque étape demandait un effort incroyable. Quatre heures de route me paraissaient huit. Et pour la première fois, nous n’avons rencontré personne sur le sentier. Personne du tout (apparemment, ils connaissaient le vent). Les paysages désertiques martiens, ce vent fou, les tempêtes de sable, le squelette d'un animal au sol et l'absence totale de personnes. Kagbeni, avec les champs entourant le village, ressemblait à une véritable oasis.

Le lendemain nous nous sommes un peu perdus sur la route ; après Marfa, la zone forestière commençait déjà. Nous passons la nuit au village de Lete. Il fait vraiment chaud ici.

Le lendemain (19ème) jour nous sommes arrivés à Tatopani

qui se traduit par « eau chaude », en l’honneur des sources chaudes jaillissant du sol. Se détendre ici après tout ce qui s'est passé ces jours-ci, et même avec une bouteille de bière, est indescriptiblement merveilleux. Les prix ici ne sont plus aussi élevés qu'au sommet. De là (en fait depuis Muktinath lui-même), vous pouvez descendre en jeep ou en bus. Et depuis la gare routière de Beni, rendez-vous à Pokhara, bouclant ainsi l'Annapurna Ring. Mais. Il existe une autre option. De Tatopani, il y a un sentier secondaire menant à Ghorepani. Et jusqu'à la célèbre Poon Hill, où ils vont assister « rapidement » au lever du soleil dans l'Himalaya.

En fait, je suis fatiguée, mes talons me font mal depuis des jours, surtout le droit (je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient faire autant mal), et j'ai déjà envie de terminer notre randonnée.

Nous piétinons, la fatigue accumulée n'a pas disparu et la route monte toujours en flèche. Ils ont arrêté un tracteur qui passait (ou plutôt un moteur sur un châssis). Nous jetons nos sacs à dos dans une remorque remplie de sable et les y mettons nous-mêmes. Sur les bosses, il projette dans des directions différentes et la route a été emportée par la pluie. Lorsqu’un tracteur dérape dans la boue lors d’une montée au bord d’un gouffre, une bonne dose d’adrénaline pénètre dans le sang. Juste au cas où, je réfléchis à la façon dont je sauterais si soudainement cette énorme épave avec une remorque chargée était démolie. Mais tout s'est bien passé. Après le tracteur, nous marchons encore environ 4 heures. Il commença à pleuvoir et nous accompagna jusqu'à Ghorepani. Nous avons été complètement mouillés et quatre sangsues qui se sont glissées dans mes bottes ont profité de moi en auto-stop. Malheureusement, les rhododendrons, pour lesquels nous sommes remontés, avaient presque disparu, mais la forêt s'est révélée néanmoins fabuleuse.

Une autre idée (que vous pouvez vous sortir de la tête en toute sécurité avec cet itinéraire) est d'aller à Poon Hill à l'aube. Nous quittons Ghorepani dans le noir, sacs à dos dans la guesthouse (d'ailleurs, il y a un droit d'entrée - environ 50 roupies). Une montée continue des marches de pierre pendant une heure et nous voilà au sommet. Et avec nous, il y a encore une centaine de touristes sur un petit pont d'observation. Peu impressionnés par l'aube himalayenne, nous sommes touchés par le ravissement des touristes, pour qui Poon Hill restera le point culminant de leur voyage.

Le lendemain nous partons pour le village pittoresque de Ghandruk. Tout est vert de ce côté (sud) de l’anneau de l’Annapurna. Ghandruk est simplement une métropole selon les standards des villages népalais. Nourriture et divertissement pour tous les goûts. Des hôtels pour tous les budgets.

Vingt-deuxième jour

Nous descendons à Kimche et prenons un bus pour Pokhara. Le ring est fermé. Une histoire distincte avec ses héros et son intrigue a pris fin. Et nous en ressortons avec des personnages quelque peu différents.

Suivez les dépenses, les chiffres et les informations

Horaires et permis

Presque toutes les randonnées populaires au Népal traversent des zones protégées et des zones protégées par l'État. L’itinéraire Autour de l’Annapurna est situé dans la zone de conservation de l’Annapurna. Pour y accéder, vous devrez réaliser deux documents.

Tout d’abord, pour n’importe quelle piste, vous devez vous procurer une carte de suivi TIMS (Trackers’ Information Management System).

Deuxièmement, pour chaque piste spécifique, il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour la piste (permis).

Nous avons rempli les documents à Pokhara au comptoir des permis ACAP & TIMS, mais vous pouvez également les faire à Katmandou au Nepal Tourism Board.

Vous devez avoir 4 photos de format 3x4, une copie de votre passeport et 4000 roupies. Remplissez un formulaire indiquant les dates de début et de fin du trek et l'itinéraire prévu.

Transport depuis Pokhara, comment démarrer l'itinéraire

Pour commencer l'itinéraire, vous devez d'abord vous rendre au point de départ - le village de Besisahar. Le bus de Pokhara à Besisahar part de la gare routière, située à Prithvi Chowk et coûte environ 300 roupies. Mais vous pouvez commencer l'itinéraire un peu plus loin, car au début vous devrez marcher tout droit le long de la route, et les jeeps et les bus prendront la poussière devant vous. Nous avons donc pris un bus jusqu'au village de Ngadi (nous avons payé environ 600 à 800 roupies), d'où nous avons atteint notre première halte de nuit dans le village de Baundada en 3 heures.

À la fin du parcours, vous aurez également besoin d'un moyen de transport. Le point final de notre trekking était le village de Ghandruk, d'où nous avons marché jusqu'à Kimche en une demi-heure et avons pris un bus pour Pokhara pour 300 roupies.

Dépenses le long du parcours (nourriture et hébergement)

Tous itinéraires populaires traverser des villages, et dans ceux-ci se trouvent des lodges (maisons d'hôtes). Chacune de ces maisons d'hôtes dispose également d'un café où vous pouvez manger. Les prix des lodges augmentent avec l’altitude. En moyenne, je dépensais entre 12 et 15 dollars par jour en nourriture et en logement. Il est préférable de s'approvisionner en espèces pour avoir suffisamment d'argent pour tout le trajet : il y a un distributeur juste après le col à Jomsom.

Combien de temps peut durer le trek du circuit de l'Annapurna ?

Il nous a fallu 21 jours pour parcourir tout le parcours, mais nous étions pratiquement illimités dans le temps, nous sommes donc restés 2 nuits à certains endroits, s'écartant parfois du parcours pour regarder dans un village ou aller à lac de montagne et a fait un détour supplémentaire vers Poon Hill à la fin. En général, sur l’itinéraire standard « Autour de l’Annapurna » 14 jours suffisent.

Vêtements et nécessités. Que faut-il emporter lors du trek

Au début du parcours, je marchais en short et en T-shirt, mais ensuite plus haut (et presque tous les jours le soir) tous mes vêtements m'ont été utiles :

• sur le dessus - polaire, veste, doudoune légère et coupe-vent,
• ci-dessous - un pantalon thermique en polaire et un pantalon ordinaire.
• J'avais des bottes aux pieds, ce n'étaient même pas des chaussures de trekking, mais elles faisaient le travail avec brio, l'essentiel était qu'elles soient portées et ne pincent nulle part.
• Chaussettes de trekking, il vaut mieux en prendre trois paires.
• Un chapeau sur la tête, un chamois sur le cou, ça m'aidait contre le vent, le soleil et la poussière.
• Il est également important de prendre des lunettes de soleil et de la crème, vous aurez de gros coups de soleil en altitude.
• Cela ne ferait pas de mal d'emporter des tongs (et une légère serviette en microfibre) pour prendre une douche, et le soir à la maison d'hôtes, c'est tout simplement très agréable de changer ses bottes pour des chaussures plus légères.
• Une lampe de poche sera également utile, car il y a des pannes de courant dans les loggias et les toilettes sont souvent situées à l'extérieur et il peut y avoir du manque de lumière.
• Pour les médicaments, je recommande de prendre de l'aspirine (cela aidera à soulager les symptômes du mal des montagnes), un anesthésique, un remède contre les troubles digestifs et une sorte d'antibiotique général.
• Nous avons également utilisé des comprimés pour purifier l'eau, que nous avons collectée dans les villages tout au long du chemin. Ces tablettes peuvent être achetées à Katmandou ou à Pokhara. Bien que de nombreuses personnes boivent cette eau sans la purifier, nous avons décidé de jouer la sécurité. L'eau en bouteille sur le trajet est beaucoup plus chère qu'en ville, mais elle est disponible partout - dans chaque maison d'hôtes et magasin.

Une sélection des cartes les plus utiles de l'Annapurna. Utile pour se préparer et en autonomie. Ainsi que des conseils pour une navigation facile sur la piste et une carte séparée de la région du lac Tilicho.

Si vous décidez de partir seul en trekking au Népal et que vous n'avez aucune expérience avec le GPS, alors je peux vous recommander l'application Android Osmand (Cartes et Navigation). Une chose très pratique et de nombreuses fonctionnalités dans la version gratuite et un énorme plus - fonctionne hors ligne, sans connexion Internet. En principe, si vous installez Osmand et téléchargez la carte du Népal (téléchargée dans l'interface de l'application), alors vous pouvez vous passer de carte : tous les sentiers et points sont déjà balisés. J'utilise Osmand +, bien sûr, j'emporte une carte papier avec moi, d'une part, quelque chose peut toujours arriver au téléphone, et d'autre part, cette application a un petit inconvénient - tous les sommets ne sont pas marqués, alors une carte ordinaire aide. Il est également très utile lors d'une course d'orientation à Katmandou.

Vous pouvez acheter des cartes à Katmandou à Thamel. Et aussi à Pokhara, Lukla, Namche Bazaar. Le choix est large, le coût des cartes est de 200 à 400 roupies (soit 2 à 4 $)

Une sélection de cartes pour planifier un trek dans la région de l'Annapurna.

1.Carte du trek de l'Annapurna. Cartes Nepa, 1:150000.

2. Carte des Annapurnas. Cartes Shangrila, 1:125,000 . Carte originale à télécharger

4. Carte de la zone du lac Tilicho du massif de l'Annapurna, comprend une section du sentier Jomsom - Tilicho passant par le col de Mesokanto La.

Trekking au Népal, dans le pays où le plus hautes montagnes monde, l'Himalaya sera un autre événement merveilleux pour tous ceux qui sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et qui finissent par trouver ce qu'ils veulent.

L'option proposée à votre attention visite active au Népal, un peu plus difficile que le trekking jusqu'au camp de base de l'Annapurna, mais digne de toute l'attention et d'une nouvelle reconnaissance glorieuse d'un pays aussi merveilleux que le Népal.

Suivre les exclusivités– Le lac Tilicho, situé à 5000 m d’altitude. - les espaces magnifiquement sereins de l'Himalaya et le col de Thorung La 5416 m d'altitude. – le point culminant de la piste. Des lieux magnifiques, ainsi que toute la merveilleuse variété de trekking autour de l'Annapurna. Un parcours un peu difficile, mais tout à fait praticable pour des personnes physiquement fortes et préparées. Sur cette piste, ce fait est vraiment important !

Dates de début et de fin :

Fil de routage : Katmandou - Besisahar - Chamje - Tal - Timang - Dikurpokhari - Braga - Manang - Lac Tilicho - Leddar - Thorong Phedi - Upper Camp - Perval Thorong La 5416 m - Muktinath - Lupra - Jomsom - Pokhara - Katmandou

Conditions du voyage au Népal :

• Voir repos actif– trekking au Népal.
• Le coût du voyage est de 750 dollars.
• La difficulté du parcours est moyenne, il faut avoir une bonne forme physique.
• La durée du voyage est de 20 jours. Parmi ceux-ci, 12 jours sont du trekking proprement dit (les jours d'acclimatation sont pris en compte, c'est important). Les jours restants sont du repos, des sorties et des visites touristiques à Pokhkara et Katmandou + transferts.
• Nous vivons dans des camps de trek et des lodges (chambres à deux ou trois lits). Nous prenons des sacs de couchage avec nous. Les lodges ne sont pas chauffés.
• Nous mangeons dans les lodges du trek. Cantines chaleureuses avec poêles.
• Les porteurs sont nos principaux porteurs de sac à dos (recommandé).
• La distance de marche est de 113 km.
• La durée totale moyenne de marche chaque jour est de 6 à 7 à 8 heures de mouvements tranquilles.
• Pour des conditions plus détaillées du voyage au Népal, lisez et regardez ci-dessous, après description complète itinéraire.

Liste du matériel pour le trek, regarder, faire connaissance, prendre une décision, .

Le plan de route. Points.

Descriptif complet + photos du trekking autour de l'Annapurna.

Un jour. Jour de départ.

Le vol est long et nécessite des transferts – compagnies aériennes low-cost. AirArabia et FlyDubai (Royaume-Uni Emirats Arabes Unis), Etihad Airways et Qatar Airways, volant tous les jours depuis Moscou et d'autres villes. Bon et assez abordable. Nous volons vers le Népal depuis différentes villes. Emportez quelque chose de doux avec vous : un tapis. Cela vous aidera à vous détendre dans les aéroports de correspondance. Je l'ai étalé sur le sol dans la salle d'attente et c'est tout.)) Il (le tapis) sera également utile sur la piste.

Jour 2. Arrivée à Katmandou.

Il est préférable de planifier votre arrivée le matin.Le groupe se réunit dans un hôtel de la zone touristique de la ville, Thamel, puis fait connaissance avec les participants au trekking et décide de toutes les modalités d'organisation. des questions. Une promenade à travers Thamel - le point de départ de tous ceux qui pratiquent les circuits au Népal.

Jour 3. Katmandou - Thamel - Temple des singes de Swayambhunath.

Dans la matinée, vérifiez votre équipement, consultez un instructeur pour le trek, achetez du matériel supplémentaire dans les magasins d'équipement Thamel (très bon marché) et marchez jusqu'au temple des singes - Swayambhunath. Dîner du soir, repos.

Jour 4 Katmandou - Besisahar - Syanj.

Longtemps, mais route intéressante(7-8 heures) jusqu'à Besisahar. En chemin, il y a des arrêts pour se reposer et déjeuner. Puis un court repos et transfert au village de Syanzh - 1100 m d'altitude, où commence la partie piétonne du parcours. Installation au lodge. Repos.

Moment fort de la journée : une balade un peu fatigante, mais le délice du nouveau depuis les fenêtres des déménageurs népalais. Remontée de la vallée de la rivière Marsyandi. Les premières vues de la splendeur des brillants sommets de l'Himalaya.

Jour 5 Transition Syanj - Tal

Premier jour du trek.

Syange (1100m). C'est ici que commence la partie piétonne du parcours. Dénivelé positif de 600 mètres. Trek jusqu'au village de Tal (1700 m d'altitude). Les premiers kilomètres de marche montrent clairement que nous sommes dans les montagnes du Népal, et les longues ascensions en font partie intégrante. Vous devez être préparé à cela.

Jour 6 Transition Tal - Timang

Deuxième jour de randonnée.

Les matinées à Thal vous offrent généralement les premières vues sur les sommets enneigés de l'Himalaya et les cascades scintillantes au soleil. Dénivelé : kilomètre vertical. La randonnée jusqu'au village de Timang (2750 m d'altitude) dure la majeure partie de la journée. Allons-y, prenons notre temps, promenons-nous. De hautes parois de gorges, des cascades, ponts suspendus, en fin d'après-midi on y trouve de belles forêts de rhododendrons en fleurs (au printemps). En automne - forêts et montagnes calmes. Timang offre de belles vues sur le massif du Manaslu.

Jour 7 Transition Timang - Dikur Pokhari

Troisième jour de randonnée.

Lever matinal et départ vers l'itinéraire. Il y a une longue marche à parcourir, mais le dénivelé est insignifiant - 310 mètres de dénivelé. Terminer au village de Dikur Pokhari (3060 m). En chemin, vous verrez une magnifique vue sur le sommet de l'Annapurna II (7937 m d'altitude). Sa hauteur est légèrement inférieure à celle de l'Annapurna I (8091 m.a.s.l.), la plus sommet élevé tableau. Dans le village de Chame, les premiers magasins après Katmandou apparaîtront, où vous pourrez trouver du matériel de randonnée si vous avez soudainement oublié une partie du matériel nécessaire.

Points forts de la journée : vergers de pommiers de Bratanga à 3000 mètres d'altitude, changement de couverture végétale : forêts de feuillus en forêts de conifères, chaleur et froid, mont Swargadvari danda - la Porte du Ciel, et une vue magnifique sur l'Annapurna.

Jour 8 Transition Dikur Pokhari - Haut Pisang - Gyaru - Ngaval

Quatrième jour du trek.

Trek jusqu'au village de Ngaval (3657 m). Grimpez 600 mètres de dénivelé. Distance 16 kilomètres. Par temps clair, vous pourrez contempler toute la journée les sommets du massif de l'Annapurna. Dans les villages de grande hauteur de Gyaru et Ngaval, nous voyons une vie et une culture du passé bien préservées. Tout autour se trouvent des symboles du bouddhisme : drapeaux de prière, stupas et monastères. En chemin, nous explorons le village de Nizhny Pisang et l'aérodrome de haute montagne de Khumde. L'architecture des villages et les paysages changent, le climat des montagnes se durcit. Des photos de la randonnée de cette journée peuvent être visionnées.

Jour 9 Transition Ngawal - Manang

Cinquième jour du trek.

Petit à petit, nous nous mettons en route. Nous nous dirigeons vers le village de Manang à 3540 m au dessus du niveau de la mer. En chemin, nous passons par Braga, un endroit magnifique et confortable avec des monastères bouddhistes et des tambours. A Manang nous nous installons, nous détendons et après le déjeuner nous nous dirigeons vers la sortie radiale vers le lac glaciaire formé par le glacier Gangapurna, puis montons jusqu'à l'ancien monastère bouddhiste (4060 m d'altitude). Lieux saints, paysages magnifiques et acclimatation active. Le dénivelé est de 700 mètres. Distance 17 kilomètres. Retour au village, repos.

Jour 10 Transition Manang-Kangsar

Sixième jour du trek.

Le dénivelé est aujourd'hui insignifiant sur la route vers le village de Kangsar (3734 m d'altitude). Seulement 200 mètres de dénivelé. Distance 11 kilomètres. Ce trek commence une radiale d'acclimatation de deux jours jusqu'au lac Tilicho (5 000 m d'altitude), un magnifique élément de la « Grande Barrière », la crête reliant le pic Tilicho (7 134 m d'altitude) au massif principal de l'Annapurna. Avec cette piste on s'éloigne du chemin principal menant au col de Torong-la 5416 m d'altitude.

A Kangsar, après nous être reposés, nous entreprenons une autre randonnée en haute altitude à des fins d'acclimatation. La nouvelle route des jeeps se termine pratiquement ici.

Les routes mènent aux montagnes du Népal, elles mènent. C'est donc tout ce dont vous avez besoin.) Un bel endroit, très ancien.

Jour 11 Transition Kangsar - Camp de base de Tilicho (4150 m d'altitude).

Septième jour du trek.

Un morceau inspirant, beau et un peu dangereux. Peut-être l’un des moments les plus mémorables du trekking autour de l’Annapurna. Ambiance des lieux : - « Des pentes blanches et parfaitement lisses, sous un angle inquiétant, allant dans le gouffre. Le chemin est un mince fil du destin. Un chaos fantaisiste et harmonieux de rochers tout autour, un ciel bleu bleuté, de la poudre dans le noir, des béliers bleus - nakhurs, et à la fin la splendeur de la Grande Barrière, montant puissamment et éternellement dans le ciel. Une belle transition, sans aucun problème ! Cela prend un peu plus d'une demi-journée. Distance – 12 km. Dénivelé – 420 m.

Jour 12 Camp de base de Tilicho - Lac Tilicho - Sri Kharka.

Huitième jour du trek.

Lever très tôt - 4 heures du matin. Petit déjeuner léger, thé, thermos et noyé. Poussées, lever de soleil froid et incroyablement beau, un point de passage. Lentement, sans aucune hâte, nous montons jusqu'au lac Tilicho. À gauche de l'infini bleu, très fascinant lorsque le lac n'est pas recouvert de glace, se dresse le pic Tilicho (7134 m) avec ses pentes abruptes et sujettes aux avalanches. Ici, nous verrons son ancien glacier alimenter le lac. On dit que dans ces endroits vivent des léopards des neiges - des léopards des neiges, maîtres des montagnes himalayennes. Ce serait bien de les observer.) Mais il est temps, il est temps de rentrer, et nous descendons à grands pas au camp de base, où nous déjeunerons et nous reposerons avant le trek vers Sri Kharka, où nous passerons une autre nuit. La distance totale est de 20 km. Le dénivelé est d'environ un kilomètre.

Jour 13 Transition Shri Kharka - Lédar.

Neuvième jour du trek.

La randonnée d'aujourd'hui jusqu'au village de Ledar (4200 m d'altitude) est bonne pour la splendeur des paysages qui s'ouvrent sur le chemin vers le col de Thorong-la (5416 m d'altitude), notre objectif logique du trekking autour de l'Annapurna. Nous revenons à la piste principale et longeons la rivière Torong Kola en prenant progressivement de l'altitude. A Ledara, passez la nuit et profitez d'une magnifique nuit étoilée avec vue sur le pic Chulu (6584 m d'altitude) et les montagnes voisines. Distance - 16 kilomètres. Le dénivelé moyen est de 600 mètres.

Jour 14 Trekking Ledar – Thorong Phedi (4450m) – Camp d’altitude (4833m)

Dixième jour du trek.

L'objectif final de cette journée est le camp de haute altitude. Le trek se déroule dans des paysages pittoresques et agréables. Vérification de votre bien-être et de votre acclimatation. Journée de mouvements fluides. Nous remontons la vallée jusqu'au Thorong Phedi Lodge. La difficulté de cette randonnée dépend de la météo. Par temps sec, cela peut ne pas être remarqué, mais en cas de fortes pluies, cela peut nécessiter une attention maximale et un travail d'équipe. Pause déjeuner à Thorong Phedi. Il y a un café avec de la bonne musique du répertoire rock classique et des petits pains assez savoureux. Ensuite, montée tranquille jusqu'au camp de haute altitude (4833 m d'altitude). Pendant la nuit. Distance – 8 km. Dénivelé – 700 m.

Jour 15 Camp d’altitude – Col de Thorong la (5416m) – Muktinath (3760m).

Onzième jour du trek.

Le point culminant du trekking au Népal. Levez-vous à 4 heures du matin. Départ à 05h00. Lentement, nous gravissons le col. La montée aujourd'hui est d'environ 600 mètres de dénivelé. Avant l'aube, la température de l'air peut fluctuer de moins cinq à quinze degrés en dessous de zéro, selon la saison et la météo. Il fait vite plus chaud à mesure que le soleil se lève. Après 3-4 heures nous partons pour Le point le plus élevé trek – Col de Thorong La (5416 m d’altitude). Séance photo, thé festif avec friandises, et les inconvénients. Le chemin à parcourir n’est pas proche. Le dénivelé est d'environ deux kilomètres.À la fin de la descente, vous trouverez un café où vous pourrez déjeuner. Le soir nous arrivons au village de Muktinath (Ranipauva), terre sacrée pour les hindous et les bouddhistes. En plus des touristes, il y a beaucoup de pèlerins ici.

Distance 14 km. Dénivelé : montée (montée) 600 m, descente (descente) – 1900 m.

Temps fort de la journée : le col de Thorong La en lui-même, oui, nous l'avons fait ! Et les montagnes du Royaume du Mustang, s'ouvrant devant nous de l'autre côté du col. Lors de la descente vers Muktinath, sur la gauche, on a une vue imprenable sur les huit mille Dhaulagiri et la large vallée de la rivière Kali Gandaki. Bonne journée, pas de problème !)

Jour 16 Muktinath - Lupra (2790 m.) - Jomsom (2720 m.). Fin du parcours.

Douzième jour du trek.

Eh bien, nous avons mis nos sacs à dos sur nos épaules et nous sommes dirigés vers la ligne d'arrivée vers Jomsom. Nous envoyons les porteurs en bus. Nous sommes à pied. La transition est belle et sans faille. Nous descendons vers la vallée de la rivière Kali Gandaki. En chemin, nous passons par le village de Lupra, célèbre pour les origines de l'ancienne religion Bon et pour l'arbre du XIIe siècle. A Lupra nous déjeunons et sortons vers la vallée de la rivière Kali Gandaki. Dans la vaste et incroyablement belle plaine inondable de la rivière, un vent contraire peut se lever, soulevant du sable et de la poussière dans l'air, ce qui arrive très régulièrement l'après-midi. Notre protection sera nos chamois, foulards et lunettes. Dans le village de Jomsom, la partie marche de notre voyage autour de l'Annapurna se termine. Les traditions du bouddhisme tibétain sont ici bien préservées. Distance - 18 kilomètres. Le dénivelé est de 1000 mètres.

17 à 18 jours. Jomsom (2720 m.) – Pokhkara (820 m.) - jour de repos.

Aujourd'hui, comme prévu, voyage en bus jusqu'à Pokhkara. Cela prendra presque toute la journée. Mais il y a un compromis. Il y a un aéroport à Jomsom, d'où vous pouvez voyager sur un fonds commun sur des compagnies aériennes locales vers la Suisse népalaise - Pokhkara. Dans la station balnéaire du Népal, vous pourrez vous détendre, vous promener près du lac Phewa, vous asseoir dans des cafés confortables et dormir. C'est pour ça que c'est un jour ! L'altitude au-dessus du niveau de la mer n'est que de 800 mètres. Vous pourrez vous consacrer au shopping et aux divertissements « civilisés », comme une promenade jusqu'au Mira Stupa, du bateau sur le lac, du parapente, etc. Le shopping à Pokhara est bien plus agréable et rentable qu'à Katmandou. Les rues et l'air sont plus purs et les prix sont un peu plus bas.))

Jour 19 Adieu au confortable Pokhara et voyage à Katmandou.

Sept à huit heures de voyage, peut-être plus, en bus touristique avec arrêts pour se reposer et déjeuner. Nous retournons à notre hôtel à Thamel, nous installons, nous détendons, marchons, qui veut, où il veut. Après tout, les circuits au Népal sont calculés et calculés de manière à ce que les nouveaux arrivants puissent voir calmement et sans trop de stress, s'inspirer, se souvenir et emporter avec eux un morceau du magnifique pays de l'Est. Le soir, vous pourrez vous rendre (pas loin) au Royal Durbar Square. Vie nocturne La ville est assez intéressante et curieuse.

Jour 20 Thamel est une zone touristique de Katmandou. Vol de retour.

Le dernier jour en compagnie amicale de tous les peuples de la Terre.

Programme de la journée :

• Le temple hindou de Pashupatinath est le principal refuge du dieu Shiva.
• Le stupa bouddhiste Boudhanath est un ciel pur et lumineux, situé au carrefour d’anciennes routes caravanières.

Le soir, le groupe quitte Katmandou.

Cette journée termine notre trek au Népal, trekking autour de l'Annapurna.

Nous disons au revoir à un beau pays où nous avons passé du temps, où nous étions, avons vécu, regardé... et où nous étions heureux de tout ce qui nous entourait.

Nous reviendrons certainement, vos terres sont belles et infiniment conviviales !

Note: Dans les aéroports, sur le chemin du retour, où il y a un transfert, vérifiez l'heure, sinon vous risquez d'être en retard pour votre prochain vol.)) Soyez donc vigilant !

Coût du voyage 750 $

Ce qui est inclu:

• Services de guides.
• Permis – délivrance de laissez-passer pour la zone de conservation de l'Annapurna – Parc national de l'Annapurna, ainsi que réception d'une carte Tims – une carte de suivi personnelle. (vous aurez besoin de quatre (4) photographies de 3x4 cm).
• Hébergements sur toute la piste - chambres d'hôtes, lodges (extrêmement simples, propres et bien - chambres de 2, 3, 4 lits selon la situation sur la piste).
• Tous les transferts.
• Taxi vers/depuis l'aéroport.
• Consultations sur le trekking et plus encore.

Ce qui n'est pas inclus :

Pour tout, y compris les vols - 2 100 dollars. + dépenses de poche.

Questions d'organisation :

Le groupe se réunit à Katmandou, dans un hôtel dont les cartes de visite sont envoyées aux participants confirmés du groupe. La confirmation de participation est une copie des billets d'avion aller-retour à Katmandou pour les dates de trekking.

Si le groupe est constitué avant le départ, le transport de l'aéroport à l'hôtel de Thamel, la zone touristique de Katmandou, la capitale du Népal, est organisé. Nous vous rencontrerons également si vous voyagez seul.

Documents et matériel :

• Stylo à bille (à emporter dans l'avion pour remplir le formulaire de demande de visa).
• Passeport international + 3 photocopies de celui-ci (1 copie avec vous à bagage à main).
• Photos 3x4 (4) pcs (à emporter avec vous dans votre bagage à main, ne pas mettre dans vos bagages !).
• De l'argent (ayez 40 $ avec vous dans l'avion pour un visa, et de la monnaie pour les dépenses dans les cafés et cafés ; en taxi à Katmandou, vous aurez besoin de 5 à 6 $ si vous voyagez seul).

L'argent peut et doit être changé à Katmandou, avant le début de la randonnée. Il n'y aura pas d'échangeurs sur la piste. À l'aéroport, vous devez changer un peu pour un taxi et de l'argent de poche, le taux de change ici est inférieur à celui de la ville elle-même. Le reste se fait dans la zone touristique de Katmandou, Thamel.

La condition physique requise pour les participants au trekking est une condition physique normale. Ni plus ni moins.

Bonne chance, bonheur et bonne chance à tous !

Nous vous invitons à une belle et voyage intéressant. C'est parti, il y a quelque chose à voir là-bas !