La lumière de la lampe tombait sur une vieille carte maritime. La grille des latitudes et des méridiens couvrait des milliers d’îles. De fines lignes de profondeur encerclaient les rives sinueuses du golfe de Finlande et de Riga. Moonsund, Arensburg, Gapsal, Pernov - ces anciens noms ne quittaient autrefois pas les bandes télégraphiques du quartier général principal de la marine. Les flèches rouges et bleues des routes des cuirassés et des croiseurs, des destroyers et des dragueurs de mines couraient le long des vagues de la Baltique près des îles. Et ces itinéraires étaient toujours soigneusement évités, délimités par un état-major de secteur soigné - la zone de tir des batteries côtières.

L'île d'Ezel. Cap Tserel. Ici, pendant la Première Guerre mondiale, quatre supports de canon ouverts 305/52 ont été installés sur la batterie n°43. La batterie devint le dernier bastion protégeant l'entrée du détroit d'Irben. Aujourd'hui, seuls les socles en béton des canons subsistent sur la batterie. Les canons furent démontés dans les années 1920.

L'île de Dago. Cap Tahkuna. Quatre canons, les mêmes que ceux de Tserele, se trouvaient à Tahkuna sur la batterie n° 39 pendant la Première Guerre mondiale. Il n’y a pas d’armes aujourd’hui. Les canons de la batterie de Takhkon furent démontés au début des années 20.

Des supports de canons côtiers ouverts 305/52 ont également été installés dans les forts Alekseevsky (Krasnaya Gorka) et Nikolaevsky (Ino) pour protéger Saint-Pétersbourg des attaques maritimes. Aujourd’hui, il n’y a plus d’armes sur les deux forts ; tout a été réduit en ferraille. Où peut-on voir aujourd'hui ces redoutables canons, qui constituaient la base de la défense côtière de l'Empire ?

Revenons à l'ancien carte de la mer. Île Dago et péninsule de Hanko. Position avancée de la flotte baltique. Le plus grand cercle du secteur de bombardement a pour centre un petit point sur la carte - l'île d'Ere. Ici, en 1916, la batterie n° 60, composée de 4 supports de canon ouverts 305/52, est entrée en service. Quel fut le sort des canons de la batterie d'Ersk ?

À 7 heures du matin, nous avons retrouvé Ove Enqvist sur le front de mer d'Helsinki. Cette fois, notre chemin passait par la péninsule de Hanko. Pendant deux heures, la route a roulé entre des rochers de granit, enveloppés dans le brouillard matinal. Vers neuf heures, nous arrivions à Hanko. A neuf heures précises, un bateau militaire est arrivé et nous sommes partis pour croisière.

Le bateau s'est rapidement précipité sur les vagues de la Baltique. De nombreuses îles et îlots passèrent. Le très jeune capitaine du bateau scrutait attentivement la mer, à la recherche de repères sur le chenal sinueux. Les îles de granit sont soit couvertes de forêt, soit seules les mouettes sont assises sur des rochers nus. Parfois, le bateau passe très près des récifs sous-marins, les crêtes des vagues roulant sur des rochers à peine visibles. Une heure plus tard, parmi de nombreuses petites îles, une grande île verte apparaît. Eh bien, je pense que les canons étaient très gros, donc l'île devait être plus grande. C'est l'île d'Ere.

Le bateau ralentit et entre lentement dans un petit baie tranquille. La première impression est comme si on recommençait à lire le roman de Jules Verne. Île mystérieuse" Nous amarrons à la jetée de l'île. Le lieutenant sur le quai rencontre ici des invités si rares et les invite à monter dans la voiture. Nous roulons quelques minutes et entrons dans une petite ville militaire. Enquist affirme que ces maisons ont été construites par des soldats russes en 1916. Cependant, ce n’est pas une mauvaise chose que les casernes soient conservées ici depuis 90 ans. Plusieurs maisons, des pelouses propres, un garage à vélos, on sent la vie militaire bien ancrée de la garnison insulaire. Nous sommes conduits à la salle à manger et on nous propose le petit-déjeuner, du café et du thé. Un groupe de soldats arrive pour le petit-déjeuner, chacun sert sa propre nourriture, ils s'assoient tranquillement et de manière disciplinée, tout est comme dans une cantine de soldat ordinaire, seulement dans le coin de la pièce il y a un vieux canon suédois.

Après le petit-déjeuner, nous partons à la batterie. Il s'avère qu'il se trouve littéralement à côté d'un camp militaire. La route monte, un bloc d'artillerie en béton apparaît et les voici : les canons de l'île d'Ere !

L'usine métallurgique de Saint-Pétersbourg a reçu sa première commande de supports de canon côtiers ouverts 305/52 en 1910. La conception des installations a été dirigée par A.G. Dukelsky est un ingénieur talentueux, le « Krupp russe », comme l'appelaient les journaux de l'époque. Initialement, huit installations de ce type ont été fabriquées pour la forteresse de Kronstadt : quatre pour le fort Alekseevsky (Krasnaya Gorka) et quatre pour le fort Nikolaevsky (Ino). En raison de leur grande hauteur et de leur forme caractéristique, les artilleurs russes appelaient les supports de canon ouverts 305/52 « grues ».

Puissance et tonnerre ! Grands, avec de longs canons, avec un mince support arrière pour les mécanismes de guidage pour l'alimentation des projectiles - en effet, ces supports d'artillerie rappelaient un peu les grues. Aujourd'hui, les installations peuvent plutôt être qualifiées de fermées. Ils sont recouverts de plaques de blindage sur le dessus et un mur de béton avec un toit est construit autour de la position. Nous entrons par la porte blindée. Un énorme cadre riveté, des boulons de base, des rails pour chariots de transport d'obus - tout est comme sur les vieilles photographies. Contrairement aux supports de tourelle, ici toutes les opérations de chargement et de visée étaient effectuées manuellement. Tous les entraînements ont de grandes poignées avec des poignées pour deux personnes, des entraînements par chaîne et des engrenages. L'énorme engrenage de l'entraînement de visée vertical est particulièrement visible. Sur la plate-forme supérieure, juste à côté du canon, tout était également fait à la main. J'essaie de tourner le grand volant de l'entraînement de fermeture de la serrure. La serrure du pistolet tourne lentement mais facilement, même si elle pèse environ deux tonnes. Nous montons sur le toit du bloc d'artillerie. Sergei prend beaucoup de photos, je me promène dans le bloc d'art. Sur la deuxième fondation, il n’y a pas d’arme, seulement d’épais boulons qui dépassent du béton. Il en va de même pour le deuxième bloc artistique. Sur l'île d'Øre, il reste aujourd'hui deux canons de 305 mm, le dernier des vingt supports de canons ouverts installés dans la Baltique pendant la Première Guerre mondiale.

En janvier 1915, le commandant de la forteresse maritime de Pierre le Grand, Gerasimov, reçut un ordre du commandant de la flotte N.O. von Essen pour commencer la construction de bases en béton pour les canons américains 234/50 sur l'île d'Ere.

Des ingénieurs russes, des centaines de soldats et des ouvriers finlandais sont arrivés sur l'île. Ils ont rapidement commencé à construire une batterie de quatre canons de 9,5 pouces. En septembre 1915, les travaux de roche de la batterie n° 60 sont terminés. Cependant, il est vite devenu clair qu'au lieu des canons américains 234/50, des installations à canon unique 305/52 sur l'axe central seraient fournies ici. Il a fallu apporter des modifications au projet, heureusement, le nombre de modifications était insignifiant.

Tout d'abord, les fondations des canons de 305 mm ont été construites afin de confier rapidement le travail aux spécialistes de l'usine métallurgique de Petrograd pour l'installation des supports de canons. Une fois les fondations prêtes, nous sommes passés à la construction de blocs d'artillerie en béton, où se trouvaient des caves à munitions, des abris pour le personnel et des locaux de service de batterie. Au total, deux blocs d'artillerie ont été construits, chacun contenant deux positions de supports d'artillerie ouverts de 305 mm. Les blocs d’artillerie étaient espacés d’environ 100 mètres. Dès le début de la navigation en 1916, la batterie n° 60 composée de quatre canons 305/52 était entrée en service. Avec une portée de tir de 140 ko. (contre 98 ko pour 234/50) sa valeur augmente et devient création possible position avancée).

Dans le même temps, deux autres batteries côtières de canons de plus petit calibre furent érigées sur l'île d'Ere. Sur la côte sud et rocheuse de l'île se trouve la batterie n° 61, composée de quatre canons Cane de 152 mm, sur la côte nord-ouest d'Ere, dans la forêt - la batterie n° 59, composée de quatre canons Cane de 120 mm. La batterie de 305 mm n° 60 de l'île d'Ere (batterie Er) et la batterie de 305 mm n° 39 de l'île de Dago (batterie de Takhkon) sont devenues les principaux points de la position avancée d'artillerie de mines de la flotte baltique. (Amirkhanov).

Après avoir inspecté les positions de la 60ème batterie, nous nous dirigeons en voiture vers le sud de l'île d'Ere. La forêt se termine, il n'y a que des rochers gris aux alentours. Les positions de la 61e batterie sont proches de la mer. Vous ne remarquerez même pas immédiatement les cours d’armes, faites de pierres de granit, tellement elles sont naturellement intégrées dans les environs. Les étagères pour les obus et les abris pour le personnel étaient également en pierre. Ici et là, à l'intérieur des pirogues en pierre, d'anciennes constructions en rondins sont visibles. Le même paysage de granit gris autour, pas un arbre, de petites îles à gauche le long de l'horizon et la mer Baltique claire et sans fin devant. C’est ainsi que voyaient les artilleurs qui servaient ici il y a près de 90 ans. Des jours, des mois, des années d'observation constante de la mer, d'entraînement des servants du canon, sans radio ni journaux, le seul lien avec la garnison était probablement un téléphone de campagne. Le service dans l'artillerie côtière a toujours été difficile et responsable !

La voiture part à l'autre bout de l'île, au nord. Nous nous arrêtons dans une forêt profonde et marchons sur un chemin glissant couvert de mousse. Il y a des tas de pierres devant. Qu'est-ce que c'est? Des postes ! Positions totalement préservées de la 59ème batterie ! Quatre canons de 120 mm étaient montés sur des socles temporaires en bois. Au cours de 90 ans, les deux rangées supérieures de rondins se sont décomposées et ont exposé la cage de ryazhe de la base du poste. Les bûches ont disparu, mais les boulons qui les maintenaient ensemble sont restés en place. J'ai cherché ces boulons partout dans les îles estoniennes, partout dans les positions de la Première Guerre mondiale à Ezel et Dago, mais chaque morceau de métal provenant des batteries avait depuis longtemps disparu des fermes locales. Il est désormais clair comment les ingénieurs russes ont construit des postes temporaires pour les batteries côtières. Cela permet de réaliser un projet planifié de longue date: construire une base en bois pour un canon Kane de 152 mm sur l'île de Hiiumaa, près de la jetée de Lehtma. Que de choses pouvez-vous apprendre en arrivant sur l’île, située à 80 km de Hiiumaa !

Au printemps 1918, les Russes quittent l’île d’Ere. On pense que les armes sont devenues inutilisables. L'île a été abandonnée pendant un certain temps, les équipements et matériaux ont été jetés. Cependant, Øre fut bientôt placée sous la tutelle de l'Administration finlandaise des butins de guerre. L'État a versé une compensation aux habitants de l'île pour les terres aliénées et depuis lors jusqu'à nos jours, l'armée finlandaise est stationnée à Ere.

Dans les années 1920, les canons de 305 mm furent restaurés (les dégâts étaient évidemment mineurs) et introduits dans la défense côtière finlandaise. Les Finlandais modifièrent immédiatement les installations ouvertes : les plates-formes supérieures furent recouvertes d'un blindage léger pour protéger le personnel des éclats d'obus et des conditions météorologiques très changeantes de l'île. Dans les années 30, deux canons de la batterie Er ont été démantelés (un de chaque unité d'artillerie), transportés et installés dans des positions nouvellement construites au cap Ristiniemi (cap Krestovy). En 1940, les Finlandais quittèrent ces positions après avoir tout fait sauter.

Les canons Ersky ont continué à servir sur l'île jusqu'à la fin des années 50. En 1958, la batterie effectue son dernier entraînement au tir. La mer Baltique a été déclarée mer de paix. A cette époque, toute la Baltique était désarmée. La Pologne a retiré ses batteries des régions de Gdynia et de Gdansk. L'URSS a démantelé toutes (!) les batteries des îles Moonsund, une partie des batteries de Tallinn, Krondtstadt, Liepaja et de la zone de défense du détroit d'Ibren. Les canons soviétiques ont été découpés en ferraille et envoyés pour fusion à l'usine de Liepaja « Red Metalurg » (métallurgie Sarkanais). Les Finlandais, cependant, n'étaient pas pressés de couper leurs canons. Les armes ont été préservées, mises en veilleuse et jusqu'à ce que aujourd'hui sont en bon état.

La voiture retourne à la ville militaire. Les invités ont à nouveau droit à du café et du thé accompagnés d'un délicieux gâteau cuit à la cantine des soldats. Le lieutenant finlandais apporte un album de photographies anciennes et nouvelles racontant la vie de la garnison de l'île. Comme toute petite ville, ils préservent soigneusement tout ce qui touche à l'histoire de leur région. En guise d'adieu, je transmets à la bibliothèque de la garnison de l'île d'Øre le livre « Les Batteries de Moonsund » avec un encart où il est traduit en langue anglaise toutes les légendes sous les illustrations. Nous disons au revoir à la garnison hospitalière de l'île. La vie d’un militaire est subordonnée au devoir et au service. Je leur souhaite sincèrement un service réussi sur une petite île isolée, la même île où j'ai passé mon enfance, parmi les marins d'artillerie, les canons et les rivages rocheux.

Et au cap Tserel et au cap Takhkuna, pour attirer les touristes, il faudra un jour construire des répliques, des copies approximatives de canons de 305 mm. C'est bien qu'il y ait encore un endroit à copier - des "grues" de l'île d'Ere.

Youri Melkonov
Riga – Tallinn – Helsinki
Août 2004
Photo de Sergueï Melkonov

Il y a environ 8 ans, avec l'aide des réseaux sociaux, j'ai constitué un groupe de harceleurs avec lesquels nous avons escaladé les fortifications de la région de Léningrad. Les incursions furent très réussies, ainsi que les forts de Cronstadt, y compris les forts côtiers, et KaUR. Tout ici est dans une désolation si oppressante qu’il est temps de faire des films d’horreur et post-apocalypse. Est-ce vrai. connaître l'histoire des bâtiments et retrouver petit à petit les vestiges de l'ancien force militaire- elle est devenue non seulement intéressante, mais aussi une source de fierté que nos ancêtres ont su construire pendant des siècles. Mais leurs monstrueux descendants ont tout volé et pillé.

Avec les fortifications sur le territoire finlandais, tout est différent. Là, heureusement, l'histoire est préservée, protégée, préservée et de bons musées et complexes éducatifs sont créés. Lorsque nous sommes allés sur l'île d'Örö dans le cadre de notre connaissance des parcs nationaux de Finlande, je n'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir autant de structures militaires préservées. Il se trouve que les militaires n’ont quitté l’île qu’au début de l’été 2015. Et pendant quelques mois seulement, les touristes ont eu la possibilité de se rendre facilement sur un bateau à moteur régulier jusqu'à l'île, de s'y promener et de revenir. Ce qui reste de l'armée, ce sont des fortifications, des canons, des installations de stockage de munitions et des postes d'observation, savamment intégrés aux côtes rocheuses. Vue de l'eau, l'île ressemble à une île. La forêt grandit. Si vous passez par là sur un yacht, vous ne saurez même pas que l’île regorge d’installations militaires.

Île Örö fait partie de l'archipel et du parc national de Saaristomeri, situé dans le sud de la Finlande. D'ici à Turku, il y a environ deux heures de route. En 2015, l'île a été intégrée au parc et deviendra bientôt une attraction touristique à part entière. Au cours de 100 ans – c’est la durée pendant laquelle l’armée y a été stationnée – l’île a acquis une flore et une faune endémiques uniques. Il existe ici une incroyable variété d’espèces de papillons. Les chercheurs les étudient et des dispositifs spéciaux sont installés sur les arbres. Personnellement, j’ai terriblement peur des papillons, alors j’étais heureux que l’automne ne soit pas leur saison.

Des plantes uniques poussent sur l'île, divers animaux vivent, mais je n'y ai jamais vu personne. Mais j'ai grimpé librement dans les catacombes.

Ainsi, dans la Russie tsariste au début du XXe siècle, ou pour être plus précis, en 1914, on commença à construire des positions fortifiées sur la ligne Abo-Aland. (Tout le monde se souvient que la Finlande faisait partie de la Russie). Et sur l'île Örö (ou l'île d'Öre) érigea des fortifications. En 1915, l’île devient une véritable forteresse militaire et navale. Ils ont alors construit rapidement. La Première Guerre mondiale a eu lieu. Des canons d'armes à feu ont été coulés à l'aciérie d'Obukhov...
La position fortifiée d'Abo-Aland comprenait l'archipel d'Aland, Abo (Turku), les îles d'Ere et d'Ute faisaient partie de la forteresse maritime de Pierre le Grand (environ l'un des objets de cette forteresse située sur le territoire de l'Estonie). La position d'Abo-Aland jouait le rôle de base de manœuvre avancée pour les forces principales et légères de la flotte impériale russe. Un détachement de canonnières, destroyers, navires de patrouille et messagers.

En 1916, la défense d'artillerie du golfe de Finlande, de Riga et de Botnie est renforcée. Une position avancée commence à être créée sur la ligne Cap Takhona (île Dago) - île Øre (îles Aland), où plus de 4 000 mines ont été déployées et deux batteries de 305 mm ont été construites (une au cap Takhona, la seconde sur l'île Øre). . Après la création de cette position de mines et d'artillerie, les communications maritimes de la flotte russe du golfe de Finlande à Riga et Botnie étaient couvertes de manière fiable. La flotte baltique en cas de percée des navires allemands en Le golfe de Finlande pourrait déployer ses forces pour les combattre dans cette zone. Après la signature de la paix de Brest-Litovsk, la région revint aux Allemands, puis aux Finlandais.
En 1935 -1937 batterie sur l'île d'Ere, il a été converti d'un quatre canons à un deux canons. Des canons de 305 mm installés avec une portée de tir de 32 à 40 km, un poids de charge de 355 à 470 kg et une cadence de tir de 2,2 à 3 coups par minute ont été transportés par les Finlandais de l'île d'Ere au cap Ristiniemi (aujourd'hui il est le territoire de la Russie, région de Vyborg). Au total, sur l'île d'Ere, selon les données du livre d'Alexandre Chernyshev « Défense de la péninsule de Hanko », il y avait des canons de 4 305 mm et de 4 152 mm.

Désormais, vous pouvez non seulement examiner attentivement l'un d'entre eux, mais même entrer à l'intérieur et vous familiariser avec sa structure.

Canon 12"/52 (305/52) Le canon le plus puissant jamais installé en série sur des navires russes ou soviétiques marine. Les canons étaient installés sur les lignes de défense terrestre, notamment à Forteresse maritime Peter le grand. La longueur du tronc est de près de 16 mètres. La vitesse du projectile était de 853 m/s.

C’est là que le canon a tiré », nous montre notre guide et gestionnaire de l’île, Carl de la Chapelle.

Les obus étaient enfoncés dans le canon à l'aide d'une unité de levage spéciale.

Le canon est dans de l'huile solide - les Finlandais soutiennent l'arme. Pas en état de combat, mais ils ne le laisseront certainement pas s'effondrer. Le canon a eu cent ans cette année. Et on dirait qu'elle peut encore tirer. Je n’ai pas épuisé mes ressources. La ressource est de 400 clichés. L'arme a tiré environ 70 fois. La dernière fois, c'était en 1971. Il peut être restauré. Les Finlandais ont veillé à la sécurité de l'arme.

C'est effrayant d'imaginer à quel point ça tire fort.

Mais c'est assez intéressant. Coordonnées de l'île :

Île de Bengtskär (d'ailleurs, Ere avait une connexion téléphonique avec elle) / D 1941, le 26 juillet, il y eut une bataille historique près de cette île phare avec une tentative armée soviétique capturez-le. Il y a eu des pertes importantes des deux côtés.

Sous le canon, il y avait des pièces où étaient stockés les obus, il y avait un poste de commandement - eh bien, ils tremblaient à chaque tir.

Couloirs avec portes blindées.

Exposition de photographies d'archives.

Les Finlandais ont rapidement transformé le canon en musée. Il nous faudrait deux ans pour transférer la propriété, trois autres pour collecter les matériaux et les fonds pour le musée... Ici, les guerriers n'ont pas encore eu le temps de partir - mais l'exposition du musée est prête et sera reconstituée.

Regardez l'épaisseur de l'acier.

Quels rivets...

Pour ceux qui aiment les fortifications, c'est l'endroit idéal.

Les marches, pas complètement envahies par la végétation, mènent du canon à la route principale de l'île.

Et à côté du canon, une autre exposition n’est pas encore totalement terminée.

La meilleure façon de se déplacer sur l’île fortifiée est le vélo. Ils sont militaires ici, sans vitesse. Bien sûr, je ne me suis pas assis, car je ne sais pas comment les monter.

Et les gars ont roulé avec plaisir. Et puis nous nous sommes reposés près de nos maisons.

Auparavant, les familles des officiers y vivaient. Il y avait une école et un jardin d'enfants sur l'île. Les soldats vivaient dans des casernes et les officiers avaient des maisons avec toutes les commodités - deux chambres, un salon, une cuisine-salle à manger, une salle de bain. Il y a aussi un sauna.

Et nous sommes allés faire un tour. Karl m'a conduit.

Nous sommes d’abord allés à la pointe nord de l’île.

J'y ai couru tôt le matin belles vues et exercices du matin.

Même les lits ont été préservés.
27.

Mais depuis l’eau, on ne voit rien : une île, des rochers, de l’herbe…

Il existe des sentiers pédestres et cyclables autour de l'île. A chaque carrefour il y a un stand avec un plan. Il est impossible de se perdre. La seule chose contre laquelle les stands mettent en garde est de ne pas quitter les sentiers et de ne pas ramasser d'étranges morceaux de fer - il pourrait s'agir de pièces de munitions. C'est exactement ce qui est dit. Bien sûr, l’île a été débarrassée de tous les déchets militaires dangereux, mais... Il vaut mieux prévenir.

Et voici à quoi ressemble la batterie sud. Une casquette blindée traîne.
29.

Base de pistolet de 6 pouces.

Râteliers à munitions.

Et une dévastation similaire à celle de Fort Eno.

Les Russes quittent l’île en 1918. Ils se sont enfuis précipitamment, ont fait exploser quelque chose, ont emporté quelque chose. Pendant deux ans, jusqu'en 1920, l'île n'appartient à personne. Des maraudeurs blancs parcouraient ici, vivaient résidents locaux. Mais heureusement, ils n’ont pas eu le temps de tout emporter.

Toutes les pièces de la batterie sud sont fermées à clé.
34.

L’ennemi ne passera pas et ne détruira rien. Ou peut-être que c'est vrai. Demandez aux guides de se promener avec les clés et de montrer les chambres aux groupes. Nous étions le premier groupe russophone sur cette île après presque 100 ans. Il est très agréable de savoir que les bottes des compatriotes grandes quantités les rochers locaux n'ont pas encore été piétinés.

Que faire ici à part explorer ?

Oui, vous pouvez simplement vous promener dans la forêt, cueillir des champignons et des baies.

Vivez en silence.

Trouvez toutes les installations militaires.

Il est vrai qu'il restait là quelques tours d'observation habitées. Il est strictement interdit de s'y rendre. Nous n'avons même pas essayé.

Non loin de la jetée se trouve un dispositif de mise à l'eau des navires.

Le yacht aurique Eugenia ? sur lequel vous pourrez faire un voyage en mer à travers les skerries finlandais, qui ont amené des invités sur l'île. Commandez un yacht www.,eugenia.f

Par une journée ensoleillée, nous avons quitté l'île en bateau. Personnellement, une demi-journée ne me suffisait pas. Il est optimal de venir ici avec non pas une, mais deux nuitées. Vous aurez le temps de vous promener dans toute l'île, d'aller au sauna, de visiter un restaurant, d'escalader tous les bâtiments, de cueillir des champignons et des baies, de pêcher, d'écouter les histoires du passé militaire de l'île, d'observer les couchers et levers de soleil. L'endroit est merveilleux, intéressant, historique, lié à la Russie. Certainement une visite incontournable!

Et très information utile pour ceux qui souhaitent visiter l'île d'Örö

1. Visites à pied autour de l'île et tarifs : http://www.örö.fi/en/guided_tours
2. Safaris sur bateaux pneumatiques à moteur et tarifs safaris en bateau et tarifs : http://www.örö.fi/en/rib
3. Location de bateaux et pêche, informations, programmes et tarifs http://archipelagobooking.fi/?p=venevuokraus&l=ru
4. Excursion de pêche et location de matériel de pêche http://www.örö.fi/en/bjorknascare
5. Location de jet ski, coût 190 euros par jour, contacter ici : [email protégé]
6. Marina pour yachts et bateaux à Örö http://www.örö.fi/en/marinaservice (en 2015, le coût du stationnement à l'embarcadère est de 25 euros)
7. Wilson Charter http://www.wilsoncharter.fi/fi organise des excursions d'une journée au phare de Görö et de Bengtskär le week-end de l'été. .
un. Le coût d'un billet pour voyager en bateau sur la route Kasnas-Yoro-Kasnas est de 30 euros.
b. Visite d'une journée Kasnas-Jorö - Phare de Bengtskär (où se sont déroulés les combats en 1941) - à partir de 98 euros
c. Des visites à Ere sont organisées pour tous le samedi de 11h00 à 15h30 : départ et arrivée à Kasnas ; sur l'île de Yoryo, les participants feront une excursion autour de l'île, une visite du canon Obukhov, un déjeuner et une pause-café sur le bateau. Le coût pour les adultes est de 53 euros, pour les enfants - 26,50 euros si vous partez sur un bateau régulier par mer jusqu'à l'île et retour, et 80 euros pour les adultes et 40 pour les enfants si vous vous rendez sur l'île en hors-bord pneumatique avec un fond dur.
8. Dans et autour d'Ayr, il y a aussi :
un. soirée dansante traditionnelle de l'archipel, chaque année à la mi-juillet (

Pardonnez-moi, les amis, un titre si banal ! Mais Örö est vraiment l'un des plus beaux endroits, où j'ai réussi à visiter récemment. J'aime la nature nordique et la mer du Nord (même dans notre Voyage de noces mon mari et moi sommes allés dans la Baltique), mais je n'ai souvent pas assez de temps et de volonté pour refuser un voyage en Italie ou mer chaude pour une visite sur les rives froides et herbeuses. En un mot, Eryo m'est arrivé au bon moment et est devenu un véritable cadeau !

1. Ørø est l'une des rares îles danoises qui n'est pas reliée aux autres îles par un pont, vous devez donc vous y rendre en ferry. J'ai navigué depuis Svendborg, l'île de Funen, dont vous voyez le port sur la photo.

2. Voici le ferry, un vrai monstre ! Je n'ai jamais navigué sur un de ces appareils.

3. Il navigue jusqu'à Ørø pendant 75 minutes, au début de son voyage en passant sous cet élégant pont moderne reliant Funen à Langellan, dont j'ai déjà parlé.

4. Seulement 6,5 mille personnes vivent sur l'île, il y a trois villes, j'en ai visité deux - Marstal et Ørøskobing. J'ai été surpris d'apprendre que Marstal a été pendant des siècles l'un des plus grands ports d'Europe, un centre de construction navale. Et maintenant dans une ville avec de la population - attention ! - 2395 personnes travaillent au chantier naval.

7. À Marstal, il y a un musée maritime absolument incroyable pour une si petite ville. Quand je l'ai vu, celle-ci, comme il me semblait alors, une maison de jouets avec un toit triangulaire, j'ai souri en me disant : quel musée ! Mais quand, une demi-heure plus tard, je tournais le volant dans la cabine du capitaine du même musée, qui occupe en fait près de la moitié de la ville, je n'étais plus aussi catégorique.

8. Tout ce qui pourrait vous intéresser en rapport avec les navires et leur construction se trouve au musée. Voulez-vous - des maquettes de navires et de navires en bouteilles, voulez-vous - des documents historiques, voulez-vous - des peintures, ainsi que des parties de navires, des nœuds marins, des habitants Monde sous marin, cabines des marins, passerelle du capitaine, carré des officiers ! Bref, le musée maritime de Marstal s'est avéré être le plus grand musée de ce type en Europe du Nord !

9. J'étais complètement fasciné par ces maisons de plage sur le rivage. mer Baltique près de Marstal. Dans l'un d'eux, nous avons trouvé, croyez-le ou non, la célébration du mariage d'un couple allemand ! Il s'est également avéré que les citoyens allemands viennent à Örö pour épouser des étrangères (ou des étrangères), parce que... C'est beaucoup plus facile à faire sur l'île qu'en Allemagne même.

11. Je ne me lasse jamais d'être reconnaissant envers la météo, qui m'a donné de tels nuages ​​et des conditions de tournage absolument incroyables !

13. L’eau de la mer est à 20 degrés, les gens nagent !

15. Et encore la mer et l'air qui sent les herbes !

16. Presque la Toscane !

18. Le ciel était fantastique ce jour-là !

19. L'un des meilleurs endroits pour déjeuner sur l'île - le restaurant de la brasserie Rise.

20. C'était mon déjeuner : tout dans une seule assiette, en commençant par le saumon et en terminant par le fromage local avec de la rhubarbe et de la confiture de pommes. Et bien sûr, de la bière, dont plusieurs variétés sont brassées ici, et du délicieux pain danois. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le pain au Danemark est incroyable ! J’adore le pain, donc je ne pouvais m’empêcher d’y prêter attention.

22. J'ai déjeuné à air frais, sous le pommier, et 2 chats voleurs se promenaient à proximité !

23. Il est demandé aux invités de ne pas les nourrir, mais ce n'est pas obligatoire - les chats trouveront eux-mêmes de la nourriture ! Le voici, allongé avec contentement.

24. En raison de sa petite taille et de sa topographie presque plate, Örö - l'endroit parfait pour le cyclisme. De la brasserie à Ørøskobing, où s'arrête le ferry en provenance de Funen, il ne faut qu'environ une demi-heure de route tranquille avec des arrêts pour filmer.

25. Je ne peux pas vous dire quel plaisir c'est de faire du vélo jusqu'à la mer le long de cette beauté !

28. Voici à nouveau la mer !

29. Une autre maison de plage.

30. Les Danois sont tout simplement obsédés par l'environnement, ce qui me vaut un grand respect. Ørø, par exemple, abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Les moutons paissent de manière idyllique à côté des panneaux solaires.

31. Voici Ørøskobing, une petite ville de moins de 1 000 habitants, considérée comme la petite ville la mieux préservée du Danemark. Tout chez lui va bien, tout est agréable.

36. Ce n’est pas un décor, tout cela est vraiment comme ça !

37. Øröskobing présente un inconvénient : il y a peu d'habitants dans la ville et les rues sont donc inhabituellement désertes. Je pense que si vous arrivez ici par temps nuageux, l'ambiance sera complètement différente.

Les territoires danois comprennent plus de 400 îles et 7 564 kilomètres littoral. Au Danemark, vous ne serez toujours qu'à 48 km de la mer. Quelle que soit la saison que vous choisissez pour voyager dans ce pays, hiver ou été, la mer fera toujours partie du paysage de vos vacances, surtout si vous vous rendez sur l'une des nombreuses îles danoises. Chacun d'eux est une sorte de perle danoise avec une histoire, des gens et des légendes uniques.

Læsø - une île de maisons aux toits d'herbiers marins

Le moyen idéal pour parcourir les plaines sablonneuses de l’île de Lesø est à cheval. Un vélo est également tout à fait approprié pour se mettre en appétit avant un repas composé de fruits de mer des îles.

Vous pouvez également observer le processus d'extraction du sel et profiter de bains de sel rajeunissants dans une ancienne église spécialement aménagée à cet effet. Vous pouvez également aller observer les phoques sur un bateau de pêche.

Les toits des maisons de l'île sont fabriqués à partir d'algues (un type d'algue), séchées et roulées.

Aujourd'hui, peu de maisons ont des toits en algues, mais les activistes de l'île ont relancé l'artisanat pour donner nouvelle vie cette ancienne tradition.

Samsø - île écologique au Danemark

L'île de Samsø est officiellement reconnue comme destination zéro émission.

Toute l'énergie de l'île est générée uniquement par le vent et le soleil. L'île possède sa propre académie de l'énergie, où les habitants partagent avec les visiteurs leurs expériences sur la façon dont les initiatives dites « vertes » ont transformé leur île, célèbre pour ses pommes et ses légumes, en un éco-laboratoire de l'énergie du futur.

Ærø - vie rurale et agriculture

Connu pour son agriculture biologique, plages de sable et cottages B&B, l'île d'Örø est l'une des plus destinations populaires vacances insulaires et balades à vélo dans l'archipel.

Son ville principaleØrøskøbing a reçu le prix Europa Nostra en 2002 pour la préservation de son patrimoine unique.

Ørö est une unité territoriale indépendante avec une politique très conviviale envers les visiteurs. Les visiteurs peuvent louer une voiture électrique auprès d’une agence de voyages à Ørøskøbing. L'île propose également du wifi gratuit dans les villes portuaires.

Bornholm et Ertholmen

L'archipel rocheux danois de la mer Baltique offre l'occasion de visiter la communauté insulaire avec villes historiques, des spécialités culinaires uniques et une tradition inspirante de dévouement à l'art et à l'artisanat.

Avec ses côtes rocheuses, ses plages de sable fin, ses forêts et sa campagne, l'île de Bornholm est un endroit idéal pour faire du kayak, du vélo et de la randonnée.

Toujours officiellement propriété de la marine danoise, les îles de Kristiansø et Frederiksø (également appelées Ertholmen) s'étendent le long du port naval vieux de 400 ans.

Les îles peuvent être visitées lors d'une excursion d'une journée, ou vous pouvez séjourner à l'hôtel local Christiansø Gæstgiveri pour une soirée unique sur l'archipel historique, habité par seulement 94 habitants.

Lilleø, Fayø, Veyrö et Femø - un petit archipel

Pour la plupart des Danois, c'est loin d'être un secret : les petites îles de Lilleø, Faijo, Veirø et Vemø sont situées loin de la « grande route » et donc peu connues des touristes.

Les îles sont célèbres pour leur jus de pomme et leur cidre bio, et sur l'île de Lilleø, le restaurant Noma, élu à plusieurs reprises meilleur du monde, possède son propre vignoble.

Sur l'île Fayeux, vous pourrez vous arrêter dans une ferme biologique ou simplement déguster son cidre dans une boutique dédiée. Femö est la plus grande des îles. Chaque année, il accueille un festival international de jazz (31 juillet - 5 août).

Fanø - traditions et patrimoine à parc national Mer des Wadden

Entouré de dunes de sable et de nature ouverte, Sønderho, sur l'île de Fanø (dans le parc national de la mer des Wadden), est l'un des villages les plus charmants du Danemark avec une riche histoire maritime.

Son auberge vieille de 300 ans, Sønderho Kro, sert des plats de fruits de mer locaux. De plus, nous vous recommandons d'essayer la bière locale, en particulier la Fanø Rav, une bière légère « sèche et aromatique comme l'humour local », selon le fabricant.

Örö est une île de la mer Baltique, à l'est du détroit du Petit Belt. Appartient au Danemark.

Superficie 88 km². Population - 6863 personnes (1er janvier 2006). L'île fait partie de la municipalité d'Ørø (région du sud du Danemark).

Le centre administratif est Ørøskøbing.

Géographie

La longueur de l'île est d'environ 30 km et sa largeur jusqu'à 8 km. La longueur du littoral est de 167 km. La surface est majoritairement vallonnée.

Il y a 3 villes sur l'île : Marstal (2 340 habitants), Årøskøbing (978 habitants, dat.) et Søby (598 habitants) (données de 2003).

Il y a 14 villages et plusieurs fermes sur l'île.

Économie

Le ferry reliant Såby à la ville de Faaborg sur l'île. Fionie

L'île abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde, couvrant une superficie de 18 365 m², fournissant un tiers de la consommation énergétique de la ville de Marstal.

L'île s'efforce de satisfaire 100 % de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables. En 2002, la part de l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables était de 40 %. Ørö est considéré comme l'un des leaders mondiaux dans ce domaine.
Le ferry reliant Såby à la ville de Faaborg sur l'île. Fionie

Un système de capteurs solaires est utilisé pour chauffer les locaux de l'île. Grâce à son expansion récente, le système de capteurs solaires de Marstal est le plus grand au monde.

En 2002, trois éoliennes modernes ont été construites, fournissant 50 % de la consommation énergétique de l'île.

Ørø est la seule parmi les grandes îles danoises qui n'est pas reliée par des ponts aux autres îles. L'île dispose de liaisons par ferry vers les îles d'Als, Funen et Langeland. Près de Marstal se trouve un petit aérodrome en herbe.

Histoire

Des recherches archéologiques ont découvert colonies anciennes(8000 avant JC). Plusieurs tumulus et un ancien lieu de rencontre (ting) ont été découverts.

Des reliques anciennes ont été trouvées dans toute l'île. Tumulus, tombes à couloir, dolmens avec des traces d'activité humaine remontant à plus de 10 mille ans.
Maison de plage près de Marstal

De l'histoire du Moyen Âge et des temps modernes, il convient de noter la période du XIVe siècle à 1864, où Érö fut l'objet de la lutte des duchés médiévaux et fut tour à tour unifiée et divisée en plusieurs enclaves.

L'île se trouvant en dehors de la zone tarifaire du royaume, la contrebande était florissante sur l'île, qui constituait la source de revenus de nombreux habitants.

En 1629, la ville principale d'Ørøskøbing fut détruite par un incendie. D'autres tragédies similaires se sont produites. En 1750, l'île, auparavant divisée entre différents duchés, fut réunie en une seule circonscription administrative.

Jusqu'en 1864, Ørö faisait partie du duché de Schleswig. Christian, cousin du roi danois Christian IV, fut duc d'Ærø de 1622 à 1633 et vécut sur le domaine de Gråsten.
Drapeau de l'île

A la mort du duc, une bannière tricolore composée de neuf morceaux de tissu fut retrouvée à Grosten. Cette bannière est encore aujourd’hui le drapeau de l’île. Après la mort de Christian, Erø fut partagée entre ses quatre frères.

C'est pourquoi deux villes sont apparues sur l'île, Ørøskøbing et Marstal, qui jusqu'au 1er janvier 2007 appartenaient à des communes différentes (à la suite de la réforme administrative du 1er janvier 2007, elles ont été fusionnées en une seule commune d'Ørø).

Le domaine Grosten fut liquidé en 1766 et les bâtiments furent détruits. Aujourd'hui, le nom « Grosten » est porté par une ferme située presque au même endroit où se trouvait auparavant le domaine.

Après l'unification en 1750, Ørö ne fut plus jamais divisée. En souvenir de cela, une pierre commémorative, Olde Molle (« Vieux Moulin »), a été érigée. Après l'unification, le Code du Jutland de 1241 est entré en vigueur sur l'île, certaines de ses dispositions sont toujours appliquées.