Je serai en Norvège en juin. J'aimerais non seulement contempler les fjords, mais aussi y vivre plusieurs jours sous une tente. Juste pour qu'il y ait moins de monde qui traîne. Ou mieux encore, personne du tout. Est-il possible de trouver un tel endroit sans aller trop au nord ou dans les montagnes ? Sinon, il fera probablement trop froid là-bas. J'aimerais que ce soit juste : moi, la tente et Fjord. Cela ne me dérange pas de marcher si la montée n’est pas trop raide. Ou peut-être qu'il n'y a que des campings et des endroits sauvages aux alentours...

Nous serons à Bergen pendant 1,5 jours. Nous arrivons le 26 octobre à 6 heures du matin, déposons nos affaires à l'hôtel et passons toute la journée à explorer la ville et ses attractions. Nous partons le 27 octobre à 15h58 en train pour Oslo. La question est : pouvons-nous pendant cette période non seulement voir la ville elle-même, mais aussi acheter une sorte de mini-tour et voir le fjord ? Ou, en raison du temps passé, cela ne vaut même pas la peine de s’en préoccuper ? Faut-il consacrer ce temps uniquement à Bergen lui-même ?

J'ai l'intention de passer un week-end en Norvège en septembre, mais je n'aurai pas de voiture. Ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, c'est la nature : dans quelle ville devriez-vous aller pour qu'il soit plus pratique de voir la beauté ? Quel fjord choisir parmi tous ces noms nordiques ? J'ai été dérouté par l'abondance de beauté, j'aime les îles Lofontaine, mais si je comprends bien, y aller le week-end et sans voiture n'est pas une option ? Je suis également intéressé par les excursions au départ de Bergen et d'Ålesund - comme la Norvège en miniature, mais...

Bon après-midi!! Je comprends que la Norvège est l'un des pays les plus chers. Mais je rêve tellement d’y arriver et je continue de remettre à plus tard. J’ai donc décidé de ne plus tarder. Dans la deuxième quinzaine d'avril, je souhaite parcourir la route Oslo-Bergen-Trondheim et, bien sûr, les fjords. Mais il m'est très difficile de déterminer combien d'argent il faut pour tout cela, car en plus des billets et des hôtels (qui peuvent être calculés), il y a aussi des dépenses dans le pays lui-même. S'il vous plaît partagez votre expérience.

Bonjour, nous prévoyons de rester plusieurs jours à Bergen, nous aimerions vraiment voir au moins un des fjords. Est-il possible de réaliser ce désir sans avoir de voiture ? Combien de temps cela prend-il (peut-il être réalisé en une journée) ? Les dates de voyage prévues sont la deuxième quinzaine du mois de mai. De plus, est-ce que quelqu'un connaît des endroits secrets et économiques où séjourner à Bergen et à Oslo ? :)

Nous allons en Norvège avec notre voiture. Nous prévoyons de voyager à travers la Finlande et la Suède. Question sur l'obtention d'un visa norvégien : est-il nécessaire de prévoir des réservations de camping, et quelle est la meilleure façon de le faire si l'itinéraire exact et l'heure du séjour à des points spécifiques ne sont pas encore connus ?

Le rapport sur le voyage à Bergen contient indépendamment toutes les informations nécessaires sur l'ancienne capitale de la Norvège : quels sites de Bergen vous devez visiter, vaut-il la peine d'aller à l'aquarium, est-il nécessaire de gravir le mont Fluen, que pouvez-vous voir d'autre à Bergen à côté du quartier de Bryggen

J'avoue que me coucher immédiatement après mon arrivée à Bergen n'était pas la meilleure idée, mais il ne faut pas oublier que je devais passer la nuit dans un train, puis être complètement gelé toute la journée dans le gel norvégien et, en plus, subir de graves déception d'une croisière ratée le long des fjords. Bien sûr, les belles vues de Flåm m'ont remonté le moral, et pourtant, dans le chaleureux train express en provenance d'Oslo, j'ai tout simplement été emporté. J’ai donc pensé qu’il valait mieux arriver rapidement à l’hôtel et dormir un peu avant la journée chargée de demain, où je devais visiter les sites touristiques de Bergen. En utilisant une carte pré-imprimée comme guide, j'ai rapidement suivi le parcours souhaité et en dix minutes j'entrais dans le hall de l'hôtel réservé "Thon Bergen Brygge" - il semble être éloigné du centre, mais en fait c'est presque le prochain. à lui, entre l'ancienne forteresse de la ville et la perle principale, ce que vous pouvez voir à Bergen, le quai de Bryggen.

Les formalités n’ont même pas pris cinq minutes, j’ai eu une chambre qui ne pouvait pas être meilleure : sans grand luxe, et tout était là. J'avais à ma disposition un lit immense, une télévision, une table, une belle vue depuis la fenêtre et, surtout, un système de chauffage individuel. En tournant immédiatement le bouton du thermostat à fond, j'ai pris une collation et je suis allé me ​​laver, et quand je suis sorti de la douche, la pièce était déjà bien réchauffée...

J'ai dormi comme un bébé bien nourri et le matin je ne voulais pas du tout ouvrir les yeux ; Seule la prise de conscience que les vues de Bergen m'attendaient m'a permis de me lever. Et même là, je reste au lit pendant une demi-heure supplémentaire, profitant de la chaleur et regardant les chaînes d'information. Il ne me faut pas beaucoup de temps pour me mettre en ordre, et vers huit heures, je sortais déjà dans le hall, m'attendant à être l'un des premiers au petit-déjeuner et donc à écumer toute la crème. Il s’est avéré que je ne suis pas le seul à être aussi intelligent, le tintement des couverts s’entend de loin, ce qui signifie que la fête bat son plein. Naturellement, il était impossible de rester à l'écart de la fête du ventre et j'ai passé l'heure suivante en exploration gastronomique. Je ne peux pas énumérer tous les plats, mais je peux garantir que l'hôtel sert de délicieuses boulettes de viande, des saucisses, de nombreuses salades, différents types de saucisses et une demi-douzaine de types de fromages. J'aimerais qu'ils puissent me nourrir comme ça partout !

Il est temps de choisir quelles attractions de Bergen vous devez visiter en premier et lesquelles reporter à plus tard. Le guide norvégien répertorie au moins deux douzaines de choses à voir à Bergen, et la plupart de la liste vaut vraiment le détour. Bien sûr, je voulais faire plus de tout, aller à l'aquarium local, visiter des musées, monter sur des ponts d'observation et, peut-être, me rendre d'une manière ou d'une autre à la maison-musée d'Edvard Grieg, mais, naturellement, il y avait pas assez de temps pour tout. . A vrai dire, lorsqu'on prépare seul un voyage en Norvège, il est difficile de planifier correctement le nombre de jours nécessaires pour explorer Bergen à cause de la météo : elle est très instable et les incursions hors de la ville et dans la nature la pluie est problématique. Il est raisonnable de passer au moins 3 jours sur la ville et ses environs immédiats, de manière optimale d'ajouter une journée supplémentaire aux fjords et d'avoir une journée en réserve.

Ainsi, les sites touristiques de Bergen méritent une étude plus approfondie, tout comme la ville elle-même. Il s'agit après tout de l'une des colonies les plus anciennes et les plus honorées de Norvège, fondée à la fin du XIe siècle sur ordre du roi Olaf III, qui jugeait nécessaire de créer une place forte fiable dans l'ouest de la Norvège. Grâce à un choix judicieux de son emplacement, le port libre de glace de Bergen est devenu presque immédiatement le plus grand port de toute la côte. Outre son importance commerciale, la ville acquiert rapidement un poids politique : en 1217, elle est proclamée nouvelle capitale du pays. Mais ensuite, la cour royale a préféré un climat plus agréable et a quitté Bergen, où, selon les météorologues, il pleut 300 jours par an. Mais les marchands entreprenants n'étaient pas gênés par le mauvais temps, et lorsque le principal centre commercial de la côte ouest de la Scandinavie exprima le désir de devenir membre de la Ligue hanséatique, il y fut reçu à bras ouverts. Devenue l'une des villes les plus prospères, Bergen tirait des revenus non seulement du commerce, mais aussi de la pêche, qui est encore bien développée à ce jour. Ce n'est que dans la première moitié du XIXe siècle que la nouvelle capitale, Oslo, parvient à dépasser l'ancienne capitale en termes de nombre d'habitants et de revenus. Mais contrairement à ce nouveau venu, Bergen a réussi à préserver une bonne partie de l'esprit médiéval et est aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour l'atmosphère unique du passé...

L'un des sites du patrimoine culturel les plus importants est le château de Bergen, qui se trouve à quelques pas de mon hôtel. Cependant, j'ai reporté à plus tard ma visite de la citadelle et de la tour Rosencrantz, car j'espérais ne pas avoir à payer pour visiter la plupart des endroits intéressants. L'astuce était d'obtenir la "Bergen Card", une chose très utile qui vous permet d'économiser beaucoup sur les billets d'entrée. Avec elle, vous pouvez accéder gratuitement aux musées et autres attractions de Bergen, utiliser les téléphériques et voyager avec les transports locaux. , y compris prendre un bus pour le musée Grieg. Et comme la carte Bergen fonctionne au quotidien, il était logique de commencer à l'utiliser vers midi, afin que demain vous puissiez visiter les musées sans restrictions. J'ai donc commencé la journée par une promenade dans le centre-ville, puisque les premières attractions de Bergen pouvaient être visitées gratuitement. Nous parlons bien sûr des quartiers historiques aux maisons en bois et du célèbre marché aux poissons.

La digue de la ville, connue sous le nom de Bryggen, a été formée aux XIVe-XVe siècles et portait alors le surnom allemand : presque tous les bâtiments de cette époque servaient de bureaux aux marchands hanséatiques. Une partie importante du bâtiment a brûlé dans un incendie en 1702, mais les maisons en bois colorées ont été soigneusement restaurées et il est désormais difficile de comprendre laquelle de cette mosaïque pittoresque est authentique et laquelle a été construite récemment. En général, les gens qui tentent de se rendre à Bergen s'attendent à voir de beaux paysages et pour eux, la date exacte de construction de tel ou tel bloc n'est pas très importante. Tant qu'une promenade dans Bryggen vous plongera dans l'atmosphère d'un pur Moyen Âge, cette région sera toujours extrêmement populaire auprès des touristes.

Après avoir observé la rangée de maisons alignées le long de la baie, j'ai pris les photos appropriées et j'ai décidé de me plonger dans le labyrinthe de bâtiments en bois, ce que, à mon avis, la plupart des gens qui viennent en groupe ne font pas. En tout cas, lorsque je suis revenu au talus par une ouverture étroite entre les maisons, les Japonais, qui prenaient des photos sur fond de paysage, ont été sincèrement émerveillés et ont commencé à regarder dans l'allée que j'avais abandonnée, et le plus courageux a même décidé de faire quelques pas le long... En un mot, sinon Si vous avez la possibilité d'arriver à Bergen par vos propres moyens, vous ne devez pas suivre docilement le guide : un pas à droite et un pas à gauche peut apporter beaucoup d'impressions, surtout lorsque le quartier de Bryggen est à proximité.

Des images particulières, mais aussi très pittoresques, m'attendaient un peu plus loin, lorsque je me rendais sur la place Torget, où se trouve le marché aux poissons de Bergen. Les marchands de poisson choisissent les rives de la baie depuis des temps immémoriaux et s'affairent chaque jour dès le petit matin. Fisketorget, comme le nom de cette attraction de Bergen sonne en norvégien, les touristes visitent principalement pour les photographies lumineuses et juteuses de diverses espèces marines ; ce sont principalement les résidents locaux qui chassent les fruits de mer frais. Les prix sont élevés et il est bien moins cher d’acheter le même saumon au supermarché. Mais ici, toute la nourriture est, comme on dit, très chaude, et cela au sens littéral - si l'invité en a envie, le marché aux poissons de Bergen est prêt à lui cuisiner même des crevettes ou des crabes. Un tel repas ne sera pas bon marché, mais la qualité est garantie...

Fisketorget est adjacent à l'office de tourisme, où vous pouvez acheter la Bergen Card, ce que j'ai fait. Sa version 24 heures m'a été vendue au prix raisonnable de 170 CZK, en me prévenant qu'avant de l'utiliser, je devais remplir les champs correspondants avec la date et l'heure, ce que j'ai fait plus tard. En plus de la carte, j'ai également mis la main sur tout un tas de brochures contenant des informations utiles sur les endroits où manger à Bergen, où faire du shopping et quels hôtels choisir pour passer la nuit. Je ne voulais pas traîner avec une pile de papiers, et j'ai décidé d'apporter le « butin » à l'hôtel, tout en parcourant le long de la route la chaîne de plateaux avec aimants, mugs et autres petites choses bordant les rivages de la baie. Les prix se sont révélés étonnamment raisonnables, malgré le fait que, généralement dans les zones où les touristes sont concentrés, les commerçants gonflent le coût des marchandises. Il n'y avait rien de tel ici et j'ai acheté tout ce que je voulais. En général, si vous êtes tourmenté par la question de savoir quel est le meilleur endroit pour acheter des souvenirs à Bergen, je vous recommande de simplement vous promener le long de la digue de Bryggen et tout s'arrangera certainement...

Après avoir apporté mes achats et mes brochures dans ma chambre, je descendis rapidement dans le hall pour commencer à explorer les sites touristiques de Bergen. Mais je n'ai pas réussi à me mettre au travail tout de suite, j'ai dû m'attarder un peu près de la machine à café, qui fournit des boissons aux clients entièrement gratuitement. Il est particulièrement agréable de s'asseoir à proximité le soir, lorsque le personnel allume la cheminée du hall, et une tasse de café chaud dans un tel environnement devient particulièrement agréable. Mais même pendant la journée, la noble boisson me paraissait très savoureuse - c'est ce que signifie « cadeau »...

Le premier endroit que j'ai visité avec l'aide de la Bergen Card était la maison de Hakon. Elle fait partie d'une citadelle construite après que Bergen soit devenue la capitale de la Norvège. À cette époque, la ville était déjà couverte par quelques fortifications, mais son statut de capitale nécessitait une protection plus fiable. Outre les tours et les murs, des bâtiments paisibles ont également été érigés, notamment la salle Ha Kons. En fait, c'était un palais royal, mais il ne ressemble pas du tout à Versailles ou du moins au complexe portugais de Quelus. Cependant, au Moyen Âge, la maison trapue de Hakon, avec sa salle centrale spacieuse, était idéale pour des occasions spéciales telles que les mariages, les réceptions d'ambassadeurs et les couronnements. On pense que la résidence a reçu son nom en l'honneur du roi Haakon Haakonsen, qui l'a utilisé activement entre 1247 et 1261, du moins le guide de Bergen la présente ainsi. C'est dommage que la salle d'écho soit presque vide, à mon avis, si des scènes, disons, d'une fête royale avaient été recréées à l'intérieur, ou au moins une armure chevaleresque avait été accrochée, alors les touristes auraient eu des souvenirs plus agréables de leur visite. La maison de Hakon.

L'ancienne tour Rosencrantz située juste à cet endroit était fermée ; il s'est avéré que l'accès des visiteurs à ses profondeurs n'est autorisé que le dimanche en hiver. J'ai donc été contraint de reporter à demain ma connaissance de l'un des bâtiments les plus anciens de l'ancienne capitale norvégienne. À propos, plus de sept cents ans d'histoire ne suffisent toujours pas pour que la tour devienne l'un des sites les plus anciens de Bergen : le palmier ici appartient à l'église Sainte-Marie. Et tout cela parce qu'au Moyen Âge, lorsque les maisons en bois brûlaient comme des allumettes, Mariakirken, fondée dans le dernier quart du XIIe siècle, était en pierre et restait donc indemne. Elle a donc survécu sereinement à tout le Moyen Âge, rappelant par son apparence sévère la période la plus difficile de la vie de la Norvège : quand les méchants Vikings opèrent partout, il n'y a pas de temps pour la beauté et il vaut mieux que les citadins aient un fournisseur fiable. place forte à leur disposition. De plus, le contraste le plus fort avec l’apparence du temple est sa décoration intérieure, qui comprend un bel autel.

Une autre église, Korskirken, située à un pâté de maisons à l'est de la baie de Bergen, peut se vanter d'une longue histoire d'existence. Certes, il n'est pas nécessaire de parler ici de l'aspect historique : au cours de plus de huit cents ans de son existence, le bâtiment a subi tellement de modifications et d'ajouts que même les meilleurs historiens sont incapables de tous les énumérer. Soit le temple a brûlé dans les flammes du prochain incendie, puis il a été agrandi, puis modifié, et le résultat de tous les bouleversements a été le fait que la plupart des touristes croient que l'église de la Sainte-Croix tire son nom de sa forme - deux ailes attachées au bâtiment principal, et font en effet ressembler la section transversale du bâtiment à une croix. Mais cette théorie est totalement fausse, puisque Korskirken a été consacrée dans l'Antiquité, alors que les ailes latérales ne sont apparues qu'au XVIIe siècle.

La cathédrale qui orne la Domkirkeplassen, facilement accessible en cinq minutes depuis l'ancien monument de Bergen le long de la Kong Oscarsgate, a également subi des modifications à plusieurs reprises. Le temple principal de la ville, construit pour la première fois à la fin du XIIe siècle, a été endommagé à quatre reprises par des incendies de manière méconnaissable, et pourtant la communauté locale l'a restauré avec diligence, quels que soient les coûts. Hélas, les capacités des Bergen n'ont pas toujours coïncidé avec leurs désirs, et la dernière version de la cathédrale semble un peu gênante : l'immense clocher implique les dimensions correspondantes de la nef, et elles sont loin d'être impressionnantes. Le guide de Bergen affirme qu’un boulet de canon provenant d’une bataille navale de la guerre anglo-néerlandaise de 1665 est resté logé dans l’un des murs de Domkirke, mais personnellement, je ne l’ai pas vu.

Poursuivant ma visite indépendante de Bergen, je me suis rendu au bord du lac, où j'ai profité de belles vues. L'ensemble des impressions a également été complété par les paysages du parc de la ville et la promenade s'élevant à flanc de colline, se terminant par un bâtiment impressionnant - c'est le théâtre, également connu sous le nom de Scène nationale. Le but de cette partie de ma promenade était le musée d'histoire de la ville, qui se compose de deux parties. La première exposition parlait de la flore et de la faune locales ; ses vitrines étaient riches en pierres, dessins de sections rocheuses et animaux empaillés. Ce dont je me souviens le plus, c'est l'attraction qui m'a permis de comprendre ce que ressentent les gens lors d'un tremblement de terre. Je suis monté sur la plate-forme, j'ai saisi plus fermement les rampes et j'ai appuyé sur le bouton rouge, après quoi, sous le terrible rugissement des haut-parleurs, le sol sous mes pieds a commencé à trembler, comme un patient convulsif. C'est bien qu'après seulement quelques minutes de secousses, l'amplitude des vibrations ait commencé à diminuer, ainsi que le bruit de la chute de pierres, j'ai donc pu sortir vivant et indemne de la zone sismique...

Enrichi de nouvelles sensations, j'ai emménagé dans le bâtiment occupé par le Musée d'Histoire Culturelle. Je l'ai davantage aimé, car l'ethnographie m'a toujours attiré et je peux admirer pendant des heures des costumes folkloriques, des objets ménagers et des cadres sculptés. Le bâtiment de trois étages s'est avéré rempli à ras bord de meubles en bois et de vêtements traditionnels portés par les Norvégiens depuis des temps immémoriaux. Je n'ai donc pu quitter le complexe que vers deux heures et demie, ce qui m'a posé des problèmes de temps : l'horaire de fonctionnement. de l'Aquarium de Bergen que j'ai obtenu m'a indiqué que le fameux spectacle de manchots et d'otaries à fourrure commençait à exactement 15h00. La pointe ouest de la péninsule de Nordnes, où se trouve l'aquarium de Bergen, est facilement accessible en bus, mais malgré le manque de temps, j'ai choisi de faire une marche rapide, tout en voyant deux autres objets visibles dans Bergen. La première chose qui a attiré mon attention a été la magnifique église Saint-Jean. Cela ressemble plus à une fusée prête à décoller. Johanneskirken a acquis cet aspect inhabituel grâce à l'architecte Hermann Backer, qui a développé le projet au début des années 1890. L'architecte a réussi à fermer la longue rue en créant le style néo-gothique et à ainsi souligner encore davantage sa taille : avec ses soixante-dix mètres de hauteur, l'église est le principal élément dominant de la ville.

La nouvelle église n’est pas si grande, mais elle mérite aussi des paroles flatteuses. Il porte son nom comme une plaisanterie, car le bâtiment, construit il y a quatre siècles, ne peut être considéré comme nouveau que selon les normes de Bergen médiévale. Au cours de ses nombreuses années d'existence, Nykirken a subi à plusieurs reprises des dommages importants, mais si les fondations et les murs ont été préservés, toutes les versions ultérieures peuvent alors être considérées comme des modifications du bâtiment d'origine. La version actuelle du temple a acquis son aspect final en 1956, lorsque la restauration des dégâts causés par l'explosion d'un navire de munitions allemand bombardé par les Britanniques dans la baie de Bergen a été achevée. La compensation pour les dégâts était une nouvelle flèche élégante pour l'église, ce qui lui donnait un charme supplémentaire.

J'ai réussi à arriver à l'Aquarium de Bergen exactement à l'heure : lorsque j'ai passé le tourniquet, il restait encore cinq minutes avant le début du spectacle avec des pingouins dressés. À propos, il convient de noter qu'avec une « Bergen Card », vous ne pouvez entrer gratuitement à Akvariet i Bergen qu'en hiver ; les autres mois, la Bergen Card ne donne qu'une réduction de 25 % sur le prix du billet.

J'ai donc réussi à monter sur l'attraction vantée par les guides, mais je n'ai pas éprouvé beaucoup de plaisir : il s'est avéré que le verre de la piscine occupée par les otaries à fourrure a éclaté, et tous ses habitants ont été temporairement transférés chez les pingouins ; L'annonce indiquait qu'en raison de ce malheureux incident, le spectacle se tiendrait sous une forme abrégée. Alors je n'ai pas pu le supporter et j'ai juré : oh, ces annonces pour moi - comme si le journal qui a gâché la croisière dans les fjords ne me suffisait pas, voici maintenant un nouveau malheur...

Les tours réalisés par les chats ne m'ont pas trop inspiré, j'ai beaucoup plus aimé les tours des pingouins. Ces créatures inoffensives sont généralement perçues par les gens comme des masses, car nous les voyons principalement sur terre, où elles errent à leurs occupations. L'Aquarium de Bergen m'a donné mon premier aperçu du comportement des manchots soi-disant maladroits dans leur environnement habituel et, je dois le dire, les habitants du sixième continent se précipitent sous l'eau comme des fusées, effectuant des manœuvres habiles et sautant périodiquement à la surface comme vos dauphins. J’ai naturellement été stupéfait par leur rapidité et leur ingéniosité.

Une fois le spectacle des pingouins dressés terminé, je suis allé explorer le reste du complexe et j'ai vite découvert que la partie la plus intéressante était la partie tropicale, avec des poissons et des coraux colorés ; les mers du nord, remplies d'innombrables bancs de harengs, ne m'attiraient pas vraiment. Et surtout, je me souviens de la séance au cinéma stéréo local, pour laquelle j'ai dû payer 20 couronnes pour des lunettes spéciales. Sans le spectacle qui s'est présenté sous mes yeux, une somme plus importante n'aurait pas été dommage : grâce à l'effet stéréo, il semblait que des centaines de requins-marteaux nageaient à bout de bras, et quand dans une autre scène un singe lançait une orange devant la caméra, comme tout le monde, dans la salle de cinéma, j'ai involontairement incliné la tête...

J'ai quitté l'Aquarium de Bergen juste avant sa fermeture, ayant pratiquement terminé le programme de la journée : il ne me restait plus qu'à admirer le coucher de soleil. Et il y avait un problème avec ce point du programme : si le matin le soleil brillait de toutes ses forces, alors l'après-midi les nuages ​​commençaient à se rassembler sur la ville. On dit qu'il pleut 300 jours par an à Bergen, et même si au début il semblait que le destin m'avait réservé un des 65 jours restants, la soirée a prouvé le contraire. Le brouillard recouvrait étroitement la baie et de la bruine tombait du ciel. Dans de telles conditions, il n'était pas nécessaire de rêver au coucher du soleil, sauf peut-être de nourrir l'espoir de rejoindre l'hôtel sans trop se mouiller. C'est bien que vous puissiez vous rendre à l'aquarium de Bergen depuis le centre par le bus numéro 11 - après avoir pris le vol dans la direction opposée, je me suis très vite retrouvé presque chez moi. D’ailleurs, avec la Bergen Card, je n’avais pas à payer de billet, il me suffisait d’insérer un rectangle en plastique dans le distributeur de billets avec la flèche pointant vers le bas. Ayant fait irruption dans la pièce, j'ai commencé à me sécher et à me réchauffer vigoureusement, comme il y a un jour...

Le lendemain matin, il s'est avéré que l'ouest de la Norvège profitait à nouveau du soleil et j'ai donc dû décider d'où il serait préférable d'admirer le panorama de Bergen. Il y avait deux options : Fløyen Hill avec une plate-forme de trois cents mètres ou le mont Ulriken, deux fois plus grand. J'espérais gravir l'un d'eux la veille au soir afin de pouvoir visiter l'autre le matin et ainsi avoir une image complète de la beauté de Bergen vue d'en haut. Maintenant, à cause de la météo, j'ai dû faire un choix difficile, et j'ai décidé de me concentrer sur l'objet le plus proche : depuis le centre-ville, vous pouvez facilement vous rendre au pied du Mont Ulriken par les lignes de bus 2, 3 et 12, mais l'endroit d'où part le téléphérique de Fløibanen est généralement situé à deux pâtés de maisons du quai de Bryggen. La « Bergen Card » donne à ses propriétaires le droit de faire un aller-retour jusqu'à Fløen Hill, tandis que le caissier appose un cachet spécial sur la carte, qu'il n'y a aucun moyen d'effacer, je l'ai personnellement vérifié et j'ai presque endommagé la couche protectrice. La montée proprement dite à une hauteur de trois cents mètres dure moins de 10 minutes, les voitures se déplacent en douceur et calmement, malgré le fait que Floibanen fêtera bientôt les cent ans de sa mise en service. Lorsque le voyageur se trouve à la station amont, il dispose d'une longue terrasse panoramique, équipée d'un indicateur détaillé de l'emplacement de chaque bâtiment. Le reste de la colline a été transformé en un immense parc, à travers lequel se trouvent des itinéraires de randonnée et, si vous avez du temps libre, vous pouvez faire une promenade fascinante et mieux connaître la nature norvégienne. Malheureusement, j'ai dû reporter un voyage aussi tentant jusqu'à des temps meilleurs, sauf que j'ai fait la connaissance de l'un des énormes trolls situés le long du chemin. Et puis il était temps de retourner au centre-ville pour visiter le musée maritime de Bergen.

Pour cela, j'ai dû retourner dans les quartiers sud, où j'étais déjà allé lorsque j'étais allé au Musée d'Histoire. Il était peut-être nécessaire de planifier le programme de visites un peu différemment, mais ce qui s'est passé est ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai aimé le musée des pets de Bergens Sjo et j'ai eu plaisir à me plonger dans la vie des marins norvégiens. L'exposition en parle en détail, couvrant la période allant de l'Antiquité, lorsque les Vikings semaient la peur dans toute l'Europe, jusqu'aux batailles de la Seconde Guerre mondiale. Des stands interactifs permettaient par exemple de choisir l'une des batailles des convois polaires et de suivre le déroulement de l'affrontement à l'aide de matériel vidéo et photographique. Parmi tous les objets conservés dans le musée, mon préféré était le télémètre de deux mètres, pointé à travers la fenêtre vers la baie. En regardant à travers les oculaires, j'ai pu voir parmi les vagues un petit morceau de terre avec une sorte de signe, et lorsque j'ai essayé d'examiner l'objet de mes propres yeux, j'ai même eu du mal à trouver l'île elle-même, sans parler de son détails. C'est ce que signifie une bonne optique !

Malheureusement, de nombreux sites intéressants de Bergen sont restés hors de mon champ de vision, notamment la maison-musée Grieg. Je me demandais comment y arriver, mais j'ai finalement privilégié les endroits que l'on peut voir au centre de Bergen. La touche finale à la connaissance de cette ville antique a été ajoutée par la tour Rosencrantz, que j'ai enfin regardée juste avant de partir. Personne ne peut dire exactement quand le château voisin de Bergen a acquis un voisin aussi impressionnant ; on sait seulement que le géant a été érigé quelque part à la fin du 13ème siècle et qu'à une époque le roi Erik Magnusson y vivait. Et son nom ne vient pas d’un héros de Shakespeare ; il doit son nom au commandant de la citadelle, qui entreprit une reconstruction complète du bâtiment en 1560. À cette époque, la tour Rosencrantz était considérée comme un élément important des fortifications de la ville ; aujourd’hui, à l’intérieur, se trouve un musée de la vie médiévale, que j’ai examiné avec beaucoup d’intérêt.

Je fixe le point final de ma visite à Bergen depuis la terrasse d'observation de l'ancienne résidence royale, où l'entrée aux visiteurs est généralement interdite. Cependant, j'avais tellement envie de capturer le panorama de la baie baignée de soleil que j'ai soigneusement retiré le crochet de verrouillage de la porte d'entrée et, après avoir attendu un peu pour voir si l'alarme allait se déclencher, je suis sorti au grand air. Les clichés se sont vraiment révélés parfaits et j’ai ressenti un sentiment inoubliable.

Maintenant, je devais me précipiter au terminal des ferries de Bergen pour me rendre à

Bergen nous a accueillis avec une fraîcheur rafraîchissante et l'absence de tout personnel à l'aéroport. Autrement dit, il n’y avait même personne pour demander où se trouvait le bus ou le train de la ville. J'ai dû débourser de l'argent pour Flybussen - il y a une douzaine de ces bus, l'un part et l'autre arrive.
Après avoir indiqué l'arrêt au chauffeur, nous avons atterri dans une rue incompréhensible sans panneaux et même sans passants. Comment en sommes-nous arrivés ici ? Le fait est que les P-Hotels, que nous avons réservés via Booking, ont décidé de retirer à l'avance l'argent du séjour. Bien que cela ait été clairement indiqué lors de la réservation, paiement à l'hôtel. C'est bien que nous ayons déjà dépensé de l'argent pour cette carte à Oslo. P-Hotels a annulé la réservation. J'ai dû réserver rapidement ce qui restait. Il ne restait plus grand chose : soit un lit dans une salle commune du Piano Hostel (ce qu'il faut pour une lune de miel, hein), soit un appartement de l'autre côté, à une demi-heure à pied du centre... Nous avons choisi un appartement. Comment nous sommes arrivés là avec deux lourdes valises est une autre histoire. Les appartements se sont avérés spacieux - trop spacieux pour nous deux, mais ce n'est pas si mal. Le propriétaire, sortant de la voiture, a pris le linge de lit et les serviettes sur la banquette arrière, les a jetés avec frénésie sur son coude et nous les a solennellement remis. Bien sûr, je ne suis pas un monstre d'hygiène, mais un tel mépris de la propreté élémentaire m'a déstabilisé...
Nous avons commencé à chercher de la nourriture à proximité, avons trouvé un supermarché Kiwi, où nous nous sommes achetés des friandises pour la soirée - nous avons dû manger le chagrin de la déception ! Après avoir mangé et ressenti un regain d'énergie, nous avons décidé de faire une incursion dans le centre-ville et de décider si cela valait la peine de quitter le quartier résidentiel. Nous avons marché pendant environ quarante minutes, sans jamais arriver au centre, et avons décidé que nous ferions certainement nos jambes demain. Comme de nombreuses promenades et itinéraires pédestres étaient prévus, je ne voulais pas passer une heure et demie par jour à marcher intensivement dans le quartier résidentiel. De plus, la question de la nourriture restait ouverte - il n'y avait pas de café à proximité, et mon mari n'aime pas quand je cuisine devant lui, et encore plus il ne voulait pas que je le fasse en voyage.
Le lendemain, nous avons fait une promenade à pied jusqu'au centre de Bergen.
La première impression que la ville nous a faite n'était pas traditionnelle - nous sommes passés devant des immeubles de bureaux sans visage, et je voudrais dire que nous marchions « le long du passage de l'usine », mais cela semble trop russe. Des yeux curieux ont vu un carrefour routier, un immense pont routier, un quartier résidentiel avec des chalets pour 2-3 familles, avec des maisons de 3-4-5 étages, où ne vivent pas les couches les plus riches de la société de Bergen. Le soir, en me promenant dans ce quartier, je regardais sans vergogne par les fenêtres sans rideaux et j'examinais en détail la vie norvégienne. Ce n’est pas très différent du nôtre, je vais vous confier un secret. Eh bien, sauf que beaucoup de gens ont l'habitude d'allumer des bougies le soir et de boire du vin une fois les enfants couchés. C'est une bonne habitude, je vais devoir la reprendre. Mais en ce matin maussade, une légère pluie et le pied irrité de mon mari ont « achevé » notre impression de Bergen, et nous sommes rentrés à notre chalet sombres et tristes - wow, la ville la plus populaire ! Oui, notre Serpoukhov est encore plus amusant...
Cependant, nous ne sommes pas venus nous asseoir dans la chaumière, mais pour être chargés d'impressions, et c'est pourquoi nos talons ont été relevés à nouveau, nos bottes ont été changées et nous avons plongé dans la bruine et le brouillard.
Finalement, lorsque nous sommes arrivés au centre, nous l'avons vu ! Le voici - le centre de Bergen, peu élevé, bien entretenu, avec des fleurs, des fontaines, un lac, avec de beaux bâtiments, des restaurants, des hôtels, des magasins... Le voici, nos P-Hotels, sur l'un des rues centrales pavées, c'est là que nous devions aller tout de suite ! Nous y sommes allés pour comprendre et réserver à nouveau notre salle juridique. Nous n'avons pas été mal accueillis, mais sans la gentillesse européenne tant vantée. Nous avons réservé la chambre à partir de demain et l'avons payée au cas où, juste pour être sûr. Après cela, l'esprit tranquille, nous sommes allés nous promener et... avons disparu... Nous ne pouvions pas nous arrêter - et ce premier jour, nous avons parcouru presque tout le centre, j'ai photographié tellement de maisons, et elles étaient toutes original, coloré, dépareillé, mais beau et mignon. Les rues avec de telles maisons ont l'air particulièrement cool - une vraie vieille ville !
Nous avons également visité le marché aux poissons. Pour être honnête, au début, je n’avais pas réalisé qu’une douzaine de tentes et dix autres dans le bâtiment constituaient un marché aussi célèbre. Peut-être qu'en septembre, cela diminue, mais j'ai imaginé un kilomètre de rangées de homards, de crabes, de homards et de quelques autres habitants marins inhabituels... Et la majorité des marchandises sont du saumon, des crevettes et d'autres aliments très familiers aux Russes. Néanmoins, nous avons parcouru consciencieusement toutes les rangées, goûté toutes sortes de choses, mais pour le déjeuner nous avons quand même choisi nos vieux amis - brochette d'anguille, saumon, cabillaud grillé, crevettes tigrées, salade de pommes de terre avec une sauce très savoureuse - j'étais prêt à manger la sauce encore et encore. Tout a été réchauffé pour nous avec soin, c'était très savoureux. Malgré le vent qui arrachait tout sur son passage du talus, nous avons dévoré le poisson chaud sur les deux joues. Oh, et ils n'ont pas de thé non plus - nous avons dû déguster du Sprite glacé.
À propos, presque tous les vendeurs connaissent au moins quelques mots de russe. Les noms des poissons, les prix, tout cela était annoncé dans notre langue maternelle... certains babillent même autre chose. Nous avons commandé notre déjeuner chez l'un de ces restaurants animés.
Après le marché aux poissons, nous nous sommes arrêtés au centre touristique. Nous avons acheté le circuit « Hardanger en miniature » et pris une brochure décrivant les itinéraires de randonnée. Mon mari a eu l'idée de faire une promenade de 18 kilomètres de Floyen à Ulriken. J'ai résisté du mieux que j'ai pu, car l'itinéraire était marqué « rouge » comme l'un des plus difficiles, mais il a fini par me convaincre. Comment il a réussi et ce qui en est arrivé - j'écrirai plus loin.
Quelle ville extraordinaire, avec de belles maisons basses situées à différentes hauteurs par rapport au niveau de la mer. Les maisons se serrent les unes contre les autres, mais elles sont toutes soignées, propres, avec de jolies petites clôtures et pelouses tout autour, de petites voitures dans les garages, des pots de fleurs aux fenêtres et des rideaux froissés. En général, tout est si mignon, coloré et semblable à un jouet.
En contemplant et en photographiant, nous n'avons pas remarqué comment nous avions atteint le pont reliant le centre et le quartier résidentiel. Mais le soleil est sorti, scintillait sur l'eau, se reflétait sur les fenêtres, illuminait la verdure et créait du confort. Nous sommes restés sur le pont pendant un moment et avons marché lentement jusqu'à notre chalet.
Le joyeux propriétaire norvégien du chalet n'était pas content que nous déménagions, n'ayant passé que deux jours dans ses appartements hospitaliers au lieu de sept. Nous avons convenu de lui payer le coût du troisième jour pour couvrir ses insupportables souffrances morales.
Donc, le jour du déménagement imprévu. Je voulais accomplir toutes mes tâches le plus rapidement possible, me détendre et me promener. Les roues de nos toutes nouvelles valises russes n'ont pas résisté au supplice des pavés et sont tombées. Malgré le fait que mon mari prudent, alors que je recevais hier un plaisir esthétique des paysages urbains, a soigneusement étudié les rues pour leur douceur et a élaboré un itinéraire qui serait le moins dangereux pour nos bagages. Cela n'a pas gâché notre humeur, bien que cela ait entraîné des dépenses supplémentaires imprévues d'environ trois mille couronnes. D'où le conseil : achetez des valises à grandes roulettes doubles, si, bien sûr, vous devez vous déplacer avec elles ailleurs que dans le hall de l'aéroport et de l'hôtel.
Après nous être installés à l'hôtel, nous n'avons pas perdu de temps, nous nous sommes préparés et avons fait un voyage vers une autre partie de la ville. Il a été décidé d'aller faire du shopping. De nouvelles valises ont été achetées, des montres pour mon beau-père et mon frère, ainsi que quelques autres cadeaux pour les proches. Hors taxe – aucun problème nulle part.
Au centre, il y a de nombreux cafés de toutes sortes et de toutes couleurs. Et de la nourriture japonaise, des boulangeries, des restaurants de bière, des bars sportifs, de la cuisine norvégienne traditionnelle et des pizzerias. Tous ces établissements sont bondés, bruyants et animés, s'amusant, buvant et fumant. Sur les bancs de pierre de la rue, ce qui m'a surpris, des enfants et leurs mères étaient assis calmement dans des pantalons fins. J'ai essayé de m'asseoir - il faisait froid !
La nourriture est chère. Un repas décent dans un café coûte environ 300 couronnes par personne, dans un restaurant - à partir de 500 sans alcool par personne. Nous mangions très rarement dans les cafés ; nous achetions principalement de la nourriture au Seven Eleven. Il s'agit d'un café qui vend des sandwichs, des spaghettis, des salades, des yaourts, des friandises et des fruits. Peut être réchauffé. Tout est très savoureux et satisfaisant.
Ulriken. La première vue imprenable.
Nous avons donc acheté des billets pour le bus et le téléphérique d'Ulriken.
Même si le soleil brillait le deuxième jour et qu'il faisait chaud, nous, avertis par d'autres touristes que le temps en Norvège, surtout dans les montagnes, change constamment, n'avons pas cru à la chaleur et nous nous sommes habillés comme deux têtes de chou. Riant de la population locale en T-shirts et culottes, nous sommes montés au deuxième étage du bus qui part du centre touristique jusqu'au pied de la montagne. Nous avons acheté des billets directement pour le bus + le téléphérique, mais pour être honnête, si vous ne partez pas en randonnée à proximité d'Ulriken et que vous n'êtes pas pressé, vous pouvez facilement marcher jusqu'au téléphérique.
En général, j'ai peur des téléphériques et de toutes sortes d'autres appareils peu fiables, de mon point de vue. Par conséquent, je me suis déterminé intérieurement à ne pas avoir peur de me suspendre à une corde au-dessus de la forêt et de la ville. Mais ensuite j'ai réalisé que ce téléphérique était très modeste pour des objectifs à couper le souffle. Bien que la vue soit bien sûr magnifique - celle d'une ville blanche, divisée en plusieurs parties par une rivière et des montagnes...
Mais vous pouvez regarder de plus près la ville et ses environs directement depuis le sommet. En marchant le long de la zone asphaltée, nous avons remarqué un lac miroir, nous semblait-il, non loin de nous. De plus, il était situé à l'écart des routes fréquentées, il avait l'air calme et isolé. Sans y réfléchir à deux fois et en remarquant un chemin, nous nous lançons dans notre mini-aventure. La piste disparut bientôt, ce qui ne pouvait être dit de notre enthousiasme. Pour atteindre notre objectif, nous avons sauté par-dessus des pierres et glissé sur une échelle en bois, disposée de manière très astucieuse. Au début, on pouvait facilement marcher dessus avec ses pieds, mais ensuite, pour s'accrocher, il fallait s'accrocher à la balustrade. Mais les marches et les rampes se sont terminées, et j'ai dû m'asseoir sur mes fesses et glisser lentement le long du parquet (car on ne peut plus appeler cela un escalier).
Déjà aux abords du lac, nos pieds s'enfonçaient comme dans un organisme vivant - le sol y était si mou (je soupçonne que c'était un marécage). En nous accrochant aux pierres avec nos mains et en marchant près du rocher, là où le sol était plus dur, nous avons finalement atteint notre objectif. Le soleil était chaud, comme dans une station balnéaire méditerranéenne, et nous avons enlevé nos première et deuxième couches de vêtements. C'était tellement bon que je ne voulais pas partir. Appuyés sur le rocher, nous avons tourné notre visage vers le soleil et avons soudain réalisé qu'il nous fallait encore repartir. C'est bien que l'œil vif du mari ait remarqué un certain chemin sur lequel des gens défilaient périodiquement, je soupçonne des locaux, marchant vers le sommet. Nous atteignons un chemin le long duquel des garde-corps ont été soigneusement installés. Mais c’est quand même plus difficile de monter, vu qu’il y a des pierres tout autour, et qu’on avait des chaussures de ville. Nous ne savions pas qu’il y avait autant de sentiers de randonnée intéressants autour d’Ulriken !
Du coup, cette petite promenade est devenue le signe avant-coureur d’une grande, qui est finalement devenue le « point culminant » de notre séjour à Bergen. Nous, comme on dit, y avons pris goût et avions envie d'aller voir, regarder, regarder...
Le lendemain, nous avons eu la visite du Hardanger en miniature. Pour être honnête, je déteste les excursions en bus, mais ils ont promis de nous emmener dans des endroits accessibles en étudiant et en coordonnant soigneusement les horaires des différents types de transport.
Visite "Hardanger en Miniature".
Nous sommes donc arrivés tôt le matin à la gare de Bergen. Nous avons vu là-bas un groupe de touristes comme nous avec exactement le même jeu de billets. Certains avaient la Norvège en miniature, d’autres le Hardanger. D'ailleurs, pour ceux qui planifient leur voyage : en achetant le circuit « La Norvège en miniature », vous pouvez résoudre le problème de savoir comment se rendre d'Oslo à Bergen ou vice versa, depuis la fin et/ou le point de départ de ce circuit. sont ces villes. Mais l'idée est bonne si vous avez peu de bagages avec vous et qu'ils sont faciles à transporter (sacs à dos par exemple). Nous avions plein de vêtements, dont des chauds, je n'avais pas encore appris à me contenter de peu))
Dans le train, nous avons eu la chance de rattraper notre sommeil pendant une heure. Mais les vues étaient très séduisantes – des falaises abruptes menaçantes, des rivières bouillonnantes de montagne étroites, des villes avec quelques douzaines de maisons, des gares colorées, des gens hauts en couleurs. En général, ce n'était pas ennuyeux, la journée s'annonçait ensoleillée et chaude, le voyage était unique.
A la sortie du train, il y avait un panneau indiquant les bus qui nous attendaient. Ceux qui ont peur de se perdre sans guide, n'ayez pas peur. Si vous le souhaitez, vous ne vous perdrez toujours pas, même s'il ne s'écoule que cinq minutes entre l'arrivée du train et le départ du bus. De plus, les chefs d'orchestre en Norvège, en plus de poinçonner les billets, parlent bien anglais et répondront à vos questions.
Le chauffeur que nous avons trouvé était joyeux et bavard. Depuis le bus, il y avait des vues complètement différentes : des montagnes dans le brouillard, de la verdure et généralement le brouillard lui-même. Il semble vivant : tantôt il s'étend en une bande uniforme, tantôt il s'élève en petites colonnes, tantôt il se dissipe et enveloppe les montagnes. Le brouillard a été remplacé par le soleil. Plus nous nous avancions dans les montagnes, moins nous rencontrions souvent des habitations humaines. Maisons solitaires au pied, jardins et fermes, foin enveloppé dans un film blanc et roulé en rouleaux…. En général, l'agriculture provinciale en Norvège.
Le chauffeur nous a promis un arrêt à la cascade et il a tenu sa promesse. Il m’a donné dix minutes pour prendre des photos et admirer (c’est pour ça que je n’aime pas les visites). Mon mari et moi nous sommes précipités vers la cascade elle-même - je voulais vraiment m'approcher, lever la main et sentir les éclaboussures sur moi-même - après tout, je n'avais jamais vu de cascades aussi proches en personne. Cependant, nous avons trouvé un groupe aigre - tout le monde est resté près du bus et personne ne s'en est éloigné à plus de cinq mètres. Nous n’avons pas eu le temps de l’atteindre, nous avons pris des photos au plus près et il était temps de revenir. Tous les passagers étaient déjà bien assis à leur place et nous attendaient. Mon mari se sentait mal à l’aise, mais je m’en fichais. Je n'étais qu'à une cinquantaine de mètres de l'immense cascade, qui ressemblait à un bus avec des touristes qui nous attendaient. Après tout, tout le monde est en vacances, rien ne presse. Cependant, je soupçonne que tout le monde ne partagera pas mon point de vue, car si tout le monde pense comme moi, le chauffeur ne fera finalement monter personne dans le bus.
Le bus nous a amenés à l'embarcadère et nous nous sommes assis en attendant le bateau. Bien entendu, la vue depuis le navire et la vue depuis la terre sont deux vues différentes. Et il s’avère que le fjord est si large ! Pas si simple de nager d’une rive à l’autre ! Et malgré la chaleur, il fait vraiment froid et il y a du vent sur le pont. Le vent emporte tout sur son passage. Il y a des endroits sur le pont (comme j'en ai encore été convaincu lors du voyage sur le paquebot Hurtigruten) où vous vous envolez simplement, vous renversez. Je suppose que les enfants dans ces endroits doivent être tenus très étroitement et tenus par vous-même. Ces emplacements se trouvent dans les coins avant du pont. Autrement dit, vous marchez calmement le long du couloir, vous vous tournez vers l'avant - et c'est tout, tenez bon. Vous sortez vers l'avant du pont - et c'est déjà normal, à part le vent dans votre visage. C'est bien que nous ayons prudemment emporté des vêtements chauds avec nous. J'ai bien isolé, mais pas plus que certains autres. Et il y avait un couple japonais, donc ils étaient habillés presque comme s'ils allaient à la plage : la femme portait une robe, un pull déboutonné, des leggings et des baskets, et l'homme portait un T-shirt avec un coupe-vent ouvert et un jean. . Il a également bu de la bière fraîche. Brrr, dès que je m'en souviens, je frissonnerai de froid. À propos, vous pouvez vous cacher du vent et du froid sur le pont inférieur, où vous pourrez prendre du thé et du café, des chaises confortables et des fenêtres panoramiques. Mais il n’est tout de même pas comparable au pont ouvert. Nous avons fini par courir à tour de rôle en bas pour nous réchauffer.
Notre bateau s'approche donc du point de base de l'itinéraire - le village d'Eidfjord. Les gars, c'est un conte de fées ! Au début, je pensais que j'étais à Hobbiton ! Je n'ai jamais rien vu de plus beau et de plus paisible de ma vie !
Alors que nous étions encore sur le bateau, nous avons trouvé une carte des itinéraires autour de ce village. Comme le navire est resté à quai pendant exactement trois heures, nous avons choisi l'itinéraire le plus long et le plus intéressant. Il traversait le village lui-même, à travers les montagnes, la forêt, à travers les fermes, le long de la côte d'une rivière de montagne. Pour être honnête, j'étais bloqué à ce stade de mon rapport. Je ne peux tout simplement pas décrire avec des mots la beauté que j’ai eu la chance de voir ! En seulement trois heures, vous pouvez voir l'étendue du fjord, entouré de montagnes, de prairies et de champs vert clair, de falaises abruptes, d'énormes pierres, de nature sauvage, d'une plage, d'une rivière de montagne tumultueuse à proximité et d'un village de conte de fées avec des ponts, des maisons et pelouses. Nous avons marché assez vite car le temps était limité, mais nos yeux ont néanmoins eu le temps d'apprécier la beauté de la nature et la façon dont l'homme exerce délicatement ses activités sans la gêner ni contester sa domination. Bien sûr, je n’ai pas pu m’empêcher de me mouiller les pieds dans la rivière ! L’eau, naturellement, s’est avérée brûlante ! Et maintenant je comprends l’expression « le soleil descend des montagnes ». En plus, je sais à quoi ça ressemble !
Il nous restait encore un peu de temps avant le départ du bateau, et nous nous sommes assis sur la jetée en bois, avons balancé nos jambes, digéré nos impressions et profité de la belle soirée.
Ce jour-là, nous avons eu une surdose d’impressions et à un moment donné, le cerveau a tout simplement refusé d’en accepter de nouvelles. Ainsi, depuis le retour, je me souviens que nous nous sommes d'abord assis sur le pont et avons regardé l'eau, enchantés, puis les gens sont venus vers nous et ont commencé à nous poser des questions sur l'itinéraire. Après y avoir répondu, je suis descendu au pont inférieur, j'ai acheté du thé et des biscuits et je me suis évanoui directement sur la chaise. Mon mari est venu, m'a grondé de ne pas profiter du moment, puis je le regrettais, buvais le thé qui lui était destiné et reniflais à côté de moi. C'est vrai, puis je me suis réveillé et je suis allé photographier l'immense pont sur le fjord que nous venions de traverser. J’ai dit que la vue qui s’ouvre depuis les fenêtres me suffit amplement et que je vais probablement m’asseoir au chaud. Le soir approchait et je commençais à avoir sommeil. Je me sentais très bien, d'autant plus que nous avions quitté la zone des « hautes eaux » et que nous naviguions désormais entre les villes de la côte, déposant des touristes.
C'était à notre tour de sortir. Nous nous sommes reposés et étions prêts à admirer une nouvelle partie des vues norvégiennes crépusculaires, cette fois depuis le bus. Les villes du soir, calmes pendant la journée, sont désormais généralement tombées dans une paix totale. Il y avait des cyclistes qui faisaient des promenades nocturnes, des adolescents rassemblés sur les places principales. Les lumières étaient allumées dans les bars et les gens buvaient tranquillement de la bière et riaient. En général, nous avons passé devant nous des images d'une vie bien nourrie, prospère et peut-être un peu ennuyeuse, mais stable.
De retour à Bergen jusqu'à la gare routière, nous avons marché d'abord jusqu'au magasin d'alimentation, puis jusqu'à notre chambre. Même si nous étions fatigués, nous ne nous sentions pas fatigués, mais nous n’avions aucune envie non plus de nous asseoir au restaurant. Je voulais juste me détendre, manger de la nourriture délicieuse et philosopher sur la question de savoir si nous avions de la chance de ne pas être nés ici ou non. Nous n’avons même pas regardé les photographies, comme d’habitude ; les images d’aujourd’hui sont si clairement gravées dans notre mémoire qu’elles ne seront probablement pas oubliées jusqu’à la fin de nos jours.
Le lendemain, il fut décidé d'être activement paresseux. Nous nous sommes levés tard, nous nous sommes étirés de manière imposante, discutant des projets pour les jours restants à Bergen. Mon mari a commencé à m'encourager à emprunter la grande voie : passer du sommet de Fløyen au sommet d'Ulriken. Le chemin n'est pas court, les guides promettaient environ dix-huit kilomètres de rochers, de montagnes, un chemin difficile et des vues à couper le souffle, avertissant les touristes de ne pas oublier d'apporter de la nourriture, de l'eau, des vêtements chauds et un téléphone portable. Pour être honnête, ces avertissements m’ont fait peur. J'ai passé mon doigt sur la carte, montrant à mon mari d'autres itinéraires, plus courts et plus dangereux, et j'ai dessiné des scènes de gel, de déshydratation, deux voyageurs torturés passant la nuit en plein air, des vues de jambes et de bras cassés.
Du coup, après la dispute « on ne vit qu’une fois, prenons un risque, s’il arrive quelque chose, on fera demi-tour », j’ai abandonné. Après avoir planifié une entreprise aussi périlleuse pour demain, nous avons déjeuné et avons finalement décidé de nous traîner dans la rue. De plus, le soleil continuait de chauffer et c'était un péché de rester plus longtemps à l'intérieur.
Pour commencer avant la randonnée de demain, mon mari m'a suggéré d'aller à Fløyen à pied. La route serpentait comme un serpent et montait ; dans certains tronçons, des marches étaient posées comme alternative à la route. Évidemment, des citoyens très riches vivent dans ce quartier - de belles chaumières, toutes différentes, colorées, construites par chaque propriétaire séparément et avec amour, et transmises de génération en génération. Mais ils avaient quand même quelque chose en commun : le style scandinave, probablement, et peut-être des lanternes au-dessus de la porte. La jeunesse athlétique norvégienne est allée faire un jogging en soirée sur ce chemin. Pour les amateurs de sport, la grossesse n'est évidemment pas une raison pour reporter le jogging en montagne. Ils courent même avec des animaux de compagnie, oh comment. A certains niveaux se trouvent des bancs pour se détendre avec vue panoramique. Nous avons eu la chance de vivre un moment formidable : un navire se dirigeant vers le coucher du soleil. J'étais prêt à regarder ce navire pour toujours, mais mon mari y a réagi plus calmement et après 10 minutes m'a tiré plus loin. La soirée a apporté la fraîcheur tant attendue, et sans même nous en rendre compte, nous avons atteint le sommet en discutant. Il n'y a rien de spécial à faire là-bas, puisque la vue n'est pratiquement pas différente de ce que nous avions déjà vu en marchant. Mais il y a là de merveilleuses boutiques de souvenirs, où je suis resté coincé exactement une demi-heure.
À propos, je ne recommande pas de dépenser de l'argent pour se rendre à Fløyen par Fløybanen - le chemin de fer. Il est plus intéressant de marcher et de dépenser l'argent économisé en souvenirs.
Nous sommes redescendus de la montagne avec la brise. Il était déjà tard dans la soirée, Bergen était illuminée par les lumières des maisons, des restaurants, des places et des rues. Nous avons été récompensés par l'opportunité de voir la ville la nuit d'en haut.
Lorsque nous sommes descendus au centre, nous avons été submergés par une vague de divertissement : les cafés et les restaurants bondés bourdonnaient, les gens fumaient, riaient, regardaient des matchs de sport. C'était tellement inhabituel de se plonger dans cette vie nocturne après la tranquillité naturelle et le silence nocturne des montagnes.
Il y avait un concert d'un groupe sur la place. Malgré la distance parcourue, je n'étais pas fatigué et je ne refuserais pas de danser.
De Fløyen à Ulriken.
Et puis est arrivé le jour dont j’avais si peur. Une journée de voyage dangereux et difficile. Après avoir acheté le déjeuner et l'eau, ce qui n'était finalement pas suffisant, nous avons suivi la route déjà familière jusqu'à Fløyen et avons suivi d'un pas vif le panneau en direction d'Ulriken. Jusqu’à présent, nous n’avons rien rencontré de mortel et je me suis un peu calmé. Après avoir parcouru les environs, nous avons finalement trouvé un chemin qui mène dans la bonne direction. Il y avait pas mal de monde, y compris des locaux, pour qui ce n'était évidemment qu'une promenade du samedi.
La route, bien sûr, n’était pas droite devant nous, mais ce n’était pas un désert infranchissable que seule une personne spécialement entraînée pouvait traverser. Nous avons escaladé de gros rochers, gravi des collines, les descendu et sauté par-dessus des ruisseaux. Le sentier longeait parfois des ravins peu profonds. Généralement rocailleux, le chemin disparaissait parfois complètement, parfois il devenait large, de sorte qu'un cycliste pouvait facilement le parcourir sans nous heurter. Mon mari, fidèle à ses promesses, m'a donné beaucoup de repos. Au bout d'un moment, il m'a pris mon sac à dos. Et puis, vers le sixième kilomètre, je suis tombé en panne. Je n'étais plus attiré par l'herbe rouge inhabituelle, ni par les vagues des montagnes environnantes, ni par les falaises abruptes au-dessus des abîmes, ni par les lacs miroirs au loin. Je n’ai vu que la tour d’Ulriken qui ne voulait pas s’approcher, j’ai vu une autre colline que j’ai dû gravir sur les pierres, et je me suis senti épuisé et malheureux. J'ai juré, j'ai pleuré, je me suis indigné, j'ai attaqué mon mari, qui m'a traîné ici, et je me suis donné des coups de pied pour avoir cédé et être allé dans ces montagnes détestées sur cette route de plusieurs kilomètres. Mon mari s'est également mis en colère, me reprochant à juste titre des enfants de dix ans et des enseignants qui nous avaient dépassés et étaient allés loin devant. Et puis, réalisant ce qui se passait, il m'a fait asseoir pour dîner. Pendant le déjeuner, je me suis rendu compte que c'était quand même dommage de faire demi-tour. J'étais également rassasié et j'ai ressenti un élan de force. En général, après le déjeuner, je suis littéralement devenu une personne différente, et cette charge m'a duré jusqu'à la fin. Je viens de réaliser que je devrais y aller de toute façon, je ne pouvais pas raccourcir le chemin, mais ce que serait ce chemin et comment on s'en souviendrait dépendait de moi. La deuxième partie du voyage s'est déroulée mieux et plus amusante. Nous avons rencontré des personnalités curieuses, par exemple des parents de deux enfants portant des sacs à dos spéciaux sur le dos. Les enfants se tenaient dans ces sacs à dos, regardant par-dessus les épaules de leurs parents. Mais papa et fils marchent, discutant de choses et d'autres. Mon petit fils a environ sept ans, probablement rien, il piétine. Ou, s'il vous plaît, les retraités. Eh bien, au moins nous les avons dépassés)). Et, bien sûr, des athlètes agités - des coureurs avec des bouteilles d'eau à la taille. Ils courent sur les pierres et au moins sur le henné. Wow, même un cycliste. Comment, je me demande, parvient-il à gravir des collines ou à traverser de larges ruisseaux ? Et il attache le vélo sur son dos et c'est parti. Mais les copines vont bavarder. Et le couple se déplace assez activement – ​​un rendez-vous, probablement. C'est très romantique d'inviter sa petite amie à un rendez-vous à… la montagne…. Classe!
Sur la deuxième partie du parcours, tous les cent mètres, il y a un talus de pierres et dessus un panneau indiquant la direction d'Ulriken et de Fløyen. On a commencé à compter, mais pas tout de suite, on a commencé à compter une cinquantaine et on a abandonné. De plus, au final, à la place des remblais, il y avait simplement des panneaux enfoncés dans le sol. Et aux abords d'Ulriken, tout a complètement disparu - et la tour était le seul point de repère dans l'espace.
Bien sûr, lorsque nous avons atteint l’asphalte plat et lisse, mon bonheur n’avait plus de limites. Le sentiment que quelque chose de complexe et de grand était laissé derrière soi, et en même temps, il semblait que l'on pouvait emprunter cette voie une deuxième fois, puis une troisième fois - maintenant ce n'est plus effrayant. Nous avions mal aux jambes, il y avait une file d'attente pour le téléphérique, mais la fatigue avait disparu et la bonne humeur ne nous a pas quittés. La fatigue s’est installée soudainement et immédiatement dès que nous sommes montés dans le bus. Arrivés dans notre chambre, nous n’avions même pas la force de manger, mais une douche chaude a corrigé la situation.
Le lendemain, c'est adieu à Bergen. Nous nous sommes réveillés le matin et nous nous sommes rappelés que jusqu'à présent, nous n'avions pratiquement aucun souvenir ni pour nous ni pour nos proches. Nous avons consacré cette journée à une promenade tranquille dans les boutiques de souvenirs le long des quais de Bruges.

29 juillet 2012

Mes amis, j'ai écrit un message à la communauté ru_travel .
Je vous l'apporte ici.

Pour ceux qui envisagent d'admirer les fjords, de manger beaucoup de poisson et de fruits de mer frais et de se familiariser avec la culture scandinave européenne - du Moyen Âge au design futuriste des villes d'aujourd'hui, mais qui ne prennent pas de voiture avec eux et préfèrent voyager de manière indépendante - cette histoire peut être utile. Lors de mon voyage, je n'ai pas rencontré beaucoup de compatriotes en Norvège, et ce fait m'a semblé une regrettable omission, car les fjords sont sans aucun doute l'un des endroits les plus beaux et les plus respectueux de l'environnement de la planète.

Pour voyager seul, vous aurez besoin d'une connaissance minimale de l'anglais parlé, car presque tous les Norvégiens parlent bien l'anglais, sont polis et amicaux. De plus, le pays fait beaucoup pour que les voyageurs s'y sentent à l'aise : des points d'information touristique existent partout, les transports en commun sont très pratiques, clairs et ponctuels, à l'heure.

1. Planification de l'itinéraire de voyage

Je vous suggère de commencer par planifier votre voyage pour deux raisons : premièrement, planifier vos vacances en détail est une expérience agréable, et deuxièmement, et c'est l'essentiel, un plan de voyage détaillé vous aidera à obtenir un Schengen norvégien.

En une semaine et demie, j'ai pu vivre dans un village entouré de fjords et de cascades, visiter l'ancienne ville de Bergen et découvrir les sites touristiques de la capitale norvégienne Oslo. Je vous raconterai mon expérience et vous pourrez concevoir votre propre plan plus détaillé, avec pêche sur le fjord, ou kayak, vélo ou randonnée, ou peut-être préférez-vous une visite dans une ferme de montagne avec du fromage de chèvre, ou un petit voyage sur un vrai voilier

J'avais ces principaux points d'itinéraire :

Oslo - parce que la capitale de la Norvège et de nombreux sites culturels ;

Bergen - parce que la capitale des fjords, une ville charmante, un célèbre marché aux poissons, un château-forteresse ; Bergen est plus proche de la côte atlantique du pays, tandis qu'Oslo est plus proche de la frontière orientale de la Norvège.

Dragsvik (banlieue de Balestrand) - parce que c'est un village au milieu de montagnes avec des cascades et des fjords, sur le plus beau, me semble-t-il, le fjord - le Sognefjord. (Si vous le souhaitez, depuis Balestrand, vous pouvez prendre un ferry ou un bateau jusqu'à Flam, et de là faire une excursion en train (la visite dure quelques heures) jusqu'à la cascade). Autour de Balestrand et Dragsvik, il existe des sentiers naturels de différentes catégories : jaune, rouge, bleu - pour les amateurs de randonnée, tous sont balisés dans la forêt avec un balisage de leur couleur (le jaune est le plus facile).

Pour commencer, j'ai dressé une table à cartes détaillée avec les dates, les noms des villes et des hôtels, les numéros de vol et les heures de départ et d'arrivée des navires. Ce calendrier doit être soumis lors de la soumission des documents pour une demande de visa Schengen pour la Norvège. À propos, si vous habitez à Moscou, vous pouvez utiliser les services du centre norvégien des visas de Suschevsky Val, il vous suffit de remplir un formulaire électronique sur le site Web et de fixer une date pour soumettre les documents. Il existe également un centre de visa à Saint-Pétersbourg et dans certaines autres villes de Russie, des informations détaillées peuvent être consultées sur leur site Web ici : http://www.norwayvisa-russia.com/. Il n'y avait pas de files d'attente au centre des visas et il n'y avait pas de pré-inscription lorsque j'ai soumis ma demande. Veuillez joindre des copies des réservations d'hôtel, des billets, des assurances, etc. à votre demande. Le visa est délivré pour la durée du voyage, du moins c’est ce qu’ils m’ont donné.

Mon itinéraire était donc le suivant :

1. Vol Moscou-Oslo-Bergen (la correspondance entre les vols SU 2230 (Aeroflot) et SK-267 (SAS) dure environ deux heures - pratique même en cas de léger retard de vol).
2. 3 jours d'hébergement à Bergen, voyage au Sognefjord le 4ème jour
3. 4 jours d'hébergement à Dragsvik, une banlieue de Balestrand, sur le Sognefjord
4. Jour 5 - retour à Bergen, une nuit à Bergen
5. Vol Bergen-Oslo SK-284 (SAS)
6. 2 jours à Oslo
7. Vol Oslo-Moscou

Cet itinéraire m'a permis de me sentir assez détendu pendant le voyage et d'éviter des trajets longs et fatigants. Après tout, ce sont des vacances.

Vous voudrez peut-être également visiter les fjords du nord. Ensuite, vous devriez aller à Ålesund (écrit Alesund), où se trouvent des glaciers, et il est plus pratique de s'y rendre, à mon avis, depuis Bergen. Ou en avion depuis Oslo.

1. Des billets

J'ai réservé à l'avance des vols Moscou-Oslo-Moscou sur le site Aeroflot aeroflot.ru.

J'ai réservé des billets d'avion Oslo-Bergen-Oslo auprès de Norwegian Airlines (SAS) via le site trip.ru, le vol ne dure que 45 minutes et n'inclut pas le déjeuner, il est donc assez bon marché.

J'ai réservé des billets pour le navire Bergen-Balestrand (Sognefjord) -Bergen sur le site Internet de la société Norled, www.norled.no (route Bergen Strandkaiterminal-Balestrand kai), deux semaines avant le voyage, et j'ai pris une impression électronique de ce billet avec moi (c'est important, vérifiez la disponibilité des billets papier sur le navire avant l'embarquement ou pendant le voyage).

Scandinavie Airlines sur la route Oslo-Bergen-Oslo autorise les bagages à main jusqu'à 8,8 kg ; si vous transportez un iPad, placez-le sur le sac lors du contrôle de sécurité ; tous les liquides jusqu'à 100 ml doivent être emballés au préalable dans des sacs transparents. .

Si vous avez un billet SAS, alors à votre arrivée à l'aéroport, vous vous enregistrez indépendamment pour le vol à l'aide de bornes électroniques (ils ressemblent à des distributeurs automatiques bleus avec l'inscription SAS), sélectionnez un menu en anglais (si vous, comme moi, ne Je ne connais pas le norvégien) et entrez le numéro de réservation. Tous! La carte d'embarquement est imprimée pour vous et vous vous présentez avec elle soit pour enregistrer vos bagages, soit immédiatement au contrôle de sécurité. Bien entendu, si cela est possible, lors de nombreux transferts, il est plus pratique d'emporter avec soi un minimum de choses, uniquement l'essentiel, vous gagnerez ainsi du temps dans l'attente des bagages.

1. Comment se rendre de l'aéroport à la ville.

Vous pouvez bien sûr prendre un taxi de l'aéroport à la ville (à Bergen, cela vous coûtera environ une demi-heure et 400 NOK, et à Oslo - une heure, s'il n'y a pas d'embouteillages et 900 NOK. Pour comprendre le prix approximatif en roubles, multiplier par 5,3). Il est clair que les prix des taxis sont très approximatifs, selon votre chance avec le chauffeur et les embouteillages. À mon avis, il est plus conseillé de prendre un bus (de l'aéroport de Bergen au centre environ 33 NOK, de l'aéroport d'Oslo à la destination finale au centre-ville - 135 NOK, soit 250 NOK aller-retour). Les bus sont confortables, avec un compartiment pour les bagages, l'arrêt est juste à la sortie de l'aéroport, vous achetez les billets auprès du chauffeur.

Dites au chauffeur le nom de votre hôtel – il vous indiquera l'arrêt le plus proche.

La carte d'Oslo peut être obtenue gratuitement à l'aéroport au bureau d'information touristique et la carte de Bergen peut être obtenue gratuitement à votre hôtel.

A Bergen, l'embarcadère avec les bateaux (fusées, navires sur les fjords) est situé au centre-ville, s'y rendre est élémentaire, c'est la rue - quai Strandkaien, l'embarquement sur le bateau se fait 20 minutes avant le départ. Le voyage par voie d'eau de Bergen à Balestrand sur le Sognefjord durera 4 heures 50 minutes, pendant lesquelles vous pourrez admirer les plus belles vues sur les montagnes et les villages environnants, à l'intérieur il y a des sièges confortables, un compartiment pour les familles avec de jeunes enfants (il y a est une télévision avec dessins animés et jouets), toilettes, buffet. Le coût du voyage m'a coûté 515 NOK pour un aller simple.

1. Météo en Norvège en été

Je peux recommander de visiter la Norvège en été, car la nature et le paysage urbain sont très beaux à cette époque : des champs de bleuets sauvages le long des rives des fjords et dans la forêt (les forêts y sont denses, mixtes, semblables à celles près de Moscou. Remplie de toutes sortes d'êtres vivants, la faune fait confiance aux humains.), de nombreuses fleurs sauvages et forestières, des parterres de fleurs lumineux en ville, des jardins bien entretenus, des fontaines dans les parcs.

Surtout dans les fjords, le temps peut changer jusqu'à 10 à 12 fois au cours de la journée : de la pluie au soleil éclatant et brûlant. De plus 13 à plus 25. Par conséquent, en quittant l'hôtel, portez toujours des vêtements très estivaux, mais assurez-vous également de prendre des coupe-vent à capuche : les touristes sont généralement trop paresseux pour porter un parapluie. Vous devriez vous habiller plus chaudement lorsque vous voyagez sur l'eau, le long des fjords ; le temps est plus chaud à Oslo.

1. Où s'installer ?

Tout le monde sait que la Norvège est un pays plutôt cher. Par conséquent, je vous recommanderais de choisir un trois étoiles décent à Bergen (il y en a beaucoup là-bas) dans le centre-ville, après avoir lu les critiques sur booking.com, tripadvisor.com. Certains hôtels trois étoiles proposent à leurs clients non seulement le petit-déjeuner, mais également du thé et du café (et parfois des biscuits pour le thé) gratuits tout au long de la journée. Si, comme moi, vous envisagez une excursion fluviale vers les fjords, il serait logique de choisir un hôtel près de l'embarcadère.

À Oslo, les prix sont plus touristiques, vous pouvez donc vous permettre un hôtel un peu meilleur, mais il est important de choisir un hôtel en centre-ville : vous économiserez ainsi sur les transports ; toutes les attractions d'Oslo sont situées au centre-ville. centre-ville de manière assez compacte.

À Balestrand, le choix d'hôtels n'est pas immense, mais vous pouvez y louer un appartement propre à partir de 375 NOK par jour, ou vous pouvez séjourner dans un hôtel trois étoiles à un prix plus cher.

6. Où manger ?

Même si les prix de tout sont assez élevés, vous avez toujours le choix entre un restaurant cher dans l'endroit le plus touristique, ou une pizzeria dans des zones plus éloignées des sentiers touristiques, ou une chaîne de restauration rapide, ou même simplement un snack d'un tarte d'une cafétéria ou yaourt d'un supermarché. Mais encore une fois, vous devriez rechercher un hôtel proposant des options supplémentaires gratuites pour la nourriture et les boissons chaudes.

7. Attractions.

Il existe de nombreux musées en Norvège, pour tous les goûts. Il existe de nombreuses autres attractions - des objets d'art dans le paysage naturel, par exemple. Si vous avez un minimum de temps pour vous arrêter dans chaque ville, je vous conseillerais de visiter les principales attractions, à mon avis.

1. Oslo : Galerie Nationale, Palais Royal, Forteresse et Fort d'Akershus Slott,

le célèbre parc de sculptures - Vigelandsparken. Les habitants recommandent également fortement de visiter le musée Kon-Tiki (il y a des artefacts de Thor Heyerdahl, si vous vous souvenez qu'il a traversé l'océan Pacifique en 1947 sur un voilier conçu d'après des dessins anciens - Ra).

Les fans de l'œuvre de l'artiste Edvard Munch peuvent également recommander le Munch-Museet. Eh bien, il existe de nombreux autres musées intéressants, si vous avez le temps, vous pouvez également y jeter un œil.

Les descriptions et adresses de chaque musée sont disponibles gratuitement dans n'importe quel hôtel et à la réception de n'importe quel musée.

1. Bergen : Briggen - le vieux quartier et le musée Briggen, le marché aux poissons, les anciennes églises Domkirken (cathédrale 12-13 siècles), Korskirken (17ème siècle), la forteresse Rosenkrantztarnet, s'élèvent au-dessus de la ville en funiculaire jusqu'à la terrasse d'observation. Si vous avez le temps, vous pouvez vous promener dans le jardin botanique universitaire, voir l'aquarium de Bergen et écouter un concert dans l'église actuelle Johannes Kirken.

1. Balestrand. Si vous venez à Balestrand, cela signifie que l'essentiel, c'est la nature et les fjords. En tant qu'attraction touristique, il y a l'hôtel Kvikne, où séjournait la royauté, et tout le monde peut entrer et admirer ses intérieurs anciens. Une autre attraction est l'église anglicane en bois construite en 1897, sous l'administration de l'épiscopat de Gibraltar.

Depuis Balestrand (le centre touristique juste à côté de la marina), vous pouvez réserver n'importe quelle excursion - de la visite d'une ferme fromagère à la visite de l'église en bois debout d'Urnes (la plus ancienne église du pays, construite en 1132, classée au patrimoine de l'UNESCO). Mais il est plus logique dans ces endroits de se contenter de faire de la randonnée, de la pêche et des excursions en bateau.

1. Et plus loin.

Il convient de rappeler que le samedi et le dimanche, l'horaire des transports en Norvège (à l'exception des liaisons vers l'aéroport) est très restreint, de nombreux magasins sont fermés et le billet Oslo-pass ne s'applique ni aux musées privés ni au Palais Royal. .

D'ailleurs, le prix de l'Oslo-pass (« unique » pour les touristes, pour voyager dans tous les transports publics et entrer gratuitement dans les musées d'Oslo) varie considérablement selon que vous l'achetez à la réception d'un hôtel cher ou dans un centre touristique (moins cher).

Vous pouvez retrouver des photos d'Oslo, Bergen, Balestrand, Dragsvik sur ma page dans le magazine ici :

Comment épelez-vous:

Balestrand - Balestrand

Bergen - Bergen

Dragsvik - Dragsvik

Sognefjord - Sognefjord

Eh bien, c'est écrit comme on l'entend :)

Où puis-je échanger des roubles contre des couronnes norvégiennes ? En fait, les cartes sont acceptées presque partout, mais vous devrez saisir votre code PIN à chaque fois que vous effectuerez un paiement. Mais si vous avez besoin d'un peu d'argent, il m'a semblé que le taux d'achat de couronnes norvégiennes contre des roubles est meilleur en Russie.

Connexion mobile. Dans les supermarchés norvégiens comme Seven-Eleven (logo jaune-vert 7-11) et quelques autres, ainsi que dans les stations-service, vous pouvez acheter des cartes SIM mobiles LEBARA spéciales pour 99 NOK (la commission du supermarché sur la vente est d'environ 50 NOK ou 260 roubles , et le solde restant est de 49 couronnes), et discuter à bas prix avec la Russie. Le tarif est très attractif, mais un tel achat présente des inconvénients : 1) lors de l'achat, vous remplissez un formulaire (c'est même en russe), indiquez les détails de votre passeport et si le supermarché est responsable de leur stockage en toute sécurité - je ne le fais pas je ne sais pas 2) le gérant/directeur du commerce active les points carte (et cela peut prendre plusieurs heures avant qu'il ne s'attaque à votre problème) 3) si vous avez inséré la carte dans un poste téléphonique, elle n'est valable que pour ce téléphone réglé et vous pourrez le retirer et utiliser cette carte la prochaine fois.

De manière générale, je vous souhaite de visiter la Norvège - avec ou sans voiture, seul ou avec une agence de voyages, en tout cas - de nouvelles impressions positives vous sont garanties

Pour une raison quelconque, il n'est pas habituel de voyager seul en Norvège, sans visite guidée et sans voiture. L’option idéale pour voyager à travers ce pays est de voyager dans un véhicule de location (ou peut-être votre propre). Les avantages sont clairs : une totale liberté de mouvement, la possibilité de se rendre dans des endroits qui ont battu le moins de chaussures de randonnée et de sortir de sentiers inexplorés (ou du moins peu fréquentés), ainsi que la possibilité de remplir le coffre d'objets. qui sont très nécessaires à l'épargne, qui ne sont pas très agréables à transporter dans un sac à dos derrière les épaules, en commençant par le poêle primus, en terminant par une tente et un sac de couchage. Mais je n’ai pas de voiture et je ne sais pas en conduire. Je n'ai même pas envisagé la possibilité d'utiliser la deuxième méthode alternative populaire : partir en tournée en raison de mon aversion catégorique à leur égard. Je suis juste résolu et catégorique - je n'aime pas ça, c'est tout. Il ne restait plus qu'à planifier un voyage indépendant, car j'avais vraiment, vraiment besoin d'aller en Norvège... Je vais décrire ce que nous avons fait dans cette histoire.

Intrigué par les nombreuses déclarations de blogueurs selon lesquelles il n'y avait rien à faire en Norvège sans louer une voiture, j'ai commencé à planifier mon voyage en avançant à pas prudents et timides, comme si je marchais les yeux bandés dans une pièce inconnue et que j'avais peur de trébucher sur quelque chose de grand. , inconnu et douloureux en cas de collision)) Autrement dit, j'ai consulté un site norvégien qui propose de nombreuses variantes différentes du circuit « La Norvège en miniature ». Lors de l'achat d'un tel circuit, le touriste reçoit un ensemble de billets pour tous les types de transports nécessaires, clairement reliés les uns aux autres dans le temps, une description de l'itinéraire et une certaine liberté de choix. Par exemple, si l'itinéraire Oslo-Bergen avec un arrêt à Flåm et Voss est conçu pour 2 jours, vous pouvez alors y consacrer plus de temps en vous arrêtant à n'importe quel point intermédiaire pour une nuit supplémentaire. L'hébergement à l'hôtel n'est pas inclus dans le prix de ces circuits, seule une liste d'articles est proposée à titre de référence. Après avoir passé un peu de temps à étudier ces offres, j'ai réalisé que je pouvais très bien gérer moi-même l'achat de billets et que je pouvais aussi économiser de l'argent, car en achetant des billets de train à l'avance, par exemple en Norvège, vous pouvez bénéficier de réductions importantes. () Là, sur ce site, j'ai regardé les principales destinations touristiques et lieux considérés comme incontournables, car malgré le fait que je rêvais de la Norvège depuis longtemps, mes envies ne se concrétisaient en rien de précis. Ce pays était pour moi le point le plus beau, le plus attirant comme par magie, incroyablement mystérieux, mais solide, de couleur blanche comme neige. Maintenant, en regardant en arrière et en évaluant mon voyage, je peux dire que j'avais ma propre « Norvège en miniature ». Je n’ai probablement pas vu la plus belle cascade, je n’ai pas parcouru le chemin offrant les vues les plus époustouflantes, je n’ai pas escaladé la plus haute montagne, je n’ai pas vu les aurores boréales. Mais je peux dire avec certitude que, malgré le fait que je n'ai pas de voiture et que je n'ai pas choisi un circuit tout fait, j'ai vu la Norvège, j'y ai vécu dix jours entiers, j'ai réussi à sentir son pouls, à prendre j'y suis habitué, je l'adore et je voulais vraiment y retourner.

Nous avons donc pris l'avion pour Oslo.