Історія – це хліб насущний, оскільки саме традиції приваблюють сюди щороку величезну кількість туристів.

Історія міста

Місто , Або, точніше сказати, його попередник, з'явився ще в I столітті до н. е. Саме тоді римські війська заснували місто Комплутум (Complutum), завдяки чому жителі Алькала-де-Енарес і досі називаються complutences. 305 року н. е.., на початку зародження християнської віри, за наказом імператора Діоклетіана в Комплутумі були страчені два хлопчики-християнини, надалі канонізовані архієпископом Толедо. Після цього місто стало місцем паломництва.

У VIII столітті місцевість, де раніше знаходився Комплутум, захопили араби і звели неподалік колишнього римського поселення фортеця (араб. al-qalat – фортеця чи замок). Завдяки цьому містечко і отримало свою нинішню назву – Алькала-де-Енарес. При цьому до слова «фортеця» додали назву річки Енарес, де стояло арабське укріплення, щоб відрізняти його від інших фортець.

У XII столітті Алькала-де-Енарес знову перейшов до рук католиків, і нові мешканці вирішили залишити колишню назву, але центром нового поселення стала церква Сан-Хусто, а стара арабська фортеця була приречена на повільну руйнацію. Нове місто стало дуже швидко розвиватися, оскільки знаходилося у безпосередній близькості від головної резиденції королів Кастилії і через нього монархи часто подорожували на південь. Пізніше в Алькала-де-Енаресі був побудований палац, який став тимчасовою резиденцією королів Кастилії. Саме в ньому вже набагато пізніше відбулася перша зустріч Христофора Колумба та Католицьких королів – Ізабелли I Кастильської та Фердинанда II Арагонського.

У 1499 році кардинал Сіснерос наказав заснувати в Алькала-де-Енарес університет Комплутенсе, в якому свого часу навчалися Мігель де Сервантес, який, до речі, народився, саме в Алькала-де-Енарес, Тірсо де Моліна, Лопе де Вега та інші знамениті діячі іспанської Літератури. У 1836 році за наказом королеви Ізабелли II університет був перенесений до Мадриду, отримавши назву Центрального Університету, а місто поступово стало звичайним спальним передмістям столиці.

Визначні пам'ятки

У 1998 році Алькала-де-Енарес був визнаний ЮНЕСКО Світовою культурною спадщиною людства завдяки великій кількості історичних та культурних пам'яток.

Головною пам'яткою Алькала-де-Енареса, мабуть, є будинок-музей письменника Мігеля де Сервантеса, відомого своїм романом «Дон Кіхот». Сервантес народився 1547 року, але прожив у рідному місті недовго, і більшість його життя пройшла інших місцях. Помер Сервантес у квітні 1616 року у Мадриді. Будинок-музей великого письменника є реконструйованим оригінальним будинком, і всередині досі панує атмосфера того часу. Варто зазначити, що в ньому знаходиться величезна колекція книг «Дон Кіхот», виданих у різний час різними мовами.

Також в Алькала-де-Енаресі є площа, названа на честь письменника, яка також є обов'язковою для відвідування. Це головна площа міста, на якій встановлено пам'ятник Сервантесу, є невеликий парк і башта Санта-Марія, з якої відкривається чудовий краєвид.

Крім місць, нерозривно пов'язаних із Сервантесом, в Алькала-де-Енарес є й інші, які не поступаються їм за красою та значущістю. Як приклад можна назвати Театр Комедії, що є одним із найстаріших в Іспанії (1601). Його можна відвідати як у дні вистав, так і в ході екскурсії.

Ще одна обов'язкова зупинка в Алькала-де-Енаресі – університет, який відновив свою роботу в 1977 році. Вхід до дворика Університету Алькала безкоштовний, а екскурсія ним коштує лише 4 євро.

Також не можна випустити з уваги можливість прогулятися головною вулицею міста Calle Mayor. Її унікальність у тому, що на всьому її протязі по обидва боки тягнуться ряди колон, а всі будинки – максимум двоповерхові, завдяки чому Calle Mayor завжди чудово освітлена.

Свята

В Алькала-де-Енарес щорічно проходить величезна кількість традиційнихсвят.

17 січня в день Святого Антонія Великого до лікарні Антезани приходять усі власники свійських тварин, щоб їхні улюбленці отримали благословення.

З 23 квітня (день смерті Сервантеса) починається тиждень, присвячений письменнику. Під час святкування з рук королів Іспанії вручається щорічна премія з літератури. У 2016 році урочистості набудуть особливого розмаху, оскільки з дня смерті творця «Дон Кіхота» виповниться рівно 400 років.

24 серпня в Алькала-де-Енарес ось уже 800 років проводиться ярмарок з численними виставами та виставами.

Але найбільше і найвідоміше свято в Алькала-де-Енаресі проходить 9 жовтня. Це день хрещення Мігеля де Сервантеса, і його честь місто перетворюється. В його історичній частині проходить чудове уявлення, сенс якого зводиться до відтворення атмосфери XVI століття.

Туризм та гастрономія

Само собою зрозуміло, що в Алькала-де-Енарес створені всі умови для туристів, що приїжджають.

У місті є як 4-зіркові готелі Parador, AC Hotel і Rafaelhoteles Forum, так і 3-зіркові готелі El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel та інші. При цьому Parador - це так званий заїжджий двір (вони дуже популярні в Іспанії), який має одночасно старовинний і сучасний вигляд.

Що стосується їжі, то, потрапивши до Алькала-де-Енареса, насамперед потрібно відвідати один з тапас-барів, оскільки це місто славиться своїми закусками. Одним із найкращих вважається бар Indalo Tapas, в якому за традицією до кожного замовленого напою безкоштовно подається тапас. При цьому асортимент цих закусок дуже великий і всі подаються свіжоприготовленими. Ще одним відомим баром є El Tapón, невеликий бар, який приваблює своїми тапасами місцевих жителів.

Варто зазначити, що в Алькала-де-Енаресі проводяться фестивалі їжі. У лютому відбувається Гастрономічний тиждень, а на початку вересня – сервантесівські гастрономічні дні. У них беруть участь усі ресторани міста, які пропонують відвідувачам меню донкіхотської доби. Протягом усього року практично в будь-якому закладі можна скуштувати традиційну для регіону та всієї Іспанії їжу – кальдос (бульйони), жарке, овочі, часниковий суп та багато іншого.

З солодощів в Алькала-де-Енарес рекомендується скуштувати обсмажені в олії шматочки хліба з шоколадним соусом (migas con chocolate), кручену здобу або смажені каштани. Ще одна з місцевих солодощів - це rosquillas de Alcalá (пончики міста Алькала), які насправді виготовляються з листкового тіста і зверху покриваються глазур'ю з яєчного жовтка. Інший знаменитий десерт – costrada de Alcalá, тістечко з листкового тіста, кондитерського крему, меренги та меленого мигдалю.

«Під час подорожей завжди мучишся страхом, що після повернення не зможеш ствердно відповісти на запитання, яке на вас чекає: „Ви, звичайно, бачили?..“ Чому я змушений бачити те, що бачили інші? Я подорожую не з певною метою, я не антиквар», - це зарозумілі скарги Меріме. А ось, ніби спеціально для нього, смиренна гідність Асоріна: «Жити – це бачити, як усе повторюється». Схоже, такий і є спонукальний мотив усіляких поїздок.
Знову Вайль, знову «Геній місця»

У заключній розповіді – дві частини.

Перша – про батьківщину Сервантеса, місто Алькала-де-Енарес.

У цьому місті ми зупинялися в останню ніч в Іспанії у готелі Evenia Alcalá Boutique Hotel. Вибір визначався по-перше тим, що звідти до аеропорту Барахаса було зручно добиратися, а рейс у нас був ранковим. Ну а по-друге, це місто рекомендується до відвідування як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Значні факти про місто:
1. Тут народився письменник Сервантес.
2. Тут Христофор Колумб розповів католицьким монархам Фердинанду та Ізабеллі про план своєї подорожі, що призвела до відкриття Америки.
3. З XIII століття Алькала-де-Енарес - центр наук та освіти, з Генеральських студій на початку XVI століття виріс перший іспанський університет.
Крім того, під час підготовки до поїздки я стільки бачила приголомшливих фотографій та звітів про поїздку до цього міста, що чекала від нього дуже багато. Але тут у нас не склалося. Можливо, тому що для знайомства з містом у нас був тільки вечір, і не надто добре підсвічені вулиці не справили належного враження. Ось ми з вечора були в захваті, але тамтешній підсвічуванні можна тільки подивуватися. Можливо, у березні немає такої пишної квіткової рослинності на вулицях та площах, якими так славиться місто. Загалом, мені не вдалося навіть наблизитися до того пишноти, яку я бачила на фотографіях інших.
Але все ж таки, дещо нам вдалося побачити.

Площа перед університетом:

Головна площа міста на честь знаменитого уродженця зветься не Пласа Майор, як по всій Іспанії, а площа Сервантеса:

А ось головна вулиця так і називається вулиця Майор (Calle Mayor). Вся вулиця практично цілком є ​​однаковими будиночками з однаковими аркадами і балконами:

Пам'ятник нерозлучній літературній парочці перед будинком-музеєм Сервантеса на вулиці Майор:

Мабуть, за весь час нашої двотижневої поїздки це виявилося недооцінене і нерозкрите для нас місто (так, після - треба ще спробувати перебити враження). Впевнена, що на його вулицях та площах мандрівника чекає багато цікавого. Ось хоча б наш готель: у внутрішньому дворику – підземні ходи, у ресторані за сніданком – величезні керамічні судини.

Але нам час було вирушати додому.
Переліт пройшов без проблем, вночі ми були вдома і ще залишалася неділя до виходу на роботу, щоб прийти до тями і розібрати валізи.
Після чого я засіла за цей стопудовий звіт, а Андрій почав планувати наступну поїздку. Я в процес не втручалася, бо боялася не встигнути і враження від іспанської поїздки перебити новими очікуваннями та емоціями.
Друга частина. Розбір польотів іспанською

Планування цієї подорожі ми залишилися задоволені. Відпочинок вийшов різноманітним за враженнями і невтомним, без тривалих переїздів і чехарди міст, що змінюють одне одного.
В результаті карта поїздки виявилася наступною.

Це перша частина маршруту – до Мадрида (відповідно – 1-10 частини звіту):

Це – друга частина маршруту – після Мадриду (12-16 частини звіту):

Ще раз повторю ключові точки:
Аеропорт Барахас - Аранхуес - Консуегра - Толедо (2 ночі) - Авіла - Саламанка - Медіна-дель-Кампо - Тордесільяс - Вальядолід - Сеговія - Palacio Real de La Granja de San Ildefonso - El Escorial - Мадрид (4 ночі) - Чінчон - Валенсія (2ночі) – Куенка - Ciudad Encantada - Алькала-де-Енарес - Барахас.
Пробіг- 1756 кілометрів – з 8 по 22 березня 2014 року.

Готелі.

Навіть незважаючи на «несезон» – винятком стали дві ночі у Валенсії під час фестивалю – готелі в Іспанії були недешевими. 14 ночей коштували 60 тисяч рублів. На перший погляд, це не так вже й дорого і можна порівняти з вартістю готелів в Австрії, Італії та Швейцарії. Але стереотип про дешеву Іспанію відразу розбивається, особливо якщо врахувати, що здебільшого сніданок та паркування не включаються до вартості проживання. Сніданки здебільшого були гідні. У Мадриді ми не включали сніданок при бронюванні номера, але при заселенні нам сказали, що можна сходити один раз і подивитися. Ми сходили, нам сподобалося. Так ми й снідали всі чотири дні.
Другий момент: при бронюванні готелів в Іспанії практично немає дешевших варіантів бронювання без скасування. В результаті ми з сумом спостерігали, як у лютому наші готелі за 80 євро стали коштувати не 3600 рідних повноважних, а 4200. Щодня вартість бронювання в айфонівському додатку зростала, доки я не здогадалася змінити валюту з рубля на євро. Так хоч кількість євро залишалася незмінною, що психологічно було дещо приємніше…
В іспанських готелях практично ніде нам не зустрілися чайники, один раз була кавоварка, проте мінібар у номері – обов'язковий.
Жодних проблем із несумісністю розеток не було, все підходило (пам'ятаю, у Швейцарії ми з цим намучилися).
У готелях (навіть п'ять зірок) часто в номерах за замовчуванням не було тапок, доводилося просити, тоді приносили одразу і халати, та тапки. Здавалося б, несуттєва дрібниця. Але коли ми в Голландії дев'ять днів у семи готелях питали копійчані тапки – і так і не отримали, шланділі босоніж – то опція стає важливою.

Дороги та бензин
За весь час поїздки ми ніколи не скористалися платними дорогами – і не помітили цього. Дороги в цій частині Іспанії зручні, комфортні, безлюдні. Справді, хто там їхатиме? Це ж не транзитна країна, коли через Польщу/Німеччину шурують юрби машин до іншої Європи (та й порівняно з недавньою Голландією теж). Тут – «спокійно, тільки свої».
Навіть у Каталонії ми відчували різницю між платними автострадами та безкоштовними дорогами, тут же однаково комфортно для поїздки.
Вартість бензину варіювалася від 1,38 до 1,41 євро.
За 1756 кілометрів заливались тричі, щоразу щось близько 60-65 євро. У перекладі загальноєвропейською мовою – тобто майже задарма.

Паркування
Щоразу під час поїздки до тієї чи іншої країни отримуєш нові та нові знання про способи оплати паркування. І дивуєшся вигадкам у паркоматах (у Нідерландах це – окрема тема, яка потребує експресивної розповіді). Про Іспанію в цьому сенсі нічого сказати: все цілком традиційно, беруть і євро, і будь-які карти, і дрібниця, і купюри - тільки давай.
Ось тільки в Мадриді зіткнулися з новим видом тарифу: оплата щохвилини, при стоянці більше 24 годин цифра, що набігла, ділиться навпіл і складає вже 32 євро.
Не соромтеся запитувати в готелях про знижки на паркування. У Саламанці та Сеговії на ресепшен готелю нам давали карту, яка вставлялася в паркомат одночасно з талоном на паркування, тож знижка (5-6 євро) робилася автоматично.

Ресторани та взагалі їжа
Про гастрономічні враження цієї поїздки треба складати пісні, що я робила регулярно у своїх звітах. Жодних дурниць на кшталт різнонакручених паст – тільки чудове смажене м'ясо з розпеченої дров'яної печі. Середня ціна порції порося чи баранини – 20-25 євро. Келих середньостатистичного вина – 3-5 євро, чашка кави – стільки ж. Ось тільки насолодитися смачними овочами в цю пору року не вийшло: у всіх ensalada – до болю пізнавана гідропоніка, китайський безсмачний салат та рожеві помідори. Коли я їла полуницю – хрускіт стояв, як від редиски. Треба за полуницею приїжджати у травні – туди в цей час року ходять цілі «полуничні потяги» з Мадрида. А ось знаменитий хамон після поїздки в Австрію-Швейцарію в особистому рейтингу пріоритетів і уподобань поступився місцем альпійському шпеку: на мій смак нотки копченостей і серпанок м'яса йдуть більше, ніж ледь вловимий аромат тління в м'ясі. Але це – на любителя. Середній рахунок за чудовий обід в Іспанії у дуже гідних місцях – 50-60-70 євро. У Голландії приблизно той самий набір страв виходив євро на 20 дорожче, про якість і смак їжі згадувати не буду.
У порівнянні з італійською сієстою, в Іспанії вдень залишитися голодним практично неможливо. Достатньо зайти в будь-який бар і замовити пиво: тапас стане цілком прийнятним перекусом.
До кінця іспанської подорожі я зрозуміла, що ми один раз були в супермаркеті: першого дня, коли купували воду, якусь їжу і всякі дрібниці. Необхідності в жодних бутербродах не виникало за такої організації харчування.
З повною відповідальністю можна заявити, що Іспанія – ідеальний варіант для гастрономічного туру: вино, оливки, сири, солодощі та, звичайно, чудове м'ясо – все це робить відпочинок незабутнім.

Музеї, офіси туристичної інформації, друкована продукція тощо.
Головний мінус іспанців тут – це повсюдна заборона фотографування. Не думаю, що в амстердамському Рейксмузеумі працюють безтурботніші та менш грамотні фахівці, які дозволяють фотографувати експозицію. Я не сперечаюся, що фотографія – це найбездарніший спосіб отримання репродукції. Але ж не завжди в музеї є каталог, у тому числі російською мовою. Багато чого забувається. А наявність фотографії, у тому числі – таблички із зазначенням імені автора, – це чудовий шанс згадати про твори та подивитися його історію в інших джерелах. Але в Іспанії - низовзята!
Друкована продукція, аудіогіди російською є в Прадо, в сеговійському Алькасарі, в Толедо. Мабуть, більше ніде (тут – привіт коханій Австрії!)
Час роботи – характерна риса іспанських пам'яток. Не рідкість такий варіант: з 11 до 17, з 13 до 15 години – перерва. Особливо це характерно для церков/монастирів, так що треба або ретельніше планувати час відвідування, або не засмучуватися, якщо всередину потрапити не вийде.

Мовний бар'єр
Його нема.
Ні, ми не володіємо іспанською. А переважна більшість іспанців володіє англійською не те що вже дуже добре. Тому іспанці вважають за краще тебе розуміти на рівні «не знаю, як це у мене виходить» – і питань не виникає. Голландці ж, як будь-які «нормальні» європейці, самі володіють спорідненими мовами своїх сусідів – німців та англійців – і цілком резонно чекають від інших такого ж володіння хоча б англійською. А якщо ні, то у них виникає стандартна ситуація: вибачте, я вас не розумію. В Іспанії, повторюся, жодна людина так не відреагувала. У мене склалося враження, що іспанці за темпераментом, світосприйняттям, поведінкою нам дуже близькі. Вони не нав'язуються з фальшивими посмішками, але спілкування з ними – завжди в точці та у справі. Тож знову – плюс у скарбничку.

Останнє зауваження.
Іспанія, її центральна частина – максимально комфортна для поїздки країна та регіон.
Від кожного з відвіданих нами міст залишилася пам'яті яскрава картинка.

січень 2007

Лелеки сидять на даху
І витягують шиї.
Вони всіх вищі,
І їм видніше.
/Микола Гумільов/

Навіщо їхати

Приємне невелике містечко-передмістя Мадрида, внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут у XV столітті було засновано університет, тут винайшли іспанську граматику, тут народився Сервантес. На кожній більш-менш піднесеній вежі міста, неважливо, чи це церковна дзвіниця або труба будинку, живуть лелеки - видовище вражаюче і умиротворююче. Місто рекомендується для повільних прогулянок. У нас на взяття міста пішло приблизно 3,5 години з дорогою (без огляду на музеї та монастирі, крім будинку Сервантеса).

Як дістатися

1. Поїздом від вокзалу Аточа. Приміські поїзди від платформ С1, С2, С7 згідно з розкладом. Час у дорозі близько 40 хвилин. Квитки – 4,70 євро на 1го в обидва кінці – купити можна в автоматах або в касі (ці далі за звичайні, червона вивіска, білий значок). Вихід із платформи через турнікети, на яких горить зелене світло.

2. На автобусі. №22, 225, 227 від зупинки Avenida de America.

До Старого міста від залізничної станції. Ліворуч від виходу – пам'ятник загиблим під час теракту на залізниці 2004 року. Далі прямо-прямо-прямо, краще праворуч вулиці, приблизно хвилин 10 неспішним кроком зі зйомкою будинків. Коли побачите на перехресті стенд із цифрою 1 та описом того, що навколо, ви прийшли. Повертаєте праворуч і за церквою повертаєте у двори – перед вами знаменитий коледж Сан-Ільдефонсо.

На сайті міста представлені 2 адреси міських турбюро: на Plaza de los Santos Ninos і Callejon de Santa Maria, проте, ми побачили тільки сиротливий кіоск на площі Сервантеса, який, до того ж, був закритий (правда, справа була до вечора ) і закриті ж двері на вулиці Коледжів (Calle de los Colegios). Виходом можуть бути інформаційні стенди, розкидані містом там і там, побачені спробую описати. Можна ще завантажити карту міста з инета.

Історія

Перші люди оселилися тут ще за неоліту, потім у цій місцевості якийсь час жили племена кельтів, а в I ст. до н.е. римляни заснували тут місто Комплутум (Complutum), від якого походить ласкаво-зменшувальна назва Алькали – Комплутенція. Імператор Август у своїх записах згадує місто Міакум, на шляху між Сеговією та Титулсією, вважається, що мають на увазі саме Complutum. За римлян тут жило вже 10 тис. осіб, що і за сучасними європейськими мірками для міста чимало. (На околицях міста є т.зв. Casa Hippolytus, римська вілла, побудована у II ст. з унікальною мозаїчною "рибною" підлогою, створеною майстром Іполитом і навіть термами. Є версія, що тут була школа для молодих патрицій. Як дістатися сюди самим – не знаю, але на сайті міста зазначено, що сюди ходить туристичний автобус від турбюро (якщо їхати не хочеться, але подивитися на залишки римського часу все ж таки хочеться, можна відвідати Археологічний музей, що навпроти Палацу архієпископа).

Безсумнівну користь місту принесла і місцева драма: за наказом імператора Діоклетіана в 306 р. тут показово стратили двох хлопчиків-християн, Хусто і Пастора, після чого в місто потягнулися паломники, а коли через століття архієпископ Толедо канонізував мучеників, народна і за візиготів, які захопили ці землі після римлян. З 711 року місцевість потрапила під владу арабів, які негайно звели на високому пагорбі трохи осторонь римського поселення фортеця - відбиватися від невірних і контролювати місцевість. Нарекли її "al-qalat" - що в перекладі означає "замок, фортеця", але оскільки містечок, що містять у назві слово "алькала" в Іспанії добра дюжина, до імені цього додають "де Енарес" (назва місцевої річки).

3 травня 1118 р. місто було відбите військами архієпископа Толедо, і нові жителі вважали за краще облаштуватись на римському місці, залишивши замок руйнуватися. Місто розвивалося в основному завдяки жвавому ринку та вигідному становищу: цією дорогою королі Кастилії (нагадую, що єдиної Іспанії тоді ще не було) подорожували на південь. 20 травня 1293 року король Кастилії Sancho IV підписав указ про відкриття в місті Estudios Generales, переданих у відання архієпископа і благословення самого Папи Римського. Ці Генеральні студії і послужили фундаментом майбутнього університету, заснованого в 1496 (за деякими джерелами - в 1499) кардиналом Сіснеросом (Cisneros).
ru.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Хіменес_де_Сіснерос
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

До речі, саме в Алькале-де-Енаресі відбулася перша зустріч тоді нікому не відомого мореплавця Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда.

Наявність у місті відомого університету накладає незабутній відбиток на саме місто, його архітектуру, забудову, його спосіб життя. Якось одразу розумієш: тут мешкають студенти. Багато студентів. Такі Левен у Бельгії, Оксфорд і Кембридж в Англії, Болонья і Перуджа в Італії, Гейдельберг у Німеччині, Фрібург і Невшатель у Швейцарії, Лунд у Швеції, Гарвард у США (незважаючи на те, що він набагато новіший за вищезазначені) забігаючи вперед – Саламанка в тій же Іспанії ... Такий і Алькала-де-Енарес. Такі міста особливо приємно оглядати. Для тих, хто цікавиться - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Унікальні книжкові збори університету Алькали ставилися на той час вченими в один ряд із бібліотеками Ватикану, Венеції, Флоренції та Парижа. Студенти університету Алькали увійшли в історію Іспанії та відомі усьому світу. Прислухайтеся до цих імен: Лопе де Вега, Антоніо де Небриха, Франсіско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна, Ігнатій Лойола… Місцеві уродженці теж на слуху: Мігель де Сервантес та Катерина Арагонська (en.wikipediaorg// Catherine_of_Aragon).

Однак у XVIII-XIX ст. місто занепало, університет у 1836 р. перенесли до столиці, монастирі навколо розпродали землю, і містечко перетворилося на спальне передмістя Мадрида. Саме під Алькалою сталися вибухи поїздів 11 березня 2004 року, і біля вокзалу вас зустріне меморіал на згадку про цю подію.
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Як я вже написала, по вулиці, що веде від станції до Старого міста, ми протопали прямо приблизно хвилин 10, милуючись сучасними будинками, в яких ледве-ледь, але все ж таки вловлювався стиль мудехар. Особливо яскравий і вражаючий так званий палац Ларедо (1884), збудований Мігелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором, декоратором та за сумісництвом – мером міста? Палац стилізований під Альгамбру – візерунчастою цегляною кладкою, різнокольоровими плитками, зубцями даху, арками, балконами, крилатими драконами та іншими елементами декору, і особливо – мінаретом, у якому ховається годинник. Якщо раптом потрапите всередину, то головний зал, який варто побачити – кімната Королів, у будівництві якої були використані будматеріали з руїн замку Santorcaz, вузол кардинала Сиснероса. Стіни зали прикрашені зображеннями королів Кастилії, від Альфонсо XI до Карлоса I, а на стелі намальовано небесне склепіння - як його представляли в Середньовіччі.

Ворота мучеників (Puerta de Martires) та навколо

Ще кілька хвилин по тій же вулиці - і на одному з перехресть ми побачили інформаційний стенд з цифрою "1" і радісно-приречено зрозуміли, що так просто нам звідси не вибратися: нам мав бути квест по місту, як кілька місяців тому в чеському Градці Кралові . Ну що ж, квест так квест. Побігли? Нам праворуч.

Як всяке середньовічне місто, що поважає себе, Алькада-де-Енарес був оточений величезною кам'яною стіною з сторожовими вежами і єдиним способом потрапити в місто були ворота, яких вже в тринадцятому столітті було шість, але до теперішнього часу збереглися тільки одні - Пуерта Мадрид на південно- на заході. Свою назву "мученицькі" ворота отримали по святих Сан-Хусто і Сан-Пастор, покровителям міста. Через цю браму, згідно з традицією, входили в місто єпископи толедські та сеньйори Алькали. Як і решта воріт, Пуерта де Мартірес були знесені в XIX столітті, щоб дати дорогу всюдисущому автотранспорту, в 1950-х роках. тут збудували фонтан. Від площі до центру міста веде вулиця Продавців книг (calle de Libreros), що переходить у центральну calle Mayor. Свою назву вулиця отримала завдяки численним книгарням та друкарням, які працювали на благо студентства, в одній з яких побачив світ перший випуск першої книги Сервантесу "La Galatea".

Навколо розташовані наступні коледжі:

1. Святий Каталіни, або Зелений - заснований Каталіною де Мендоса-і-Сіснерос в 1586 (про сімейство Мендоса йтиметься в описі Гвадалахари), а прізвисько своє він отримав завдяки яскраво-зеленій формі вихованців. Усередині збереглася каплиця XVII століття із барочним куполом.

2. коледж єзуїтів, заснований 1546 р. Франсіско де Вільянуєвою (Francisco de Villanueva) під патронажем інфанти Хуани Австрійської (засновниці монастиря de las Descalzas Reales у Мадриді). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Фасад був виконаний архітектором Melchor de Bueras у XVII столітті, головні сходи всередині – Вентурою Родрігесом (Ventura Rodriguez) у XVIII столітті. З 1992 р. тут розташована Вища школа права.

3. коледж Святої Марії, нині церква Святої Марії, заснований також Каталіною де Мендоса-і-Сіснерос у 1602 р. Фасад прикрашений чотирма скульптурами роботи португальського майстра Перейри (1624), всередині – розпису купола та вівтаря роботи брата Франсіско . Тут же – каплиця Святого Воїнства, склепіння якої розписано Хосе Ріберою (Jose Vicente Ribera) у 1699 році.

4. Королівський коледж, заснований Пилипом II в 1550 р., і побудований Хуаном де ла Мора, творцем Пласа Майор у Мадриді, зараз у ньому розташувався Інститут Сервантеса, а за ним – театр Сервантеса (1868) на землях колишнього капуцинерського монастиря. небагатьох будівель у стилі модернізму у місті.

По calle de Libreros ми повертаємось на перехрестя і йдемо цього разу праворуч, за невеликою церквою повертаємо ліворуч, у двори, де постає перед нами.

Університет та Коледж Сан-Ільдефонсо (Saint Ildefonso), площа Святого Дієго

До кінця XV століття університети існували вже і в Італії (нагадаю, що найстаріший у світі навчальний заклад був відкритий у Болоньї), і у Франції, і в Німеччині. Коли думка світської та духовної влади про те, що освіта – благо, збіглася, в 1459 р. Папою Римським було надано дозвіл відкрити в Алькала школи, де "у певні дні, у призначений або час, що має бути призначений" викладалася б граматика. Називати це університетом чи навіть коледжем було ще рано: про кафедри теології та права ніхто навіть не заїкався, та й граматику викладали лише час від часу при францисканському монастирі Сан-Дієго. Саме на площі Сан-Дієго (plaza de San Diego) і було відкрито перший коледж, з якого і веде свою історію найстаріший університет Іспанії, заснований у 1496 р. (за деякими джерелами – у 1499) кардиналом Сіснеросом (Ximenez de Cisneros).

Навколо коледжу Сан-Ільдефонсо, який у 1553 р. обзавівся вражаючим фасадом у стилі платереско роботи Rodrigo Gil de Hontanon, виросли допоміжні коледжі, їх до XVII століття налічувалося вже близько 40, і в середні віки університет вважався одним із знаменитих європейських навчальних центрів. тут у 1517 р. видали першу Біблію латинською, грецькою, давньоєврейською та халдейською мовами. Тут кувалася церковна, державна та інтелектуальна еліта країни (повторююсь: Лопе де Вега, Антоніо де Небриха, Франсіско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна, Ігнатій Лойола, та інші, інші, інші, слава та гордість). В 1836 університет перенесли в Мадрид, але в 1977 частина університету знову повернулася в Алькалу і в Сан-Ільдефонсо знову розмістився університетський ректорат. Щороку король вручає у Головній Аудиторії університету, оздобленій у стилі мудехар, національну премію імені Сервантеса з літератури.

Площу перед коледжем залито сонцем, народу нікого (вечір неділі таки), тільки якась дівчина з коляскою читає книжку. Навколо приємні двоповерхові будиночки, з акуратними віконницями, милими балкончиками, деревцями в діжках під кожним віконцем, шматочком бруківки, над дахами видніються башточки церков, і над усім цим – пронизливе синє небо – мені здається, саме так виглядав Мадрид часів Сервантеса …

Пам'ятників засновнику університету кардиналу та Великому інквізитору Сіснеросу на площі два: один, що стоїть ліворуч, з того боку, звідки ми (і, мабуть, і ви) прийшли в університетській каплиці Сан-Ільдефонсо, в кардинальському одязі. Саме в каплиці, скромній зовні і розкішно обробленій усередині в стилі мудехар, під надгробком з каррарського мармуру, виконаним у стилі платереско преподобним Bartolome Ordonez, лежить прах кардинала Сиснероса. Другий пам'ятник роботи італійця Фанчеллі (Fancelli) стоїть з XIX століття біля коледжу Сан-Ільдефонсо, ліворуч, він більш "живий", "людський". Площу ж названо на честь ченця-францисканця Дієго, канонізованого Папою Сікстом V наприкінці XVI століття, який жив і помер у старому монастирі Святої Діви Марії, розташованого неподалік.

Звідси є два варіанти подальшої прогулянки: можна пройти праворуч від Сан-Ільдефонсо, і потрапити на площу Сервантеса, в центр міста, а можна обійти Сан-Ільдефонсо ліворуч і пройти від початку і до кінця вулиці Коледжів, щоб по ній прийти також до площі Сервантеса.

Вулиця коледжів (Calle de los Colegios)

Стародавня назва вулиці – Римська – пов'язана з тим фактом, що тут перетиналися дві важливі римські дороги – Emerita Augusta та Caesar Augusta. Як зрозуміло із сучасної назви, основна маса коледжів міста розташована саме на ній. Десь у центрі нам було обіцяно турбюро, але ми постукали в давно зачинені двері, довелося орієнтуватися за схемами, які в достатку траплялися нам у стратегічних місцях. За площею Сервантеса вулиця переходить у calle Ursula, а за коледжем Святого Патрика та августинським монастирем перетворюється на Calle de Escritorios, щоб за кафедральним собором стати calle de Cardenal Cicneros і привести нас до Пуерта де Мадрид.

З 40 коледжів університету Алькали, що колись існували, збереглася ледь-ледь половина, але й того, що залишилося, вистачає, щоб отримати уявлення про те, наскільки привабливим було це студентське містечко. Не менш часто, ніж на коледжі, в місті натикаєшся на монастирі – студентів тримали під постійним наглядом, та й викладали спочатку в основному граматику та закон божий, а викладачам (читай – ченцям) треба було десь жити. Так і стоїть вулиця коледжів: коледж-монастир-коледж... Притулок для сиріт (Ermita de los Doctrinos), зі статуєю Христа (XVI століття); коледж Malaga, збудований Хуаном Гомесом де ла Мора за вказівкою єпископа Малаги Хуана Алонсо де Москозо (Juan Alonso de Moscoso); школа теології, заснована кардиналом Сиснеросом, де у грудні 1604 р. вийшло перше видання "Дон Кіхота", та багато інших… Алькала – місто літератури, на старих будівлях постійно натикаєшся на червоні з білим таблички з висловами відомих письменників.

Коли праворуч від вас розкинеться площа, навіть узимку вкрита квітковим килимом, а прямо перед вами виявиться висока вежа, де звили свої гнізда кілька лелек, знайте, що перед вами.

Площа Сервантесу (Plaza de Cervantes)

Перше враження від площі - якийсь сюр: ялинка в новорічному оздобленні, яскраві клумби з пахучими по-літньому петуніями, зелена трава, цілком собі бадьора листя на кущах і яскраве небо. Хто подумає, що то січень? До реальності, однак, повертає ковзанку, залиту перед ялинкою, і дітлахи, одягнені в строкаті комбінезончики та розсікаючі на ковзанах. Потім приходиш до тями і починаєш бадьоро озиратися на всі боки. Так-так, ага, стенд. З раннього середньовіччя тут – ринкова площа, де заразом проводилися всякі радісні для городян події. Наприклад, корида або аутодафе (на яку місця займали за кілька тижнів і за велику винагороду ці місця розподіляли). Коли ж в іспанцях раптово сколихнулася хвиля народної любові до Сервантеса (померлого, нагадаю, у злиднях і забутті), всі міста і весі Іспанії проголосили гасло "Сервантес – це наше все!" і наввипередки стали називати центральні площі та вулиці ім'ям письменника. Рідне місто, зрозуміло, осторонь не залишилося, і з середини XIX століття центральна площа Алькали носить ім'я Сервантеса, а в центрі площі в 1879 був поставлений дуже ліричний пам'ятник роботи італійця Педро Ніколи (Pedro Nicoli).

Прямо перед вами і трохи праворуч, обліплені гніздами лелек (яким тут навіть спеціальні підпірки під гнізда ставлять, а як інакше – символ міста), стоять висока дзвіниця та мальовничі руїни. До 1936 р. тут стояла церква XVII століття - Santa Maria la Mayor, де 9 жовтня 1547 р. хрестили Мігеля Сервантеса (купель досі зберігається в уцілілій під час Громадянської війни барочній каплиці Cristo de la Luz). Серед руїн причаївся пам'ятник біографу Сервантеса, Луїсу Астране Маріну (Luis Astrana Marin).

Ліворуч через площу стоїть безпомилково впізнавана по вежі з годинником Ратуша. Раніше, як це не дивно, це теж був коледж, який у 1870 р. переробили під адміністрацію. Усередині зберігаються колекції живопису та інших культурних цінностей, яких ми не побачили, і я навіть не уявляю, як це можна зробити. На цій же стороні площі, але ближче до Майору, розташований театр Комедії (1602). У центрі площі - естрада, така собі мега-альтанка, виконана на ливарному заводі Lebrero в Мадриді в 1898 р. за ескізами Мартіна Пастельса (Martin Pastells), з правого боку площі - ще одна робота цього ж архітектора (1893), т.зв. коло меценатів (Circulo de Contribuyentes), із червоної цегли. Усередині будівля розписана місцевим уродженцем Felix Yuste.

Від краю площі, протилежної тому, звідки ми прийшли, йде головна вулиця міста.

Вулиця Майор (Calle Mayor)

Вулиця відома з XIII століття, вже тоді вона була жвавою та торговою, ставлячись до єврейського кварталу. Пожвавлення та розмаїтість магазинів збереглися донині. Вулиця здається єдиним цілим: однакові двоповерхові будиночки (на першому поверсі – лавки, на другому – житло господарів) з однаковими балкончиками та однаковими аркадами першого поверху – покупці могли робити покупки, не замочивши голови, вже з XV-XVI ст. Ці аркади не такі величні, як у Болоньї, і не такі пряничні, як у чеських Тельче або Тржебоні, але вони не менш мальовничі. Другі поверхи будинків у Середні віки були з'єднані єдиним коридором, тож жителі могли взагалі не виходити на вулицю, чи мало – раптом горщик на голову виллють і "побережися" не крикнуть? Або Свята інквізиція нічною варта по вулицях бродить… Здорова ідея була припинена цією самою інквізицією з 1492 року, коли євреїв почали повсюдно виганяти з Іспанії.

Під нумером 1 на вулиці розташований будинок Кальцонери (Calzonera), названий на ім'я його власниці, яка жила в XVI ст. Розповідають, що тут кілька місяців 1551 р. у свого дядька жив Сервантес, його родина продала будинок, розташований трохи далі вулицею, переїжджаючи до Вальядоліду. У будинку № 5 (вірніше, на місці цього будинку стояв потрібний будинок) народився Мануель Азана (Manuel Azana), письменник, політик та президент Другої іспанської республіки. Праворуч трохи далі стоїть колишній аристократичний будинок сім'ї Antezana, який у 1483 р. став госпіталем для міської бідноти і паломників, найстаріший приватний лікувальний заклад Європи, що функціонував більш ніж 500 років, де працював медбратом і помічником на кухні сам Іла. Будівлю відоме по під'їзду, прикрашеному в стилі мудехар і скульптурі Богоматері. З цікавостей ще можна побачити палац маркіза Лансароте (Lanzarote), який став у 1563 р. кармелітським монастирем. Фасад, внутрішній дворик та парадні сходи – всі роботи Alonso de Covarrubias. Настоятелькою монастиря у свій час була сестра Сервантеса, Леонор.

Але головна туристична приманка вулиці, звичайно

Будинок Сервантесу (Casa Museo de Servantes)

"Щоб зайвий раз підкреслити, наскільки ми, іспанці, безпам'ятні і невдячні, згадаю, що... коли безщасний дон Мігель де Сервантес, посилаючись на свої військові заслуги, на каліцтво, отримане за Лепанто, і п'ять років алжирського полону, попросив лише про дозвіл перебратися в Індії, то його аж ніяк не отримав і в шістнадцятому році нового століття, іншими словами - рівно десять років тому, помер у бідності, всіма покинутий, і про кончину його не було оголошено публічно, а труну везли цими самими вулицями до церкви Тринітаріїв без належних почестей і траурного кортежу, і саме ім'я його, стрімко згладившися з пам'яті сучасників, забувало, поки закордон не оцінив і не почав перевидавати "Дон Кіхота" - лише тоді засяяло воно у славі своїй.Чи дивуватися цьому: не такий Чи, спитаю я, кінець суджений зазвичай у мерзенній нашій вітчизні найславетнішим її синам? Лічені винятки підтверджують правило".
/Артуро Перес-Реверте, "Кавалер у жовтому колеті"/

Проскочити будинок п'ятнадцятого століття calle Mayor, 48, де народився і провів дитинство Сервантес, неможливо: прямо посеред вулиці стоїть велика лава, на якій сидять бронзові Дон Кіхот і Санчо Панса, які про щось розмовляють. Композиція користується популярністю серед туристів: народ вишиковується в чергу, щоб сфотографуватися між ними, ледве розігнали, щоб зробити фото. Будиночок стоїть не в одному ряді будинків, а трохи у дворі, і навіть оточений кущиками зелені, що надає йому певного затишку.

Години роботи, віртуальний тур та інша інформація - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

У січні музей працював 10-18, вхід вільний (квитки все ж таки видають), але знімати категорично не можна – за цим суворо стежать. Входимо у внутрішній дворик, у центрі – старовинний колодязь, від глибини паморочиться голова, хоча вода досить близько до поверхні. Кімнати другого поверху (так, ось так жили прості скромні іспанські хірурги) виходять на балкон, що огинає дворик по периметру. Не впевнена, що всі речі прямо-таки належать Сервантесу, але обстановка ретельно відновлена: серветки, фіранки, меблі, посуд, навіть нічні горщики і постільна білизна того часу (все автентичне, на мій погляд людини, яка відвідала в своєму житті масу музеїв, т. ч. та побутових). Запам'яталася темна зала, де у освітлених вітринах сидять постаті героїв роману, а звідкись замогильний голос зачитує голови… Сподобався зал, де лежать книги, видані різними мовами, в т.ч. російське та японське видання. Загалом музей рекомендую, багато часу він не забере, зате будинок надзвичайно милий.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

По вулиці Майор ми виходимо на

Площа святих дітей (Plaza de los Santos Ninos)

Площу названо на честь святих дітей-християн Хусто та Пастора, по-звірячому закатованих у цих місцях у 306 р. за наказом імператора Діоклетіана. Пам'ятник (1986), весь заставлений якимись кіосками, встановлений на ознаменування першої зустрічі Христофора Колумба та католицьких королів – Ізабелли та Фердинанда. Головна будівля площі, зрозуміло -

Кафедральний собор Святих дітей (Cathedral de los Santos Ninos)

Після страти святих дітей у 306 р. над їх гробницею було поставлено каплицю, у 1122, 1477 та 1519 рр. каплицю перебудовували, востаннє – за прямою вказівкою кардинала Сіснероса. Брати Антон і Мартін Егас створили той готичний образ, який бачимо сьогодні ми. Башту, на якій сьогодні лелеки звили гнізд 10, не менше, була закінчена пізніше - 1582 майстром Nicolas de Vergara за кресленнями Rodrigo Gil de Hontanon, який почав її будівництво. Вже 1519 р. церква отримала звання досконалої, такої честі у християнському світі удостоєна ще церква Святого Педро у Бельгії. Тут хрестили Катерину Арагонську, майбутню королеву Англії, Фернандо Богемського, майбутнього імператора Німеччини та Мануеля Азану, майбутнього Президента Другої іспанської республіки. 1991 р. церква стала кафедральним собором.

Собор сильно постраждав під час Громадянської війни, і в даний час реставрація не закінчена. Але подивитися є що: склеп, де під плитами XVII століття зберігаються мощі Хусто та Пастора у срібному скриньці роботи Damian Zurero; нетлінні мощі Святого Дієго де Алькали та крипта, де похований архієпископ Гарсія де Лойяса (Garcia de Loaysa) – єдиний, удостоєний цієї почесті. Ще тут відкрито музей, де зберігається чаша для причастя кардинала Сиснероса, залишки сходів архієпископського палацу роботи Коварубіаса (Covarrubias), майже повністю знищеної під час пожежі, а також різні предмети мистецтва, які належали собору.

Раз вже заговорили про лелеки - навколо собору на всіх мислимих і немислимих місцях білих лелек мабуть-невидимо. Вони так голосно клацають дзьобами, що навколо собору стоїть страшний тріск? Що вдієш – символ міста, і городяни покірно терплять. Навпроти собору, до речі, розташована польська єзуїтська церква – схоже на діючу.

Від собору ми йдемо по calle Victoria, невеликій вуличці, на якій розташована значна кількість коледжів. Власне, я пам'ятаю вуличку, а ніяку не площу, та й на фото площі немає, але на сайті міста це місце позначено

Площа Вікторії (Plaza de la Victoria)

ну і гаразд, нехай буде площа. Саме в цьому кварталі і були створені ті самі Генеральні Штудії, так би мовити, зародок університету. Праворуч по ходу руху буде спочатку Casa de los Lizana, ренесансний будинок, що спочатку належав родині Мендоса, потім став коледжем Хусто і Руфіни для студентів із Севільї, і, нарешті, став власністю сім'ї Лізана. Далі йде Коледж Los Minimos de Saint Francisco з яскраво-червоним фасадом, він примітний і давньою історією (заснований при Філіппі II), і зворушливим гніздом лелеки на його фронтоні. Перший муніципалітет Алькали розташовувався у будівлі Санта-Люсія: у 1515 р. тут стала засідати міська Рада. У будинку Дієго де Торрес жив цей Дієго, який, за міською легендою, придумав міську назву в 1687 р. Вуличка-площа приводить нас до міських стін і воріт Мадрида. Тут же стоїть великий знак, що символізує, що місто включене до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (як на Казанському Кремлі, якщо хтось пам'ятає).

Міські стіни

Цегляні стіни з'явилися навколо середньовічного міста ще в XIII столітті, за ініціативою архієпископа Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), він же розпочав будівництво архієпископського будинку на місці, де зараз стоїть палац архієпископа, який ми побачимо дещо пізніше. Воріт колись було шість, але до теперішнього часу збереглися лише одні - Пуерта Мадрид на південному заході, на місці інших - фонтан та невеликі площі. Кілька воріт знесли вже в XIX столітті через доволі прозову – вони заважали транспорту. Ех, а могли б і як у Володимирі зробити – щоб усі ворота об'їжджали, а довкола приємне підсвічування зробити… Стіна, яка зі зростанням міста також виростала, на жаль, збереглася фрагментарно: навколо архієпископського палацу та біля воріт Мадрида, до яких від собору вивела нас вуличка Вікторії. Зате веж на тому шматочку стіни, що збереглося, цілих три, і дві навіть з гербом Педро Теноріо (Pedro Tenorio), одного зі славетних архієпископів Алькали.

Ворота Мадрида, до речі, зовсім не ті, які зустрічали колись паломників і бажаючих захопити вченості - старі були знесені в XVII столітті, і на їхньому місці побудували ці (1788) у неокласичному стилі - за проектом Antonio Juana Jordan на гроші кардинала Лоренцани (Lorenzana), якому, підозрюю, лаври кардинала Сіснероса спокою не давали? (імена архітектора, кардинала та тодішнього короля увічнені на пам'ятних дошках на воротах).

Звідси вздовж стіни і по вулиці Cardenal Sandoval y Rojas (зверніть увагу на герби архієпископа Теноріо на парочці веж на цій вулиці) ми доходимо монументальною спорудою, це

Архієпископський палац (Palacio Arzobispal)

Після того, як у 1118 р. місто було відвойовано у маврів, воно потрапило під юрисдикцію архієпископів Толедо, які і стали спонсорами і замовниками практично всіх будівельних об'єктів у місті. Найбільш вражаючим із них, безумовно, є резиденція могутніх прелатів. Ці стіни пам'ятають шляхетні імена багатьох церковних діячів, перераховувати які не потрібно – нашому вуху вони нічого не скажуть, скажу просто, що в іспанській історії вони залишили свій слід.

Палац спочатку був збудований у XIV-XV ст. як цитадель (від тих далеких часів зберігся шматочок - вежа Теноріо зі східного боку), двома століттями пізніше його перебудували в пишну резиденцію під чуйним керівництвом Alonso de Covarrubias, але центральна вежа все одно нагадує про донжона фортеці... У XIX столітті палац відреставрували в стилі нео-мудехар та неоготика, вийшла вельми вражаюча суміш? Саме в цих химерних, на арабський манер, стінах і народилися Катерина Арагонська, майбутня королева Англії і Фернандо Богемський, майбутній імператор Німеччини. Саме тут відбулася перша зустріч Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда, а через шість років нікому не відомий мореплавець відкрив новий континент. відновлено. Та й те, що ми бачимо з боку площі перед монастирем бернардинців – чи не єдиний шматочок фасаду, який урятувався від пожежі. Зате вежа, що виходить на площу, - справжня, автентична - досить кинути погляд на кладку. Це підтверджує і герб архієпископа Теноріо. Збоку до неї прилаштований невеликий виступ-закритий балкончик - цікаво, для чого? Всі башти, навіть зруйновані під час пожежі, обліплені ... правильно, гніздами лелек. Біля підніжжя стіни, що відокремлює місто від палацу, привертає увагу ліричний пам'ятник королеві Ізабеллі (1994).

Палац архієпископів, що стоїть праворуч від нього цистеріанський монастир Святого Бернарда і ще правіше - колишній домініканський жіночий монастир, утворюють три сторони невеликої, але дуже затишної площі, затіненої рясно і, мабуть, деревами, що безконтрольно ростуть. Площа дещо дивна: з одного боку – історичне місце, центр міста, місце, куди приводять туристів, але навпроти палацу – двоповерхові будинки, багато з яких у жахливому стані: вибиті вікна (через одне з них якраз виліз товстелезний котик), двері забиті …начебто пожежа 1939 року торкнулася і їх, і грошей на ремонт досі не знайшлося. Щось подібне наступного дня ми побачимо в Сеговії - варто відійти метрів 100 від акведука в бік, протилежний турбюро, і перед нами виявляться справжні руїни житлових будинків ... невже нікому не треба?

Колишній домініканський жіночий монастир, заснований родиною Мендоса в XV столітті, зараз є археологічним музеєм, де демонструють усе те, що залишилося від давньоримського поселення Complutum. По центру площі розташований

Цестеріанський монастир Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Заснував монастир кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas у 1617 році, будівництво було доручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор у Мадриді, і в результаті вийшла надзвичайно красива барочна церква з розписами італійця Angelo Nardi. Усередині церкви музей (книги, шати, начиння, папські булли, картини, меблі і навіть середньовічна кухня, вразив катафалк), вхід тільки з гідом, і що дивно – англійською мовою гіда немає.

Навпроти монастиря, через тінисту площу, стоїть собі тихесенько

Ораторія Святого Філіпа Нері (Oratorio de San Felipe Neri)

Якщо пам'ятаєте, в розповіді про Бельгію я писала про громади біжинок, до яких вступали тітки, чоловіки яких пішли в Хрестові походи. Вони не приймали чернечих обітниць, могли будь-якої миті з громади вийти або одружитися знову, а займалися в основному благодійністю. Бегінажі послужили прообразом для багатьох організацій, конгрегацій, які займалися суспільно корисною діяльністю (навчання дітей, догляд за хворими, видання літератури), але при цьому члени організації "справжніх" чернечих обітниць не приймали. У 1558 р. у Римі з'являється конгрегація під керівництвом Філіпа Нері. "У капелі при влаштованому їм госпіталі стали збиратися для спільного читання та тлумачення священних книг духовні особи, які не приносили чернечих обітниць. Ораторіанці прославилися своїми заслугами в галузі філософії та науки".
ru.wikipedia.org/wiki/Ораторіанці
ru.wikipedia.org/wiki/Конгрегація

У 1694 р. ораторіанці влаштувалися і на іспанській землі - в Алькале-де-Енарес. Тут ораторію було засновано єпископом Martin de Bonilla. Це єдина чоловіча конгрегація, яка не постраждала внаслідок відлучення та продажу церковних земель і не припиняла функціонувати весь цей час. Усередині барокової церкви з несподівано суворим фасадом можна побачити шедеври живопису та скульптури іспанських майстрів: Алонсо Кано (Alonso Cano), Грегоріо Фернандеса (Gregorio Fernandez), Паломіно (Palomino), Переда (Pereda) та Маелло (Maella) - шкода, …

nat_ka
14/09/2007 11:53

Думка туристів може збігатися з думкою редакції.

На сторінці інтерактивна російською мовою карта Алькала-де-Енарес із супутника. Докладніше на +погода. Нижче супутникові знімки та пошук в реальному часі Google Maps, фото міста та спільноти Мадрид в Іспанії, координати

Супутникова карта Алькала-де-Енарес — Іспанія

Спостерігаємо на супутниковій карті Алькала-де-Енарес (Alcala-De-Henares), як саме розміщені будинки на вулиці Ferraz. Перегляд схеми території району, траси та шосе, площі та банки, станції та вокзали, пошук адреси.

Представлена ​​тут в режимі онлайн карта міста Алькала-де-Енарес із супутника містить знімки будинків та фото будинків з космосу. Можна дізнатись, де знаходиться вул. Pastrana. На даний момент, скориставшись пошуком сервісу Google Maps, ви знайдете потрібну адресу в місті та його вид з космосу. Радимо змінювати масштаб схеми +/- та переміщувати центр зображення у потрібний бік.

Сквери та магазини, дороги та кордони, будівлі та будинки, вид на вулицю Santiago. На сторінці детальна інформація та фото всіх об'єктів місцевості, щоб у режимі реального часу показати зараз необхідний будинок на мапі міста та співтовариство Мадрид у Іспанії (Spain)

Детальна супутникова карта Алькала-де-Енарес (гібрид) та району надана сервісом Google Maps.

Координати - 40.4857,-3.3646

Чому Алькала-де-Енарес – тут народився Сервантес, тут один із найстаріших університетів Іспанії, тут старе місто включене до списку ЮНЕСКО і тут лелеки не лише символ міста, а й повноправні його мешканці.

Готель біля аеропорту Мадрида Holiday Inn Express Madrid Airport дуже зручний тим, що знаходиться зовсім неподалік аеропорту з дуже хорошим співвідношенням ціна-якість.
Знаходиться він практично на сусідній вулиці від контори оренди авто Goldcar.
Схема була проста-після перельоту, на спеціальній зупинці Goldcar на виході з терміналу в аеропорту сідаємо в мінівен Goldcar, який довозить нас до орендної контори (транзит туди і у зворотний бік безкоштовний). У конторі отримуємо авто, їдемо до сусідньої вулиці в готель, відпочиваємо, ночуємо, вивчаємо навігатор, до вечора залишаємо речі в готелі, їдемо на екскурсію до сусіднього містечка Алькала-де-Енарес, потім забираємо речі з готелю та рухаємось до наступного пункту нашої подорожі. – Авілу.

Оренда машини у Мадриді.

Можливо ми потрапили в низький сезон, але оренда майже нового авто (пробіг 30000 км.) Citroën C4 Picasso Aut.з системою GPS, з усіма страховками (релакс-162,23 євро та по Португалії-49,59 євро), з повним баком бензину обійшлася нам у 670 євро, повернення з порожнім баком (якщо в баку залишається паливо, то за номіналом у грошовому еквіваленті тобі повертають на картку – у моєму випадку 22 євро). Єдиним мінусом могло бути доплата за додаткові км. належало трохи більше 100 км. в день. Забігаючи наперед скажу, що наїздили ми 3400 км, що на 600 км. більше за положене, але доплати з нас чомусь не взяли, нібито презент від фірми.

Перша ніч у комфортабельному номері та цілком пристойний сніданок у шведському стилі на 4 особи нам обійшлися лише 41 євро. З ранку, вивчивши трохи автомобіль і навігатор (зауважу, що без навігатора поїздка Іспанією та Португалією особисто для мене виглядає нереальною), залишивши речі в камері зберігання готелю, ми вирішили відвідати батьківщину Сервантеса – місто Алькала-де-Енарес, благо він розташовувався всього за кілька хвилин їзди від готелю (відстань 20 км).

Карта Алькала-де-Енарес.

На сайті міста, правда російською немає, можна отримати інформацію. Місто невелике, населення близько 200 000 чоловік, з маленьким старим центром, який можна пройти всього за кілька годин, якщо не заходити в різні церкви та музеї. Машину можна залишити в парі кварталів від старого міста абсолютно безкоштовно, місця цілком достатньо, що ми зробили. Безкоштовного паркування поряд з визначними пам'ятками в Іспанії та Португалії майже немає. Тож або близько, але платно, або в пару кварталів безкоштовно і невелика прогулянка по сучасній частині міста.

Щоб орієнтуватися в місті потрібна карта, для інтерактивної підійдуть айфон і самсунг, завантажити потрібну вам ділянку і через додаток Google Maps можна знайти своє положення та напрямок, куди треба йти. Є ще один стовідсотковий варіант, що й було в нашому випадку – спитати місцеві. Можна і без знання мови, на пальцях, найголовніше знати назву місця або просто запитати хісторікал інформ центр, тобі відразу прийдуть на допомогу кілька людей, можливо тебе навіть проводять до місця. Насамперед йдемо до інформцентру, звідки, озброївшись картами зі списком пам'яток, починаємо наш маршрут містом.
За визначними пам'ятками маршруту я склав свій рейтинг ТОР 7, який відображає важливість та значущість об'єкта чи явища особисто для мене.

Алькала-де-Енарес, пам'ятки.

Перше, що впадає у вічі – це велика кількість лелек. Гнізда лелек всюди – на дахах будинків, вежах, шпилях, трубах. Для нас це було несподіванкою, таке уявлялося лише у казці і ніяк не входило до нашого поняття міста. Тут нас поглинуло почуття нереальності від того, що відбувається. Лелеки сиділи в гніздах, годували своїх малюків, били крилами і відлітали за кормом. Це місто здалося мені місцем єднання людини з природою. Виявилося поруч із людиною, без її втручання, можуть співіснувати не лише щури та таргани, а такі чарівні птахи, як лелеки.
Цій пам'ятки Алькали я віддаю перше місце.

Назва міста залишилася у спадок від арабів, які керували ним з 7 по 12 століття. Алькала, альказар – арабські назви, що у перекладі фортеця, замок. У назву міста лише додано Енарес – назву місцевої річки.

Ідемо до інформцентру, шляхом проходимо міську бібліотеку, де можна помітити, що люди є.

Проходимо кілька цікавих будівель, які є факультетами університету, милуємось лелеками.

Площа Сервантесу.

І виходимо на центральну площу міста-площу Сервантесу. Місто пишається своїм уродженцем, і на знак подяки головну площу назвали на його честь. Цікавий факт - як і більшість талановитих людей, Сервантес не був визнаний за життя і помер у злиднях і лише з середини 19 століття іспанці згадали про нього, стали його прославляти, називати майдани його ім'ям і робити йому пам'ятники.

Пам'ятник італійського майстра Ніколи від 1879 Сервантесу стоїть в середині площі.

Поруч із площею у барочній каплиці збереглася купіль, де хрестили письменника 9 жовтня 1547 року.

До 1936 тут була церква святої Марії, від якої залишилася лише дзвіниця.

На самій площі знаходиться наш інформцентр та безліч красивих будівель, на перших поверхах яких розташовані численні кафе. На площі нас застав дощ і ми сховалися в кафе, де випили по філіжанці кави і перекусили.

Навіть на будівлі адміністрації міста – ратуші, яка до 1880 року була одним із факультетів університету, можна побачити гнізда лелек. У місті є спеціальна служба, яка стежить за станом гнізд, у разі потреби зміцнює їх, взагалі робить життя лелек комфортним.

Площа використовувалася як ринок, і як арена для кориди, і як місце урочистих заходів. На фото башта ратуші з годинником праворуч, прямо дзвіниця, трохи лівіше за каплицю.
Площі Сервантеса моє тверде місце.

Індельфонсо.

Дощ закінчився і ми йдемо до найстарішого факультету університету міста-коледжу святого Індельфонса. Папа Римський дав своє благословення на відкриття у місті шкіл у 1459 році. Факультет розташований поруч із площею Сан Дієго, яка примикає до площі Сервантеса.

Університет розростався і до 17 століття біля коледжу сан Індельфонсо вже було близько півсотні різних будівель із різними факультетами. Здобути освіту тут вважалося дуже престижно, тут навчалася майбутня еліта країни. Лопе де Вега, Антоніо де Небриха, Франсіско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна, Ігнатій Лойола, та інші, інші, слава та гордість Іспанії проходили тут навчання.

Мій номер два у списку пам'яток-коледжу сан Індельфонсо з його чудовим фасадом.

Прогулявшись двориками старого коледжу виходимо на вулицю Коледжів. Ця вулиця одна з найстаріших у місті. І стара назва вулиці-римська. Заснування міста відноситься до часів римського панування 1 століття до н. Цією вулицею свого часу їздили римські колісниці. Зараз, як зрозуміло з назви, тут розташовуються різні сучасні факультети університету.

Сучасний університет котирується не лише в Іспанії, а й у Європі та Америці. Навчаються в університеті близько 25000 чоловік. Основні напрямки: науки про навколишнє середовище, економіка, управління підприємством, архітектура, біологія тощо. Університет постійно розвивається, приймає багато іноземних студентів, має корпуси у сусідньому місті Гвадалахара та безліч корпусів у старовинних будинках міста.

Університет є місцем отримання найбільшої літературної премії країни Мігель де Сервантес.

Зі старих споруд 15 століття лише половина дійшла до нашого часу, але й вона показує розмах студентського міста.

Коледжів Вулиця.

Гуляючи вулицею Коледжів, бачиш нерозривність навчання та релігії у середні віки. Будівлі факультетів плавно переходять у будівлі церков та каплиць. Сьогодні у місті для студентів будь-якої країни можна знайти куточок своєї релігії. Керівництво університету робить все, щоб студенти з інших країн почували себе, як удома.

Були для університету і відповідно міста та сумні часи, коли у 1836 році його закрили, а факультети перенесли до Мадриду. Але він, як Фенікс, повстав з попелу в 1977 році, став ще красивішим і більшим, і тепер уже вчить сучасну майбутню еліту.

Мій номер 4 вулиці Коледжів.

Вулиця Майор.

Наступна визначна пам'ятка міста – пішохідна вулиця Майор та мій номер 7 .
Вулиця Майор є цілим архітектурним ансамблем. Заходиш на вулицю і опиняєшся в галереї однакових будинків. Перший поверх повністю складається з магазинів та офісів, а решта житлових. Тут дуже зручно гуляти, коли на вулиці дощ, тому що криті галереї не дадуть вам намокнути. І це все з 14 століття.

Будинок Сервантесу.

Будинок, де народився Сервантес, пройти просто не можливо - адреса вулиця Майор 48. Поруч знаходиться бронзова лава з давно знайомими нам героями - дон Кіхотом і Санчо Пансо. Фото на згадку просто обов'язково.
Сайт музею Сервантесу
Небагато з життя Сервантеса.
Заходити в будинок ми не стали, керуючись тим, що шануємо Сервантес став тільки через 200 років після своєї смерті і про збереження його речей та інтер'єру будинку явно ніхто не дбав.

По вулиці Майор виходимо на площу святих дітей.

Собор, Алькала-де-Енарес.

Мій номер 6 дістається кафедральному собору святих дітей.
Сумна сторінка у житті міста пов'язана з двома хлопчиками Хусто та Пастором. За свою християнську віру в 4 столітті римський імператор наказав страшенно стратити дітей. Після визнання віри в місто потяглися паломники, щоб доторкнутися до мощей хлопчиків, що дало певний стрибок у житті міста. Над їх гробницею спочатку з'явилася каплиця, а в 15 столітті і собор. Церква в християнському світі дуже шанована, отримала звання досконалої, такої честі у християнському світі удостоєна ще лише церква Святого Педро у Бельгії. Тут хрестили Катерину Арагонську, майбутню королеву Англії, Фернандо Богемського, майбутнього імператора Німеччини та Мануеля Азанью, майбутнього Президента Другої іспанської республіки.

Стара римська назва міста Комплютенція, сюди стікалися натовпи паломників.

Палац архієпископа.

По вулиці Сан Хуан йдемо до палацу архієпископа. Палац спочатку був побудований у 14 столітті, як фортеця, через двісті років його перебудували в пишну резиденцію, де народилися Катерина Арагонська, майбутня королева Англії та Фернандо Богемський, майбутній імператор Німеччини. Саме тут відбулася перша легендарна зустріч Христофора Колумба з католицькими королями Фердинандом та Ізабеллою. Так що, якби не Алькала-де-Енарес хто був би зараз першовідкривачем Америки? На жаль, усередину поки що не пускають – 1939 року від пожежі палац сильно постраждав і досі повністю не відновлено.

Палац архієпископа ліворуч, прямо цистеріанський монастир Святого Бернарда, а праворуч колишній домініканський жіночий монастир - тепер музей археології, утворюють три сторони невеликої, але дуже приємної площі.
Цієї площі мій номер 5.

Символічно закінчуємо нашу екскурсію коледжем святого Франциска, на даху якого так фотогенічно розташувалося гніздо лелек, адже навчання та лелеки присутні у всіх вулицях міста.

Підсумки поїздки- Загалом я задоволений екскурсією. Можливо, через обмеження часу та корективи погоди нам не все вдалося подивитися. Пізніше, наприклад, я вичитав, що є чудовий палац Ларедо в арабському стилі, побудований мером міста в 1884 році, є стіни і ворота середньовічного міста, що ще збереглися. Одним словом, є чим зайнятися наступним відвідуванням Алькали.
Ну а тепер нам треба в дорогу, треба доїхати до готелю, забрати речі й уперед у подорож до Авіли, де ми мали орендовані апартаменти в заміському будинку.
Витрати на екскурсію містом - безкоштовно.