Якщо ви вже маєте деяку практику зйомок панорамних зображень, ви знаєте, що стандартний комплект необхідного обладнання складається з фотоапарата, міцного штатива і спеціальної панорамної головки. Звичайно, деякі умільці примудряються знімати панораму і зі звичайною головкою, а буває навіть без штатива, але рано чи пізно, зі зростанням навичок та майстерності, фотограф все одно постане перед необхідністю мати у своєму арсеналі панорамну головку, тим більше, що її застосування значно зменшує виникнення артефактів, а значить і час, витрачений на подальшу комп'ютерну обробку панорамних фотографій.

Здебільшого, артефакти виникають з двох причин — через рух об'єктів під час зйомки (при якому вони потрапляють у зону накладання кадрів) та через обертання фотоапарата навколо точки, відмінної від нодальної. Нагадаємо, що нодальна точка - це точка розташована на певній відстані всередині об'єктива, в якій перехрещуються промені, що формують картинку. Звичайні штативні головки дозволяють обертати фотоапарат навколо свого центру обертання, зазвичай розташованого в районі штативного гнізда при обертанні горизонтально або нижче фотоапарата на 5-10 см при вертикальних ухилах. Нодальна точка розташовується в центрі об'єктива, приблизно на його початку.

Попередньо вивчивши безліч варіантів саморобних головок, я сконструював свій «виріб», який складається з чотирьох основних деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформи під камеру та платформи під штатив.

Характеристику моєї головки почну знизу. Платформа під штатив представлена ​​двома частинами – швидкознімною платформою від штатива Culmann та обрізання металевого профілю 20х40. У нашому випадку шматок мав довжину 48 мм, але вистачило б і 40 мм. Обидві частини скріплені гвинтом М6, завдання якого - не допустити обертання обох частин щодо один одного. При цьому, якби платформа була трохи міцнішою, і якби не заважав виступ на штативі біля платформи, тоді відпала б необхідність застосування шматка металевого профілю.

Наша наступна «запчастина» – кронштейн X-Y. Він був виготовлений з металевої смужки 25х3, з відстанню по X від центру обертання 57 мм (центру байонету 350D 35мм від нижньої частини камери + платформа 3 мм + підкладка платформи 1 мм + кронштейн Z3 мм + шайби 13,25 мм мм). У результаті загальна довжина Х досягає 57 +15 = 72 мм.

В принципі, довжину Х від осі обертання до зовнішнього краю можна зробити більшою, але я не бачу в цьому особливого сенсу, оскільки центр ваги конструкції зміщений у протилежний бік і упору в цей бік не вийде.

Зате вісь Y, навпаки, я зробив найдовше. Довжина була визначена з таким розрахунком, щоб можна було знімати «кришечку», тобто кадр +90°. При цьому від осі обертання Y до X із запасом вистачить місця та кронштейну із закріпленою на ньому камерою. Тим більше, з такою довжиною кронштейна, якщо ви ненароком упустите апарат (наприклад коли послаблюєте гвинт по осі Y), він не вдариться об Х. Отже, дистанція від осі обертання Z на Y до X у мене склала 175 мм, а загальна довжина 185 мм. Так як Z отримується менше Y, головка цілком компактно складається.

Для того, щоб виготовити X-Y, я задіяв смужку металу із загальною довжиною 185+72=247 мм, яка була зігнута в лещатах, потім трохи підправлена ​​молотком і зігнута газовим ключем. Після вищеописаних маніпуляцій у мене вийшла не ідеальна зовні, але геометрично правильна по осях штуковина. Залишилося лише просвердлити під осі два 6-мм отвори.

Довжина Z була обрана не випадково, а після низки попередніх примірок, коли нарешті було досягнуто консенсусу в 142 мм, при цьому від центру обертання до осі платформи - 58-116 мм. Таким чином я отримав регулювальний діапазон 58 мм. Подібна геометрія Z підходить для всіх об'єктивів, які є в моєму розпорядженні, при цьому Z можна вкоротити аж до 136 мм. Кронштейн Z відокремлений від XY регулюючими шайбами ​​(у моєму випадку – гайкою та шайбою).

Це було зроблено для того, щоб під час зйомки +90°, болт фіксуючий платформу камери, не зачіпав Y. Крім того, прибравши шайбу або трохи зменшивши її товщину, з'являється можливість встановлення фотоапарата з більш високим оптичним центром, правда при цьому ви втратите можливість зйомки +90 °. Як осі служить болт діаметром 6 мм, який при можливості слід приварити до кронштейна Z. Я просвердлив його збоку і закріпив додатковим гвинтом М3.

І нарешті, остання частина головки – платформа під фотокамеру. Через те, що 350d штативне гніздо розміщено на осі об'єктива, виготовлення платформи не виявилося складним. Платформа була зроблена зі смужки металу 35×72 мм, у якій просвердлив два отвори — діаметром 6,5 мм під штативне гніздо, і під шпильку, що перешкоджає повороту фотокамери на платформі.

У зв'язку з тим, що я не захотів приділяти час розрахунку положення шпильки та штативного гнізда, я просто зробив скан апарата за допомогою планшетного сканера і потім, у фотошопі, намалював платформу, позначивши осі. Роздрукувавши отриману схему на принтері, я наклеїв її на свою заготовку і просвердлив по паперу.

За початковим задумом, шпилька повинна була бути зроблена з гвинтика М3, загвинченого в платформу, але оскільки у мене були деякі проблеми з дрилем (замість неї я задіяв електровикрутку), гвинтик довелося приклеїти на холодне зварювання, але через те, що отвір внизу фотокамери має діаметр менше 3 мм, гвинтик був оброблений напилком. Після цього я прикрутив платформу до осі Z, а з її боків приклеїв холодним зварюванням напрямні зі спиці. В результаті платформа могла пересуватися тільки вздовж осі, не повертаючись. А щоб фотокамері «м'якше» сиділося на платформі, на неї був попередньо наклеєний шматок дермантину.

Пару слів про лімби. Градуйовані по 5 градусів лімби я вважав незручними, тому вирішив виготовити лімби з точками, при цьому кожна точка повинна відповідати одному кадру. Оскільки я хочу знімати панорами за допомогою штатного об'єктива 29 мм (18х1,6), мені потрібно передбачити зйомку 10 горизонтальних кадрів за один ряд. Тому точки на лімбі повинні розташовуватися через 36 градусів. Але й це рішення не виявилося досить зручним – для більш точного позиціонування потрібна стрілка. У результаті мені вдалося придумати більш оригінальний варіант лімба. На ньому я позначив лінії через 36 градусів, що позначають ближню сторону кронштейна.

Я просто встановлюю кронштейн паралельно до лінії, роблю кадр, знову повертаю кронштейн і т.д. Аналогічновиготовлений лімб для вертикальних ухилів. Там лімб закріплений на осі Z, а як стрілка служить вісь Y. Якщо під час зйомок відбуватиметься зміна об'єктивів, можна накреслити лінії різних кольорів, або зробити змінні лімби. У моєму випадку лімби були намальовані у фотошопі та призначені для використання кронштейнів із шириною 24 мм. Надруковані та вирізані лімби були розміщені між поліетиленовою кришкою та дном від банки вушних паличок.

І нарешті останній нюанс – гайки з комірами. Для того, щоб обертати осі X-Y особливо потужну гайку шукати не доведеться, буде цілком достатньо і звичайного баранчика. А ось для закріплення осі Z знадобиться гайка з коміром помасивніше. Я перебрав багато варіантів і зупинився на гайці від якоїсь деталі з прикрученою пластиною металу. Зусилля, що додається в процесі закручування, вийшло достатнім, щоб кронштейн з фотокамерою не сповзав. Ось у принципі і все!

Нам залишилося лише зібрати всі перераховані вище деталі в одне ціле і вирушити на панорамну фотосесію. На виготовлення робочого зразка, без лімбів і недоробками, я витратив 3-4 години, ще кілька вечорів пішло на експерименти з шайбами ​​і лімбами, а також інші дрібниці. Але за наявності інструментів та матеріалів, все це цілком можна виготовити за півдня.

І насамкінець підрахуємо фінансові витрати. Смужка металу 24х3 та обрізок профілю 20х40 обійшлися мені на будівельному ринку всього за 10 рублів. Там же я придбав шайби за ціною близько 1 рубля/шт., болти за 5 рублів/шт. Болт на 1/4' був запозичений зі старого боксу Ewa Marina, лімби роздруковані на папері Epson SemiGlossy (з чорнилом за 2 лімби - близько 10 рублів). Швидкознімна платформа перекочувала від штатива Culmann, решта дріб'язку була знайдена у своїх засіках. У результаті 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рублі. Тобто панорамна головка з поворотом по горизонталі-вертикалі та налаштуваннями під різні об'єктиви дісталася нам лише за 33 рублі!

Саморобна панорамна головка для зйомки великих документів

Пропонована конструкція не має системи позиціонування і не має точності, яку забезпечують промислові панорамні головки, але там не менш забезпечує якісну зшивку зображень в автоматичному режимі. Детальніше https://сайт/ua/

Найцікавіші ролики на Youtube

Головку цієї простої конструкції легко виготовити із найдоступніших матеріалів при використанні тільки слюсарного інструменту.

На зображенні панорамна головка в зборі. Причому, ця конструкція дуже ускладнена рахунок універсального вузла кріплення камери.

Матеріали та інструменти.

Для виготовлення знадобляться деякі матеріали, кріплення та слюсарний інструмент, який напевно знайдеться у будь-якого саморобника. Також знадобиться дриль і кілька свердел різного діаметру. https://сайт/ru/

Детальніше:

1. Шампур.
2. Меблевий косинець.
3. Пластина з дюралюмінію, текстоліту, гетинаксу або склотекстоліту.
4. Потенціометр із діаметром валу 4мм.
5. Струбцина (тільки якщо Ви не любите носити із собою штатив).
6. Кріплення М3 і М4.

Деталіровка.

1. Гвинт, гровер, гайка - 2комп. (М3х10).
2. Дуга мала – 1шт. (Сталь S = 1,5-2мм).
3. Дуга велика – 1шт. (Сталь S = 1,5-2мм).
4. Кутник – 1шт. (Сталь S = 2мм).
5. Планка – 1шт. (Дюраль S = 5мм).
6. Гвинт, шайба, гровер, гайка - 1комп. (М4х16).
7. Прокладка – 3шт. (Сталь S = 2-3мм).
8. Втулка поворотного вузла – 1шт. (Вузол потенціометра).
9. Гвинт, 2 шайби, 2 гровери, 2 гайки - М4х35.
10. Підстава у зборі – 1шт. (Гетінакс S = 5мм).

Дуги поз.2 та поз.3 можна виготовити з шампура (використовується для приготування шашлику).

Кутник поз.4 можна підібрати в магазині, що торгує меблевою фурнітурою.

Потрібно додати, що зараз у магазинах та на ринку з'явився широкий асортимент сталевих деталей, що мають гальванічне покриття. При останньому відвідуваннірядів на ринку, де продають усілякі залізяки, у мене просто розбіглися очі. Там і косинці та планки та скоби, коротше все, що тільки може знадобитися для конструювання нестандартних виробів.

У косинці, з боку кріплення до струбцини, я розвальцював сталеву буксу і нарізав у ній фото різьблення 1/4”. Це зроблено на випадок, якщо все ж таки доведеться прикручувати голівку до штатива. Замість цього можна закріпити косинець на штативі за допомогою гайки, якою може служити ось така штуковина, як не картинці зліва.

До струбцини косинець кріпиться болтом М4.

Прокладки поз.7 збільшують жорсткість з'єднання дуг з відповідними вузлами. Можна використовувати прості шайби.

Як «Втулки поворотного вузла» поз.8 я використовував втулку від потенціометра, що має діаметр валу 4мм. Чим довша ця втулка, тим менше буде люфт. Як осі можна використовувати гладку частину гвинта М4. Діаметр гладкої частини катаних гвинтів менше 4мм, тому краще використовувати гвинти нарізані М4 з діаметром гладкої частини близьким 4мм.

В основі поз.10, яке довелося виготовити мені, два отвори для кріплення камери. Це пов'язано з тим, що одна з моїх камер, гніздо штативного гвинта знаходиться осторонь оптичної осі об'єктива. Основа була виготовлена ​​з гетинаксу, а сторона прилегла до камери обклеєна ізолентою. Шар ізоленти покращує фіксацію камери.

У планці поз.5 довелося спочатку висвердлити, а потім пропилити напилком паз, довжина якого дозволяє перекрити весь діапазон положень оптики.

Власне, виготовлення цього паза і виявилося найважчою операцією. Спочатку я помітив з кроком 5мм і накернив місця свердління (під свердло Ø5мм) уздовж паза. Щоб велике свердло не відвело убік, я попередньо просвердлив отвори діаметром 1,5 мм. Наприкінці довелося попрацювати напилком.

Основа поз.10 вирізана з гетинаксу товщиною 5мм. Простіше було б обробляти склотекстоліт, але я не знайшов його товщі 2мм.

На малюнку зображена поступальна пара, утворена основою поз.1 та планкою поз.4.

Деталіровка вузла.

1. Основа (гетінакс S = 5мм).
2. Шайба (М3, Ø10мм).
3. Гровер (М3).
4. Планка (дюраль S = 5мм).
5. Втулка (М3, Ø6, H = 4мм).
6. Гвинт (М3х10).

Кріплення та втулки забезпечують поступальний рух основи щодо планки.

Цей вузол можна спростити, якщо розраховувати на використання однієї конкретної камери і конкретного об'єктива. Тоді весь вузол можна замінити однією ширшою планкою із двома отворами по краях.

Зйомка документа з використанням панорамної головки.

Приклад того як можна закріпити головку на спинці стільця.

Для ілюстрації використання саморобної головки я вибрав досить складний документ для перезйомки. Це напівглянсовий документ розміром 900х660мм зі складками, що утворилися при зберіганні в складеному вигляді.

Для перезйомки цього документа традиційним способом потрібно притиснути документ склом, дуже точно виставити камеру з проміром контрольних знімків і встановити як мінімум два джерела світла під гострим кутом до документа.

При використанні ж описаного пристрою, було достатньо покласти документ на підлогу, прикрутити камеру разом з головкою до стільця, сісти на цей стілець і зробити серію знімків на вічко.

Документ знято за допомогою панорамної головки.

Світло – вбудований спалах камери.

Експозиція – автоматичний режим.

Зшивання – PTGui в автоматичному режимі.

Виправлення геометрії - Photoshop, інструмент Crop Tool.

Близькі теми.

Одним з перших аксесуарів після камери, який з'являється в арсеналі фотографа-початківця, найчастіше буває штатив для фотоапарата. Купують зазвичай трипод, який є три з'єднані воєдино ніжки, увінчані зверху спеціальним пристосуванням під назвою голова штатива.

Штативна головка призначена для зручного кріплення камери під потрібним фотографом або відеооператором кутом. Вже написано багато статей і зламано безліч копій у суперечках, яка головка краща. Вичерпної відповіді немає. Кожен фотограф при виборі головки для штатива виходить зі своїх суб'єктивних потреб та потреб, вирішує питання по-різному, керуючись при виборі не лише фінансовими можливостями, а й фізичними. Хтось для широкого кола завдань набуває кілька головок, хтось жертвує зручністю, але бере універсальну і таке інше. Давайте розглянемо вибір штативної головки з погляду вирішення певних завдань.

Як правило, штативна головка має одну або кілька ручок, за допомогою яких можна зафіксувати головку в потрібному для фотографа положенні. Прості за своєю конструкцією штативи з незнімними головами знаходяться в бюджетному сегменті, подібну модель може дозволити собі кожен фотограф-початківець, щоб отримувати більш якісні зображення.

Тим не менш, через деякий час і поліпшення власних технічних навичок, багато хто може виявити, що незнімна штативна голова має деякі обмеження у використанні. Її можливостей може не вистачати для реалізації творчих ідей. Креативні задуми фотографа починають випереджати конструктивні особливостінаявного штатива. Приходить час задуматися про те, яку модель придбати на зміну триподу, що відслужив.

Але практично на будь-якого фотоаматора після відвідин спеціалізованого магазину може напасти паніка. Справа в тому, що виробники пропонують безліч моделей і найчастіше ціни на штативи будуть набагато вищими за очікувані. Якщо не знати тонкощів, можна залишитися ні з чим, тому що здаватиметься, що потрібної моделі за розумною ціноюне існує у природі. А це хибне припущення.

Кожна модель практично будь-якого виробника розрахована для вирішення суворо певних завдань та призначена для професійного чи аматорського використання. Саме подібні речі можуть впливати на ціну штатива.

Якщо передбачається, що штатив буде використовуватися щодня, то потрібен міцніший матеріал з якого він виготовлений, а подібний трипод не може коштувати дешево за визначенням. Щоб полегшити долю тих фотографів, хто через свою виробничу зайнятість змушений щодня тягати з собою штатив чи монопод, компанії-виробники впроваджують інновації у процес виробництва та шукають рішення для полегшення ваги за збереження міцності та надійності аксесуарів. Подібне теж відбивається на ціні. Саме тому потрібно обережно підходити до вибору і знати те, на що слід звертати увагу насамперед.

Якщо ви вирішили, що варто придбати голову окремо від ніжок, розберемося, якими штативні голови бувають у принципі.

Розглянемо чотири найбільш поширені типи штативних голів і обговоримо, як кожна з них підходить до різним видамфотозйомки. Ми дуже сподіваємося, що подібний огляд дасть вам найповніше уявлення, що слід шукати в магазині.

Штативна голова для зйомки відео

Є кілька особливостей у відеозйомці, які й визначили сучасний вид голівки для подібної сесії. Вона так і називається – головка для відеозйомки, або відеоголова. Така модель має одну подовжену ручку, що логічно, адже друга рука оператора зайнята управлінням планом зйомки або налаштуванням фокуса. Ручка зроблена довгою спеціально для того, щоб плавно переміщати камеру вгору вниз і праворуч і вона не заважає дивитися на екран.

Крім іншого, сучасні штативи прийнято обладнати швидкознімними майданчиками, щоб можна було швидко зняти камеру зі штатива і переключитися на зйомку з рук. Деякі штативні відеоголовки додатково оснащені олійними демпферами, що дозволяють ще більше пом'якшити плавність ходу.

• Чому відеоголову незручно використовувати для деяких видів фотозйомки?

Часто професійні відеоголови неможливо швидко переключити для зйомки вертикального кадру, що логічно, тому що немає необхідності в подібному розташуванні кадру, коли знімається відеоряд.

Фотозйомка від відеозйомки відрізняється також ще одним фактором - для її проведення з професійними дзеркальними камерами найчастіше використовують видошукач, тому довга ручка відеоголови заважатиме наблизити обличчя до видошукача.

Панорамні штативні голови

Пейзажна зйомка найчастіше не вимагає швидкості, вона сприяє вдумливості, але в неї, безумовно, є свої складності. Ландшафтна фотографія дуже чутлива до завалу горизонту. Іноді для створення панорами потрібно зробити кілька знімків із єдиною лінією горизонту. Ідеальною для таких видів зйомки буде панорамна головка.

Але така головка досить масивна і не особливо універсальна, тому частіше пейзажі знімають за допомогою 3D-головки, яка дозволяє точно регулювати фотокамеру по кожній з осей. Зазвичай модель такої голови оснащена трьома ручками, рівнем чи кількома датчиками рівня.

За допомогою 3D-голови можна досить швидко перемикатися з горизонтального кадру на вертикальний, легко фіксувати камеру і легко обертати навколо будь-якої іншої осі. 3D-головки можуть бути досить компактними і незвичайний дизайн.

Такі параметри, як легкість та компактність, дуже важливі для фотографів, що знімають краєвиди. Адже їм іноді заради цікавої композиції та вдалого ракурсу доводиться забиратися далеко.

• Весільна зйомка

Весільна зйомка, як правило, не сприяє використанню штатива. Досить швидко змінюється сюжет, об'єкти зйомки, що переміщаються, зміна планів - все це ускладнить роботу фотографа, якщо він надумає використовувати трипод. Саме тому в деяких випадках фотографи використовують.

Найчастіше монопод застосовують при роботі з довгофокусною оптикою та в умовах недостатнього освітлення, коли немає можливості підійти ближче, або якщо не можна використовувати спалах, наприклад, у церкві при обряді вінчання. У таких ситуаціях монопод з пістолетною ручкою - єдине правильне та універсальне рішення.

Є кульовою головою, але зі спеціальною зручною ручкою.

Пістолетна головка розроблена таким чином, щоб дати фотографу той самий рівень контролю за маніпуляцією з фотокамерою, який дозволяє здійснити кульова штативна голова. Однак користувачі помічають, що пістолетну голову легше налаштувати через зручний механізм захоплення.

В той час, як звичайна головка з кульовим механізмом для налаштування вимагає обертання порівняно невеликої ручки, щоб змінити положення камери, пістолетна ручка працює як своєрідний джойстик. Це дозволяє порівняно швидко налаштувати потрібне положення камери. Достатньо притиснути спеціальний механізм зчеплення на рукоятці, і голова буде розблокована, з'являється можливість зміни положення.

Більш просунуті моделі пістолетних кульових голів дозволяють додатково ще й обертати камеру вздовж однієї з осей. Завдяки цьому панорамні знімки зробити набагато простіше. Як можна побачити на зображенні, пістолетні голови набагато більші, ніж кульові. Але компроміс, часом, вартий того - адже часто потрібен точніший контроль над положенням камери при збереженні досить високого ступеня свободи та швидкого доступу до повного діапазону руху.

• Репортаж

Здебільшого все, що стосується весільної, відноситься і до репортажної зйомки, хіба що, крім одного винятку: при репортажній зйомці іноді навіть монопод нікуди встановити.

• Макрозйомка та предметна зйомка

Макрозйомка найчастіше вимагає від фотографів незвичайних ракурсів та кадрування через видошукач. Тобто доводиться тримати однією рукою камеру, вибираючи напрямок та кадрування, а іншою необхідно фіксувати камеру в отриманому положенні. Найзручніше при макрозйомці використовувати , коли всі ступеня свободи камери фіксуватимуться лише однією ручкою.

Кульові голови для штативів

Кульові штативні голови можуть обертатися на 360 градусів навколо осі за рахунок підшипника, вбудованого в конструкцію моделі. За допомогою спеціального важеля можна затягнути або послабити кріплення камери, обертати встановлений фотоапарат з боку на бік, повертати по колу, змінювати орієнтацію з книжкової на альбомну практично не прикладаючи для цього зусиль.

Деякі моделі кульових голів розроблені спеціально таким чином, щоб дозволити змінити лише один напрямок руху. Така можливість, безумовно, дуже зручна у разі панорамування. Слід бути уважним при зміні одного з параметрів кріплення, тому що при недостатній фіксації механізм кульової голови може різко «скинути» фотокамеру, що виглядає жахливо та завжди лякає. Чітко зафіксувавши важіль, можна вже налаштовувати та коригувати розміщення камери на кульовій штативній голові на мікрорівні.

Коли фотограф ставиться за мету змінити штатив і придбати трипод зі змінною головою, при цьому точно не знає для яких конкретно цілей в більшості випадків використовуватиметься цей зручний і необхідний в арсеналі аксесуар, загальна рекомендація звучатиме наступним чином: варто розглянути варіанти моделей з кульовими штативними головами .

Кульова голова дасть фотографу такий фантастичний обсяг контролю над процесом стабілізації та керування камерою, який не снився при використанні штативів із незнімною головкою. І навіть якщо модель не дасть можливості обертати камеру в усіх напрямках, кульові голови значно полегшують керування фотокамерами.

У тому випадку, коли ви збираєтеся знімати відео, звичайно ж, варто в першу чергу звернути увагу на моделі відеоголов. Розбиратися з нюансами доведеться вже у цьому сегменті пропозицій від провідних виробників студійних аксесуарів. Важливо пам'ятати, що відеоголови – найоптимальніший вибір для зйомки відео на DSLR. Можна сказати, що в цілому відеоголови мають більш плавний і відрегульований хід при обертанні та стійкішу конструкцію, що, безсумнівно, робить їхню експлуатацію більш гладкою.

Вибирайте обдумано, ретельно, зважуйте свої рішення, тоді не доведеться шкодувати про втрачені можливості та невраховані обставини.

Збираючись у чергову подорож, не взяв із собою фото аксесуари через зайву вагу багажу. І звичайно ж ці незамінні залізяки знадобилися на відпочинку в перші ж дні.

Коли повернувся додому, одразу ж узявся за справу, щоб наступного разу бути у всеозброєнні. І мені вдалося виготовити дуже просту штативну голівку, штативом для якої служить стандартна пластикова пляшка. Залежно від вибору форми пляшки, цю головку можна використовувати не тільки для фото-відеозйомки, але і для перезйомки документів.

На головку можна встановлювати не тільки телефон, але й компактну камеру. Причому для встановлення необов'язково наявність штативного гнізда.

Для цієї головки також був виготовлений механізм панорамування, який буває часто затребуваний при відеозйомці. Конструкція цілком функціональна, займає трохи місця та майже нічого не важить.

Процес виготовлення висвітлено у відеоролику. Креслення лежать у «Додаткових матеріалах» трохи нижче.

Якщо вам це дуже просто, то трохи нижче я вам підібрав «Близькі теми», що стосуються саморобних фото і відео приладдя більш складної конструкції.

Саморобна панорамна головка.

Дивлячись на це моторошне пристрій я сам усміхаюся. Але за допомогою цього пристосування мені вдавалося знімати сфери.

При тестах з камерою було встановлено, що відхилення від нодальної точки (НТ) менше 1мм практично не позначається як панорам. Деякі панорамамейкери примудряються знімати панорами прив'язавши нитку до об'єктиву в районі НТ, а з іншого кінця нитки вантаж-висок. Помітивши на землі крапку, знімають панораму, намагаючись утримати схилу над зазначеною точкою. І все виходить!

За основу було взято ідею відPANOSAURUS. Ідея відмінна, але втілення в пластиці основного поворотного вузла і хисткість кронштейна дуже насторожує. Особливо для варіанта з моєю камерою Canon 10 D + 17-40 F 4 L . Нижче розглянута головка розрахована під дану камеру та оптику. АЛЕ! Якщо у Вас інша камера дуже просто перерахувати посадкові розміри. Що це дало? Головка постійно у «бойовій готовності». Немає потреби підлаштовувати положення камери, або платити, за головку з можливістю підстроювання, зробивши це підстроювання один раз!

Що в мене вийшло:

Як бачимо, головка має дві осі обертання, причому обидві проходять через НТ. Що дозволяє робити панорами мозаїки із ближнім планом.

Мені дуже пощастило – у 10 D різьбове кріплення камери розташоване точно на оптичній осі, це значно спростило конструкцію.

На малюнку Х-відстань від опричної осі до нижнього посадкового майданчика камери. Для обчислення відстані Y при конструюванні слід додати товщину підставки під камеру+товщину поворотної пластини+товщину пластикової шайби. Шайба служить для більш точного припасування Y після збирання. АЛЕ! Я припустився промаху. Товщина підставки під камеру у мене 1.5 мм. При кріпленні камери моя оптика (17-40) практично лежить на поворотній пластині. Ну там зазор пару мм. І немає можливості встановити БЛЕНДУ. Вихід із цієї ситуації планується такий: Прибрати товщину шайби регулювальної до 2мм, переробити підставку під камеру, довівши її товщину на 1.5+8=9.9 мм. Напевно, доведеться зробити її з оргскла.

Ось вид голівки в розборі:

З чого почати збирання. Краще з найважчого вузла бази, то на чому обертається головка і те, що кріпиться до штатива. Вигляд знизу:

Видно не дуже добре. Отвір, під різьблення 14 але можна і 38 у кого який штатив. Я купив у кінолюбителі латунні вставки у внутрішнім різьбленням 1\4, власне це і визначило вибір. З іншого боку вварена шпилька М10 з дрібним різьбленням. Я купив на авторинку два болти М10 і дві сталеві трубки, вставки в сайлентблоки, або гумки, хто як називає від задньої підвіски «Класичних Жигулів»

Як усе зібрано, довелося намалювати креслення.

Найскладніше – вварити шпильку М10. До речі, її довжина 45мм. Перпендикулярність перевірялася постійно з допомогою косинця. Зробив зварену точку, перевірив, підстукав, знову точку ... Всі площині профілю зашліфувати.

Кріплення до штатива. Дюймове різьблення у нас рідкість. Мені вдалося купити у фотомагазині вставку з внутрішнім різьбленням 1\4, та ще й зі зручною фаскою. У профілі було просвердлено отвір, акуратно зроблена зенковка під фаску. Попередньо вставку обмотав зачищеним мідним дротом, кінці дроту обкушені.Після вставляємо вставку1\4 в профіль, пінцетом надягаємо дріт, пропаюємо рясно з активним флюсом і ретельно промиваємо водою і розчинником.

Забув намалювати отвори М3 для кріплення лімбу. У моєму випадку лімб зроблений з оргскла товщиною 6мм, і кріпиться до базового профілю потайними гвинтами. Розмітка – умовна. При попередньому перегляді перекриття кадрів помічаємо, скільки поділок повертаємо головку. Ну так приблизно для перекриття поля кадру 20-30%. Під час зйомки дивимося тільки на лімб, відраховуючи необхідну кількість точок! Дуже зручно!

Наступна досить складна деталь Г-образний кронштейн.

Цей вузол зібраний із двох сталевих профілів 20Х40. При зварюванні під 90 градусів використовувалася наступна методика. Вариться дві точки, перевіряється перпендикулярність, правиться легкими ударами молотка, знову кілька крапок. У нас із першого разу не вийшло. Довелося викинути заготівлю. У «ластівчин хвіст» вварена стрілка, для відліку поділів. Отвори свердлити центром профілю, діаметр 10мм.

По краю цих отворів свердлимо ще 3-4 діаметром 3мм для зварювання.

Втулки центруються в отворах болтами і кріпляться зварюванням. Місця зварювання остаточно зашліфовуються.

Якщо ці операції Вам вдалося успішно завершити, то виготовлення поворотної пластини не спричинить труднощів.

Поворотна пластина виготовлена ​​із сталевої смуги 5Х40 мм.

Болт М10 акуратно вварюється з контролем перпендикулярності. У жодному разі не газозварюванням, відведе відразу. Тільки дротяним зварюванням «Кемпі». Вварити по центру пластини.

Гайки затискача з ручкою на розсуд майстра-збирача.

Довгий пропив, краще б на фрезерному верстаті, але такого під рукою не виявилося.

Само собою по центру пластини.

Отже, останній вузол – підставка під камеру. Найскладніше визначити положення шпенька, що фіксує камеру перпендикулярно поворотній пластині.

Виглядає підставка ось так:

Матеріал – сталь 1мм.

По центру отвір під «баранчик» 14 для кріплення камери.

Зробивши заготовку, свердлимо по центру отвір діаметром 6.5 мм. Притягуємо болтом до поворотної пластини і приварюємо дві напрямні, в моєму випадку, це сталеві стрижні діаметром 3 мм.

Найскладніше визначити положення шпенька. Ми вчинили так. Від центрального отвору подряпали креслилкою взаємно перпендикулярні осі.

Поставив камеру на сканнер з просканованою нижньою частиною в масштабі 100%.

По скану зробив завмер. Діаметр шпенька точно не пам'ятаю. Меряли так, у відповідний отвір знизу камери АКУРАТНО вставляли свіла. Здається підходяще було 2.8 мм Не забудьте заокруглити та заполірувати верхню частину шпенька!

Ось що вийшло:

Не забувайте, що розмітку під отвір необхідно вести з боку підставки, де звикають напрямні.