Нарешті дійшли в мене руки узагальнити інформацію з Нормандії – не ліричну частину, а практичнішу. Сподіваюся, що знадобиться, якщо ви зберетеся, як ми, подорожувати цими чудовими місцями на автомобілі. Відразу обмовлюся, що все сказане нижче - це особистий досвід, він не претендує ні на абсолютну повноту інформації, ні на оптимальність маршруту (хоча маршрут нас у результаті дуже влаштував).

Де це?
Нормандія – це регіон на північному заході Франції. Поділяється на верхню Нормандію з центром у Руані (Rouen) та нижню – з центром у Кені (Caen). З південного заходу до нижньої Нормандії примикає Бретонь, яку ми теж трохи захопили у подорожі.

Навіщо їхати туди?
Якщо ви вже побували в Парижі, Венеції, Барселоні і т.д. і вам хочеться відкривати нові місця в Європі - зверніть увагу на Нормандію. Вам гарантовані багаті візуальні враження (пейзажі, парки, архітектура, суворі північні пляжі), смакові задоволення (сир, сидр, морепродукти, тощо), історичні екскурси (як у давню історію норманів, так і у військові операції Другої світової війни) - знамениті пляжі "Дня Д"), і напрочуд приємні місцеві жителі. Вони говорять порядною англійською і дуже дружелюбні до туристів, але не нав'язливі - ідеальне поєднання!

Коли їхати?
Найкращий сезон - приблизно з квітня-травня до кінця жовтня. З листопада багато визначних пам'яток і ферм для відвідування закриваються (не сезон), та й погода стає мерзенною. Нормандія і так дощовий регіон Франції (і вони не втомлюються на цю тему різноманітно жартувати), а взимку дощ ще й холодний, а світловий день короткий. Ми їздили на початку жовтня - було, м'яко кажучи, не жарко :))) зате це вже не піковий сезон літа, коли від туристів не проштовхнутися - легко знайти місця для ночівлі, ніде немає натовпів.

Ідея та загальне планування маршруту
Не претендуючи на абсолютну істину, розповім лише про наш розумовий процес. Ми спочатку хотіли на Джерсі та Гернсі, ідея Нормандії народилася, як логічне до них доповнення. Потім ми почали шукати інформацію, що є цікавого в Нормандії, відзначаючи міста та пункти, де однозначно варто побувати (у нас це виявилися Руан, Живерні, пляжі висадки союзників (D-Day Beaches), Мон-Сан-Мішель, дорога сиру та сидру ) і ті, в яких добре було б побувати, якщо вийде.

Виходячи з цих прикидок, і не бажаючи щодня переїжджати з місця на місце, ми вирішили, що забронюємо готелі в трьох опорних пунктах по кілька днів - Руан, Кен (вірніше, містечко під Кеном на одному з пляжів висадки), Сан-Мало - а в інші точки їздитиме звідти. У результаті тактика себе цілком виправдала, хоча на місці виявилося, що варіантів житла, в т.ч. недорогого, - безліч (у тому числі ферми та милі пансіончики, яких немає на міжнародних сайтах бронювання). Так що можна і просто їхати, а ночівлю шукати по ходу справи, особливо не в "гарячий сезон". Але ми в цьому сенсі параноїки, заздалегідь плануємо:)

Ми прилетіли до Парижа вдень (аеропорт Шарль-де-Голь), доїхали на метро до вокзалу Сан-Лазар і поїздом поїхали в Руан.

• Розклад поїздів та замовлення квитків на французькі залізниці. Немає сенсу замовляти ключові квитки заздалегідь, т.к. є можливість заздалегідь купити їх за дешевшими цінами. Бронь роздруковується та обмінюється на квиток на вокзалі в офісі SNCF (або в інших пунктах – на броні все написано). Важливо: не плануйте поїздки поїздом "впритул" до важливих стиківок - у Франції страйк - це норма життя, ймовірність запізнення поїзда велика!

З ранку в Руані ми взяли машину, якою ми подорожували наступний тиждень. Машину ми брали в Argus Car Hire, але агенцій багато, шукали просто в Гуглі. Ми були обмежені декількома параметрами - нам потрібен був "автомат" за розумні гроші (якщо ви без проблем керуєтеся ручником - беріть ручник, і вибір більше, і набагато дешевше!), і ми хотіли взяти машину в Руані або в аеропорту Парижа, а здати у Сан-Мало. В результаті, варіантів фірм у нас було небагато :))) Дісталася нам гібридна Toyota Auris, дуже приємна машинка. До речі, невеликий lifehack - взяти машину рівно на тиждень обходиться набагато дешевше, ніж на 8 днів, а іноді навіть дешевше, ніж на 6 днів!

• Не забудьте перед поїздкою зробити в ДАІ до своїх прав міжнародну "книжечку"! У російських правах є проблема - хоча всі дані начебто дубльовані латиницею, але описи категорій зроблені тільки російською, що дає право прокатної компанії вам відмовити (можуть і не відмовити, але навіщо ризикувати?). До ізраїльських прав теж рекомендується отримати міжнародні (у МЕМСІ це робиться за 5 хвилин та 15 шекелів) – якісь там конвенції Ізраїль якось криво підписав, тому краще перестрахуватися

• І обов'язково (!) візьміть із собою GPS-навігатор із оновленими картами! Якщо у вас немає – не пошкодуйте додаткових грошей (7-10 євро на день), візьміть його в оренду разом із машиною. Без навігатора, навіть із найкращою картою, ви собі в цьому регіоні витреплете всі нерви і проведете купу часу, блукаючи! Так на бензин на ці блукання ви витратите більше, ніж на оренду навігатора!

З Сан-Мало ми поромом поїхали на Джерсі, звідти на Гернсі, повернулися до Сан-Мало, і поїздом до Парижа.

Валюта
Євро, звісно. Усюди приймають картки. Єдина складність у сенсі валюти, з якою ми зіткнулися – дуже складно поміняти готівкові долари (а в нас частина суми у них була). Наприклад, у Руані це навіть у банках не роблять, лише у туристичному офісі у центрі міста.

Мова
Французька. Але на відміну від парижан, місцеві жителі вільно переходять на англійську і не морщаться, коли ви говорите ламаною французькою. Все-таки близькість до Англії та історичне минуле позначається.

Їжа
Франція взагалі та Нормандія зокрема – це кулінарний рай. Тут справді дуже смачно готують, і їжа тут – це не просто життєзабезпечуюча потреба, а окремий досвід та задоволення. Звичайно, спробуйте місцеві сири, груші (о, які тут соковиті груші!), сидр, поммо – суміш кальвадосу та сидру (а ось сам кальвадос – це табуретування:))), випічку, морепродукти (включаючи устриці – для любителів).

Ми робили так - вранці снідали в готелі або в кав'ярні, обідали в ресторанчику, знаходячи вигідний і смачний formule - типу комплексний обід, на вечерю купували сири, сидр, багет, яблука-груші, ковбаси або шинки, і влаштовували пікнік. Можна й економніше, але ми вирішили, що нам задоволення є пріоритетнішим. Особиста рекомендація – ресторан L"Orbecquoiseу маленькому містечку Orbec поблизу Лізьє.

Справи автомобільні
Платні дороги- у Франції їхня купа! Зазвичай це автобани та великі дороги, що зв'язують регіони країни, а також мости (найзнаменитіший - міст Нормандія). Вартість – від 2 до 6 євро, на кожній дорозі своя. Оплата на чекпойнтах (іноді на в'їзді, іноді на виїзді, іноді і там, і там зберігайте чеки, щоб виїхати!), на дорозі є знаки, що попереджають, що траса платна. Найкраще для оплати возити із собою дрібницю, хоча купюри та картки теж приймають (картки – не всі, потрібен якийсь специфічний чіп). У платної дороги завжди або майже завжди є безкоштовна альтернатива (можна налаштувати GPS, щоб він їх об'їжджав) - це, як правило, довше, але набагато мальовничіше.
Швидкісні обмеження- Місто 50 км/год, загород 90, траса - 110, автобан - 130. Скрізь камери!
Бензин- Досить дорогий і ціни на нього не регулюються, тобто. різні на різних заправках (навіть на заправках однієї фірми можуть відрізнятись ціни!). Тому варто придивлятися де дешевше.
Паркування- у невеликих містах зазвичай безкоштовні, у центрі та великих містах можуть бути платні зони з платіжним автоматом (позначені кольором) або платні паркування. Загалом проблем з паркуванням не було, за винятком центру Руана.

Тактичне планування
У нас був спочатку приблизний план, що ми в якийсь день збираємося робити, але, природно, він коригувався по ходу. Для планування ми використовували путівник Rough Guide по Нормандії та Бретоні. Також ми активно користувалися місцевими туристичними центрами – вони в Нормандії в кожному селі є! - не варто їх ігнорувати, там вам розкажуть про поточні заходи, дадуть будь-яку корисну макулатуру та карти, порекомендують місце де поїсти або зупинитися на ніч. З'ясуйте дати фестивалів та розклад фермерських ринків у різних містах – і те, й інше вартує відвідування.

• Зверніть увагу на режими роботи музеїв, ферм та інших визначних пам'яток, щоб не натрапити на зачинені двері. Розклад може бути досить екзотичним - сирна ферма може закриватися на "обідню перерву" з 12 до 14, а музей не працюватиме середам і п'ятницям.

Наші готелі
Hotel Stars Rouen - базовий готель у "морському стилі". Нормальне місце для ночівлі, дуже розумна ціна, безкоштовна стоянка та зручний виїзд на A13 – основну трасу з Руану. Зручний, якщо Руан не основна мета поїздки, і є машина, т.к. не в центрі міста.
Hotel Le Canada, Hermanville-sur-mer - готель у маленькому приморському місті недалеко від Кена і Байє, у класичній нормандській фахверковій будівлі, смачний сніданок, гарні кімнати. Недолік - in the middle of nowhere, найближче кафе, наприклад, - у парі кілометрів:))
Éthic étapes Patrick Varangot, Saint-Malo – великий хостел з масою різних фішок та можливостей (загальна кімната, прокат велосипедів, різні заходи для гостей). Недолік - дуже спартанські кімнати (хоча нові та чисті), навіть мила не покладуть :))

Віза
Звичайний шенген. Якщо чесно, нам було нудно показувати в посольстві всі наші переміщення (тим більше вони до того моменту ще були в стадії планування), тому я забронювала на

Місце дії – початок травня 2017 р., ми у Парижі і у нас є тиждень. Давно манили північні регіони Франції, тому було вирішено витратити цей тиждень саме на них.

Наш маршрут виглядав так (карта):

1 день: Giverny - Rouen

Застрибнувши в орендовану машину, ми їдемо з нелюбимого Парижа.

На шляху до міста Руан - ворота до Нормандії, є щонайменше одне місце, гідне відвідування - будинок-музей Клода Моне. Якщо хочете побачити на власні очі латаття, яке надихнуло майстра на численні полотна і прославило його, - обов'язково заїжджайте в Живерні (близько 80 км від Парижа).

Місто Руан сумно відоме тим, що саме в ньому спалили на багатті бідолаху Жанну д'Арк. Якщо абстрагуватися від цієї сумної події, то місто дуже гарне і безумовно гідне відвідування.

Готель:Можу порадити Mercure Rouen Centre Cathedrale (центре нікуди, є підземна парковка, все нове).

Їжа:Не пропустіть ринок на головній площі, особливо рибну лавку, де свіжі морепродукти готують прямо при вас.

День 2: Etretat - Fecamp

У 100 км від Руана знаходиться містечко Етрета – місце тяжіння всіх туристів у Нормандії.

Саме в цьому місці, по обидва боки від містечка, розташовані вапнякові стрімкі скелі, які так любив малювати Моне! Вид зі скель і справді чарівний. Підйом у гору досить важкий, проте піднімаються і люди похилого віку, і з маленькими дітьми.

Якщо вам пощастить знайти в Етрета пристойний готель, то ви можете відразу заночувати, щоб помилуватися білими скелями у вечірній підсвітці. На мої дати в місцевих готелях не було місць, тому ночувати нам довелося в містечку Фекамп, що за 20 км від Етрета.

Фекамп - маленьке портове містечко, відоме тим, що саме тут ченці-бенедиктинці придумали знамениту настойку Бенедиктин. Кажуть, що рецепт загубився, але в минулому столітті якась заповзятлива людина його "знайшла" і сколотила величезний стан на виробництві напою. Бенедиктин із льодом прекрасний! У місті є цілий палац-музей, присвячений цьому лікеру.

Note:Нормандське узбережжя сумно відоме боями, які йшли тут під час Другої Світової Війни. Дорогою зустрічається багато пам'ятних табличок, укріплень, фортів. Також є величезний цвинтар та меморіал. Кожен для себе вирішує сам, чи відвідувати під час подорожі Нормандією місця військової слави або ж обмежитися тільки історичними та природними містами та пам'ятками.

Ренн - досить велике місто, яке не вразило мене особливо нічим. Хороший stop-over для ночівлі, не більше.

День 7: Tours - Vouvray - Amboise

При плануванні маршруту Нормандія і Бретані у мене залишалася пара "зайвих" днів, які вирішено було витратити на Долину Луари!

Долина Луари - знаменитий виноробний регіон, що тягнеться майже від океану до середини Франції. Виноградники розташовані по обидва боки від річки (сама річка, до речі, не виразна і не симпатична).

Просвистаючи 250 км від Ренна, ми зробили невелику зупинку і розім'яли ноги в Турі, а від Тура вздовж річки Луари поїхали у бік виноделен.

Можу порекомендувати (1) екскурсію та тейстинг на виноробні Marc Bredif в регіоні Вуврі - гід говорить хорошою англійською, дегустація коштує не дорого, як і саме вино (є навіть ігристе), (2) біодинамічний виноробний Domain Vigneau-Chevreau (екскурсії немає, тільки дегустація та продаж), а також (3) сімейну виноробню Caves du Pere Auguste - очолює її онук засновника, працюють там майже самі члени сім'ї!

Готель:У Долині Луари мені дуже хотілося зупинитись у старовинному шато, бажано з гарним рестораном. Шляхом довгих пошуків вибір упав на Chateau de Pray, засноване в 1244 році! Дуже красиві інтер'єри, невелика, але доглянута територія.

Їжа:При шато працює ресторан з однойменною назвою з однією зіркою Мішлен, бронювання обов'язкове. Якщо коротко - їжа смачна, але обслуговування просто жахливо повільне та довге! Наші дві страви розтяглися на 3,5 години! Це недозволено, на мій погляд – так мучити гостей!

День 8: Chenonceau - Sancerre

Долина Луари відома не лише винами, а й замками, яких тут кілька десятків. Один із найвідоміших - замок Шенонсо, збудований у 16 ​​столітті і належав у різні роки Катерині Медічі, дружинам і коханкам королів тощо. У замку дуже добре збереглися внутрішні інтер'єри, зокрема меблі, килими, каміни тощо. Визначною особливістю замку є міст-галерея, збудований через річку Шер! Під час Другої Світової Війни протилежний берег був зайнятий фашистами, і, кажуть, майже весь час на замок були націлені знаряддя, готові його знищити будь-якої миті, але з якоїсь щасливої ​​випадковості цього не сталося, і замок дійшов до наших днів у первозданному вигляді!

Апелласьон Сансер - дуже відомий виноробний регіон Франції та найзамінніший представник вин регіону Долина Луари (наряду з Пуйі-Фюме). Основний сорт винограду тут – савіньйон блан.
Карта

Саме містечко Сансер розташоване на пагорбі, а навколо виноградники – вид приголомшливий! Прикупивши вина та сиру, ми влаштували пікнік прямо на фортечній стіні =)

У нас не було часу забронювати екскурсію виноробнею, тому ми просто заїхали на дегустацію практично в першу - Eric Louis.

Помилувавши Сансером, сплакавши над смішними цінами місцевих вин, ми поринули назад у машину і через якихось 210 км вже були в Парижі.

До Як подивитися головну красу регіону і не зіпсувати першу в житті автоподорож.

Невелика розповідь про побачені пам'ятки Нормандії та трохи практичних порад.

Підготовка:
У липні 2009 року я вирушила у відпустку до Парижа зі своїми друзями Катею, Колею та Дімою.
Рішення про те, що ми братимемо машину, щоб з'їздити до Нормандії, було прийнято нами за тиждень до поїздки. Так уже сталося. Тільки за 7 днів до відпустки з'ясувалося, що у всіх є бажання дістатися Мон-Сан-Мішеля, а шлях автобусами-поїздами туди буде геморойним і влетить у копієчку.

Варіант із орендою машини виглядав цілком привабливо. Одне маленьке "але" нас гальмувало. З усієї компанії права були лише у мене, а мій реальний стаж керування становив всього 2 місяці: (Крім того, водити я вміла тільки машину з автоматом.

Коли я почала рити Інтернет у пошуках відповідного авто для оренди, з'ясувалося, що машин немає. Автомат у Франції рідкісний, та й знову ж таки - сезон: (. Ну, тобто були, наприклад, Мерседеси C-класу за якимись захмарними цінами, а нічого «середнього» не спостерігалося. Якимось дивом я натрапила на сайт одного автоброкера, який і забезпечив нам C3 з автоматом у прокатній конторі ALAMO за 210 євро за 2 дні.

1 день: Париж - Ліз Анделі-Етрета-Гавр-Ароманш

Перші проблеми "чайників"
Червоний С3 чекав нас на парковці Ліонського вокзалу. Діма, який взяв на себе функцію штурмана, чомусь був упевнений, що у прокатній конторі йому дадуть у найм і навігатор. Яка наївність! Якщо раптом хтось думає так само, поспішаю вас розчарувати - навігатор «дають в оренду» тільки в комплекті з машинами преміум-класу, де він просто вбудований. Окремо навігатор вам ніхто не дасть.

В арсеналі у нас була тільки мішленівська карта автошляхів Франції 1990 видання:)
Службовець прокату видав нам документи та ключ, намалював на папірці, як виїхати з паркування на набережну. Набережною потрібно було рухатися прямо, щоб доїхати до «Паризької Кільцевої Автодороги» (в оригіналі Périphérique). Вже з неї ми, за всіма розрахунками, мали з'їхати на трасу А13, що веде до Руану.

А далі була розвага під назвою «виїзд із Парижа» на півтори години. Спочатку ми випадково проїхали розв'язку з Періферіком, і поїхали не на ту трасу. Потім розвернулися, доїхали до Периферик, з'їхали з неї до паризького передмістя Сан-Дені і блукали ним ще мінімум півгодини в пошуках виїзду на А13. Потім знайшли виїзд, але трохи промахнулися - на розв'язці вибрали не той тунель, який у результаті привів нас до паризького кварталу хмарочосів Дефанс. Всі були на нервах, і вже почали лаятися, і тут небеса над нами змилостивилися, і всього хвилин через 15 ми змогли прийняти потрібний напрямок.

У наступні подорожі я завжди брала із собою GPS. Що й усім раджу. Він дуже полегшує життя юного автомандрівника.

На трасі А13 зустрівся перший пункт оплати дороги. Я, звичайно, приблизно знала, як у нього заїжджати, як оплачувати, але не здогадувалася про одну важливу деталь. Якщо у твоїй кредитній картці немає чіпа, вона швидше за все не спрацює в автоматі для оплати! Слава богу, нас було 4 дорослі особи з різноманітними банківськими картами, одна з яких підійшла автомату. Вкрай незручно було б здавати назад і перебудовуватись в іншу чергу.

Перші радості: Ліз Анделі (Les Andelys)

Дякую Каті, це вона розкопала інформацію про це мальовниче місце і змусила нас зробити першу зупинку на маршруті саме тут. Містечко розташоване в 85 км від Парижа і відоме воно замком Річарда Левине Серце і дивовижними видами на річку Сену. Тут Сена зовсім не така, як у Парижі.

Руїни замку гордовито височіють над місцевістю.

Ми закупилися продуктами у супермаркеті, піднялися на пагорб до замку та влаштували там пікнік.

До речі, за всієї неймовірної краси та туристичної цінності, тут було не дуже багато людей - буквально один автобус з туристами (всі вони розбрелися по руїнах), та 5-6 приватних автомобілів.

Етрета (Étretat)

А це був мій «пунктик» – побачити скелі та арки Етрета. Я стільки разів про нього чула, бачила на фото друзів, і ура, нарешті я тут!

В Етрета пляж з великою галькою дуже крутий та незручний захід у море. Але нас це не зупинило – ми пішли купатися. Занурення у холодні води Ла-Маншу дозволило зняти залишки стресу від виїзду з Парижа.

Відпочивши трохи на пляжі, ми полізли фотографуватись на знамениті скелі.

Міст Нормандія та узбережжя
Наступним пунктом у нашому маршруті було «Огляд місць висадки союзників». То була «діміна тема», за цю частину маршруту відповідав він. До речі, військові меморіали є практично на всьому узбережжі. Навіть у тому ж Етрета є кілька об'єктів часів Другої Світової. І складно сказати, які з них є обов'язковими для перегляду, а які менш цікавими.

Діма вирішив попрямувати в якесь невелике місто на узбережжі в районі Кана (Caen). Саме у цьому районі відбувалася висадка 6 червня 1944 року. Наш вибір ліг на Ароманш (Arromanches). Дімі було знайоме це місце за грою Call of duty:) Там ми планували заночувати.
З Етрета ми поїхали узбережжям через Гавр (де знову трохи заблукали), а потім, через міст Нормандія на трасу до міста Кан.

Міст Нормандія – найдовший вантовий міст у Європі. Фактично – ще одна визначна пам'ятка, яка приваблює туристів у регіон. Ми ж на нього потрапили фактично випадково (на моїй карті 1990 видання він не був позначений, тому що був побудований в 95-му:)), виїжджаючи з Гавра за вказівниками на трасу А13. Але красою та масштабністю споруди, звісно ж, вразилися.
Міст, до речі, є платним, вартість проїзду по ньому для легковиків – 5 євро.

Тільки в районі 9 вечора ми дісталися Ароманшу. Нам пощастило, ми досить швидко знайшли готель. Був вечір із середи на четвер, і місця можна було знайти без попередньої броні. Цілком пристойні 2*, 50 євро за двомісний номер без сніданку.

До речі, якщо ви розраховуєте на нічліг у якомусь маленькому містечку на узбережжі Ла-Маншу, постарайтеся приїхати в нього не пізніше 8 вечора. О 10-й вечора, коли ми закинули речі в номер і пішли шукати вечерю, у місті вже все було закрито, в жодному кафе не працювала кухня. Нам вдалося купити тільки пиво і якісь моторошні гамбургери в лавці, що закривається, неподалік від готелю.

2-й день: Місця висадки союзників - Мон-Сан-Мішель - дорога до Парижа

Вранці ми чудово поснідали в ресторані з видом на море, погуляли пляжем, розглянули місцеві військові меморіали.

Потім взяли в готелі план найближчих прихильностей військових укріплень часів війни і попрямували туди (15 хвилин машиною по звивистих сільських доріжках).

Оглянувши німецькі ДОТи та полазивши по укріпленнях, ми попрямували до Мон-Сан-Мішеля.
Дорогою ми заїхали на ферму, де купили кальвадоса. Такі ферми трапляються на дорогах Нормандії повсюдно.

Mont-Saint-Michel

Ну, про нього розповідати, вважаю, немає особливого сенсу, т.к. це друга після Ейфелевої вежі найвідоміша пам'ятка Франції.

Дам лише кілька практичних порад.
У Мон-Сан-Мішелі я була 2 рази - обидва рази на будні дні. Народу там багато завжди. Але влітку просто неймовірно багато. Я думаю, туди треба приїжджати або рано-вранці, або вже пізно ввечері, коли народ схилився. Ми ж дісталися туди близько півпершого, і потрапили в найпопулярніший час. Людей на головній вулиці міста було більше, ніж у московському метро за годину пік:(

Коли ви в'їдете на величезне паркування біля Мон-Сан-Мішель, не паркуйтеся на її початку, думаючи, що ближче до замку вже немає місць. Усі думають так само, тому ближче до замку місця будуть. У результаті ми, «вдало» запаковавшись на початку, протопали півтора кілометри до замку і стільки потім назад.

Дорога до Парижа.
Назад ми вирішили поїхати дорогою N12 через Алансон і Дьйо.
В результаті наша дорога додому розтягнулася на 5 з половиною годин з урахуванням короткої зупинки обід у придорожньому шинку.

Так що якщо ваша мета – подивитися максимум цікавого за пару днів та не померти від втоми, забудьте про економію на безкоштовних дорогах. Вони рухаються на короткі відстані. У Франції більшість нормальних трас – платні. На нашому маршруті зустрілася лише одна вдала безкоштовна автомагістраль – A84, якою ми їхали від Кана до Мон-Сан-Мішеля. Там було все як на платній трасі: 2-3 смуги в один бік, максимальна швидкість 130 км/год, місцями 110 км/год.
Звичайна безкоштовна автошлях (вони на карті з літерою N, "nationale", тобто державна) має одну або дві смуги в одному напрямку. Дозволена швидкість на ній, як правило, 90 км/година.
При цьому шлях N проходить через купу населених пунктів, де дозволена швидкість 50 км/год. А вже якщо ви потрапили в ділянку з однією смугою, а перед вами їде якийсь трактор, то ви будете їхати в колоні за ним, поки дорога не розшириться або не з'явиться рідкісна можливість його обігнати в місці, де допустимо обгін по зустрічці.

Так ми й чухали цією національною дорогою. Єдиною втіхою для нас були наймиліші провінційні пейзажі.

До Парижа ми прибули вже близько півдесятої. Дякувати Богу, цього разу більш-менш нормально вдалося зорієнтуватися, знайти з першого разу і Периферик, і потрібну розв'язку, набережну, а потім Ліонський вокзал та парковку.

Я анітрохи не пошкодувала, що ми поїхали на авто в Нормандію. Маршрут у нас для першого знайомства з регіоном вийшов дуже непоганим. Звичайно, ми не побачили Онфлер, Довіль/Трувіль, Руан та Сан-Мало. Але ж ніщо не заважає відвідати ці місця наступного разу.

Самостійне подорож на машині Нормандія і Бретані дозволило мені дістатися до Ренна, побачити, як хороша колишня столиця герцогів Бретонських, оцінити пам'ятки Ренна і з'ясувати, де в Ренні можна поїсти недорого; щоб дізнатися більше, читайте звіт про Бретань

День подорожі на машині Нормандія і Бретані вийшов досить насиченим: оглянувши Сен-Мало і заглянувши на пляжі Дінара, ми потім відмахали близько сотні кілометрів по трасі, щоб встигнути дістатися до готелю в Ренні перш ніж закриється його стійка реєстрації. Я вже мав досвід спілкування з мережею "Appart 'City", і знав, що якщо заявитися в неурочний годинник, доведеться потім додзвонюватися до центральної диспетчерської, вести переговори щодо коду від сейфа з ключами і так далі. Так що я в міру можливостей натискав на педаль газу і нервував. На щастя, ми впоралися якраз вчасно, з'явившись у холі готелю за чверть години до відходу портьє.

Відгуки на готель Appart "City Rennes Saint-Gregoire" згадували його невдале розташування в дальньому передмісті, проте, як я з'ясував, поряд проходить автобусний маршрут і оскільки зупинка знаходиться майже навпроти готелю, по-моєму, дістатися центру Ренна не складає особливих труднощів. А ось що мені не сподобалося, так це сусідство іммігрантів: будинки, що стоять поруч, переповнені сімействами негрів і арабів. підозрами…

Плюсом я називав би, окрім безкоштовної автостоянки та цілком стерпних умов проживання, наявність поруч продуктового супермаркету. Ціни на продукти по Франції сильно відрізняються в залежності від мережі магазинів, і Lidl часто виявляється чемпіоном. Він і працює допізна, так що я культурно затоварився там відразу після того як ми розпакувалися. Відтепер у нас була і щільна вечеря, і солідний сніданок, а витрати становили лише півтора десятки євро.

На ранок, чудово виспавшись, відпочивши і наївшись, ми поринули в авто і вирушили оглядати визначні пам'ятки Ренна.

Містечко, загалом, слабо відоме в туристичних колах, і якщо він згадується тими, хто написав звіти про подорож Бретані, то зазвичай у зв'язку з поїздкою в Мон-Сен-Мішель, тому що пересадку на місцевий автобус туристи, що прибули з Парижа потягом , роблять у Ренні. Адже цей куточок Франції має напрочуд старовинну і дуже цікаву історію. Місто заснували приблизно в I столітті до нашої ери кельти, і римляни, які знали толк в організації справ, оцінили зручне розташування поселення. Через колишні володіння племені редонів простяглися торгові шляхи з глибини Галлії до узбережжя і далі в Англію, завдяки чому Редонум почав процвітати. Коли Римська імперія розпалася, область виявилася між двома вогнями: з одного боку напирали франки, з іншого до неї виявляли інтерес брити. У результаті Нант, Ренн та Ванн були об'єднані під скіпетром герцогів Бретані. Місто наполегливо чинило опір усім, хто хотів його підкорити, і продовжував боротися навіть коли майже все герцогство дісталося французам. В 1491 бретонці втратили незалежність остаточно, але про колишні часи зовсім не забули.

Зовнішній вигляд Ренна того часу визначало наявність густих лісів: Париж та інші міста Франції поступово втратили можливість будувати будинки з дерева і перейшли на більш дорогі матеріали, а столиця Бретані активно використовувала деревину аж до початку XVII століття. Кінець цієї традиції поклав пожежа, що спалахнула 23 грудня 1720 і занапастила близько дев'ятисот будівель. Тим не менш, постраждала лише північна частина міста, і в центрі збереглося безліч фахверкових споруд, що надають району біля собору Сен-П'єр надзвичайну мальовничість.

План забудови згарища розробив Жан Габріель, майбутній придворний архітектор короля Людовіка XV. Його працями міські квартали утворили більш-менш упорядковану сітку, будівництво будинків велося виключно з каменю. З того часу Ренн отримав той хитрий вигляд, яким милуються туристи: одна частина міста є нагадуванням про середньовіччя, друга облаштована на новий лад.

У тому, як по-різному виглядає Ренн, ми переконалися, коли залишивши гостинний готель прокотилися через центр колишньої столиці незалежної держави з півночі на південь. З вікна машини місто виглядає досить сучасним, принаймні якщо їхати через ті квартали, де дозволено рух автомобілів. У районі вокзалу він взагалі здається подібним до паризького Дефанса зі зменшеним масштабом. А от якщо перевалити, як це зробили ми, через залізничні колії і зрушити ще трохи на південь, навколишня забудова сильно зміниться; мені місцевість нагадала передмістя Лондона з їхніми невисокими будинками та палісадниками. Тільки там ми знайшли місце, де можна безкоштовно залишити машину в Ренні: центральні вулиці були заставлені або знаками, що забороняють, або паркувальними автоматами. А тут у нас вийшло припаркуватися досить близько від центру, і задарма.

Насамперед ми попрямували на вокзал Ренна, сподіваючись там розжитися картою місцевості - взята в готелі схема була примітивною ксерокопією, до того ж погано зробленою. На жаль, усередині терміналу турофісу не знайшлося, але за винятком цього недоліку там все облаштовано як слід. Є і кафе, і магазини, і ескалатори, і добре помітні інформаційні табло. На одному я подивився автобус, яким можна дістатися з Ренна до Мон-Сен-Мішель: його відправлення приурочене до чергового поїзда з Парижа. Значок чітко вказував, що їхати треба буде автобусом, а не електричкою «TER», і що відправлення відбудеться з автовокзалу місцевих ліній, що знаходиться одразу. Загалом, якщо хочеться точно знати, звідки в Ренне відправляються автобуси до Мон-Сен-Мішель, треба пам'ятати праву частину привокзальної площі; орієнтиром стане готель "Ibis Styles Rennes".

Турофіс ми знайшли набагато пізніше, коли заглибилися у історичні квартали. Він розташований на Quai Lamennais. Вона здається площею, але насправді це формена набережна, даремно що русло річки приховано асфальтом. Прогулятися цим імпровізованим бульваром приємно, але куди цікавіше засунути ніс у старі квартали Ренна - ось де краса!

Реально, варто було нам звернути з так званої «набережної», як нас зустріли криві вулички, фахверкові будиночки, стіни, що поросли мохом, та інші атрибути старовини. Ми тільки й робили, що милувалися краєвидами та знімали гарні кадри… Особливо мені запам'яталися будинки на Rue du Champ Jacquet: три з перекосилися так сильно, що середина вікна третього поверху знаходиться по вертикалі там, де край вікна на першому. Думаю, якби не тісне сусідство інших будівель, підкріплене залитим у щілини ущільнювачем, ця компанія наслідувачів Пізанської вежі вже могла б завалитися.

Гуляти по району було дуже приємно, проте в якийсь момент довелося взяти себе в руки, щоб планомірно оглянути основні пам'ятки Ренна. Першою ластівкою став собор Сен-П'єр, що височіє над округою. Величезний готичний храм побудували приблизно в XII столітті, але так як в 1490 його вежа і західний фасад обрушилися, сучасний вигляд будинок набуло істотно пізніше. Спочатку, у 1540-х роках було відновлено частину собору, у середині наступного століття розпочався другий етап реконструкції, а вежі вдалося дотягнути до належної позначки 48 метрів лише на початку вісімнадцятого століття. Здавалося б, на цьому можна вгамуватися, та не тут-то було: в 1754 стара структура почала натурально розсипатися. Тоді місцева влада вирішила подобра-поздорову знести більшу частину собору, щоб побудувати її заново. Зі зносом вони впоралися успішно, але втілення в життя другої частини задуму довелося відкласти через Французьку революцію, що почалася. Роботи стартували лише у 1816 році і з гріхом навпіл завершилися через сорок років. Тоді найпомітнішої пам'ятки Ренна і надали неокласичного вигляду, який замінив початкову готику.

За кілька хвилин ходьби від собору знаходяться дві помітні церкви. Ми спершу йдемо на північний захід, де стоїть E glise Saint-E tienne. Храм вважається найстарішим у Ренні, його вперше згадують документи XII ст. Будівлю через чотириста років перебудували, а в 1740-х роках до неї побільшало дзвіниця. Це остаточно сформувало образ церкви, що обставляє за розмірами й інші релігійні споруди крім собору.

Варто дійти і до іншої визначної пам'ятки Ренна: базиліка Сен-Совер дуже непогана. Її збудували наприкінці XVIII століття для августинського монастиря на місці невеликої середньовічної каплиці. Коли та почала від старості розсипатися, ченці дуже зраділи можливості обзавестися більш просторою церквою. Їхні місця збулася, і з 1700 року центр міста прикрасився дуже приємним будинком.

Тепер треба зрушити на пару кварталів на північ, щоб оцінити, наскільки шикарно виглядає величний храм Сен-Обен, чиї стіни покриває плющ. Здається, що базиліка зведена багато століть тому, але це чистий обман, тому що стару парафіяльну церкву знесли на початку XX століття і вибудували на її місці ту красу, яка нині тішить око.

До наступної пам'ятки Ренна теж не доведеться довго йти: палац парламенту Бретані розташований приблизно за чотириста метрів на південний схід від базиліки Сен-Обен. Взагалі-то до цього величезного ансамблю краще підходити з півдня, щоб відразу підпасти під його чарівність - будівля стоїть не сама по собі, вона замикає перспективу просторої площі і поряд з нею стоять дуже вражаючі будинки. Ми ось вискочили збоку і тому спершу оцінили декор, а розміри лише згодом. Палац, чиє будівництво зайняло понад 40 років, відчинив свої двері для депутатів у 1655 році. Його проект розробив архітектор Жермен Готьє, який вибрав стиль французького маньєризму. Вийшло дуже вражаюче і не дарма будь-який путівник Бретані називає палац парламенту перлиною місцевої архітектури.

Але взагалі мені куди більше сподобалася інша споруда, палац Сен-Жорж, розташований в сотні метрів на схід. Будівля, збудована в 1670-х роках, виглядає надзвичайно здорово, особливо якщо споглядати його з півдня, де перед парадним фасадом з його дев'ятнадцятьма арками розкинутий килим з трави і квітів. Раніше дома палацу розташовувалися корпуси бенедиктинського монастиря, заснованого 1032 року. Новий варіант виявився куди приємнішим оку, але довго насолоджуватися проживання монахиням не вдалося, тому що революція, що грянула, вигнала їх з рідної обителі. Зараз приміщення найцікавішої пам'ятки Ренна займають адміністративні служби місцевого уряду.

Крім перерахованих об'єктів маршрут екскурсії Ренном повинен включати і церква Сен-Жермен. Цей зразок готичної архітектури будували нестерпно довго: розпочали у 1470 році, закінчили лише через 220 років. Натомість храм зберіг історичний вигляд і також уціліли створені тоді вітражі, які пережили революцію, війни, бомбардування та інші катаклізми.

Пізнавальну прогулянку історичним центром колишньої столиці бретонських герцогів можна було б продовжити, але так як весь попередній день моя половина не мала можливість нишпорити по магазинах, її настійне прохання провести шопінг у Ренні довелося пошанувати. Втім, у справі досить швидко з'ясувалося, що магазини в історичному центрі нічим порадувати не можуть. Як наслідок, нашої пильної уваги удостоївся торговий комплекс "Les 3 Soleils", де також є секція "C&A". На мій погляд, щоб зробити вигідні покупки у Франції, ця марка підходить якнайкраще, і ми змогли купити мені за 12 євро світлі бриджі, а моя радість розжилася двома симпатичними блузками. Словом, я рекомендую зазирнути у цей величезний центр, який займає місце на західній стороні площі де Голля.

Ну і перш ніж попрощатися з містом, потрібно насамкінець сказати про те, де можна поїсти в Ренні недорого. Найоптимальніше тут проводити пошуки в старих кварталах, якщо не влаштовують точки фаст-фуду в торгових центрах і біля вокзалу. Особисто мені запам'яталися ті заклади, які виставили столики перед фасадом базиліки Сен-Обен. Там і оточення шикарне, і ціни досить невеликі, як слід поїсти можна за 17-20 євро. Також рекомендую заглянути на Place Saint-Michel і пройтися оцінювальним поглядом на її околиці. Упевнений: прогулянка швидко приведе до такого ресторану, де можна буде поїсти у центрі Ренна дуже ситно та недорого.

Підсумовуючи подорож на машині по Нормандії та Бретані, можу сказати, що все пройшло як по маслу, і всі мої побоювання щодо оренди авто виявилися марними. У нас не виникло проблем ні з незвичним ритмом руху на дорогах Франції, ні з поведінкою водіїв, ні з технікою. Навіть актуальне питання, чи можна безкоштовно паркуватися у французьких містах, отримав позитивну відповідь, і за весь час поїздки ми не заплатили за стоянку жодної копійки. Щодо загальних витрат, то вони окупилися з лишком, тому що ціна оренди машини у Франції з урахуванням вартості витраченого палива все одно багаторазово перекрила ту суму, яку нам довелося б витратити на поїзди та автобуси, надумай ми їхати до Бретані з Парижа громадським транспортом.

Загалом після тієї поїздки я остаточно переконався в тому, що здійснювати поїздки Європою на орендованій машині просто і зручно.

,
День 6 - ,
День 7 -
День 8 - , Мон Сен Мішель
День 9 -

Прилетіли до Парижа, орендували автомобіль в аеропорту. Поїхали на північ і заїхали до маленького містечка Les Andelys, де переглянули замок Шато-Гайар.

Вранці поїхали в Довіль та Трувіль, погуляли 4 години.

Після обіду повернулися в Онфлер, пообідали та відпочили. Ближче до вечора поїхали до Етрета, по дорозі перетнули міст Нормандія. Відразу за ним розташований пункт оплати, там можна зупинитися та піднятися на оглядовий майданчик.

В Етреті гуляли до заходу сонця

Ночівля у Відфлері.

День 3 - ,

Вранці виїхали у бік Сен-Мало, на шляху було заплановано кілька зупинок. Спочатку погуляли на пляжі Омаха та відвідали американський цвинтар.

А потім заїхали в одне маловідоме місце – мис із видом на Мон Сен Мішель.

Ночували дві ночі у Сен-Мало.

Вранці поїхали до Дінана

На зворотному шляху заїхали до міського парку

Вдень гуляли містом, відпочивали на пляжі та знімали таймлапси припливу.

Ближче до вечора поїхали в Мон-Сен Мішель, де погуляли зовні абатства.

День 5 - ,

Вранці подивилися схід із пірсу в Сен-Мало.

Поїхали у напрямку Saint Guirec, по дорозі заїхали до Форт-ла-Латт та на мис Фреель.

Приїхали на пляж Saint Guirec, де ми забронювали готель на одну ніч. Погуляли трохи біля готелю.

День 6 - ,

Зранку було туманно. Ми подивилися головну пам'ятку регіону – червоні валуни на пляжі Плуманак.

Далі поїхали у напрямку Нанта. Нант знаходиться в регіоні Луари, але ми хотіли відвідати одне з великих міст у північній Франції і вибрали саме його. Як виявилося - не помилилися. Дорогою ще заїхали у Ван.

У Нанті оселилися та погуляли містом.

Ночували дві ночі у Нанті.

День 7 -

Вранці подивилися світанок на набережній біля готелю.

І потім весь день гуляли містом.

День 8- , Мон Сен Мішель

Вранці глянули механічного слона і покаталися на каруселі.

У Мон Сен Мішель у нас був заброньований готель на території абатства. Тому заселилися і пішли гуляти довкола стін, доки не почався приплив.

А ввечері дивилися на нашу головну мету у північній Франції – високий приплив у Мон Сен Мішель.

Коли стемніло ще сходили на оглядовий майданчик на греблі.

День 9 -