Будучи маленьким хлопчиком, уві сні мріяв вирушити на край землі з героями "Дітей капітана Гранта". Я не уявляв, де саме знаходиться цей край, але від цього уявлення про нього лише наповнювалися фантазією. Патагонія, тільки від цього слова серце починає битися частіше, запалюючи іскорку азарту у справжнього мандрівника, котрий закоханий у безмежну чистоту справжньої природи, де проїхавши не одну сотню кілометрів, ви не зустрінете жодної людини.

Патагонія.Я проїхав майже 2500 кілометрів і пройшов пішки 55 км трекінговими стежками в горах Аргентини та Чилі. У мене не вистачає слів, щоб описати своє захоплення, а фотографія, на жаль, не передасть і десятої частки емоцій та відчуття навколишньої реальності, перебуваючи там.

Патагонія.Південь Південної Америки, Далі тільки Антарктида, але туди я обов'язково поїду в інший раз. На Іл-76, що виконує регулярні рейси до Антарктиди і припаркований в аеропорту Пунта-Аренас, я подивився з прицілом на майбутнє.
Як хороший трейлер до яскравого блокбастера, безкраї льодовики та озера бірюзового кольору видно вже з вікна літака, звичайно, якщо ви сіли біля вікна по лівому борту на шляху з Сантьяго.

Патагонія.Між Аргентиною та Чилі, нескінченними дорогами з ідеальним покриттям, але з десятком зустрічних машин за пару годин. З невеликими автомобільними прикордонними переходами між країнами. У мене так багато всього, що хочеться розповісти і показати, але сьогодні я почну з оглядового анонсу, після якого ви точно і усвідомлено захочете відвідати ці неймовірні місця.

По дорозі в Патагонію у мене були чудові лейовери в дорозі в сучасному Берліні, стильному Мадриді та гарячому літньому Сантьяго. Мій найтриваліший авіапереліт Дрімлайнер, 14 годин нескінченного задоволення. Потім рейс до Пуерто-Монту і далі в Пунта-Аренас на південь латиноамериканського континенту. Але про всі ці нюанси та деталі я розповім потім, а сьогодні ТІЛЬКИ ПРИРОДА. Саме природа стала для мене головною метою у цій поїздці.

Часто без мобільного зв'язку та майже завжди без інтернету. Тут ніщо не відволікає від насолоди від сприйняття СПРАВЖНЬОГО.

Але спочатку згадаємо як описує Патагонію Жюль Верн у своїй незабутній книзі «Діти капітана Гранта»: «Аргентинські пампаси простягаються від 29 до 40 південної широти. Слово «пампаси» арауканське, воно означає «рівнина трав». Така назва якнайбільше підходить до цього краю. Зарості мімози західної його частини та розкішні східні трави надають йому своєрідного вигляду. Вся ця рослинність пускає коріння в шар землі, під яким лежить червоний або жовтий глинистий піщаний грунт. Американські пампаси – таке саме особливе географічне явище, як, наприклад, савани Країни великих озер чи степу Сибіру. Континентальний клімат пампасів відрізняється суворішою зимою і спекотним літом, ніж клімат провінції Буенос Айрес.»

Отже, почнемо з картинки із літака.
Обов'язково сідайте ліворуч біля вікна на рейсі Сантьяго - Пунта-Аренас.

Прилітаючи до Пунта-Аренасу, дуже раджу вам взяти автомобіль у прокат. Величезні відстані долаються машиною значно швидше, ніж автобусом, але, головне, тут часто зупинитися хочеться кожні 10-15 хвилин, що автобусі буде неможливо.

Я замовляв машину через агрегатор ECONOMYBOOKINGS.COM .
А це вам не Європі чи Штатах машину взяти в прокат... Про нюанси, дороги, заправки, спеціальний дозвіл для перетину кордону до Аргентини та інше я розповім в окремому пості, але зазначу, що комунікацію з прокатною компанією виконував агрегатор, маючи дуже оперативну Службу підтримки.

Основні дороги в Патагонії мають ідеальне покриття та розмітку та практично нульовий трафік.

Вони одночасно нескінченно нудні та неймовірно цікаві, дивовижне поєднання.
У тонусі змушує триматися лише дуже сильний бічний вітер, я жодного разу ніде не відчував такого крену машини під час руху.

Другі дороги - це гравій. У всіх прокатних контор франшиза значно більше у разі перекидання на бік або перевороту машин, це найчастіша аварія на гравійних дорогах.

Обов'язково з дому потрібно брати із собою електронасос та ремкомплект.

А маленькі прикордонні переходиміж Аргентиною та Чилі - це взагалі окрема та дуже цікава історія:)

А місцеві водії-дальнобійники настільки суворі, що вішають на кузов своїх фур трофеї:

Неймовірний льодовик Perito Moreno в Аргентині в національний парк Los Glaciares.
З дуже доступною інфраструктурою для туристів, льодовик практично можна помацати рукою.

Інфраструктура туристичних містків та доріжок мені дуже нагадала таку біля водоспаду Ігуасу і теж з аргентинської сторони, коли недоступні місця стають абсолютно досяжними для всіх.

Ширина язика Періто-Морено складає 5 км, середня висота – 60 м над поверхнею води. Середня глибинадорівнює 170 м, максимальна - 700 м. Швидкість його руху дорівнює 2 м на день (приблизно 700 м на рік). Однак втрати маси приблизно такі самі, тому (не враховуючи невеликі відхилення) мова льодовика не відступала і не наступала протягом 90 років.

А якого пронизливо блакитного кольору лід! Особливо в тих місцях, де тільки-но з гуркотом відколовся черговий "10-ти поверховий будинок" льоду:

Я думав, що тут досить 1-2 години, а провів майже весь день, гуляючи численними містками та доріжками. Льодовик не відпускає, неможливо відвести погляд, дивишся на цю крижану масу як заворожений.

Вершина Фіцрой. Хтось мені в коментарях писав у відповідь на моє твердження про те, що швейцарський Матерхорн є найбільш фотогенічною вершиною світу, що Фіцрой все ж таки цікавіше. Не можу сказати однозначно, побачивши обидві вершини, яка з них фотогенічніша, але те, що гори в різних частинахпланети абсолютно різні – це безперечно.

Вперше вершину Фіцрой побачив Франсіско Морено 2 березня 1877 під час своїх подорожей Патагонією. Він назвав вершину на честь капітана Роберта Фіцроя, командира британського брига Бігль, який зробив великий внесок у дослідження морського узбережжяПатагонії на борту Бігля працював Чарльз Дарвін.

Дорога в Ель-Чалтен, невелике містечко, звідки стартують трекінгові маршрути в районі Фіцроя та його підніжжя.

Тут чудові теркінгові маршрути, але час у дорозі можна сміливо множити на 1,5-2, тому що фотографувати та зупинятися хочеться практично через кожен кілометр шляху.

Після останнього ночівлі в кемпінгу Rio Negro потрібно ще 1,5 години дертися нагору до озер та льодовиків біля підніжжя Фіцроя. Перехоплює подих, хочеться кричати від захоплення, коли бачиш ці гори на відстані витягнутої руки:

І Чилійська сторона Патагонії, Національний парк Torres Del Paine.

Тут можна їздити, ходити пішки, плавати на кораблику між островами та до льодовиків. Мінлива погода, наскрізь промоклі після свіжої весняної зливи ми йшли вгору до знаменитих зубців Торресів, а на протилежному боці долини світило яскраве західне сонечко:

Прокинутися о 4-й ранку, вилізти з теплого спальника і знову підніматися вгору по стрімкому кам'янистому схилу... Щоб першими побачити, як запалюються Торреси.

Я поки не читав, як утворилися ці гори, але точно ніде не бачив у світі таких фарб і такої структури каменю.
Торрес дель Пайне в перекладі означає "блакитні башти".

Я часто кажу, що найголовніше в готелі – це вид із вікна. Але самий найкращий виглядвідкривається звичайно ж із намету!

Справжня дика природа поряд. Зайці, їжачки, лисиці, гуанако, нанду, безліч різних птахів. І пінгвіни на околицях Пунта-Аренас!
Навіть дятли у Патагонії зовсім інші!

Непередаваний кайф - принести з собою в рюкзаку на вершину пляшечку Шардоне Del Fin Del Mundo (Край Землі) і випити його за похідною вечерею!

Загалом це лише анонс... далі буде неймовірно цікаво.
Кілька статей буде практичних про те, як організувати таку подорож на Край Землі дуже бюджетно, адже ми тільки раз ночували в готелі, решту часу спали в наметі.

Мої партнери у цій неймовірній подорожі:

Кредитна карта ВСІМОЖУ від банку Ренесанс Кредит .

Це ідеальна картка для мандрівників, бо дозволяє знімати готівку у будь-якому банкоматі світу без комісії!
Крім того відкриває 62 денний безвідсотковий кредит, що теж важливо в подорожах про всяк випадок.

Далі буде...

Ну і туризм, звісно. Адже місто розташоване прямо на березі Магелланова протоки і вважається як би відправною точкою для різноманітних туристичних маршрутіву Патагонії. Відкрив ці місця Магеллан у 1520 році, коли його експедиція намагалася знайти вихід до Тихого океану з боку Атлантики. Спочатку він охрестив його протокою Усіх Святих, а землі навколо протоки назвав землею Патагонів на честь місцевих народів, які своїми розмірами нагадали йому міфічного гіганта Патагона Звідси і назва цих місць Патагонія. Магелланова протока має форму латинської літери S, і відокремлює півострів Брунсвік, на якому розташований Пунта Аренас від острова Вогненна Земля, який знаходиться зовсім близько від материка, з набережною Пунта-Аренаса видно його контури. А називається він так тому, що Магеллан побачив з материка вогонь від вогнищ, якими обігрівалися племена, що населяли острів, селкнам. Виходить, що всі назви з'явилися у цих місцях завдяки Магеллану. Колонізація цих земель по-справжньому почалася досить пізно, 1843 року, коли Президент Мануель Булнес наказав відправити з Анкуда (острів Чілое) експедицію для освоєння цих віддалених територій. Так виникло перше поселення — форт Булнес, куди ми звісно ж потім з'їздили. Трохи пізніше сюди були завезені вівці з того самого острова Чілое, що дало поштовх розвитку вівчарства. Наприкінці минулого століття розпочалася активна колонізація місцевих місць, лунала величезна кількість земель, створювалися великі господарства. Якщо в регіон озер здебільшого приїжджали німецькі переселенці, то тут переважали хорвати та англійці. Найвідоміші та найбагатші переселенці — родини Браун, Менендес та Ногейра. Пунта Аренас й досі прикрашають палаци цих родин. Насправді вони по суті повністю винищили всі місцеві племена йаганесу і селкнам, захопили їхні землі, природно, казково збагатившись при цьому. Цей відступ для загального розвитку та кращого розуміння історії цього краю.

Закинувши в номер речі, пішли перекусити та дивитися історичний центр міста. Погода дивувала своєю різкістю та контрастністю — щосили світило сонце, але крижаний вітер буквально збивав з ніг. Температура близько 13 градусів, але за відчуттями не більше 5. Ми відразу ж відчули, який сильний і холодний тут вітер, він просто пробирав до кісток, довелося здорово утеплитися, і я відразу ж прикупила собі вовняну шапочку та термосмужку для вух. Основна пам'ятка міста - пам'ятник Магеллану, що знаходиться в центрі площі. Пам'ятник дуже оригінальний. на п'єдесталі височить постать Магеллана, а на підставі — поклади представників місцевих племен. За традицією всі туристи повинні прикластися до ступні селкнаму, вважається, що тоді повернешся до Пунти Аренса. Ми, звичайно, відразу ж виконали цю обов'язкову частину програми і рушили довше.

Патагонія - країна льодовиків, озер, островів, каналів, фіордів, гірських річок, тисячолітніх лісів і вітру, що збиває з ніг… Все найцікавіше в Патагонії знаходиться на берегах океанів - Тихого та Атлантичного - і вздовж ланцюжка Анд. Можна проїхати сотні кілометрів та не зустріти взагалі нікого і нічого.

Навіть зазначені населені пункти на карті не дають упевненості, що у цих місцях є активне життя. Найчастіше це просто пара будинків плюс поодинокі тварини поблизу. Вся Патагонія як пиріг нарізана на шматки, обнесені дротяними огорожами. Причому на цих безмежних територіях ніхто не живе, окрім кроликів, баранів та гуанако. У кращому разі через 200-300 кілометрів потрапить самотня ферма, та й годі. Відстань між заправками легко може досягати 400-450 кілометрів… Утім, про все по порядку. Отже, свою подорож Патагонією ми вирішили почати з її найпівденнішої точки - Вогняної Землі.

Коли опиняєшся в цьому місці, все стає зрозуміло вже без знаків.

МЕТЕОТОТАЛІЗАТОР
…Невелике містечко Ушуайя, готель з видом на протоку Бігль, гарячу каву зі свіжою випічкою та почуття, що пригоди починаються. Однак наша рішучість трохи зменшилася, коли з'ясувалося, що весь найближчий тиждень очікуються сніг із дощем та сильним вітром. Прогнози у Патагонії – річ ненадійна, тому місцеві жителі не звертають на них особливої ​​уваги. Щоправда, деякі все ж таки роблять ставки в букмекерських конторах: збудеться - не збудеться. Клімат у цих місцях суворий не лише взимку, а й улітку. Бувають, звичайно, окремі дні в розпал сезону, коли температура піднімається вище за 15 градусів, але це скоріше виняток. Взимку тут майже полярна ніч, відносно світло лише 4-5 годин на добу. З гір до самого океану спускаються льодовики і 300 днів на рік зазвичай дощово та похмуро. Воно й зрозуміло, адже звідси до Антарктиди менше тисячі кілометрів!

Пінгвіни влаштовують гнізда між корінням дерев або риють нірки прямо в землі.

У гаремах морських котиків буває до 100 дружин, і всі кохані

З примітивної китобійної станції на індіанській території Ушуайя перетворилася спочатку на каторжну колонію, де доживали свої дні російські анархісти, а потім на сучасний. туристичний центр. Готелі тут на будь-який смак та гаманець. Магазини, що торгують якісним туристичним спорядженням, є сусідами з лавками дешевої електроніки. У ресторанах подають величезних крабів вагою під два кілограми із значними клешнями. Колись індіанські жінки виловлювали їх голими руками, а тепер видобуток ведеться з комерційним розмахом. Щорічно тисячі тонн цих смачних красенів експортуються до Європи, США та інших країн. У тамтешніх ресторанах ціна делікатесів піднімається до небес, а на Вогняній Землі крабами годують практично за собівартістю. Сьогодні Ушуайя нагадує Клондайк часів золотої лихоманки. На кожному розі туристичні агенції, готові організувати поїздку до будь-якої точки Патагонії. Хтось вирушає дивитися пінгвінів та котиків, хтось бере позашляховик і мандрує далеко від цивілізації. Рибалки спеціально приїжджають сюди з Європи та Австралії за багатим уловом, а прихильників екстриму тягнуть відмінні гірськолижні трасита антарктичний дайвінг.

Гори, льодовики, гуанако та дикі мустанги - класична картина Патагонії

Мандрівникам на замітку
Найкращий час для поїздки до Патагонії – аргентинська весна чи літо, тобто з листопада по березень. Хоча навіть улітку температура повітря зазвичай не перевищує 18 градусів. Ну і вітер, звісно. Теплий одяг зайвим не виявиться.
Прямих рейсів з Росії в Аргентину немає, є кілька варіантів перельоту з Москви в Буенос-Айрес з пересадкою в Європі. Найзручніші: щоденні рейси Air France через Париж, Iberia – через Мадрид та Lufhansa – через Франкфурт. Також можливі маршрути Alitalia через Рим та British Airways через Лондон. Середня тривалість перельоту з урахуванням стикувань – близько 23 години. Офіційна мова- Іспанська. Різниця у часі з Москвою – 7 годин.

ЖИВИЙ КУТОЧОК
Першим пунктом нашої програми стали морські звірі. Досить велика колонія котиків і морських левів уподобала один з островів поблизу маяка «на краю світу», описаного ще Ж. Верном і розтиражованого на місцевих сувенірах. Незважаючи на важку комплекцію, тварини виявилися рухливими та вельми агресивними. Іноді порикуючи, самці задавали один одному неабияку тріпку. «Панянки» ж дивилися на це зовні байдуже, повертаючись то одним боком, то іншим, але в думках, напевно, уявляли, як вони ощасливлять переможців.

Неподалік котиків знаходиться територія пінгвінів. Магелланові пінгвіни, а саме цей вид тут найпоширеніший, живуть у норах, тому весь острів буквально «замінований» ямками, норками та відходами життєдіяльності птахів. Пінгвінів тут дуже багато, і спостерігати за ними можна безкінечно. Смішні і незграбні, вони, якщо щось не подобається, починають істерично кричати і на весь опор насіняти геть. "Птахи-людини" зовсім не бояться людей, і підійти до них можна на відстань витягнутої руки. Утриматися від того, щоб погладити пташку, було неможливо, але спроба закінчилася плачевно: фамільярність явно не сподобалася пінгвіну, і, несамовито загорлавши, він швидко і дуже боляче клюнув. Довелося обмежитися фотографуванням.

КРАЙ СВІТУ
Після знайомства з тваринним світом настала черга автопригод. Взявши в одній із прокатних компаній Land Rover, ми вирушили в Національний парк«Вогняна Земля», де дивним чином поєднуються гори, море, ліси та льодовики. Більшість парку недоступна для відвідувачів, тут лише кілька дозволених стежок. А ще можна покататися екзотичним доісторичним паровозиком, який свого часу возив сюди… в'язнів. Ця дорога вважається найпівденнішою вузькоколійкою у світі. Наразі поїзд переобладнано у туристичний атракціон, але аж до 1947 року тут знаходилася величезна в'язниця, а в майбутньому нацпарку каторжники валили ліс. А взагалі це офіційний Край Світла, про що і говорить прибита на покажчику табличка. Проходячи весь день під снігом із дощем, проклинаючи всілякі трекінги, ми вирішили, що далі пересуватимемося виключно на автомобілі. І наступного ранку висунулися в бік самого великого озерана Вогняній Землі.

ПАТАГОНІЯ-ТРОФІ
Хороша асфальтова дорога закінчилася кілометрів через 50, після чого пішла ґрунтовка, що поступово стає все гіршою і гіршою. За три десятки кілометрів скінчилася і вона. Дорога перетворилася просто на глибоку колію. Періодично пробуксовуючи та зісковзуючи в ями та калюжі, долаючи боброві греблі, ми рухалися на зниженій передачі. Штурмували слизькі підйоми та падали в яри. Наш гід Ігнасіо щосили намагався справити враження і попросився за кермо. Сівши на місце водія, він увімкнув передачу, відчинив двері і ... вийшов з салону. Зробивши безтурботне обличчя, він, насвистуючи, пішов поряд. Але нас після кількох «Ладог» так просто не здивуєш! І ми почали йому розповідати про російську бездоріжжя.

Температура води у гірських річках Патагонії не перевищує 7-10 °С

Незабаром опинилися на березі озера – цілі маршруту. Краса була незвичайна! Ліс вражав уяву: вічнозелені буки перемежувалися хвойними породами, чагарники сусідили з листяними деревами. А чого коштували незвичайні прапорові дерева, що змінили форму крони під впливом постійних вітрів… Осінь розфарбувала все у яскраві кольори, трохи пом'якшивши їх пастелью. Соковиті крони відтінювалися бородами моху і лишайників, що віялом спускалися з гілок і стовбурів, а сніг, що тільки-но випав, покривав землю, немов гагачий пух. Проїхавши ще трохи, натрапили на «рояль у кущах» - мисливську хатинку з піччю та парочкою каное, де можна було перепочити, поки Ігнасіо займався приготуванням асадо - улюбленої національної страви.

Національна аргентинська страва - асадо

Підпалена гілочка араукарії відганяє злих духів

Порт Ушуайї. Звідси круїзні судна йдуть до Антарктиди.

Мандрівникам на замітку
Росіянам віза до Аргентини не потрібна. Чилійську візу на 90 днів можна отримати безпосередньо на кордоні - протягом 10 хвилин і безкоштовно (для порівняння: у Москві на це піде місяць і коштуватиме 75 доларів). Зверніть увагу на багаж: заборонені будь-які продукти, особливо овочі та фрукти. Усі речі перевіряють та просвічують. При оренді машини в Аргентині обов'язково попередьте, що поїдете до Чилі – вам зроблять необхідний комплект документів.

Подорожувати Патагонією найкраще на позашляховику

ЦАРСТВО ЛЬОДУ
Проколовши тиждень на околицях Ушуайї, ми перелетіли в середину Патагонії, в Ель-Калафаті - невелике поселення на березі озера Архентіно. Тут насправді унікальні льодовики: вони починають формуватися на висоті 1500 метрів і спускаються до позначки 200 метрів. У той час як в інших частинах світу крижані масиви народжуються на висоті не нижче двох з половиною кілометрів.

Після затяжного дощу визирнуло сонце.

Здається, що у Калафаті нескінченне броунівський рух. на кожного місцевого жителяТут по магазину, ресторану, магазину шоколаду і турагентству. Це туристична Мекказ чудовою інфраструктурою. Сюди їдуть заради льодовиків, вершини Фіцрой, айсбергів та зручної нагоди відвідати Чилі. Між іншим, чилійські та аргентинські льодовики оголошені ЮНЕСКО світовою спадщиною людства. За своїми масштабами вони треті після Антарктиди та Гренландії. У національному парку Los Glaciares, що так і перекладається – «льодовики», таких гігантських «холодильників» цілих 48! Періто Морено - найбільш видовищний та незабутній у Патагонії. Його вік понад 30 000 років. Лід тут перебуває у постійному русі - він неприборкано насувається. Причому із пристойною швидкістю – близько двох метрів на день. Гігантський льодовик заввишки 18-поверховий будинок і довжиною мови в шість кілометрів перетинає практично все озеро. Первозданная тиша порушується гуркотом брил, що відколюються і перетворюються на айсберги. Відчуття, що стоїш біля відчинених дверей гігантської морозильної камери, від якої віє багатовіковим холодом. Колір льоду незвичайний і змінюється в залежності від часу дня та освітленості. Вранці та вдень він блакитний, увечері стає темно-синім. Екскурсія льодовиком можлива тільки з гідом і в альпіністських «кішках». Незабутня прогулянка! А як бонус наприкінці маршруту – склянка віскі з тисячолітнім кубиком льоду чи ковток найчистішої льодовикової води.

Скелет дитинчата кита завдовжки з великий автобус

RUTA 40
Кращий спосіб дізнатися Патагонію - перетнути її легендарним і найдовшим у світі Панамериканським шосе. Протяжність цієї дороги 48 тисяч кілометрів більше, ніж довжина екватора! Починаючи на Вогняній Землі та прорізаючи 15 країн, вона закінчується майже на Алясці. Вирушивши одного разу цією трасою з кінця в кінець, одна американська пара так захопилася, що їхала три роки. В дорозі у них народився і навіть встиг трохи підрости син. В Аргентині ця дорога фігурує як Ruta 40. Це хребет півдня, від якого відходять дорожні «нерви», що ведуть до ферм скотарства. Аргентинська частина «Панамерики» складає понад 5 тисяч кілометрів. Вона перетинає 19 річок, 27 перевалів, 13 озер та солончаків. Місцеві кажуть, що якщо ви змогли проїхати її з півночі на південь, то побачили всю країну. Треба сказати, що Ruta 40 зовсім не хайвей: більше половини її взагалі не вкрите асфальтом. Тому майже в кожному населеному пунктіу вас буде три заняття Панамериканське шосе проходить через 15 країн: пошук шиномонтажу, бензоколонки і магазину. І швидше за все саме в цій послідовності – перевірено!

Від Ель Калафате з льодовиками до національного парку«Ель Чалтен» та легендарного піку Фіцрой (3405 м) можна дістатися саме 40-ою. Біля самого підніжжя Фіцроя знаходиться містечко Ель Чалтен (El Chalten, у перекладі - «гаря, що курить»), місце поселення індіанців племені теуельче. До Другої світової війни Фіцрой вважався одним із найбільш важкодоступних місць на півдні континенту. Названий на ім'я капітана корабля "Бігль", на якому плавав Дарвін, Фіцрой - одна з найскладніших для сходження вершин у світі. І чи то з міркувань підвищеної екстремальності, чи ще з якихось, але ні пристойних готелів, ні банкоматів тут немає. Навіть із стільниковим зв'язком проблеми. Натомість є кемпінги за 20-30 доларів та кілька bed&breakfast за 50-80. Сходження не входило до наших планів, і ми обмежилися відвідуванням кількох чудових краєвидів у горах на мальовничих озерах Laguna de los Tres та Capri.

Мандрівникам на замітку
У Чилі та Аргентині скрізь беруть до оплати американські долари. Курс у кожному магазині встановлюють свій, іноді буває невигідно – звертайте увагу. Долар до аргентинського песо співвідноситься як 1 до 4. Кредитні картки беруть практично у всіх магазинах і ресторанах, але віддають перевагу готівці. Часто під час оплати готівкою можна попросити знижку. І навпаки – у деяких місцях при оплаті карткою до суми додають 10%. Банкомати є, але не скрізь і небагато, у деяких існує ліміт на видачу готівки у 150 доларів. мобільний зв'язокпрацює у містах, у преріях зв'язку майже немає.

СТРАШНІ, АЛЕ СИМПАТИЧНІ
Подальший маршрут вів нас до Чилі. Тією ж 40-ю дорогою від Калафате до кордону не більше 400 кілометрів, щоправда, більша частина шосе виявилася гравійною. Територія чилійської держави затиснута між узбережжям Тихого океануі ланцюжком Анд і ділиться на три частини, які не з'єднані між собою. Щоб жителям південного Чилі дістатися центральну або північну частинуїм потрібно їхати територією Аргентини, плисти на поромі або летіти літаком. У чилійській частині Патагонії теж є своя візитна картката гордість – національний парк «Торрес дель Пайн» (Parque Nacional Torres del Paine). Це незвичайний гірський районАнд, біосферний заповідник та справжня скарбниця дикої природи. Один з найкрасивіших національних парків, що охороняються ЮНЕСКО. Своєю назвою він завдячує гранітним «вежам» Торрес заввишки понад 2 тисячі метрів. Тут, серед гір та десятків озер та річок, зібрані практично всі пейзажі Патагонії: чагарникові рівнини, вологі ліси, магелланова тундра та високогірна пустеля. Не кажучи вже про льодовики, водоспади, веселки та інші краси. Вже півстоліття тут заборонено полювання, і тварини майже не бояться людини. Такої різноманітності звірів та птахів, напевно, ніде більше у Чилі немає. Тут можна побачити кондора - найбільшого у світі хижого птаха з розмахом крил до трьох з половиною метрів. Згідно з відомою книгою, кондор забрав у небеса одного з дітей капітана Гранта. Однак Жуль Верн нічого не знав про кондори. У реальному житті вони дуже полохливі і зазвичай сидять тихо-мирно і чекають на якогось дрібного кульгавого зайця.

Подорож по Патагоніїпочалося у Буенос-Айресі - столиці Аргентини. Приїхав я сюди на день раніше групи, заселився в готель і пішов блукати вуличками в пошуках їжі, обмінників і карти з інтернетом. Все виявилося складніше, ніж я очікував - англійською в Аргентині майже ніхто не спілкується, основ мова - іспанська, якою я знаю лише півтора слова. Сімку я так і не купив, але поїсти та поміняти гроші зумів. Слід зазначити, що у Аргентині існує два курси: чорний і білий. Кілька років тому різниця між ними була справді великою, зараз вона фактично непомітна. Якщо на офіційному за 1 дол дають 15,7 песо, то чорному можуть дати 16,5. Я завжди змінювався на чорному ринку. Знайти міняв не складно - гуляйте вулицею Флорида і не промахнетесь.

Буенос-Айрес цікаве місто, Кілька днів тут варто провести. Подивитись туристичний районЛа-Бока та цвинтар Реколета. Увечері сходити на мілонгу і повчитися танго, саме в цьому місті зародився цей чудовий танець. Хто не хоче вчитися, можна просто дивитися, насолоджуючись чудовою живою музикою та аргентинським вином. Ми саме так і зробили)

Подорож Патагонією - Вогненна земля

З Буенос-Айроса ми летимо на край землі, до найпівденнішого міста планети - Ушуайю. Проходячи сек'юріті у місцевому аеропорту дуже переживав, щоб не витягли сало. Куди ж у похід без українського сала? Скрупульозний перевіряльник обнишпорив, здавалося, весь рюкзак, але ні сала ні ковбаси не знайшов. Щастить. Щасливий виходжу на вулицю, одразу ловимо таксі та їдемо до хостелу. Ушуайя, хоч і є найпівденнішим містом світу, дуже мені нагадав чи . Та сама архітектура, схожий клімат, довгий день. Цілком немає почуття, що ти на краю землі, все здається знайомим і звичним.

Ми прилетіли рано, попереду весь день. Ідемо їсти, а потім пливемо на катамарані каналом Бігль.
Через 15 хвилин бачимо острови, повністю покриті пінгвінами. Але чомусь вони злітають. Це насторожує. Підпливаємо ближче – то це не пінгвіни, а баклани! Ну нічого, на цю екскурсію я пішов заради морських левів і вони не змусили на себе довго чекати.

Невеликі кам'яні острівці трохи менші, ніж повністю, вкриті незграбними на суші тілами. На тлі маяка виглядає дуже мальовничо.

Кружимо півгодини навколо них і повертаємось. Задоволений. Для мене подорожі цінні саме новим досвідом, новими місцями та новими знайомствами. Не важлива погода та труднощі, якщо ти бачиш щось нове, то воно того варте. Подорож Патагонією подарувала мені багато нового і поклади морських левів були лише початком.

31 грудня ми проводимо максимально активно - запланована довга прогулянка парком Tierra del Fuego ( Вогняна Земля) зі сходженням на одну з вершин. Але спочатку обов'язковий пункт- Найпівденніше поштове відділення світу. Надсилаю пару листівок, ставлю штамп у паспорт. Поштовий дуже вражаючий, напевно, працює тут все життя. Разом зі штампом клеїть своє фото в паспорт)) Далі йдемо гуляти лісами, горами, озерами.

Повертаємось у хостел до 21:00 – на вулиці світло. Темніє тут близько 23-24:00. Люблю, коли темніє пізно.

Новорічну ніч ми зустрічаємо у хостелі, господарі накрили смачний стіл із ягнятим гриль. Паралельно знайомимося. Вся група дуже цікава і багато де побувала. Більшості близько 30-40 років. Під аргентинське вино та ніжне м'ясо всі історії заходять на ура. Ближче до 4 ранку розходимося спати.

На завтра в планах екскурсія на пінгвіний острів, на яку я, на жаль, не їду – нема вільних місцьта місцеві організатори ніяк не ведуться на вмовляння взяти ще одного. Треба було забронювати бронювання.

Засмучувався я не довго, а вирішив побігати. Адже це дуже знаково - пробіжка першого січня в самому південному містісвіту. У Антона позичив кросівки, абияк став ранком (вино в Аргентині йде дуже легко і багато), зробив мляву зарядку і побіг. Тут ідеальний клімат для пробіжок – температура 10-15, чистий морське повітря. Десь після 5-го км увійшов у ритм і не хотілося зупинятися, але й хитати себе не можна – завтра переїзд до Чилі та старт пішої частини маршруту. Разом стандартна десяточка.
Залишок дня проводжу у прогулянках містом. Гарна архітектура, але не фотографую. Чомусь я майже повністю перестав фотографувати міста. Подорож Патагонією не стала винятком.
Від пінгвінів гурт повертається задоволений. На острові здебільшого мешкають магеланнові – вони невеликі, по коліно, але є й парочка королівських.
Ну нічого, за пінгвінами я поїду до Антарктиди чи ще кудись.

Чилійська Патагонія - Torres del Paine

З Ушуай наш шлях лежить в Чилі. Багато годин на автобусі, більшу частинуз яких я проспав. Я вважаю, спати треба завжди, коли є така можливість)) Решту любую красою рівнинної Патагонії. Саме рівнини (а чи не гори) є основним рельєфом місцевості. За вікном постійно трапляються кумедні тварини - гуанаки, страуси, вівці.

Знакова точка переїзду - Магелланова протока, яку ми перетнули на поромі.

Час летить непомітно, перетинаємо кордон та незабаром приїжджаємо до містечка Puerto Natales. Приємне містечко, яке розкинулося на берегах фіорду з дуже романтичною назвою «Остання надія». Закуповуємо продукти, насолоджуємось останнім вай-фаєм – попереду гори та похід.

Півтори години їзди на автобусі та ми біля входу до національного парку Torres del Paine. Купуємо перміти, слухаємо інструктаж, підписуємо правила. Тут все дуже суворо, нещодавно невигадливий турист влаштував страшної сили пожежу, яка занапастила чи не третину всього парку. Вітер сильний – вогонь розноситься миттєво.

Ближче до 5-ї вечора нарешті виходимо на стежку. Попереду ще близько 18 км. як добре, що пізно темніє, ми можемо засвітло дійти до стоянки.
Перше, чим вражає Патагонія – це велика кількість ромашок. Їхні мільйони. В іншому пейзажі двох перших днів мене не дуже дивують. Мило, красиво і звично-північно.
Зранку падає сніг. Такий ось розпал літа на південних південь. Зате дуже красиво - внизу поля заслані білим ромашковим покривалом, потім прошарок зелених дерев та білі гори. Ну, де ще таке побачиш?

У цьому парку на нас чекає сюрприз – запровадили нове правило і тепер кемпінги треба бронювати заздалегідь. Про це ніхто не знав, і ми намагаємося пройти без броні. Але всі місця вже викуплені спритними німцями, рейнджери непідкупні. Доводиться змінювати маршрут. Усі ключові точки ми дивимось, але проходимо не весь O-trek. Я зовсім не засмучений цим фактом. На ночівлю повертаємось у кемпінг Шерон.

Ще перехід, який особливо не запам'ятався, але ми стали ближчими до однієї зі знакових точок – «Блакитних веж» Torres del Paine. Це один з видів за яким я поїхав до Патагонії. Башти вражають. Висотою всього до 2500м зблизька вони виглядають справжніми кам'яними велетнями. Біля підніжжя ми проводимо півтори години, тут навіть можна сховатися від всюдисущого вітру. Знімаю пару тайм-лапсів, тим часом хлопці з гурту навіть занурюються в озеро. Я не схотів.

Наступна ключова точка – льодовик Грей. Тут також не обійшлося без пригод. У запланованому місці ночівлі місць у кемпінгу немає, треба винаймати кімнати в хостелі, в якому теж не вистачає на велику групу. Що ж робити, що ж робити. Головний рейнджер дзвонить у кемпінг Грей, який знаходиться під льодовиком і знаходить там 6 вільних місць – саме те, що нам потрібно. У результаті ділимо групу: Рома залишається з основною частиною, я беру ще 5 хлопців-дівчат і йдемо 11 км у Грей. Вийшли о 7-й вечора і до 21.30 вже були на місці. Дорога красива, її ми фактично пробігли під постійні жарти, зупиняючись лише на фото і підкріпитися ягодами. Хотіли встигнути до закриття магазину і купити пляшечку вина або чогось міцнішого на вечір - в нагороду за такий довгий день. Не встигли. У результаті цокаємося кружальцями з водою, їмо макарони. Настрій чудовий.

Вранці виходимо на радіалку до льодовика Ґрей. Він добрий. Льодові поля простягаються далі, ніж вистачає око.

На стежці зустрічаємо магелланового дятла - цей птахів безперечно крутіший за наших.

Збираємо табір і йдемо до озера Піхе, тут на нас чекає кораблик. Точніше, він має чекати. Але кораблик ламається у дорозі і в очікуванні ми проводимо пару зайвих годин. Збирається черга. Ми потрапляємо на другий захід. Виходимо на верхню палубу, фоткаємося зі штурманом і жартома пропонуємо Каті покерувати. Жартами-жартами, але Катя не губиться і підходить з зухвалим проханням до каюти капітана. І щоб ви думали? Блондинкам явно жити простіше і їй поступаються місцем біля штурвала. Наступні півгодини кораблик, виляючи більше, ніж зазвичай, пливе під не дуже уважним керуванням Каті. Ближче до причалу Катю змінюють.

Через запізнення кораблика останній автобус до кемпінгу йде раніше за наш приїзд. Евакуюватимемося на машинах по чотири людини. Місцеві пускають у бар-столовку відігрітися і сховатися від вітру, що пронизує до кісток. Десь знаходиться гітара, другий Рома розпочинає концерт. Загалом, у нас у групі фактично всіх імен по два. І є навіть тески, які народилися одного дня.
За гітарою десь знаходиться колебас із мате, я купую дві пляшки вина. Рома втомлюється грати, гітара переходить до місцевого. Чудовий вечір вийшов! Нікому вже не хочеться в кемпінг та намети.
Але ось я їду на останній машині, подякувавши хлопцям за серцевий прийом.
Завтра переїзд до Аргентини.

О! Мало не забув про хмари! Адже вони були божественними! Цілий день після веж Торрес ми йшли вздовж озера Nordenskjoid (воно близько 20км у довжину) милуючись хмарами лентикулярними. Таке небо можна фоткати нескінченно. Ну як? Скажіть, як вибрати лише пару фото?

Аргентинська Патагонія - Perito Morene та Фіц Рой

Черговий 4-х годинний переїзд автобусом і ми є у чарівному аргентинському туристичному містечку El Calafate. Поруч із містом знаходиться один із найзнаменитіших і найкрасивіших льодовиків світу - Perito Morene. До нього ми й вирушаємо.

Як і в самому місті, біля льодовика процвітає туристична інфраструктура: є ресторани, пропонують прогулянки на катері, а металевими доріжками гуляють натовпи народу.
Не дивлячись на все це, Perito Morene вражає. Стіна висотою до 70м і шириною 5км йде вдалину на десятки кілометрів, зливаючись з патагонським льодовим щитом. "Зима близько" - відразу згадується Гра престолів. Тим часом ми гуляємо доріжками, яких, до речі, тут зовсім не мало, і піднімаємося все вище і ближче до льодів. З кожним кроком льодовик відкривається дедалі красивіше. Спочатку це була просто крижана стіна, а зараз проглядається безмежне крижане плато.

Кожні 5 хвилин з оглушливим гуркотом великі та маленькі крижини відламуються від стіни та руйнуються у воду. Навколо стоїть натовп роззяв з фотоапаратами, - усі мріють зловити момент падіння.

Після прогулянки землею вирушили до льодовика по воді - на катері. Зовсім до стіни катер не підходить, але така прогулянка відкриває нові види та ракурси. Всім сподобалось.

Цей льодовик залишиться у пам'яті кожного на все життя.

Але вистачить цивілізації та стежок із металу, нам знову час у гори! Адже основою нашої подорожі Патагонією є саме трекінг і життя в наметах. Переїжджаємо до національного парку Лос Гласьярес, ближче до знаменитої гори Фіц Рой.

Говорять, часто буває настільки хмарно, що кам'яного велетня не розглянути протягом тижня. Нам щастить - усі три дні трекінгу ми милуємося величною вершиною.
У парку практикують підхід мінімального втручання людини у природу, тому й кемпінги дуже скромні. Це просто місця для наметів та один туалет. Із цим, звичайно, промах. На сотні туристів одного явно мало, доводиться стояти у великій черзі. Це дрібна незручність, яку не варто звертати уваги. Навколо незаймана природа, найкрасивіші горита льодовики, а на стежках вдень з вогнем папірця не знайти! От у нас би така чистота!

До Фіц Роя сходили радіально, кажуть, це не канонічний вигляд, але мені подобається. Зустріли лисицю та птах. Тварини тут людей не бояться та підпускають дуже близько. Описувати гору, яка стала Меккою для фотографів усього світу, не буду. Дуже хотілося б потрапити сюди на заході сонця і вночі.

На цьому знакові місцяосновна частина програми переглянуті, ще день у парку Лос Гласьярес, прогулянки до льодовиків і повернення в Буенос Айрес.

Подорож Патагонією - водоспади Ігуасу

За часів своєї молодості, на перших курсах КПІ, коли Вконктакте ще тільки набирав популярності, а я візуалізував цілі, було створено альбомчик під назвою «Мої цілі, мої мрії». Зараз він мені здається дуже наївним і здебільшого з шаблонними «цілями/мріями» нав'язаними суспільством та оточенням. Але одна з цілей була сформульована приблизно так: "Відвідати найбільші водоспади світу". Що ж, почалося.

17 годин у дуже комфортному автобусі пройшли швидко. Жарти з поділом на фавели (кама) та панів (суперкама), можливість перебрати фото, їжа та безкоштовне вино – і ось ми вже в містечку Puerto Iguazu. Не гаючи часу міняємо автобус і їдемо до водоспадів з аргентинської сторони. Ми поспішаємо, адже вхід у «Глотку диявола» закривається о 4-й вечора. Пішки парком 700м, 20 хвилин на локальному поїзді і трохи більше 1км по помостомах над водою, і ось ми біля мети.

Я бачив багато гарних водоспадівАле я вперше бачив стільки падаючої води, мальовничо прикрашеної тропічною флорою. Масштаби неможливо передати ні словами, ні фото. Ігуасу складається з 275 водоспадів, кожен з яких може претендувати на найбільший і найкрасивіший з бачених мною до цього. Загальна ширина комплексу 3км, а Глотка диявола найцікавіше (але не наймальовничіше) місце. Доріжка виводить фактично до місця падіння води, а бризки з водоспаду поливають краще за будь-який душ. За хвилину ти вже цілком мокрий. Дуже складно знімати, щоби не залити об'єктив краплями, але ми намагаємося.

З цікавостей у парку крім водоспаду – безліч носух, яких я бачив уперше. Також були крокодили, варани, мавпи, гарні птахи та метелики, черепаха.

На вечерю йдемо до буфету – це геніальні заклади. Платиш близько 20дол і їж без обмежень, починаючи з соковитого м'яса і закінчуючи десертами.

Встаємо рано-вранці, навіть не встигнувши поснідати. Сьогодні ми їдемо до Бразилії – дивитися на Ігуасу з іншого боку. Насамперед півгрупи вирішило політати на гелікоптері, я в тому числі. Це не дешево – 10 хв за 130дол. Але ніхто з нас раніше не літав на вертушках і політ обіцяє нові види на комплекс водоспадів. Летимо.
Звичайно, часу обмаль, але мені сподобалося. І віражі пілота над водоспадом та широта огляду залишають лише найкращі враження. З повітря можна побачити весь комплекс, що із землі практично неможливо.

Чергу в парк Ігуасу з бразилійської сторони видно з-за меж - кілька тисяч людей закручені великою змійкою біля входу. Потрапили. Але все не так погано, черга рухається дуже швидко - бразильці навчилися справлятися з таким потоком. Через хвилин 20-30 ми сідаємо на автобус і їдемо парком. Виходимо на зупинці, з якої починається основний піший маршрут. Туристів тут просто неміряно, доводиться якось пробиратися між, чекати на місце біля перил для фото. Зате відкриваються чудові панорамні видина водоспад, яких не було з аргентинської сторони. Можливість підійти до «Глотки диявола» є й у Бразилії. Поливає тут ще більше, а через водяний пил нічого особливо не видно, тому я вирішив не йти.

Програму з Ігуасу фактично повністю виконано, не встигли лише покататися на човниках. Водоспад залишив одне з найбільших вражень у житті. Це дійсно незвичайне місце, що варто відвідати кожному.

До речі, комплекс водоспадів Ігуасу – одне із семи нових чудес світу.

Подорож Патагонією вийшла дуже цікавою і незабутньою. Впевнений, сюди ще повернусь. А попереду Мендоса та .