Завдяки своїм унікальним природним багатствамі географічному положенню річка здавна приваблювала людей до своїх берегів, де вони будували свої поселення, що перетворилися згодом на великі та маленькі міста з навколишніми селами. Розвиток судноплавства сприяло появі торгових міст - портів, що розташувалися вздовж усієї течії річки. Найбільші їх Волгоград, Самара, Казань, Нижній Новгород.

З 30-х років минулого століття Волга стала використовуватися як джерело гідроенергії. Нині у басейні річки зосереджено приблизно близько 50 % сільськогосподарського виробництва Російської Федерації. Волга забезпечує понад 20% всього рибного промислу країни. Тут споруджено 9 водосховищ та гідроелектростанції. Тому постає досить гостро.

На думку фахівців, навантаження на водні ресурси річки у вісім разів перевищує середню по країні, а 65 зі 100 найбільш забруднених міст Росії розташовуються у басейні Волги.

Екологи б'ють на сполох: води Волги серйозно забруднені. Дані моніторингу підтверджують, що якість води у Волзі та її притоках та водосховищах не відповідає російському стандарту якості за цілою низкою параметрів. Найбільш серйозні виникають у зв'язку з:

• наявністю великої кількості гребель;
• роботою великих промислових підприємств та комплексів;
• великою кількістю забруднених стоків великих міст;
• інтенсивною навігацією.

Вплив стічних вод

Основною причиною забруднення річки є скидання неочищених, а також недостатньо очищених стічних вод. Причина цього у фізичному і технологічному зносі як наслідок, неефективності очисних споруд промислових і муніципальних підприємств.

Забрудненість волзької води безпосередньо позначається стані її жителей. Дані різних досліджень показали наявність мутацій і вроджених каліцтв у деяких популяцій риб.

Цвітіння води

Також відмічено появу в річці синьо-зелених водоростей, здатних при розкладанні активно поглинати кисень та виділяти у навколишнє середовище до 300 видів токсичних речовин, більшість з яких досі не вивчені. Близько 20-30% водної поверхні Куйбишевського водосховища щорічно влітку покривається плівкою з цих водоростей. Після відмирання водорості, що потрапили на дно, виділяють фосфор і азот, тим самим створюючи ідеальне середовище для відтворення, в результаті якого відбувається вторинне забруднення водойми.

Наявність дамб

На думку експертів, ситуація ускладнена тим, що після зведення дамб річка втратила здатність до самоочищення.

Волзькі водосховища є практично непроточними, і 90 % забруднень, що потрапляють до них, не виносяться течією і осідають на дні.

Крім цього при будівництві цих гідроспоруд,

Замість передмови

Буде трохи неввічливо з мого боку, якщо я почну свою розповідь, перш ніж представлюсь. Отже, мене звуть Іван, моє повне ПІБ – Кузякін Іван Глібович. Живу я березі Великої російської річки Волги у її Устя, у м. Астрахань. Займаюся програмами активного відпочинку. Більше того, я той самий дивак, якому одного разу теплим квітневим вечором спала на думку дивна думка. Яка думка? Так, справді, яка думка? Можливо кілька думок? Так, перша думка - про те, що найбільш ранні поселення слов'янських племен на території Росії, та й колишньої СРСРвідзначені на кордоні Новгородської та Тверської області. Розселення слов'ян Схід відбувалося саме звідти. Як? Звичайно ж, річками.

Думка друга - кожній російській людині має бути хочеться доторкнутися до своєї історії, побувати біля своїх витоків.

Третя думка – найбільша річка в європейській частині Росії і, до речі, в Європі взагалі – Волга. Бере вона початок на Валдайському височини у Тверській області, народжується джерелом з боліт Оковського лісу. Валдайська височина служить гідрографічним вузлом. Тут беруть початок 4 головні річки: Волга, Дніпро, Західна Двіна, Лувати; що утворюють водну мережу Росії та визначили історію всієї російської держави. Як жителю гирла Волги, мені дуже хочеться побувати біля Витока Волги. І хто знає, можливо, Виток Волги - це ще й Виток Росії.

Думка Четверта. - а чи не пропливти мені всю Волгу від Витока до Устя. Ось реальний шанс зіткнутися одночасно і з російською природою, і з російською історією, і з російською культурою, і з побутом народів, які населяють Волгу.

І ще, за історію людства немає встановленого факту, щоб хтось пройшов Волгу всю цілком - від Витока до Устя. То хіба можемо ми, патріоти своєї країни, таке допустити.

Самі розумієте, такі думки до доброго не доводять. Півтора року страждань пішли на те, щоб збудувати необхідне для плавання судно, наскрести по різних установах гроші, необхідні для доставки всього спорядження до місця старту Експедиції. Під гучним ім'ям "Експедиція" спочатку малася на увазі група фахівців (історики, екологи, археологи, релігієзнавці, туристи), які мали на шляху проводити дослідження кожен у своїй галузі. Але на всі мої звернення по фінансову допомогу сипалися суцільні відмови. І ось від усіх моїх суперпроектів, розрахунків і кошторисів залишилося всього три людини - я і ще два такі ж диваки, які повністю розділяли мої устремління і мріяли здійснити паломництво до Витоку Волги, під вітрилами пройти Волгу від Витоку і туди, куди вдасться дістатися за місяць відпусток. Макс - мій колишній однокласник, ми багато подорожували разом, потрапляли в різні екстремальні ситуації, зараз він живе в Пітері, закінчує аспірантуру в суднобудівному та ще навчається на богослова. За комплекцією він цілком відповідає своєму імені: високий зріст і маса 90 кг надають йому ваги на нашому судні. Руслан Володимирович Синельщиков (РВС) – наш викладач історії у школі, де ми навчалися, турист, водить сам дитячі групи. Не одружений, любить готувати, давно мріяв поблукати російськими лісами. Має досвід плавання на вельботі. Компанія, як потім з'ясувалась, весела, життєрадісна, ерудована. Тож похід обіцяв бути цікавим.

Були куплені квитки, настав день відправлення, а грошей так і не було. Постало питання: А чи взагалі буде Експедиція? За кілька годин необхідна сума була зайнята у борг. Поїзд, Макс і РВС поїхали, а я залишився з човном, щоб до терміну прибути на вантажівці до Витока Волги у Коковкіному, де ми всі троє мали зустрітися.

І ось у неділю, 6 липня я сиджу в кабіні "Бичка", у кузові лежить наш саморобний швертбот. Вирушаємо ми назустріч небувалим пригодам. І все наше підприємство через ліміт коштів пахне авантюрою. Але в човні лежить мішок в'яленої вобли, тож якщо що - протримаємось. Виїхали рано-вранці. Зараз уже ближче до полудня. Сонце ширяє на всю, потрібно по дорозі купити сонцезахисні окуляри. Проїхали с. Микільське. Уздовж дороги стоять і торгують баштанкою корейці. Звичний степовий ландшафт порушують оброблювані ними під плівкою поля кавунів. До чого ж цей народ, що легко приживається, - корейці. Наші колгоспи давно всі розвалилися, а вони геть - вирощують. З гірки відкривається краєвид на велику російську річку Волгу з напрочуд гарними яркими берегами і острівцями, що густо поросли лісом. А попереду ще довга дорога.

7 липня, понеділок
Теза:Місце зустрічі змінити не можна.
Пригода:Зустрілися випадково.
Маршрут:Прибуття в д. Новинка автомобілем "Бичок". Д. Новинка - Виток Волги.

Опис:
Багато шанованих читачів люблять починати читання саме з цього місця. Я ж вважаю за необхідне застерегти їх, щоб не було скоєно певної помилки, яка може спричинити плутанину. Знайомство читача з героями цієї захоплюючої повісті відбувається саме у попередній частині, що називається "Замість передмови".

Йшли друга доба шляху на "Бичці" з Астрахані до Верхньоволзьких озер у д. Коковкіно. Спали 1-2 години. Я час від часу дрімав. Водій підтримував стан бадьорості цукерками, кавою та недавніми шлягерами. Ближче до обіду він був стомлений. Після Твері почалися необжиті місця. Точніше не так необжиті, як покинуті. Тверська область - край важкопрохідних лісів та боліт. Після Торжка траса йде крізь сосновий ліс. Рідкісні села виринають з-за повороту і переносять у період середньовіччя - кілька будинків, застарілі, похилі, невеликий луг для випасу худоби, річечка, іноді - ознаки електрифікації - ось і все. Дивуєшся, як можуть тут виживати люди – ні полів, ні заробітку. Тільки – гриби, полювання, трохи риби. Очевидно, більшість населення - пенсіонери. Трапляється молодь, але, швидше за все, вони приїжджають лише на літо. Бідність і водночас значущість цього побуту нам - росіян. Адже саме тут у далекі часи зароджувалась Русь, саме тут завдяки самобутності та невтручанню збереглося щось споконвічно російське. Проїжджаєш повз машину, а відчуваєш - "Тут російський дух, тут Руссю пахне!" Часто зустрічаються попереджувальні знаки – "Обережно, тут звірі перебігають дорогу". Місця справді заповідні, дихається легко і на серці радісно. Душа відпочиває. Ближче до Осташкова ситуація змінюється, трапляються потворні заболочені вирубки лісу. Чути шум тартак. Пізніше дізнаємося, що їх зосереджено 16 штук. І це в унікальному Селігерному краї! Звичайно, далеко від центру складніше підтримувати свій добробут. Але не можна вирішувати питання таким хижацьким ставленням до природи. Знищуючи ліс, ми порушуємо цілу екосистему. Зникають цінні породи птахів та звірів. Відбувається заболочування територій.

Перед Осташковим нам потрапило кафе. Ми вирішили перекусити, бо з самого ранку ще нічого не їли і в животі вже давно дзюрчало. Поки ми з апетитом споживали запропоновані нам страви, почалася злива, загримів грім, заблищали блискавки. Ще з ранку було помітно наближення грози і вона вибухнула. Ми сиділи за столом та обговорювали наш подальший маршрут. Автомобільна карткадоріг досить точно показувала шлях до Осташкова. Далі необхідно було знайти докладніший покажчик. А його ми не мали. Я згадував місце нашого призначення – Конаково. Ні, стоп! Конакове ми проїхали ще вранці. Чи не Конаково, а Коковкіно. Так, нам треба в Коковкіному. Саме там струмок Волга впадає у перше з Верхньоволзьких озер. Біля кафе опинився кіоск, де продають туристичну картку району. Купивши її, ми визначились, що наш шлях у Коковкине лежить через село Свапуще. Гроза посилювалася. Суцільний зливовий фронт зменшив видимість на дорозі за кілька метрів. Але часу чекати нема. Водієві треба сьогодні ще повернутися до Москви. Доїжджаємо до Свапущі – далі йде ґрунтовка. Водій каже, що їхати ґрунтовкою в дощ небезпечно - один він потім не вибереться. На свій страх та ризик рухаємося вперед. Дорога виявляється досить жорсткою, дощ її не розвозить. Ще в кафе в мені виникла підозра - чи правильне я написав своїм друзям місце призначення? Чи нічого не переплутав? Надто вже співзвучні Коковкіно і Конаково. Конаково дуже далеке від того місця, де нам треба зустрітися. Думаю, де взагалі ми зустрінемося. Ніхто з нас не знає. Мені вдалося купити картку. Чи зможуть вони розібратися? Приходить думка, що найрозумніше місце для зустрічі – остання зупинка на дорозі зі Свапущі до Коковкіно. З'являється надія, що ми один одного не втратимо. Під'їжджаємо до зупинки. Там Макс. Це диво, але воно відбулося. Ми порізно подолали понад півтори тисячі кілометрів і, не знаючи місцевості, не домовившись точно про місце зустрічі, таки зустрілися. Ура! Макс простягає мені записку, яку я йому вручив перед самим відходом їхнього поїзда - д. Конаково біля впадання Волги в оз. Верхити. У записці подвійна помилка: по-перше Коковкіно замінено на Конаково, по-друге Коковкіно стоїть на оз. Стерж, а чи не на оз. Верхити. Причина помилок зрозуміла: доля поїздки не була вирішена до самого відходу поїзда і куди треба було дістатися моїм компаньйонам я повідомляв у той момент, коли поїзд уже рушав. От і виникла плутанина. Розплутували Макс та РВС її на вокзалі в Осташковому. Вони вже брали квитки в Конаково, але побачили на стіні карту залізничних повідомлень, засумнівалися. Почали розпитувати населення, де ж впадає Волга у Верхньоволзьке вдхр. З'ясували. Вирішили їхати до Коковкіно – це була найперша авантюра походу.

Мої друзі зупинилися у селі Новинка. Виявляється, що найзручніше місце для спуску човна знаходиться саме там, а не в Коковкіному, як я спочатку припускав. Проїжджаємо місток через Волгу. Скрізь видно сліди діяльності бобрів. Можливості для спуску човна немає. Їдемо далі. Навколо незайманий ліс. Досі дощ. Під'їхали до села Новинка. На пагорбі стоїть наш намет. У ньому відсиджується РВС. Ми їдемо далі. Під'їжджаємо до озера Стерж. Макс направляє водія до одного із дворів. З хвіртки виходить високий, худорлявий чоловік зі світлим, умиротвореним обличчям. На обличчі світиться посмішка. Макс знайомить мене з Олександром. Олександр – місцевий краєзнавець, дуже товариська людина. Він пропонує залишити човен прямо в нього перед його домом. Ми погоджуємось. Потім разом переконуємо водія в тому, що йому випала унікальна можливість побувати біля Витока Волги. Їдемо до РВС. Вивантажуємо з машини речі, що залишилися. Забираємося вчотирьох у кабіну і мчимося ґрунтовкою в д. Волговерхів'я.

Йде дощ, тому на Витоці ми виявилися майже єдиними відвідувачами. На все Волговерхів'я всього 3 будиночки. Територію оголошено заказником. По селі гуляє худоба. Спускаємось до болота, не в нашому розумінні. Чиста смачна вода, пофарбована у червоно-коричневий колір болотяним мохом. Повітря вібрує. Стан блаженства та щастя переповнюють. Ось воно те джерельце, яке збере вологу землі і оживить, напоїть, наситить величезну територію Русі. Місце це святе. Вчені його назвали вододілом. А віруючі встановили похилий хрест. Над самим джерелом, з якого народжується Волга, з незапам'ятних часів стоїть каплиця. Тут народжується не лише Волга. З того ж болота беруть початок ще 3 річки: Дніпро, Зап.Двіна, Лувати. З ними пов'язана вся історія російського народу та держави Російського.

Виток - всеосяжне поняття. Це те, що було спочатку. Саме до цих місць відносять найдавніші стоянки людей на території європейської частини Росії, саме тут сліди ранньої колонізації території слов'янами. Саме вздовж річок відбувається розселення. Саме річки напувають і годують.

Міркування перериваються гудком автомобіля. Потрібно повертатися – вже темніє. Вирішаю наступного дня обов'язково повернутися. Виїжджаємо. Розлучаємося з водієм, бажаємо один одному щасливого шляху.

Повертаємось у д. Новинка. Ідемо до будиночка краєзнавця. Олександр виявився добродушною, товариською людиною. Все: мова, манери, хода говорили про його бажання, прагнення бути "російською" людиною. Навколишня природа, побутова ситуація сприяли цьому. Ми дуже багато від нього дізналися. Але час було влаштовуватися на нічліг. Наш бівуак розташовувався перед селом у досить мальовничому місці. Звідси досить добре проглядалася вся місцевість.

Йшов дощ. Поруч стояв недобудований зруб. Там, де має бути веранда, ми влаштували навіс, перенесли намет і розпалили багаття. Розповідали один одному як добиралися і яке щастя, що нам таки вдалося зібратися разом на Валдайській височині, побувати біля витоку Великої російської річки Волга. Очікування майбутніх пригод, свіжість навколишньої природи хвилювало наші серця, настрій був піднятим незважаючи на дощову погоду, втому та бажання виспатися.

8 липня, вівторок
Пригода:Вона таки плаває.
Маршрут:д. Новинка - Істок - д. Новинка - місце впадання Волги в оз. Стерж

Опис:
Встав рано-вранці. Дощ йшов усю ніч, тож було досить вогко. Іти зі мною до Витока ніхто не схотів. Я взяв фотоапарат і пішов на дорогу, що веде до Витоку. Ліс після дощу пахнув. Він впритул підступав до дороги, але, незважаючи на щільність дерев, переважно сосен, і підліска (вільховник), був досить світлим. Гучно і невимушено щебетали птахи. Краса була казковою. Хотілося вдихнути її кожною клітиною і стати частиною цієї природи. Іти ґрунтовкою було легко. Як добре, що тут немає асфальту. Згадуються вірші Іващенка: "Добре бути високою сосною і не бачити асфальту у вікні". Уздовж дороги текли численні струмки. Місцями утворювалися калюжі. Потім струмки стікали в русло невеликої річечки, яка приємно дзюрчала і вносила свою мелодію до симфонії лісу. Незабаром ці річечки добігають до своєї старшої сестри Волги і наповнять її лісовими ароматами, щебетом птахів, свіжістю трав, незабутньою красою тих місць, через які вони протікали. Вони передадуть усе це їй, щоб людина, яка живе на берегах Волги, змогла наповнити свою долоню, випити води і до глибини своєї душі відчути всю благодать цього життєдайного нектару російського лісу, російської землі.

Шлях мені чекає досить довгий. До Витоку – 15 км. З'явилося відчуття голоду. Ягід не знайшов. Набрав уздовж дороги листя малини і по дорозі жував. Перед селом Вороново помітив садибку – невелике господарство, де можна, судячи з вивішеного біля дороги оголошення, купити молочні продукти, м'ясо. Підійшов до хвіртки. Назустріч мені вийшла жінка середнього віку. Розговорився з господинею. Є в них і пасіка. Але оскільки весь червень був дощовий (всього 2 сонячні дні) меду зібрати не вдалося. Купив вершків і продовжив шлях. Садиба виявилася найбагатшою у всьому районі. Більшість зрубів були сильно застарілі, похилими, непривабливі. Такий же паркан. Потрібно додати, що ділянки дуже невеликі. Вище д. Вороново дорогу перетнув струмок - майбутня Волга. Тут її ширина – всього 2 м. Але вже відчуваєш, що це не один із тих струмочків, що зустрічалися мені по дорозі. Це вже щось дуже значне, велике. Іти вздовж русла дуже складно – берега практично немає. Або густо порослий ліс чи болота. Трохи вище вліво йде екологічна стежка. По ній я й пішов. Вона має вивести мене прямо до Витока. Через 200 м від дороги стежка перейшла на дерев'яні містки, які сильно застаріли, місцями провалилися. Під містками – болото. Поступово піднімаюсь нагору. Густий ліс і хмари комарів. Але мій погляд упирається в прекрасні білі грибочки. Набираю цілий пакунок. Але всі вони виявились поганками. З'ясувалося це вже згодом. Ліс напрочуд гарний, змішаний - сосни, берізки. Високий травостій. Часто заглиблююсь убік від стежки. Так і думаєш, що з-за дерева з'явиться галявина, на якій граються шишкінські три ведмеді. Іноді хочеться стати художником і перенести на полотно все те, що відкривається перед поглядом і переповнює сприйняття. Незабаром на гірці відкрився Спасо-Преображенський собор та Микільська церква Ольгинського жіночого монастиря. Собор перебуває у стані капремонту. Дивлюся на нього і виникає велике бажання взяти участь у реставрації.

Перший - чоловічий Волговерхівський Спасо-Преображенський монастир було засновано 1649 р. за указом царя Олексія Михайловича. Він швидко запустів, а 1724 р. монастирські споруди згоріли. Монахів приписали до Нілової Пустелі. Залишилася тільки капличка над витоком, яка час від часу руйнувалася, але її відновлювали. Жителі заселеного в 1740 році села Волгино Верхов'я взяли на себе всі турботи за змістом у чистоті самого Витока та Каплиці при ньому. Паломництво до початку не припинялося ніколи. Наприкінці ХІХ ст. був побудований новий жіночий монастир, який отримав назву Ольгіна. Настоятелькою стала ігуменя Віра. Черниці займалися господарством, будівництвом. Вели просвітницьку роботу. При монастирі працювала бібліотека, в 1914 році було відкрито церковно-парафіяльну школу. В 1918 офіційно Ольгин монастир був скасований. Але ченці вели службу у храмі та працювали у створеній ними Волговерхівській артілі до 1924 року. 1999 року Ольгинський жіночий монастир відкритий знову. Щорічно наприкінці травня проводиться водосвяття Витоку Волги.

Спускаюся до першого містка через Волгу. Дивно. Близько 150 м від Витоку, а річка вирує як гірська. Погода хмарна, але без дощу. Тож відвідувачів сьогодні багато. Здебільшого їдуть на добрих імпортних машинах. Возять також туристів із селігерських баз та санаторіїв. Багато хто з приїжджих, почувши про цілющу силу води, приймають ванни. Пройшовши екологічною стежкою, через високий травостій і вчорашні дощі я виявився весь мокрий. Але це не завадило мені скористатися чудовою нагодою залізти в джерельну воду і відчути на собі її прохолоду та чудодійство.

Виглянуло з-за хмар сонце. Воно було вже високо і я зрозумів, що настав час повертатися. Пройшов через д. Волговерхів'я. Прекрасне місце, щоб провести тут життя. Але воно знаходиться на території заказника - селитися тут не можна і земля не продається. Лише дві сім'ї, зберігаючи колишній уклад, ведуть свої господарства і надають динаміки всій цій казковій картині. Назад йшов швидко. Мене постійно переслідували оводи та ґедзі, тому доводилося часом переходити на біг. У таборі на мене вже чекали.

Цього дня було заплановано важливий захід – спуск човна на воду. Перший спуск ми провели в Астрахані, але повний штиль не дозволили нам випробувати ходові та лавірувальні якості нашого судна. Тим більше що в Астрахані ми плавали з Максом удвох, тут же пройшли понад тисячу кілометрів утрьох та ще й вантажем - всього понад 400 кг. Установча вантажопідйомність – 260 кг. Значить явне навантаження. РВС вирішує жертвувати собою. Якщо човен не потягне, він готовий повертатися додому – мовляв, найголовніше відбулося – біля Витока він побував.

Друге завдання дня - знайти місце впадання струмка Волга в оз. Стерж. При перших випробуваннях човна в Астрахані погнулась щогла, тож перш ніж вийти на воду, треба було її посилити. Вирішили вставити всередину дерев'яний стрижень. Вдалося знайти свіжозрубану осину з прямим стволом. Забивали її на тугу, щогла вийшла досить міцна. На випадок її поломки я привіз із собою запасну двоскладову. На човні її пристосували під своєрідний бушприт. Несемо човен на берег. Встановлюємо щоглу та вітрила. Розсідаємося, відгрібаємо від берега. І о диво! Ми пливемо. Відчувається нестача навички. Але поступово пристосовуємось і досить впевнено йдемо. Ходимо і гострими та повними курсами, поки не переконуємось у чудових лавірувальних якостях судна і в тому, що можна цілком ходити на ньому втрьох. Залишається невирішеним питання чи потягне швертбот ще й вантаж. Але дозволяти його ми завтра. Нині ж прямуємо до д. Коковкино - до місця впадання Волги в оз.Стерж. Довго нишпоримо по траві. Доходимо до села. Запитуємо - де ж саме місце? Нам пояснюють, що воно заросло травою та лісом та руками його не візьмеш. Проте проходимо вздовж усього берега. Лише наближення грозового фронту змушує нас повертатись. Встигаємо дійти до села Новинка, винести човен на берег. Накриває дощ. Ми з РВС ідемо до краєзнавчого музею. Музей розміщено на першому поверсі двоповерхового зрубу. Тут зібрані та складені різні знахідки з розташованих на Верхньоволзькому вдхр. сел. Їх можна доторкнутися, покрутити в руках. Експонати просто розкладено, чіткої систематизації немає. На другому поверсі розміщено дитячий табір. Цього року тут відпочиває гурт московських хлопців. Керують ними шкільні освітяни.

Цікава історія д. Новинка. У впадання Волги в оз. Стерж знаходиться Стерженське городище – місце стоянки стародавнього племені дяківської культури. Поселення відноситься до другої половини першого тисячоліття до н. і вважається найдавнішим поселенням у цьому краї. Городище, ймовірно, служило перевалочним пунктом на шляху з Волги до Селігера і до верхів'ям Західної Двіни. Тут-таки стояв кам'яний Стерженський хрест, поставлений новгородським посадником Іванком Павловичем в 1133 р. наприкінці X- в. жителі з городища, мабуть, переселилися на нове місце – "Стерженський цвинтар", де знаходилася дерев'яна церква Петра та Павла. У 1807 р. тут почалося будівництво кам'яного храму. "Стерженський цвинтар" виріс у с. Новинка.

Вже вечоріло, коли ми з Максом вирушили за грибами. Набрали підберезників, подосиновиків, білих грибів. Я бачив їх уперше. Але мої товариші переконували мене, що це цілком нормальні, їстівні гриби. Деякі з них ми таки одразу відсіяли. Відібрані почистили та посмажили. Маю зізнатися, що Астраханські гриби мені подобаються більше і за смаком, і за запахом. Зате суницю, яка росла на нашій гірці, я покуштував з великим задоволенням. Йде дощ. Лягаємо спати. Завтра – перший день нашого шляху.

9 липня, середа
Теза:Ми пливемо під вітрилами
Пригода:Ідемо під завантаженням
Маршрут:д. Новинка - д. Городок - д. Високе - д. Руно - 15 км

Опис:
Сьогодні перший день у двох відносинах: перший сонячний день та перший день нашого плавання. Прокинулися досить рано. Скільки важко сказати точно - у нас немає ні годин, ні компаса. Ось така дивовижна випадковість. У Макса годинника зовсім немає, я свої втратив перед від'їздом, РВС - забув удома. Мав бути орієнтуватися в часі по сонцю. Валдайська височина знаходиться досить високо по широті і в цей час року стоять білі ночі. Тому темніє пізно, зірок не видно, світає рано. Навіть час доби не так просто визначити.

На сніданок приготували геркулес, бо більше продуктів у нас нічого не було. З собою продуктів ми практично не брали, тому що розраховували їх придбати і поповнювати в численних селах по ходу нашої експедиції. Проте виявилося, що магазину в Новинці немає. Дрова за місяць дощів відволожилися. Не так горять, як димлять і сушаться. Поки варили кашу, їли сало і пили каву. Оригінальне поєднання. Коли сніданок був готовий, з намету з'явилася голова Макса.

Уночі йшов дощ. Вранці небо почало потихеньку просвітлюватись. Вітер, що з'явився, остаточно розігнав хмари і, нарешті, на всю засяяло сонце. Після сніданку розпочалися збори. Речів у купці все зростало і зростало. Ми все більше і більше жахалися, вистоюючи подальші перспективи їхнього транспортування. Вже розвинули дискусію про те, які речі не зовсім шкода залишитиме. Визначили речі першої потреби. Стали все зносити до лазні, у якої мав бути зроблений спуск на воду - знадобилося кілька ходок. Поки ми з РВС укладали речі, встановлювали на човен все озброєння. Макс накопав у Олександра у дворі черв'яків. Ми серйозно розраховували на свіжу рибу. Незрозумілим чином, потихеньку всі наші речі розпихнулися човном: продукти, ремнабір, спальники – у кокпіт. В'ялена обла - під кормову банку. Рюкзаки на дно. (Вони нам сильно заважали і ми їх перекладали з місця на місце, поки вони не вм'ялися під середньою банкою). Поки вкладав речі, помітив біля кромки води чотири чорні пухнасті звірята. У голові майнуло – горностаї. Схопив фотоапарат. Поки його витягав, звірята побачили мене і рвонули в різні боки – троє тому, один уперед. Я кинувся за трьома. Вони виявилися швидше і зникли в траві. Повернувся, прибрав назад фотик та продовжив укладання. Раптом бачу, той звірятко, що відірвався вперед, пробіг прямо переді мною і пішов у кропиву. Потім переконавшись, що за ним ніхто не стежить, з'явився знову і почав обходжувати мене з різних боків. А потім зовсім підбіг і сховався під човном. Позувати мені він не став, але кілька фотографій я все-таки зробив.

Проводити нас прийшли родина Олександра та відпочиваючі. Усі дуже зацікавилися судноплавними якостями нашого творіння. Ми розпрощалися з гостинними мешканцями села Новинка, спустилися на воду та відпливли. Зробивши прощальний поворот фордвінд на 360 градусів, ми рушили в дорогу. Вітер був зустрічний, йшли галсами. Просувалися вперед доволі впевнено. Зайшли до села. РВС спробував знайти свої речі, які забув у попутці, яка підкинула їх до Новинки. Але безуспішно. Від д. Містечко пішли дуже бадьоро, аш гордість брала. Ось який гарний човен ми спорудили. Настрій чудовий, усередині розпирає почуття самозадоволення. Добре йдемо! Зустрічали байдарку із самодіяльними вітрилами. Шкотовий кут стакселя відхиляли під вітер за допомогою весла. Підійшли ближче. Помилувалися цим оригінальним винаходом і продовжували шлях. Вітер поступово стих. Сіли на весла. Гребли по черзі. Середня швидкість виявилася вищою, ніж на лавіруванні. Хоча човен у нас не гребний, під веслами він іде непогано. Попереду на пагорбі крізь крони дерев розгледіли купол церкви. Пішли до неї. У міру наближення церква повністю зникла з поля зору. Підійшли до тополиного бору. Пошуки церкви виявилися справою не простою. Кілька разів наближалися до берега і відпливали. Зрештою знайшли. Церква виявилася цвинтарною, сильно зруйнованою під час ВВВ. Пізніше ми дізналися, що руїни належать церкві Трійці Погосту Вувиці, побудованій торопецькими майстрами 1779 р. Усі уважно обстежили, незважаючи на тиск з боку комарів. Рушили далі. Попереду Ширків Погост. Підходимо до річки Руно. Вечіріє. У нас дозріває рішення знайти місце для ночівлі. Місце вибрали чудове - гірка, вкрита різнотрав'ям. На березі – берізка. Тихий вечір. Водяна гладь. Вигляд – просто казка. Дурні запахи трав.

Як тільки причепилися, Макс кинувся ловити заповітну щуку. РВС зайнявся приготуванням вечері: салату та горохової каші. Я взявся за організацію бівуаку. Макс підійшов лише на третій дзвінок. Щука на нього навіть не глянула, але блешню він таки відірвав. Пили чай із конюшиною, їли відвар аґрусу в цукровому сиропі. Здійснюючи після вечері прогулянку, виявив на вершині гірки цікавий камінь із трикутною виїмкою. Припустив штучне походження виїмки. Камінь ми обстежили і визнали його ритуальне значення для населення, яке колись стояло тут. У цій частині водосховища досить багато городищ – давніх поселень людини. Взагалі назви багатьох сіл говорять про їхнє древнє походження: Ширків Погост, Торг, Городище, Селище, Гора, Залісся, Заболоття.

До ночі небо спохмурніло. Випала рясна роса. Шлях за день був пройдений не довгий, але це був перший і дуже інформативний перехід. Тому безсонням ніхто не мучився.

10 липня, Четвер
Теза:"Людині важко без жінок"
Пригода:За три метри від стихії
Маршрут:д. Руно - оз. Вселуг - о. Зосима та Саватія - 12 км

Опис:
Цього ранку ми неодмінно вирішили зловити рибу. Розбудив нас РВС орієнтовно о 6 год. Макс, виповзши з намету, одразу вирушив на пошуки вже легендарної щуки. Я спробував половити на хробака. Переконавшись, що лящ сам не потребує моїх наживок, я зайнявся приготуванням сніданку: гречка з деревію і чай з суницею і конюшиною. На річку сповзав з берега густий туман, дрова відволожувалися, але багаття охоче розгорілося. Сніданок швидко приготували. Макс повернувся без улову. Не можемо знайти пояснення такого "везіння". Все місцеве населення в один голос переконує нас, що риби багато і що вся вона – ВО! РВС стверджує, що чи ми не вміємо рибалити, чи риби просто немає. І, що найімовірніше друге. Швиденько снідаємо та збираємося. Рушили на веслах у Ширковому. Досить важко було знайти прохід між озерами Стерж та Вселуг. Протока виявилася вузькою і поросла чаканом. Місця напевно рибні. Макс не міг упустити можливості замахнутися кілька разів спінінгом. Ми з РВСом щоразу злякано пригиналися - настільки Макс впевнено робив усі свої жонглерські рухи. Але сир, як сказав поет, досі там і зуб у щуки не має. Обійшовши широкий мис, виходимо в оз. Вселуг.

"Протяжність маршруту по оз. Стерж 15 км. Ширина озера змінюється від 0.8 км до 1.6 км, середня глибина 5 м, максимальна - 8 м, у південному кінці озеро меліє до 2 м. Береги піднято на 2 - 3 м над заплавою і складено пісками та валунними суглинками, галькові, зустрічаються великі валуни, довжина 16 км, ширина близько 3 км, середня глибина 10-12 м. Дно переважно піщане, місцями кам'янисте - вкрите валунами.Вузьке біля свого північного кінця, озеро розширюється за д. Адвориця на західному березі і потім за д. Орлинка на східному (правому) березі.У найширшому місці, на середині озера, стоїть острів Новосоловецький" - читаю я у своїх записах, але мушу перерватися. Поперед нас чекає небувала пригода. Прямо перед д. Широково низько висять дроти ЛЕП. Підходимо до них упритул. Бачимо, що з 5-метровою щоглою не проходимо. Починаємо швидко вигрібати назад. Ідемо до берега і вздовж найприбережнішої кромки легко долаємо перешкоду. Головне – вчасно помітити та не налетіти на нього. У Ширковому оглядаємо дерев'яну рубану церкву Іоанна Предтечі 1697 р. споруди. Нині реставрується трудовим табором. Храм простий з архітектури, триярусний четверик, але дуже гарний. Друга церква більш сучасна, з червоної цеглини з масою архітектурних витонченостей.

Намагаємося знайти позначені на карті магазин та пошту. Розпитуємо місцеве населення. Виявляється, що на все село два житлові будинки. Ні магазину, ні пошти тут нема. Але окремими днями приїжджає автолавка, тоді можна затоваритися. Майже у всіх селах Верхньоволзького вдхр. подібна ситуація із магазинами. Тому краще мати запас продуктів. Розговорилися з господарем одного з будинків, до речі – колишньої пошти. Земля тут піщана, супіщана. Мало, що росте. Лугів теж небагато. Скотину не тримають. Живуть здебільшого на пенсію.

Чекати на автолавку ми не стали, хоча продукти у нас все вже вийшли. Рушили далі на веслах. Попереду – Малосоловецький острів або острів Зосима та Саватія. Ще його називають Божим місцем. Тут колись височів великий цегляний храм - копія головного собору Великого Соловецького монастиря. Виник він на місці скиту св. Іона, що перебував тут у затворі. У 1974 році храм було підірвано. Нещодавно на його місці було відбудовано дерев'яну рубану церкву в ім'я Святої Живоначальної Трійці. Мені вона дуже сподобалась. Всередину я не заходив. Від старого храму зберігся дзвін. Цегла розкидана в радіусі 400 метрів. Познайомились із служителем церкви. Розмовляли з ним. Він приїхав нещодавно. Вчора наловив з берега багато великої плітки. Значить, риба таки є. На острові я підчепив десь кліща. Соняшниковою олією вдалося швидко її вивести. Залишивши острів, попрямували до Вселуків. Відійшовши від острова менш як півкілометра, виявили, що на нас швидко насувається грозовий фронт і вже видно поблизу потоки зливи. Повертаємось на мис острова. Нас накриває дощем. Дощ швидко переходить у сильні грози. Гремить грім. Здіймається шторм. Човен до бортів наповнюється водою. Зливаємо воду, витягаємо човен на берег, перевертаємо. Ховаємося під навісом із плівки. Гроза вирувала години 3. Потім дощ припинився. Зачірікали пташки. І раптом налетів новий шквал зі зливою. До темряви ситуація практично не змінилася. То дощ припинявся. Нам вдавалося з мокрих дров розвести багаття та почати щось просушувати. То знову починалася злива і ми намагалися зберегти хоч якісь речі сухими. Надвечір гроза пішла. Залишився лише сильний штормовий вітер. Багаття горіло дуже слабо. Він більше шипів і вибухав від крапель води, що стікали з дров. Диму було так багато, що ми відчували ядуху. Вечерю готували на газі. Їжа допомогла зігрітися. Була ідея скористатися сильним стійким вітром і плисти далі під вітрилами. Але вітер віяв зустрічний і ми вирішили, що дрейф не дасть суттєво просунутися вперед. Тим більше, РВС і Макс були впевнені, що в такий вітер йти під вітрилами дуже небезпечно. Думка про оверкіле наводила їх на жах. Мені ж хотілося випробувати човен і промчати на ньому з гарною швидкістю. Адже якась російська не любить швидкої їзди! Проте відклали відплив до завтра і після вечері вирушили спати. Незважаючи на мокрі спальники, ми спали все добре.

Острів Зосима та Саватія насправді складається з двох островів. Розділяє їх яр, яким колись протікала річка. Миси обох островів дуже зручні для стоянок. Прямо біля берега водиться риба, є гриби. Правий берег острова подекуди заболочений, лівий високий і сухий. Змішані ліси з величезним переважанням листяних порід.

11 липня, п'ятниця
Теза:Провід. Пігулки. Гриби
Пригода:Пастки для щогл.
Маршрут:о. Зосима та Саватія - д. Вселуки - м. Піно - д. Студенец - 26 км

Опис:
Встали рано. Макс виліз останнім. Небо досить похмуре. РВС запропонував обійтись без сніданку. Ми не підтримали. Розвели багаття, зварили рисову кашу з кількою в томатному соусі. Настав час писати свою кулінарну книгу оригінальних страв. Насправді все було дуже смачно, з'їдали ми всі без залишку. Сушитися не стали. Зібралися й поховали. Вітер зустрічний. Поставили вітрила, пішли галсами. Через півгодини вітер стих, ми знову перейшли на весла. У нас вже встановилася черговість у веслуванні: РВС-Макс-я. РВС гребе із середньою силою досить довго. Макс гребе недовго, трохи ліниво. Я гребу недовго, але з великою амплітудою. Рухаємося непогано, але набагато повільніше за мої очікування. Прийшли у Вселуки. Село не становить великого інтересу. Єдина пам'ятка – Церква з Дзвіницями. Дамби, яка позначена на карті, виявляється давно вже немає, збереглася частина насипу. Перед насипом низько важать дроти, обходили їх уздовж берега. Магазину тут теж не було. Багато рибалок. Ловлять переважно окунів. Після Вселука входимо в озеро Піно. Береги стають мальовничішими. Зустрічаються соснові бори. З'явився зустрічний вітер. Спершу йшли на веслах. Коли підійшли ближче до містечка, розпустили вітрила. Гарно увійшли до Піно.

Через містечко проходила магістраль. Досить жвавий рух на дорозі. Будинки всі дерев'яні, зустрічаються сучасніші стилі будівель. Макс із РВС сходили на ринок. Витратили на 300 рублів. Пізніше ця сума стане певним стандартом. Завантажилися та попливли. Але куди пливти не зрозуміло. Де вихід у оз. Волго? Звернулися до одних, інших. Усі показують у різні боки та все неправильно. Дивимося карту та впевнено рухаємось під міст. Усю річку тут перекрито численними мережами: короткими - 2-3 м. Але їх дуже багато. Молодь блисне. Попереду два мости – автомобільний та залізничний. Швидше за все доведеться знімати щоглу. Підходимо до автомобільного мосту. Перед мостом бачимо дроти ЛЕП. Тихонечко підходимо до них під вітрилом. СТОП! НАЗАД! ГРЕБІ! Прямо перед нами в півметрі дроту, яких ми раніше не помітили. Нас несе просто на них. Ми судорожно смикаємо весла. Ще мить і феєрверка нам не уникнути. Висять дуже низько - всього 3 м. Гребемо щосили, скидаємо вітрила, йдемо під берег. Намагаємося провести човен під проводами вздовж берега, нахиливши його за щоглу - не минає. Ідемо під лівий берег. Вдається провести. Проходимо другу лінію ЛЕП. Ідемо під міст. У центральній частині мосту металоконструкції поламані. Здається, там щогла пройде. Гребемо. Над флагштоком до конструкцій моста залишається 5 см. Обережно гребемо. СТОП! Знову дроти. Знову до берега. Тихонечко, тихонечко підринаємо. Пройдено. Попереду ще 2 ЛЕП, але вони висять вище і їх видно. Жодних застережливих знаків ніде немає. Цей етап можна назвати – останній герой. Це для тих, хто міг пройти. Порада любителям вітрильного спорту – не ходіть біля Піно з піднятою щоглою.

Нарешті виходимо у Волго. Озеро нагадує ставок. Все поросло травою. Місця мабуть рибні. Принаймні скрізь мережі. Далі поверхня води дещо розчищається. Вода досі червоно-коричнева. Бачимо зручне місце для стоянки лівим бортом. Пристаємо, щоб скип'ятити чай. Кидаємось у ліс. Набираємо грибів. Звертаємось до рибалок по допомогу. Виявляється більшість отруйні. Чай скипів. П'ємо, фотографуємось, гребемо далі. Незабаром сонце починає сідати. У нас чимало мокрих речей. Чи не завадило б просушитися. Знаходимо гарне, зручне для стоянки місце на мисі за д. Студенец. Чарівний мішаний ліс притягує наші погляди. Прямуємо туди. На березі стоїть чийсь намет. РВС та Макс наполягають на бівуаку саме тут. Встаємо. Влаштовуємо цілу галерею мокрих речей. Заходить сонечко встигає обігріти деякі. Дуже багато комарів. Сушимо речі на собі перед багаттям. Макс все ще намагається зловити рибу, але безуспішно. Готуємо борщ і смажимо гриби. Об'їдаємось. Гриби виявляються дещо гіркуватими, але начебто їстівними. Правда вночі після їхнього поїдання у мене виступив липкий піт. Інших ознак отруєння був. Від комарів палимо в наметі пігулки.

12 липня, субота
Теза:Лохівський трикутник – аномалія часу. Там ступа з Бабою Ягою йде-бреде сама собою. Тайгові ліси Валдая.
Пригода:Побоюємося стихій. населений острів. Нас переслідує автомобіль. Як метелики летимо на бешлот, не думаючи що-. З бешлотом на ти.
Маршрут:д.Городище - д.Мал.Лохово - д.Волга - о.Білий Плав - Селище - Бешлот - 36 км

Опис:
Встаємо не рано. Погода похмура, вітру немає – отже йти доведеться на веслах. Перспектива не найприємніша для моїх супутників. Основний розрахунок ми покладали на вітрила. Весла планувалося використовувати лише як допоміжний руховий пристрій. Сьогодні на четвертий день плавання ми змушені визнати, що у походах на судах даного класу від команди потрібна серйозна навичка у веслуванні. Для мене особисто необхідність використання весел для пересування судна - чудовий шанс наростити м'язову масу і веслуватиму я сприймаю як спортивне тренування. Я намагаюся веслувати з найбільшою амплітудою і поки втома не набуде загального характеру. Проте недосвідченість позначається на нерівномірності гребка. РВС вже має практику водних походіві навик у веслуванні. Тому він виявився найбільшим з нас витривалим, гребе найдовше. Макс має комплекцію, якою можна позаздрити. Для потужного гребка йому не потрібно прикладати багато зусиль. Але "матінка-лінь", як він її називає, не завжди дає можливість проявити себе на всі 100%. Утрьох ми складаємо непогане тріо: один гребе і скрипить кочетами. Другий кермує і віддає команди: загребай, табань, суші весла. Третій спить і чути лише сопіння. Так ми й ходимо.

На сніданок готуємо геркулес. П'ємо каву. Неспішно збираємось. Розмовляємо на різні теми. Основне місце в наших розмовах займає історія та кулінарія. Це все специфіка РВС і він нас із задоволенням просвітлює. Зазвичай це трапляється або на ходу в човні, або використовується як казка на ніч. Не можна сказати, щоб ми з Максом завжди мовчали. Макс завжди активно все обговорює. І це йому іноді заважає при греблі. Вчені суперечки на судні – звичайне явище. Я щодня проводжу ознайомлення екіпажу з місцевими пам'ятками та зачитую лекцію на цю тему. Але розмови розмовами, а час уже збиратися і плисти. Перші дні плавання були зразковими щодо протяжності. Мабуть, нам потрібно раніше виходити на маршрут і більше часу проводити в дорозі. Ідемо на веслах. Місця навколо симпатичні – в основному соснові бори.

Доходимо до д. Бол. Лохове. Сидить там на березі один лох із вудкою. Ми до нього підпливаємо та запитуємо – скільки часу 9 годин чи година. А він нам і відповідають: "Так, десь так". Ми дякуємо і як ні в чому не бувало пливемо далі.

Село Мал.Лохово є рибальською базою. Ловити рибу тут можна виключно за путівками. Нас зацікавила дуже поромна переправа. Пором має вигляд звичайного рубаного плоту. Перетягується він спеціальними важелями у вигляді англійської літери F. Не менш цікавими є високі сходові містки, які на високому березі піднімаються від води вгору метрів на 30.

на туристичній картіпоказано невелику протоку з озера Лохово в озеро Волго2. Ми вже 1,5 -2 години пробираємось нею і ніяк не можемо пройти. Реальна відстань значно більша, ніж на карті. Береги близько розташовані один до одного. Багато рибалок. Ми теж спокушаємося і пускаємо слідом за човном блешню. РВС жартує з рибальських якостей Макса. Той зарікається більше не ловити риби. Виходимо у Волго2. Праворуч високі мальовничі береги. Попереду село Волга. Тут досить багато нових будиночків - літніх резиденціймосквичів. Берег досить чистий. Я вимовляю фразу "Залишаюся", що вже стала коронною. З'являється попутний вітер, який поступово свіжіє і стає досить сильним. Ставимо вітрила метеликом і летимо. Зрештою летимо. Я переживаю захоплення. На берегах досить багато сучасно укомплектованих баз. Озеро розтинають скутери та водні мотоцикли. Хтось намагається освоїти віндсерфінг. Озеро помітно ширше за попередні. Відразу відчувається простір. Дістаємо з-під задньої банки пакет із в'яленою облою. Вона нам не дає нудьгувати. Робимо невеликий перекушування. За кілька годин доходимо до о. Білий Плав. Вирішуємо перевести дух і скип'ятити чай. На острові стоять відпочиваючі. Знайомимося з літньою парою. Чоловік виявляється викладачем московського ВНЗ. Він уже протягом 20 років щоліта приїжджає сюди та привозить із собою студентів. Попадав у різні ситуації і навіть один раз перекинувся на човні в шторм. Ми розповідаємо про себе, про експедицію. Гостинні остров'яни дивуються з того, як ми зважилися так далеко пливти на саморобному човні без досвіду вітрильних походів, та ще й йдемо посередині озера в такий вітер. Вони частують нас чаєм. Попереджають, щоб ми не купували у місцевих селах молоко. Воно тут якесь заражене.

Острів дуже гарний. Він весь покритий березняком. Острів витягнувся впоперек озера і випускає у бік його берегів довгі коси так, що в результаті високого рівняводи від дощів з води за 150 метрів від берегової лініїстирчать верхівки дерев. Досить смішно було пропливати на човні між берізками. Після розмови у нас виникли деякі побоювання щодо ризикованості подальшого руху під вітрилами у такий вітер. Але ми товариші рішучі, майже запеклі. Тим більше, що нам потрібно наздоганяти графік. Ми вирішуємо негайно рухатися далі. Отже, попрощавшись із новими друзями ми підняли вітрила та тримаємо курс на село Селище. Заради безпеки вирішуємо наблизитися до лівого берега, щоб у разі чого мати шанс випливти. Ретельно продумуємо порядок дій під час перевірки.

Берег озера досить добре обжитий, відчувається близькість до магістральної автодороги. Досить багато самодіяльно відпочиваючих. Чимало приватних територій. Займають вони наймальовничіші береги. В основному вони досить непогано вписані в навколишній ландшафт: будинок виконаний із кругляка, дуже красиво відбудований, на фасаді обов'язково відкритий балкон. Будинки невисокі. Жодних зайвих будівель немає. Дуже чисто та тихо (на відміну від кемпінгів). Територія обгороджена огорожею. Ми милуємось і приходимо до спільного висновку: "Добре мати будиночок у селі". Добре воно і тому, що на землі з'явився господар. І треба сподіватися, що він не знищуватиме ліс на своїй території, не порушить краси навколишньої природи. Адже тепер це та його домівка. Сподобалася нам база відпочинку, що розкинулася на березі. Дуже цікава архітектура. Ми навіть наблизилися, щоб розглянути традиційно влаштований китайський чайний будиночок.

Але ось підходимо до Селища. Попереду як і належить - автомобільний міст і низько розташовані дроти. Доводиться підходити до берега та знімати щоглу. Проходимо міст, вирішуємо щоглу не ставити – попереду бешлот. Тепер гребемо по двоє. Щогла та гік розбили судно на два відсіки, посередині банки сидіти неможливо. Береги низькі безлісі. Ночувати не хочеться. Тому незважаючи на втому гребем уперед на зустріч із бешлотом. Що він собою представляє поки не знаємо. Тому гадаємо як його проходитимемо: прямо на човні або доведеться все ж таки обносити. Звичайно, краще веслувати, ніж нести судно на собі. Тим більше, що ми не впевнені, чи зможемо його далеко забрати. А в нас ще речей віз. Бешлот уже здався. Це більша споруда, ніж ми припускали. Побоюємося швидкої течії та круговороту. Вирішуємо підійти до берега і вибрати один із варіантів подолання перешкоди. Пристаємо на кам'янистий берег. Піднімаємось на дамбу підходимо до гідроспорудження і ахай. Падіння води становить близько 5-6 метрів. За бешлотом Волга перетворюється на справжню гірську річку. Вода реве, зриваючись із греблі і з шумом мчить униз. Вся поверхня води спінена - це потоки ударяються об каміння. Усвідомлюємо, що наша подорож далі буде цікавішою, складнішою, небезпечнішою. Від нас буде потрібна злагоджена енергійна робота, щоб впоратися з потоком і не налетіти на підводний камінь, яких, судячи з вирування води, тут досить багато. Розвантажуємо човен і втрьох без зайвих зусиль переносимо. Поки хлопці носять речі, я встановлюю весь такелаж, прив'язую поздовжньо до корпусу щоглу і гік, розміщую вантаж, щоб його не втратити, якщо перевернемося. РВС втрачає останні сили. Необхідний відпочинок та їжа. Влаштовуємо перекушування. У нашому розпорядженні - консерви, печива, чай, залитий у термос, банку згущеного молока та цукерки. Не шкодуючи ковтаємо калорії, вони нам зараз знадобляться. У невеликій ущелині зібралося багато рибалок. Ловлять переважно окуня, досить дрібного. Але, мабуть, для цих місць це теж риба. Їжа відновлює наші сили. Вечірніє, тому треба бадьоренько рухатися. Завершуємо останні приготування. Стрибаємо в човен одночасно і підхоплені течією швидко мчимо вниз. РВС на кермі, намагається йти по стремені, так каміння має бути менше. Ми щосили гребемо, щоб мати власне прискорення. Береги поки що низькі, вільхові, що нависають. Картина швидко змінюється. Берег росте у висоту, попереду вже видно червоні, оголені урвища. Зверху сопки вкриті щільним сосновим лісом. Місця казково мальовничі та нереальні. Річка прорізає вузьку щілину крізь Валдаєві гори. Закрути, плеси, береги, що зриваються з висоти 50-70 метрів. Це більше нагадує тайгові річки Алтаю. Але Волга рівнинна річка. Чи могли ми, мешканці степів чекати побачити тут таке.

Темніє. Попереду річка робить поворот дуже високий, мальовничий берег. Вирішуємо спробувати пристати до нього. Для цього потрібно розігнатися, перетнути стремену, розвернутися у зворотний бік і вигрібти на берег. Зробити це без досвіду досить складно. Комусь треба взяти на себе командування парадом. Цю роль має виконати керманич. РВС виглядає зручне для приставання берегів. Беру він всю ініціативу. Все вирішиться за лічені секунди. Не встигнемо вигрібти - знесе, доведеться чекати на нове зручне для стоянки місце. Викладаємося і, удача супроводжує нас. Найкращого місця для бівуаку знайти важко. Навколо справжній бір. Десь унизу шумить річка. І комарів не так багато. Натомість знаходимо гриби. Макс намагається спокусити хробаками рибу. Але та, як і раніше, верне ніс. Готуємо вечерю – капуста з кропиви. Споживаємо багато солодкого. Але втома дається взнаки. Прогулянку лісом відкладаємо на завтра.

13 липня, воскресіння
Теза: "Церква Петра І"
Маршрут:д.Бол.Волга - м. Селіжарове - д. Бол.Коша - Єльці - 42 км

Опис:
Встали не рано. Ранок хмарний. РВС уже розвів багаття і готує ранкову каву. Пити вранці каву з цукром у нас уже стало звичкою, якої вдома я ніколи не мав. На сніданок – традиційний Геркулес. Перед сніданком здійснюємо прогулянку лісом. Ліс дивовижний. Високі сосни. М'яка мохова підстилка пружинить під ногами і зрошує кросівки ранковою вологою. У такій вогкості просто райські умови для грибів. Їх тут не так багато. В основному – сироїжки. Практично вся земля покрита кущиками чорниці. Ягід поки що немає. Ліс порізаний ровами - мабуть, так лісництво проводить боротьбу з пожежами. Досить багато залишилося окопів від ВВВ. Зустрічаються високі мурашники. Прогулянка надихнула нас до розмов. Піднімаємо на поверхню різні проблеми. Після тривалих дебатів укладаємо, що життя прекрасне і треба пливти далі. Очікування плавання особливо приємні – після стоячих озер тепер підемо зі швидкою течією вдвічі швидше. Розраховую дістатися до Ржева. До нього за моїми розрахунками – 70 км.

У ранкових зборах ми встановився розподіл обов'язків. Я мій човен, встановлюю весь такелаж. Макс та РВС носять речі, я їх розкладаю в човні. Потім розвантажуємося ми самі й у добрий шлях! Найближчий пункт – Селіжарове. Подолаємо відстань у 15 км хвилин за 40. На берегах зустрічаємо досить багато рибалок. У самому Селіжаровому на березі багато жінок. Усі стирають, миють килими. Запитуємо скільки часу. Нам відповідають 12.30 – тож могли б і не питати. Протягом усього нашого шляху нам усі відповідають одне й те саме – 12.30. Причалюємо біля мосту. Ідемо з РВС в магазини за продуктами. Містечко невелике. Продуктовий ринок у неділю не працює. Речовий працює лише щоп'ятниці. На пошті у суботу та неділю теж вихідний. Натомість є туристичний магазин. Звертаю увагу, що у Тверській області взагалі дуже популярний велосипед. Цей автомобіль використовують навіть бабусі.

Рухаємось далі. У передмісті Селіжарова питаємо у місцевої мешканки назву церкви, що видніється на високому березі. Вона нам відповідає "Почем я знаю. Начебто - Церква Петра I". Уявляєте. Адже сюди можна цілий екскурсійний маршрутпрокласти. Над річкою нависає велика кількість ЛЕП. Проходимо села. Далі до самої д. Хворостове йдуть зовсім дикі місця. Гарна природа: високі береги, соснові бори, березові гаї, швидка течія річки, різнокольорові галявини, що наповнюють повітря одурманюючими ароматами трав, безліч струмків. На берегах облаштовані зручні стоянки. Багато відпочиваючих. Непомітно проходимо д. Бол. Коша. Далі – д. Ріг. У селах по берегах у великій кількості розкидані човни "Пелла". Практично всі вони з розбитими банками та привальними брусами. На деяких ділянках перебіг річки сповільнюється. Але здебільшого – дуже швидке. Використовуємо це як привід, щоб халтурити – проводити час за розмовами та менше веслувати. А даремно. Нам увесь час здається, що он за тим поворотом уже Ржев. Кілька разів ми вже вирішували, що припливли. А його немає і немає. Адже ми пройшли від Селіжарового вже 40 км. Дивимося карту – а до нього ще 77 км. Часу вже близько 8-ї вечора. Починає кропити дощ. Вирішуємо вже зупинитися на бівуак. Знаходимо відповідне місце і опиняємось у казково-красивому світлому сосновому лісі. Протягом усього нашого маршруту дивно красиві місця. Око не втомлюється ними милуватися. Відчуваєш, як усе всередині оживає і відроджується від споглядання навколишньої природи.

14 липня, понеділок
Теза:Ось новий поворот
Пригода:Подолання поромного троса
Маршрут:д.Бол.Коша - д.Єльці - д.Ситьково - д.Гірки - 45 км

Опис:
День видався досить сонячним. Течія стала помітно слабшою, але до закруту д.Ситьково знову повернулося до колишніх швидкостей і саме там нам і потрібно було випробувати ще одну пригоду. Д. Ситьково розташовувалась на високому березі. Ми дуже сподівалися роздобути в селі молоко та вершки, обмінявши їх на в'ялену воблу, якої в нас усе ще було чимало. Ще за 2-3 км до села ми побачили на гірці досить високу церкву. На березі рибалили жінки. Ми підпливли до них, переконалися, що це саме Ситькове і причалили до піщаного берега. РВС зголосився залишитися в човні. Ми ж із задоволенням вилізли на берег і попрямували вгору до села. Село складалося з 5 будинків. Молока у мешканців не виявилося, але вони нам вказали будинок у селищі, де господиня тримала корів і займалася продажем молочних продуктів. Ми став пробиратися до церкви. Впритул до неї підступили подвір'я мешканців. Нам довелося проходити крізь них. В одному з дворів - просто біля входу до церкви пасся бичок. За своїх він нас відмовився прийняти, вирішив мабуть, що ми посягаємо на його святиню. Видав войовничий клич, опустив голову і подався на нас. Але мотузка, якою він був прив'язаний, не дозволили йому реалізувати свої плани. Церква була сильно зруйнована під час війни. Цегляний купол, що зберігся лише на третину, дивом тримався. Але над брамою висіла ікона св.Миколая, чому ми вирішили, що жителі найближчих сіл все ж таки приходять сюди на свята. Місію було виконано. Назад ми пішли не стежкою, а навпростець вниз з гірки і були обдаровані суницею. Наївшись, набравши РВС, ми спустилися вниз і відчалили. Ми з Максом сіли на весла. РВС кермував і насолоджувався червоними дрібними, але дуже ароматними ягодами. РВС тримав курс на будинок, де ми збиралися придбати молоко. Раптом прямо перед нами дроти. Стоп! Вигрібаємо назад! 2 метри! Але ні, течія надто сильна. Це трос! Гребі! Табань! Повертаємо! Півметра! Нас розвернуло впоперек річки. У цьому місці шалена течія. Ми з усього розмаху налітаємо на трос, він зачепився за привальний брус. Починаємо перевертатися. Всі разом хапаємось за трос, піднімаємо його та перекидаємо через себе. Маємо далі. Декілька секунд масової коми. Фув! Щастить же нам. Якби налетіли носом, ніби перекинулися. Гребемо до берега. Максу вдалося знайти господиню та обміняти рибу на молоко. Вони з РВС з блаженством його їдять. Сили їх відновилися, і ми продовжували шлях.

15 липня, вівторок
Теза:Краса якась
Пригода:Кепка повертається
Маршрут:Д.Гірки - м.Ржев - 45 км

Опис:
Ніч ми провели у досить цікавому місці. Річка щойно пройшла с.Новоолексіївське, повернула на захід і раптом нова закрут. У Волгу із заходу впадає річка, а майже середині Волги - острів з мілиною. І вийшла тиха заплава, практично без течії. Берег не такий високий, як раніше, покритий сосновим лісом. Вчора ввечері ми всі дуже втомилися, так що були не здатні сприйняти всю навколишню чарівність. Але сьогодні вранці ми вирішили не втрачати можливості і прогулятися лісом. Вузькі стежки вели мене в глиб бору. Дерева досить щільно заповнили гірку. На вершині ми знайшли бліндажі. А всі схили суцільним килимом поросли чорницею. Я навіть назбирав її та почастував своїх товаришів. До речі, народна медицина використовує чорницю для поліпшення зору.

За день не сталося чогось екстремального. Найбільш яскраве враження залишив автомобільний міст через Волгу перед Ржевом. Несучі металоконструкції піднімали його досить високо, тому ми помітили його ще здалеку. Ширина річки була близько 200 метрів. Ліс щільно підступав до берегів. Міст виглядав дуже контрастно на тлі швидкої річки та зелених берегів і мені навіть здалося, що він гармонійно вписувався у ландшафт. Це був перший великий міст на нашому шляху, він відкривав нам чудовий шанс піднятися нагору та зробити панорамний фотознімок місцевості та річки. Ми скористалися цією можливістю і заразом розім'яли свої ноги, які поступово вже втрачали навичку ходьби. (Адже робота у нас сидяча і будь-який крок убік розцінюється як спроба втечі з корабля або навіть до оверкілю). Вигляд з мосту відкривався чарівний. Наш човен зверху здавався іграшковим і мав досить привабливий вигляд. Ми спустилися вниз і рушили далі. Тільки ми відпливли, як налетів порив вітру і Максова кепка опинилася у воді. Наша швидкість була значно більшою, ніж у намоклої кепки, відстань між нами збільшувалася. Але Макс кепку втрачати не хотів. Ми розвернулись і пішли їй назустріч. Увага моїх друзів повністю поглинула водоплавна кепка і вони навіть забули про необхідність працювати веслами та кермом. Кепка пропливла стороною і здійснила занурення, спричинивши нас близьким і здивуванням, і розчаруванням. Обличчя Макса виражало розпач, але його швидко змінило смиренність. Ми знову лягли на курс. Але тут раптом кепка знову здалася на поверхні річки метрів за 30 від нас. Шанс упускати було не можна. Цього разу нам вдалося виявити всю свою матроську вправність, кепку було взято на борт. Макс був щасливим. Задоволені собою ми рушили далі. Пункт нашого сьогоднішнього призначення – Ржев. До нього ще досить далеко. Тому доводиться підтримувати швидкий темп веслування. Благо течія поки що досить швидка.

Нарешті ми досягаємо того заповітного повороту, за яким по високих щоглах мобільного зв'язку, що виднілися вдалині, і телемовлення вгадуємо місто Ржев. Ржев – перше велике місто на нашому шляху. Передмістя складається з дачних ділянок. Від сіл такі господарства відрізняються щільністю, численністю, акуратністю будинків, плановістю ділянок. На берегах багато рибалок, що купаються. Швидко вечоріє. Усі досить сильно втомилися. Шукаємо зручне місце для стоянки. Звісно, ​​у місті ночувати не хочеться. Ми вже звикли для бівуаку вибирати найкрасивіші, найкрасивіші казкові місця. Тому однією з альтернатив було зупинитись перед містом. Але передмістя розтягнулося широкою смугою правому березі. По лівому борту високий затятий берег, зручних для стоянок місць теж немає. Входимо до міста. Місто відразу впізнається за потворними обрисами околиць. Проходимо автомобільний міст. На лівому березі розташовані бази відпочинку, зелений парк. На карті це місце називається "Сосновий бір". Пристали, але в парку встати не наважилися. На протилежному березі я вставати відмовився. Сильно засмічено, та й ландшафти не надихають. Гребемо далі. Проходимо поромну переправу як натягнутого троса. Праворуч за базою відпочинку бачимо відкрите місце на високому березі з сосонками. Сил продовжувати шлях уже ні в кого не лишилося. Суперечки набувають жорсткого характеру. Прямуємо до берега. Вивантажуємося, готуємо каву, їмо згущене молоко. З'являється третє дихання. Вистачає його рівно на стільки, щоб підняти крутою стежкою нагору човен. Внизу залишати ми її не наважилися. П'ятдесят метрів і ми падаємо біля човна. Тим часом, необхідно ще поставити намет, приготувати вечерю і проклеїти весла, які дали тріщину в місці кріплення коченят, чим нас серйозно налякали. Без весел по досить вузькій річці та ще з зустрічним вітром йти буде дуже важко. Клею весла, мій човен. Вечеря була чудова. РВС історичних казок на ніч нам не розповідає, та воно й не потрібне.

Перші згадки про річку Волгу відносяться ще до античних часів, коли її називали як «Ра». У пізніші часи - вже в арабських джерелах річка називалася Атель (Етель, Ітіль), що в перекладі означає "велика річка" або "річка річок". Саме так її називали у літописах візантієць Феофан та наступні літописці.
Нинішня назва «Волга» має кілька версій походження. Найбільш ймовірною здається версія про балтійське коріння назви. Згідно з латиським valka, у перекладі, що означає «заросла річка», Волга і отримала свою назву. Саме так річка виглядає у своїх верхів'ях, на яких мешкали балти в давнину. За ще однією з версій назва річки походить від слова valkea (фінно-угорське), що в перекладі означає «білий» або від давньослов'янського «волога» (волога).

Гідрографія

З давніх часів Волга анітрохи не втратила своєї величі. На сьогоднішній день вона є найбільшою річкою Росії і займає 16-те місце у світі серед найдовших річок. До будівництва каскаду водосховищ довжина річки становила 3690 км, на сьогоднішній день ця цифра скоротилася до 3530 км. При цьому на 3500 км. здійснюється судноплавна навігація. У навігації важливу роль відіграє канал ім. Москви, який виступає в ролі сполучної ланки між столицею та великою російською річкою.
Волга з'єднується з наступними морями:

• з Азовським та Чорним морем через Волго-Донський канал;
• з Балтійським морем у вигляді Волго-Балтійського водного шляху;
• з Білим морем по Біломорсько-Балтійському каналу та Сєвєродвінській річковій системі.

Води Волги беруть свій початок у районі Валдайської височини - у джерелі села Волго-Верхов'я, що у Тверській області. Висота витоку над рівнем моря становить 228 метрів. Далі річка несе свої води через усю Центральну Росіюу Каспійське море. Висота падіння річки невелика, т.к. гирло річки знаходиться нижче рівня моря лише на 28 метрів. Таким чином, по всьому своєму протязі річка спускається на 256 метрів, а її ухил становить 0.07%. Середня швидкість течії річки відносно невисока – від 2 до 6 км/год (менше 1 м/с).
Живлять Волгу переважно талі води, частку яких припадає 60% річного стоку. 30% стоку надходить із ґрунтових вод (вони підтримують річку взимку) і лише 10% приносять дощі (переважно в літній період). Протягом у Волгу впадає 200 приток. Але вже на широті Саратова водний басейн річки звужується, після чого від м. Камишин Волга тече до Каспію без підтримки інших приток.
Для Волги з квітня по червень характерна висока весняна повінь, яка в середньому триває 72 дні. Максимальний рівень підйому води у річці спостерігається у першій половині травня, коли вона розливається за заплавною територією на 10 і більше кілометрів. А в пониззі – у Волго-Ахтубінській заплаві ширина розливу подекуди сягає 30 км.
Для літа характерна стійка маловодна межень, яка тримається із середини червня до початку жовтня. Дощі у жовтні приносять із собою осінню повінь, після якої настає період маловодної зимової межі, коли Волга харчується лише ґрунтовими водами.
Потрібно також відзначити, що після будівництва цілого каскаду водосховищ і зарегулювання стоку, коливання рівня води стали набагато менш істотними.
Замерзає Волга у своїй верхній та середній течії зазвичай наприкінці листопада. На нижній течії лід встає на початку грудня.
Льодохід на Волзі у верхній течії, а також на ділянці від Астрахані до Камишина трапляється у першій половині квітня. На ділянці Астрахані річка розкривається зазвичай у середині березня.
У Астрахані річка залишається вільною від льоду майже 260 днів на рік, тоді як на інших ділянках цей час становить близько 200 днів. У період відкритої води річка активно використовується для навігації.
Основна частина водозбору річки посідає лісову зону, розташовану від витоків до Нижнього Новгорода. Середня частина течії річки проходить через лісостепову зону, а нижня частина протікає через півпустелі.

Карта Волги

Різна Волга: Верхня, Середня та Нижня

Згідно з прийнятою сьогодні класифікацією, Волга у своїй течії ділиться на три частини:

• Верхня Волга захоплює ділянку від початку до точки впадання Оки (м. Нижній Новгород);
• Середня Волга тягнеться від гирла річки Оки до місця впадання Ками;
• Нижня Волга починається від гирла річки Ками і сягає самого Каспійського моря.

Що стосується Нижньої волги, слід внести деяке коригування. Після будівництва Жигулівської ГЕС трохи вище за Самару та споруду Куйбишевського водосховища, сьогоднішній кордон між середньою та нижньою ділянкою річки проходить якраз на рівні греблі.

Верхня Волга

У своїй верхній течії річка проклала собі шлях через систему Верхньо-Волзьких озер. Між Рибінським і Твер'ю для рибалок цікавлять три водосховища: Рибинське (знаменита «рибинка»), Іваньківське (т.зв. «Московське море») і Угличське вдхр. Ще нижче за своєю течією, минаючи Ярославль і до Костроми, русло річки проходить вузькою долиною з високими берегами. Потім трохи вище від Нижнього Новгорода розташована гребля Горьківської ГЕС, яка формує однойменне Горьківське водосховище. Найбільш значний внесок у Верхню Волгу роблять такі притоки, як: Унжа, Селіжарівка, Молога і Тверця.

Середня Волга

За Нижнім Новгородом починається Середня Волга. Тут ширина річки збільшується більш ніж 2 рази – Волга стає повноводною, досягаючи завширшки від 600 м до 2+ км. У міста Чебоксари після спорудження однойменної Чебоксарської ГЕС утворилося протяжне водосховище. Площа водосховища складає 2190 кв. Найбільшими притоками Середньої Волги є річки: Ока, Свіяга, Ветлуга та Сура.

Нижня Волга

Нижня Волга починається відразу після впадання річки Ками. Тут річку, справді, можна назвати могутньою в усіх відношеннях. Нижня Волга несе свої повноводні потоки по Приволзькому височини. Біля міста Тольятті на Волзі споруджено найбільше водосховище – Куйбишевське, на якому в 2011 році сталася катастрофа із сумнозвісним теплоходом Булгарія. Підпирається водосховище Волзької ГЕС імені Леніна. Ще нижче за течією у міста Балаково збудовано Саратівську ГЕС. Притоки Нижньої Волги вже не такі багатоводні, це річки: Самара, Єруслан, Сік, Великий Іргіз.

Волго-Ахтубінська заплава

Нижче м. Волзький від великої російської річки відокремлюється лівий рукав під назвою Ахтуба. Після будівництва Волзької ГЕС початком Ахтуби став 6 км канал, що відходить від корінної Волги. Сьогодні довжина Ахтуби становить 537 км, річка несе свої води на північний схід паралельно материнському руслу, то наближаючись до нього, то знову віддаляючись. Разом із Волгою Ахтуба формує знамениту Волго-Ахтубінську заплаву – справжнє рибальське ельдорадо. Заплавна територія пронизана численними протоками, насичена заливними озерами і надзвичайно багата на різноманітну рибу. Ширина Волго-Ахтубінської заплави в середньому становить від 10 до 30 км.
По території Астраханської областіВолга проходить шлях у 550 км, несучи свої води по Прикаспійській низовині. На 3038-му кілометрі свого шляху річка Волга розпадається на 3 рукави: Крива Болда, Міський та Трусівський. А на ділянці з 3039 по 3053 км по рукавах Міський та Трусівський розташувалося місто – Астрахань.
Нижче за Астрахані річка робить поворот на південний захід і розпадається на численні відгалуження, що формують дельту.

Дельта Волги

Дельта Волги вперше починає формуватися у місці, де від основного русла відокремлюється один із рукавів під назвою Бузан. Це місце розташоване вище Астрахані. Загалом дельта Волги налічує понад 510 рукавів, невеликих проток та ериків. Розташована дельта на загальній площі 19 тис. квадратних кілометрів. У ширину відстань між західним та східним рукавом дельти сягає 170 км. У загальноприйнятій класифікації дельта Волги складається з трьох частин: верхньої, середньої та нижньої. Зони верхньої та середньої дельти складаються з невеликих островів, розділених протоками (ериками) завширшки від 7 до 18 метрів. Нижня частина дельти Волги складається з дуже розгалужених руслових проток, які переходять у т.зв. Каспійські гуркіти, відомі своїми лотосовими полями.
Через зниження рівня Каспійського моря за останні 130 років, зростає і площа волзької дельти. За цей час вона збільшилася більш ніж у 9 разів.
Сьогодні дельта Волги є найбільшою у Європі, але славиться насамперед своїми багатими рибними запасами.
Зауважимо, що рослинний та тваринний світ дельти знаходиться під охороною – тут знаходиться «Астраханський заповідник». Тому аматорський вилов риби в тутешніх місцях регламентований і дозволений далеко не скрізь.

Економічна роль річки у житті країни

Ще з 30-х років минулого століття на річці почали видобувати електроенергію за допомогою ГЕС. З того часу на Волзі звели 9 гідроелектростанцій зі своїми водосховищами. На даний момент басейн річки дав притулок приблизно 45% промисловості і половину всього сільського господарства Росії. У басейні Волги видобувається понад 20% риби для харчової промисловості РФ.
У басейні Верхньої Волги розвинена лісозаготівельна промисловість, а Середньому і Нижньому Поволжі вирощують зернові культури. Уздовж середньої та нижньої течії річки також розвинене садівництво та городнє господарство.
Волго-Уральський регіон багатий на родовища природного газу та нафти. Біля міста Солікамськ розташовані родовища калійних солей. Знамените озеро Баскунчак на Нижній Волзі славиться не лише своїми цілющими грязями, а й покладами кухонної солі.
Вгору за течією на суднах перевозять нафтопродукти, вугілля, гравійні матеріали, цемент, метал, сіль та харчову продукцію. Вниз за течією поставляється ліс, промислова сировина, пиломатеріали та готова продукція.

Тваринний світ

Туризм та рибальство на Волзі

У середині 90-х років минулого століття через економічний занепад у країні водний туризм на Волзі втратив свою популярність. Ситуацію вдалося нормалізувати лише на початку цього сторіччя. Але заважає розвиватися туристичному бізнесу застаріла матеріально-технічна база. Волгою досі ходять теплоходи, які були побудовані ще за радянських часів (60-90 роки минулого століття). Водних туристичних маршрутівпо Волзі досить багато. З однієї Москви теплоходи ходять більш ніж по 20 різних маршрутах.

Річка Волга є найдовшою у Європі, в порівнянні з іншими водними об'єктами. Вона бере початок від маленького підземного струмка, розташованого біля села Волговерхів'я, і ​​впадає у Каспійське море. Шлях її проходить через систему невеликих та великих озер, іменованих Верхньоволзьким водосховищем. Гирло і джерело річки Волги умовно ділять водоймище кілька складових частин.

Історичні дані

Волгу здавна називали царицею російських рік. Перша згадка про неї зустрічається у працях давньогрецьких вчених Геродота, Птолемея та Марцелліна, які відзначали силу та могутність природного об'єкта. Люди арабських країн казали, що Волга – велика річка. Такі ж думки присутні в російському літописному склепінні «Повість временних літ».

В часи Стародавню Русьрічка Волга грала значної ролі держави, оскільки сприяла розвитку економічних відносин із іншими країнами. Через головну водну артеріювелася торгівля з Європою та Азією, що встановила зв'язок між північчю та півднем. Великий торговий шлях брав початок від берегів Балтійського моряі за системою річок доходив до Волги та Каспію. По ньому перевозили тканини, одяг, хутра, віск, мед, гончарні, металеві та дерев'яні вироби. Так тривало до часів монгольського ярма, після чого настала розруха.

Після утворення Золотої Орди торговельні відносини між народами північно-східної Європи та південною Азією відновились. Особливого розквіту Волзький торговий шлях досяг у XVII столітті, перетворившись на головну дорогу Росії. Водойму використовували як внутрішніх, так зовнішніх перевезень.

Волга у військовий та теперішній час

З розвитком залізничного транспорту значення водного економічного маршруту поменшало, проте Волга продовжувала залишатися транспортною магістраллю з допомогою розвитку портової інфраструктури. У Громадянську війну 1917 року річка була важливим стратегічним об'єктом, що забезпечує армію продовольством та нафтою.

Важливу роль вона зіграла під час Другої світової війни. В історію увійшли багато легендарних битв, найбільша з них – Сталінградська битва.

У роки Радянської влади на річці будують гідроелектростанцію, і вона стає джерелом електроенергії.

Сьогодні Волгу часто називають «економічною віссю Поволжя». На її берегах розташовано 67 російських міст. У верхній течії водного потоку розкинуті великі лісові масиви, вниз тягнуться сади та посівні території. У басейну річки – великі поклади нафти, руди, торфу, газу. У деяких місцях добувають калійну та кухонну сіль.

Гідрологічний режим

Волга живиться від снігових, ґрунтових та дощових вод літнього сезону. Природний річний режим характеризується чотирма основними періодами:

• Висока весняна повінь,що виникає в результаті танення снігів на низовині, триває в середньому 72 дні. Максимальний підйом води припадає на першу половину травня і досягає 7-11 м-коду.
• Стійка літня межень,коли рівень води у річці вбирається у 2–3 м.
• Осінні дощові паводки,характерні для жовтня. Глибина водойми в цей час коливається від 3 до 15 м, залежно від регіону.
• Низький зимовий межень,при якій спостерігається мінімальний рівень води, не вище 2-3 м.

Ділянки річки

Територіально водяний потік поділено на три ділянки:

• Верхня Волгабере початок від початку і простягається через ліс до Нижнього Новгорода. У цьому місці вона характеризується швидкою течією і має високі горбисті береги.
• Середня Волгапрямує через степову зону від Оки до Ками, дотримуючись правого краю Приволзької височини. Тут вона стає повноводною, із різними берегами.
• Нижня Волгарухається лісостеповою та напівпустельною зоною до Каспійського моря, захоплюючи території Приволзької та Східно-Європейської рівнини, а також Прикаспійської низовини.

Дно річки різне: піщане, мулисте, кам'янисте, заросле черепашником. Місцями зустрічається гальковий та хрящуватий ґрунт. Кліматичні умовиза течією річки змінюються. У верхів'ях середня температура влітку досягає +20 0 C, взимку доходить до - 17 0 C. Велика протяжність сприяє тому, що водоймище на різних ділянках в холодний час покривається льодом:

• У верхній та середній течіїВолга замерзає у листопаді.
• У нижньому- в грудні.

На природний гідрологічний режим водоймища впливають водосховища. Вони змінюють багато природних процесів річці, включаючи стічні води Волги, розчинені у ній речовини, біологічну теплоту.

Виток і гирло річки

Джерелом цариці російських річок є село Волговерхів'я Тверської області. Тут, на висоті 228 м над рівнем моря, знаходиться кілька джерел, одне з яких дає початок Волзі.

У районі Валдайської височини водяний потік захоплює невеликі та великі озераВерхньоволзького водосховища.

Устя Волги знаходиться в Астраханській області та утворює широку дельту за рахунок великої кількості рукавів, що впадають у Каспійське море. Площа дельти найбільша у Європі – 19 тис. м 2 . Цей район славиться багатими природними ресурсамиТому привертає до себе увагу багатьох туристів та біологів. Тут знаходиться велика кількість тварин, рослин та риб, які з 1919 року охороняються державою в Астраханському заповіднику. Це з перших у Росії великих природних об'єктів, створений російським ученим-орнитологом У. А. Хлєбніковим.

Клімат у гирлі Волги різко континентальний трохи м'який через те, що поблизу знаходиться Каспійське море. Температура влітку тут підвищується до +40 0 C, взимку знижується до позначки -14 0 C. Снігу в цьому районі майже не буває.

Екологічна ситуація

З середини минулого століття Волга почала використовуватися як джерело електроенергії. На ній запроектовано та збудовано вісім гідроелектростанцій та 9 водосховищ. Згодом було споруджено промислові та сільськогосподарські підприємства. Все це сприяло погіршенню екологічної ситуації у регіоні.

Фахівці вважають, що водні ресурси річки зазнають великих навантажень, які у 8 разів перевищують середню норму по країні. Крім того, на берегах водоймища знаходяться найбільш забруднені міста Росії.

Екологи серйозно стривожені ситуацією, що склалася. Дані наукових досліджень підтверджують, що якість води природного об'єкта далека від досконалості за цілим рядом показників.

На думку вчених, екологічні проблеми водоймища зумовлені такими факторами:

• діяльністю промислових підприємств;
• зливовими стоками із відходами нафтопродуктів;
• наявністю великої кількості гребель, які змінили природний режим річки;
• забрудненням води за рахунок цвітіння та відмирання синьо-зелених водоростей;
• активною навігацією, затонулими та кинутими плавальними засобами із залишками палива.

Вирішенням екологічних проблем можуть стати державні програми, спрямовані на очищення річки від відходів життєдіяльності та на модернізацію чи заміну очисних споруд.

В даний час Волгу прийнято ділити на три частини: Верхню – від витоку до греблі Горьківської ГЕС, Середню – від греблі Горьківської ГЕС до греблі Куйбишевської ГЕС, та Нижню – від греблі Куйбишевської ГЕС до гирла.

Верхня Волга

Басейн Верхньої Волги лежить у зоні лісів. Клімат цієї території переважно визначають континентальні повітряні маси помірних широт. Однак нерідко сюди приходять циклони з Атлантики, які взимку приносять відлиги та снігопади, а влітку – похолодання та дощі. У межах Валдайської височини річна сума опадів досягає 800 мм, зменшуючись вниз за течією до 600 мм. Харчування, переважно, снігове, з його частку припадає 55-65% загального стоку протягом року; частка дощів становить 10-15%, а ґрунтових вод - 35%. Кількість води, яку припливи Верхньої Волги збирають із кожного квадратного кілометра своїх басейнів, змінюється від 10-12 л/с (у верхів'ях) до 6-4 л/с (у басейні Оки).

Річкова мережа Верхньої Волги густа та добре розвинена. З півночі до неї несуть воду Селіжарівка, Тверда, Ведмедиця, Молога, Шексна, Кострома, Немда та Унжа, це праві її притоки. З лівих приток найбільш значні Вазуза та Шоша. У середньому густота річкової мережі становить 0,30-0,35 кілометри за кожен кілометр площі водозбору. У минулі часи при взводному (проти течії) судноплавстві розмаїття струмків і річок створювало додаткові проблеми. Ось як описуються умови проведення судів по Тверці в «Судноплавному шляховику» 1854 року: «…а інших місцях через невеликі річки, проточини і болотисті місця мостів, що впадають у Тверцю, не зроблено, і коноводи повинні об'їжджати у бік верст за п'ять або йти вплавь. А в інших місцях самі обивателі влаштовують містки та пороми, за переправу на яких через річки беруть із конівників довільну плату».

Початок річки Волги

Волга бере початок на північному заході Тверської області неподалік її кордону з Новгородською. Дощаті містки біля села Волго-Верхів'я ведуть через трав'яне болотце до невеликого будиночка-альтанки. Загляньте через прорубаний у підлозі отвір - на дні котлованчика, то піднімаючись, то опадаючи, пульсує ключ, що вибивається з земних надр. Погойдується на болоті осока, кланяючись світлому струмочку, немов знає, що судилося їй дати початок найбільшій річці Європи. Неквапом пробирається струмок очеретами серед кущів, біжить сирим ялиновим лісом, безстрашно пірнає в озера. У верхній течії одна за одною розташовуються кілька водойм - озера Малий Верхит, Великий Верхит, Стерж, Вселуг, Піно і Волго. Тоненьким струмочком пірнає Волга в своє перше озеро - Малий Верхит, а з озера Піно витікає вже справжньою річкою. За озером Піно у Волгу впадає перший правий її приплив річка Жукопа. Виписуючи хитромудрі повороти, тече Волга в крутих берегах до останніх на своєму шляху озерам, що носять одне з нею ім'я, - Верхньому та Нижньому Волго. Наслідуючи один за одним, схожі на річковий розлив, вони витягнуті в довжину на 7 км при ширині всього в 2 км. Наприкінці I - початку II тисячоліття нашої ери по озерах Волго, Піно, Вселуг і Стерж проходив водний шлях із міст басейну Верхньої Волги до Великого Новгорода і далі північ, до Балтики.

Був і інший шлях до Великого Новгорода. Не допливаючи до Верхньоволзьких озер, треба було звернути в річку Селіжарівку і піднятися нею в озеро Селігер. Звідти був волок на річку Полу. До речі, місцеві жителі до середини ХІХ століття плавали на човнах із озера Селігер у Новгород, а й у Петербург.

Потрапити до Новгорода можна було і піднявшись по лівому її припливу Тверце. З Тверди був волок на Мету. Цю третю дорогу, як ви знаєте, і вибрав Петро I для будівництва першого в Росії штучного водного шляху.

У 5 км нижче озера Волго майже півтораста років тому, у 1843 році, було поставлено бешлот (водопідпірна гребля). Навесні, коли перед ним накопичуються весняні води, підпір поширюється вгору за течією річки аж до озера Стерж і на місці Верхньоволзьких озер виникає єдине велике водоймище довжиною майже в 100 км. Верхневолзький бешлот був побудований поліпшення умов судноплавства в межень. Завдяки попускам води горизонт річки у Твері вдавалося підняти на 27 см, біля гирла річки Шоші – на 22, біля міста Калязина – на 16, а біля Рибінська – на 7 см. Вода, накопичена за весну у Верхньоволзькому водосховищі, витрачалася зазвичай протягом двох місяців. У цьому робота Верхневолзького бешлота ув'язувалася з роботою Вишневолоцького гідровузла в такий спосіб, щоб попуски води з контрольованих ними водосховищ надходили поперемінно. Водночас вода з Верхньоволзького та Вишневолоцького водосховищ подавалась у Волгу рідко – лише в аварійних ситуаціях. Тоді рівень води у річці піднімався біля Рибінська на 13 см.

Пасажирське судноплавство Волгою

І в наші дні пасажирське судноплавство від Твері до Ржева, на протязі більш ніж 180 км, здійснюється завдяки попускання води з Верхньоволзького бешлоту. Зазвичай у маловодні роки водних запасів за греблею вистачає до середини серпня. Середня багаторічна річна витрата води через Верхньоволзький бешлот після його реконструкції в 1943-1947 роках становить 29,7 м3/с, мінімальна - 14,2, а максимальна - 54,1 м3/с. На гідрологічний режим попуски води з Верхньоволзького водосховища тепер впливають лише до гирла річки Темряви, що впадає у Волгу неподалік Твері, нижче за течією відчувається підпір Іваньківського водосховища.

Про ділянку від Верхньоволзького бешлоту до Твері зазвичай згадують нечасто. Можливо, тому, що він лежить осторонь основних водних шляхів, а можливо, і тому, що Волга тут зовсім не схожа на ту, яку ми знаємо по полотнах Левітана, Рєпіна та інших російських художників. Тут вона вузька, порожиста; порослі лісом круті береги, каміння і сильна течія, що норовить збити з ніг на бродах, роблять її схожою на річку передгір'я. Між Селіжарівкою та Ітомлею, протягом 73 км, на Волзі 12 порогів. Клокоче вода серед каменів, стикаються, збиваються один з одним тугі струмені, утворюючи буруни, вири та суводі. Найбільші пороги, Віденські, знаходяться неподалік села Єльці. Колись вони були найважчими для проведення суден. Падіння річки тут протягом одного кілометра сягає 3 метри. На цій ділянці Волга є ланцюжком білих від піни, галасливих водоспадів.

Частина порогів у руслі виникла з вимитих водою скупчень валунів, частина - утворилася у місцях виходу поверхню вапняків. Порог села Кошеве, наприклад, кам'янистий, поріг Дягель і перекат Порожки гравійні, а пороги Мнрославль і Спас виникли на виходах гладкої вапнякової плити. У колишні часипри підйомі суден на кожну барку потрібно було 9-12 коней з 2-3 коноводами, а при сплаві 8-16 веслярів на веслах і обов'язково лоцман.

Немов ущелиною, мчить волзька вода Старицькою брамою – глибокою, вузькою долиною біля міста Стариця. Місцями біля підніжжя берегів, подібних до зруйнованої часом кам'яної кладки, вириваються досить потужні навесні ключі.

Лише після селища Броди, коли Волга виходить на Верхньоволзьку низовину, долина її розширюється до 200 м, а береги знижуються. Порогів на річці після того, як вона залишає Валдайську височину, стає менше, зате з'являються мілини. Найбільш важкопрохідними вважалися Відміченська мілина біля гирла річки Темряви і вище за течією, по сусідству з гравійним перекатом Береза ​​- Воєводинська мілина. В даний час русло Волги від Твері вгору за течією поглиблене і розчищене від мілин приблизно на 30 км. Вище по річці необхідні для судноплавства глибини підтримуються дуже успішно напівзапрудами, які споруджені з піднятої з дна річки при чищенні фарватеру породи. Грунти тут важкі, і річище стійке.

У XIX столітті навігація у басейні Верхньої Волги тривала приблизно 190 днів. Перші судна вирушали в дорогу, коли на березі та на островах, лежали ще брили льоду, хоча верби вже полоскали в швидкій воді свої пухнасті сережки і спалахували по укосах канав жовті вогники мати-й-мачухи. Останні каравани проходили наприкінці жовтня, коли опале листя та траву вранці вибілювали перші морозці, а з низького неба часом починав падати рідкісний сніжок. Вставала Верхня Волга на початку листопада, а весняний льодохід на ній у межах Тверської губернії (Калининська область), за спостереженнями за 1837-1853 роки, починався 10 квітня. Після створення Московського моря як замерзання, і розтин Волги пересунулися більш пізні терміни. А тепер весняний льодохід на ній починатиметься, мабуть, ще пізніше. Адже з 1977 року стік Вазузи перекидається у систему Московських водосховищ.

У «Судноплавному шляховику» 1854 року зазначено, що рівень весняних вод у річках Тверської губернії перевищував меженний на 8,5 м, а в інші роки - на 13 м. Високі були повені на Верхній Волзі в 1709, 1719, 1770, 177 , 1838, 1849, 1855, 1867, 1908, 1926 та 1947 роках. «На містовій частині по березі річки в кам'яних кварталах нижнє житло, а також більша частина міщанських будинків і ямська слобода, Затмацька ж і Затверецька частини майже всі, крім будинків, що стоять на найвищих місцях, вона зрозуміла», - описує повені в Твері у 1770 та 1777 роках «Географічний місяцьослів» за 1780 рік. У повені 1838 року у Твері було затоплено понад 760 будинків, причому низько розташовані частини міста опинилися під шаром води 3,2 метрів! У наші дні навесні вода у Волзі у Твері зазвичай піднімається на 6-7 метрів, але буває і вище: у повені 1947 підйом її досяг 11 м.

У міста Зубцова найвищий підйом води із зареєстрованих з 1892 року спостерігався 23 квітня 1908 року - він перевищив межевий рівень на 12 м, а у міста Стариці, нижче за течією річки, - на 11 м. При цьому найбільший рівень підняття води збігся з її найбільшою витратою, що досягла у Стариці 4060 м3/с. Найменша витрата води у Волзі у цього міста було відзначено 12-13 січня 1940 року, він дорівнював лише 11,2 м3/с. У Твері найменша витрата води була відзначена в 1941 році, вона становила 14 м3/с, що в 15 разів менше середньорічного значення. Дуже низькі рівні води у верхів'ях Волги спостерігалися 23-24 серпня 1939 року. Насамперед у маловодні роки в межень Волгу у Твері можна було перейти вбрід. Повірити в це, коли стоїш сьогодні на набережній річки у Твері, важко. Після створення Іваньківського водосховища ширина Волги там сягає 250 метрів, і біля пристані Річкового вокзалу швартуються великі трипалубні теплоходи.

Витрата води у верхній течії, залежно від сезону та водності року, може змінюватися у 365 разів! Згадайте витрати води у міста Стариці – 4060 м3/сек та 11,2 м3/сек. Втім, після того, як шлях Вазузі біля міста Зубцова перегородила греблю, сезонні коливання витрати води нижче за течією дещо згладилися. Адже навесні Вазуза несла у Волгу основну частину стоку (близько 80%). А коли під містом Ржевом з'явиться водосховище, річка буде зарегульована практично повністю. Ржевський гідровузол захистить від весняних розливів розташовані нижче за течією селища та сільськогосподарські угіддя, а надалі, можливо, буде використаний і для поповнення волзькою водою Дніпра.

Майже 100 років поділяє будівництво першого Верхньоволзького водосховища і другого, Іваньківського, яке часто називають Московським морем. 1937 року біля села Іванькова русло було перегороджене греблею, а заплава - дамбою. Загальна довжина перешкоди становила близько 9 км. В результаті розливу води утворилося велике водоймище площею в 327 км2, з безліччю островів, бухт і заток найвигадливіших обрисів. Не шукайте на карті села Іванькова, на його місці тепер зелене південне місто Дубна, що чимось невловимо нагадує.

Від Іваньківського водосховища починається канал імені Москви, що сполучає Волгу зі столицею. Шлюзу присвоєно номер один, а пристань, хоч і невелика, отримала назву Великої Волги.

Вгорі Московське море схоже на повноводну річку, з сосновими борами на берегах, островами, піщаними пляжами. Внизу лісів теж чимало, але узбережжя на більшому болотистому протязі. Місцями на нерухому, ніби в дрімоту занурену воду наповзає з берега сплавина. Приблизно половина акваторії водосховища мілководна - не більше 2 м завглибшки - і сильно заростає. Близько 40% площі водного дзеркала Шошинської затоки покрито вже лататтям, телорізом, вахтою, шабельниками та іншими водними рослинами.

Всі притоки Волги, які впадають до неї нижче річки Темряви, знаходяться у підпорі від Московського моря. По Тверці, наприклад, підпір поширюється на 31 км, а нижня течія Шоші взагалі перетворилася на затоку - Шошинський плес. Річки приносять Московському морю 98,1% загальної кількості води, що надходить до нього, а опади - 1,9%. При цьому на частку Волги припадає 57% поверхневого припливу, на частку Шоші – 18%, а на частку Тверди – 25% (щоправда, туди входять і 8% стоку, що надходить із Вишневолоцького водосховища, що відноситься до басейну Волхова).

Амплітуда коливань рівня води в Іваньківському водосховищі значна – до 6 м. Гідрологічний режим його визначається не лише роботою ГЕС, а й потребами водопостачання Москви. Як правило, 25% загального обсягу попусків води з Іваньківського водосховища прямує в канал імені Москви, а 75% - далі, вниз величезними водними сходами, які спускаються від Твері до Волгограда.

Другою сходинкою цих сходів є Угличське водосховище. Воно простяглося від греблі Іваньківського водосховища до греблі Угличської ГЕС. За площею Угличське водосховище менше за Іваньківське, але глибше, і в результаті корисний об'єм води в них однаковий. Долина Волги тут неширока - від 0,5 до 1,0 км, і її береги обмежили розлив річки під час будівництва греблі біля Углича. Темні ліси, піщані мілини та некваплива течія роблять Угличське водосховище досить мальовничим. У цей час року дільниці від шлюзу до міста Кімри швидкість течії сягає іноді 7 км/год. Тільки коли пропливаєш повз гирла Медведиці і Нерлі, що перетворилися на затоки, і береги розступаються на ширину до 3 км і більше, та ще коли бачиш напівзатоплену дзвіницю у Калязіна, розумієш, що це все-таки водосховище. Місто перебралося на вищі місця, а дзвіницю залишило на старому місці, і тепер вона піднімається з води, немов маяк. Якою ж вузькою була велика річка біля Калязина, якщо й зараз відстань між берегами не більше 200 метрів, а дзвіниця маячить майже посередині!

До зарегулювання Волги Іваньківським та Угличським водосховищами в маловодні роки невеликі пароплави курсували від Углича до Твері всього днів 10-12, та й то лише в першу половину літа. Річка на цій ділянці рясніла мілинами, валунними порогами та вирами. Чого тільки не робилося для покращення умов судноплавства! Береги щетинилися численними дамбами, водосоромними стінами та напівзапрудами. Для влаштування їх йшли в справу і старі, що відслужили свій термін барки, і натягнуті на колья рогожні кулі, але найчастіше використовувалися дерев'яні щити та фашинні огорожі. Назавжди зникли в глибині водосховища річникам Медведицька мілина, що завдавали стільки клопоту, біля гирла річки Медведиці, Сухаринська біля села Сухарине та багато інших. І здається, що Волга завжди була тут широкою та повноводною.

Рибінське водосховище

За Угличським розташоване Рибинське водосховище. Заповнення його водою почалося навесні 1941 року, але остаточні обриси Рибинське море набуло лише 1947 року. За площею воно в 14 разів більше за Московське море. Центральна його частина, схожа на озеро, називається Головним плесом. Далеко на північний захід тягнуться від нього по затоплених долин річок Шекснінський і Модогський плеси, а на південь, до Угличської греблі, йде Волзький плесо. Від Угличської греблі до Шекснінського гідровузла – 250 км. Найбільша ширина Рибінського водосховища становить 56 км, а найбільша глибина - там, де в Шексну колись впадала річка Ухра, - перевищує 30 м. Частка опадів у річному харчуванні цього величезного водоймища становить близько 10%. Тим часом у руслових водоймищах частка опадів у річному балансі харчування зазвичай не перевищує 2%.

Колись, дуже давно, близько 17 тис. років тому, на місці Рибинського моря було холодне льодовикове озеро. Поступово за багато сотень років річки спустили його, і виникла велика Молого-Шекснінська низовина. Тепер над нею знову хвилюються хвилі. Береги Рибінського водосховища переважно низькі, по його узбережжю тягнуться сирі луки, ліси, болота, де-не-де зустрічаються розсипи вимитих водою валунів, і по мілководдям трапляються оголені розмивом пні, схожі на спрутів.

Судновий фарватер Головним плесом йде далеко від берегів. Зибиться сріблястою лускою, сяє під сонцем вода, відбиваючи неяскраве північне небо. Година минає й інша, землі не видно. Навіть чайки відстали, нечутно більше за їхні картові крики. Здається, вимикаються дизелі - і оглухнеш від тиші, що обступила тебе, а навколо, наскільки здатний охопити око, як і раніше переливається, іскриться сріблясте сяйво води і перекинутого над ним неба. Щоправда, Рибинське море рідко буває так безлюдно - адже по ньому проходить судноплавна траса. Не часто воно буває і таким спокійним. Бурі на Головному плесі розігруються іноді жорстокі, висота крутих асиметричних хвиль, за одними джерелами, досягає 2 м, за іншими – навіть 3 м! А то раптом укутається водосховище туманом, наче хмарою накриється. З корми човна носа її, буває, не видно, і стоять тоді судна, чекають, доки не раз — видніється і не розійдеться туман.

З появою Рибінського моря клімат у прилеглих до нього районах дещо змінився. Літо стало прохолоднішим, а кількість опадів за вегетаційний період збільшилася з 250 до 300 мм.

Понад 60 річок несуть воду до Рибинського водосховища. Частка поверхневого припливу займає його живленні 91,5%, а опади 8,5%. Середньорічна амплітуда змін рівня води в Рибінському водосховищі досягає 3,5 - 4 м. Рівний режим його відображає не тільки роботу ГЕС, а й вітрові денівеляції (тобто згінно-нагінні коливання водної поверхні). При стійкому напрямку вітрів перекіс водної поверхні водоймища сягає 1 м і більше.

Льодовий режим Рибінського моря важкий. Головне плесо його очищається від льоду лише через три тижні після закінчення льодоходу на Волзі. Щоб не затримувати початок навігації, лід на водосховище доводиться зламувати криголамами. До речі, Верхня Волга і до зарегулювання зазвичай розкривалася не всюди одночасно. На ділянці від Рибінська до Горького крижаний покрив на ній тримався завжди на 10 днів довше, ніж вище та нижче за течією. А розливи води починалися там на річці ще до льоду.

Три водні дороги розходилися у XVIII-XIX століттях від Рибінська - по Шексні (Маріїнська) водна система), Мологою (Тихвінська водна система) і вгору по Волзі (Вишневолоцька водна система). Місто служило важливою перевалочною базою, вище за нього по річках волзького басейну ходили лише маломірні судна. У розпал, або, як казали за старих часів, у розвал, судноплавства біля Рибінська, бувало, накопичувалося стільки суден, що по них можна було, як по мосту, перебратися з одного берега Волги на інший. А ширина річки біля бурлацької столиці була чимала – майже 500 м. Рибінськ був найбільшим портовим містомВерхньої Волги, десятки тисяч бурлаків та вантажників збиралися там у навігацію. Лише хлібних вантажів через нього проходило до 100 млн. пудів, а це й за сучасними масштабами чимало. У 1840 році з Рибінська по Шексні вирушило 1078 суден, Мологою - 1491 судно, а вгору Волгою - 3298 судів. На шляху з Рибінська до Твері вони мали подолати 31 версту мілин. Тим часом в інші роки глибини над Копринськими мілинами біля гирла Мологи в межі не перевищували 28-44 см. Нелегкою була для проведення суден і Телятинська мілина у Корчеви, і багато інших. Буквально на череві переповзали їхні барки. Важко навіть уявити зараз, що так було. Сьогодні великовантажні судна типу «річка – море» та трипалубні пасажирські теплоходи проходять Рибінськ транзитом, спокійно ковзаючи по водній гладі рукотворних морів. Чи не загрожують більше волзьким містам повенями і високі повені, адже до зарегулювання Волги рівень води в ній у Ярославля, бувало, піднімався на 10 метрів над меженим, у Костроми - на 11 м!

Серед рукотворних морів Верхньої Волги Рибинське – найбільше. Площа Горьківського водосховища, що лежить нижче його, менше втричі, хоча довжина його і чимала - 430 км. Заповнення водою Горьківського водосховища почалося, коли Рибинському морю було вже вісім років. Рятуючись від води, що піднімається, переселився на гору древній Пучеж, залізли вище, зміцнивши попередньо свої береги, Плес, Юр'євець та інші міста. До 20 квітня 1957 року рівень річки піднявся біля греблі на 12 м. Сховалися в глибині вод острова та піщані коси, широкі лугові заплави та воложки – другорядні волзькі рукави. Одночасно з Горьковським водосховищем для поповнення його водних запасів на річці Костромі було створено Костромське, дочірнє водосховище. В результаті Кострома впадає тепер у Волгу не біля міста Костроми, а на 14 км вище за течією – біля села Саметь. У нижній її течії, що перегороджує річку біля селища Кунікова греблі, виникла затока. Іпатіївський монастир, що стояв на правому березі Костроми, опинився на острові, щоправда, дуже великому. У обійсті його із зони затоплення в Костромській низині перенесено цілу низку пам'яток стародавнього зодчества, зокрема чарівна дерев'яна церква початку XVIII століття. Хоча за площею Костромське водосховище в 26 разів менше Горьковського, воно зовсім не маленьке - Московське море більше за нього лише в 2 рази.

Горьківське водосховище

Горьківське водосховище тягнеться по долині Волги, то звужуючись чи не до 200 м, то на багато кілометрів розливаючись вшир, від Рибінська до старовинного міста Городця, в якому помер Олександр Невський. Там, де Волга перетинає Угличсько-Данилівську і Галичсько-Чухломську височини, її глибока і вузька долина обмежує розлив, і водосховище на ділянці від Рибінська до Кінешми схоже на неквапливу повноводну річку з білими мілинами високими відмілями пісків, порослими лісами. на луги та зарічні дали. Але потім Волга виходить на Унженську низовину і долина її розширюється. Від міста Юріївна протилежний берег водосховища лише вгадується – до нього 16 км. У пониззі Унжі і Немди утворилися великі затоки. Щоправда, за старих часів навесні там теж виникали широкі, іноді до 30 км, розливи.

Майже весь правий берег Горьківського водосховища високий і крутий, а лівий - низький, луговий. Тільки в межах Ярославсько-Костромської низини з теплохода по обидва боки добре проглядаються навколишні зелені пагорби, села та переліски, приховані в інших місцях за високим берегом. Загороджуючи огляд, червона стіна берегового урвища тягнеться іноді на багато кілометрів. Верх її, немов це й справді стіна, абсолютно рівний, ніби хто ножем зрізав все до єдиного горбочки і горбочки. По краю урвища, як на параді, вишикувалися дерева, де-не-де просто зеленіє трава. Здається, що й далі від берега, до самого обрію, поверхня землі рівна і пласка, як стіл. Місцями – біля Юріївця, Чкаловська – стрімкі береги водоймища відкриті хвильовому прибою. У шторми із силою один за одним обрушуються на них каламутні вали. Немов таран б'є хвиля в берег і, відкочуючись назад, забирає з собою шматки гірської породи. У прибережній зоні мутність води в негоду досягає 10000 мг/л. У Хуанхе, яку називають найкаламутнішою річкою у світі, в 1 літрі води міститься 6000 мг завислих опадів. Зазвичай мутність води в річках волзького басейну вбирається у 100 мг/л навіть у паводок. Ще наприкінці XIX століття вчені помітили, що мілини виникають не лише з річкових наносів. Освіті їх сприяє і вітер. Він не тільки розводить хвилі, що руйнують береги, а й просто зносить із них у річку пісок. Ураківський перекат, наприклад, завжди сильно мелев після штормів. За підрахунками інженера-шляховика В. А. Нефедьєва, на Шалугинський перекат буря принесла якось близько 400 тис. кубометрів піску. І в цьому немає нічого дивного: адже береги Волги та рік її басейну оголювалися від лісу починаючи з XVI століття, його рубали суднобудівники, лісопромисловці та просто мирні хлібороби. У 1785 році експедиція капітан-лейтенанта російського флоту Йосипа Біллінга, прямуючи до Сибіру, ​​проїжджала по Казанській губернії серед густих дубових лісів, а повертаючись через 30 років тією ж дорогою назад, не знайшла не тільки окремих дерев, Але навіть і кущів - все було голо ...

У 1829 році для сприяння у проведенні суден через перекати на Волзі було створено спеціальний Гардкотний напівбатальйон з 18 гребними судами. У міста Костроми фарватер був настільки вузьким, що зустрічні судна розходилися насилу, а в маловодні роки їх не раз доводилося стягувати з мілин «народом». Влітку і в Костроми, і в Ярославля Волгу можна було перейти вбрід. Для того щоб провести судна через Харчевинський перекат, що знаходився за 21 км вище Костроми за течією, у межень доводилося влаштовувати тимчасову греблю з рогожних куль, натягнутих на колья. Серйозною перешкодою для судноплавства були і Варварінецька мілина між двома островами приблизно в 6 км нижче Юр'євця за течією, і Костинський перекат - в 28 км нижче за неї, і Ширмокшанська мілину під Пучежем, і Переломська мілину.

Річна амплітуда коливань рівня води в Горьківському водосховищі не перевищує зазвичай 2-3 м. У верхній частині гідрологічний режим залежить від режиму роботи Рибінської ГЕС, в нижній - від Горьківської ГЕС, а в центральній частині на водний режим, заданий гідроелектростанціями, накладається ще й вплив приток. У районі гирла річки Елнать, наприклад, на глибині 4 м прямі течії становлять 64%, а зворотні – 36%. У період весняної повені з Рибінського моря води зазвичай надходить мало, тому наповнення Горьківського водосховища визначається переважно надходженням її з приток, загальна площа яких становить 79 000 км2. За два весняні місяці, квітень і травень, у Ярославля проходить 16% загальнорічного стоку, а до зарегулювання Волги в той же період тут проносилося 50% річного стоку. Натомість середньомісячний стік за зимовий період збільшився приблизно втричі. За даними М. З. Пахомова, після зарегулювання Верхньої Волги стік її збільшився межень у багатоводні роки на 20-30%, а маловодні - на 90%.

Від греблі Горьківської ГЕС до Горького трохи більше півсотні кілометрів. У XVI столітті це місто, яке називалося тоді Нижнім Новгородом, було «найсхіднішою межею Русі». Багато років він служив водними воротами Москви, прикриваючи шлях Оке вгору за течією. Після злиття з Окою кількість води у Волзі різко збільшується, а долина сильно розширюється. З високого берега від Нижегородського кремля на зарічні далини відкривається такий вигляд, що дух захоплює. Мов на макеті, лежать перед вами луки, села, стариці, гаї, а за ними в легкому туманному серпанку - знову луки, знову села, і стариці, і гаї... не окинути відразу все поглядом, не охопити...

«Трохи можна вказати таких місцевостей, - писав В. В. Докучаєв, - які розділялися водною стрічкою в 300-500 сажнів шириною і так різко відрізнялися між собою.» У Горького, де проходить Касимівська гряда, правий берег Волги піднімається на 80-90 м, в районі Ульяновська висота його досягає 200 м, а в районі Сенгілея - 300 м. Зовсім крихітними, немов олов'яними іграшками, виготовленими лісківським лівшою на укосі люди і коні, що скачуть. Місцями жовто-бурі урвища, розцвічені білими горизонтальними смугами, абсолютно прямовисні, місцями по крутих схилах в'ються стежки і видно зсуви. Через численні розрізання, що прорізують берег, і яри, як у відчинені ворота, відкриваються з води дали правобережжя. М'яка лінія пагорбів, що тікають до горизонту, схожа на застиглі хвилі. А по лівому, низькому березі - мілини білих пісків, заливні луки і шир, шир неоглядна.

Після злиття з Окою Волга продовжує текти в широтному напрямку приблизно до Казані, а потім повертає вздовж східного схилу Приволзької височини на південь, і клімат починає помітно змінюватися. Літо стає все спекотнішим і сушішим, а весна і осінь робляться все коротшими. Річна кількість опадів, зменшуючись у напрямку із північного заходу на південний схід, зазвичай становить 700-500 мм. При цьому різниця в опадів між протилежними берегами Волги досягає 100 мм: на правому, нагірному, їх випадає більше, ніж за річкою.

Річкова мережа Середньої Волги добре розвинена, серед її правих приток досить було б назвати одну Оку, серед лівих - тільки Каму, і вже було б достатньо; адже в неї несуть свої води ще Сура, Свіяга, Керженець, Ветлуга, Велика Кокшага і Великий Черемшан. На відміну від приток Верхньої Волги, більшість яких бере початок із водороздільних боліт, річки Середньої Волги починаються з ключів на дні ярів та балок.

Середня Волга зарегульована ще повністю. Ділянка від Городця до Чебоксару на ній поки що залишився річковим, але незабаром туди прийдуть води Чебоксарського водосховища. Заповнення його розпочалося влітку 1980 року. А поки що судна на кшталт «річка – море» проходять Кочергінські огрудки, Городецький та інші перекати між Горьким та Городцем під час попусків води з Горьківського водосховища, які передбачаються для цих цілей у певний час. Гідрологічний режим тут складний. Навесні, у повінь, коли з Горьківського водосховища надходить мало води, підпір від Оки поширюється вгору за Волгою аж до Городця. Але спадає повінь, і рівень води у Волзі, що зумовлювався підпором з боку Оки, теж падає. Гребля Чебоксарського водосховища підніме горизонт Волги біля міста Горького на 5 м. Цього буде цілком достатньо не тільки для того, щоб перекати, що заважають судноплавству, а й численні острови зникли в глибині вод. Підпор від Чебоксарського водосховища пошириться на десятки кілометрів вгору Великою Кокшагою, Сурою, Ветлугою, Керженцем і Окою, утворюючи затоки. Наразі місце злиття Оки з Волгою у місті Горькому видно добре. У Оки вода жовтувато-бура, схожа за кольором на каву з молоком, а у Волги – із сірим, сталевим відливом. Пливучі по воді вздовж кордону розділу двох річок тріски і дрібне сміття суворо тримаються цього кордону, ще більше підкреслюючи її. Якщо піднятися на оглядовий майданчик до кремля, то в бінокль можна розрізнити невеликі сіро-сині та бурі хвилі, що йдуть перпендикулярно один до одного.

Розлившись на площі 2270 км2, Чебоксарське водосховище не тільки покращить судноплавні умови на Середній Волзі, а й прикрасить цілу низку міст і сіл Середньої Волги. У Чебоксарах, наприклад, на місці двох глибоких ярів, що розчленовують місто, виникнуть сині затоки і віддалена курна міська околиця перетвориться на зелену зону.

Незважаючи на велику кількість води, яку приносить Ока, і нижче її за течією плавання Волгою не ставало відчутно легше і безпечніше. У «Судноплавному шляховику» на ділянці між Окою та Камою зазначено 11 верст мілин. Найбільш каверзними з перекатів вважалися там Собщенський та Телятинський, який називали іноді Телячим Бродом. У маловодні роки в межень судам нерідко доводилося паузитися перед цими перекатами - перевантажувати товари в невеликі паузки, що більш дрібносидять у воді. Про те, наскільки складним був волзький фарватер, можна отримати певне уявлення, читаючи записки секретаря шлезвіг-голинтинського посольства Адама Олеарія. Корабель, на якому він плив, долав Телячий Брід дев'ять годин, адже на ньому, напевно, був лоцман.

Голландський вітрильний майстер Ян Стрейс теж ремствує у своїх записках, що Волгою важко пересуватися через багато мілин. Знімаючи їх, судно його втратило кілька якорів. Особливо болісною для Стрейса виявилася мілководна ділянка в районі впадання в неї річки Кокшаги, де йому довелося прориватися нібито через 11 верст мілин.

Волга, як і річка, несе як воду, а й наноси. При невеликій швидкості течії наноси зазвичай відкладаються на дні річок у вигляді поперечних гряд. На великих річках висота їх може досягати 10 м-коду, а довжина - кількох кілометрів. Якщо, спускаючись якоюсь річкою, на човні проміряти глибини, можна знайти чергування ям і піднятий. Напрочуд не сама по собі наявність гряд у руслах річок, а переміщення їх вниз за течією. Радянський гідролог І. В. Попов у своїй книзі «Загадки річкового русла» розповідає про те, як піщана гряда, що сповзала за течією Волги, накрила трубу розсіювального випуску стічних вод Волзького автомобільного заводу. Товща піщаних наносів дорівнювала 4 м, а прокладений у тому ж районі по дну трубопровід завис на висоті кількох метрів.

До зарегулювання Волги пісок її руслом переміщався протягом року відстань від 2 до 16 км, безупинно вносячи зміни у лоции. Деякі мілини зникали, а перекати, що легко долаються, раптом ніби виростали, коли їх накривала піщана гряда. Річки – дуже рухливі системи. Вони швидко відгукуються на найменші зміни в їхньому басейні опадів, температури, характеру рослинності не лише змінами рівнів води та швидкостей течій, а й кількістю наносів, модифікацією профілю русла. Найбільш інтенсивно руслові процеси розвиваються зазвичай навесні, коли водний потік набуває найбільшої швидкості та сили. У повінь в руслах річок намиваються нові мілини, заносяться піском старі протоки, розмиваються нові, при цьому русла їх зсуваються іноді дном долин зі швидкістю до 10 м за добу.

Основний потік Волги біля Самари в середині XIX століття за п'ять років повністю перемістився з одного боку мілини піщаної, що лежала посеред річки, на її інший бік. Васильсурськ був побудований на річці Сурі, але Волга, підмиваючи правий берег, весь час тіснила річку, що впадає в неї, поки не зайняла нарешті її гирло. Так опинився Васильсурськ на Волзі. Юр'євець будувався на березі Волги, але до середини XIX століття річка відійшла від нього на значну відстань. У 10 км від Волги опинилися на початку XX століття руїни стародавньої столиціволзьких болгар, в 5 км - Казань, що теж стояла колись на березі Волги.

Прикладів руху русла можна знайти безліч. У 1587 році вона так сильно підмила берег біля стін Печерського монастиря біля Нижнього Новгорода, що відбувся зсув і була зруйнована церква. Неодноразово підходила річка і до Макар'євського монастиря, що стояв біля гирла річки Керженець. У весняну повінь 1839 року русло Волги так близько присунулося до його стін, що ченці почали терміново зміцнювати берег. Через 10 років Волга знову пішла в наступ, вириваючи біля південно-східної вежі монастирської стіни вир глибиною в 30 м. Це був її останній натиск на святу обитель, після чого річка почала від монастиря відходити.

Рідко коли весняний льодохід на Середній Волзі не приносив лиха. Величезні крижані брили обдирали і трощили береги, лізли в затони, ламаючи судна, що зимували там. 1879 року річка зруйнувала і розмила берег біля Симбірської пристані в Нижньому Новгороді. Не в силах протистояти її натиску, багато волзьких приток навесні протягом 10-20 км текли, бувало, назад. У багатоводні роки буйство Волги не знало кордонів. Величезні вали жбурляли великі судна, як тріски, щохвилини погрожуючи розбити їх об скелі високого берега. Пірнаючи в каламутних хвилях, мчали по річці, що здибилася, вивернені з коренем дерева, будинки, паркани, бочки, дошки. Сильні повені на Середній Волзі були у 1709, 1829, 1856, 1888 та 1926 роках. У квітні 1829 року Волга у Нижнього Новгорода була ще під льодом, коли вода почала швидко прибувати і піднялася на 12 м!

Коливання водності Середньої Волги до її зарегулювання були дуже великими. 9 травня 1926 року витрата у Нижнього Новгорода, наприклад, досяг 38 000 м3/с, а березні 1940 року у тому самому створі становив всього 432 м3/с (середньорічна витрата води у період із 1911 по 1950 рік дорівнював тут 7647 м3/ с). Особливо потужними, величними у своїй нестримній стихійній силі бували повені в районі Камського гирла, там, де тепер плескаються хвилі найбільшого з волзьких водоймищ - Куйбишевського. У Куйбишевському водосховищі все величезно - і площа водного дзеркала, що дорівнює 6500 км2 і що складається з восьми плесов, і глибина, що досягає в приплотинної частини 45 м. У найвужчих місцях ширина його дорівнює 3-5 км, а навпроти Камського гирла досягає 38 км! Трипалубні пасажирські теплоходи здаються на просторах Куйбишевського моря дуже маленькими.

Лівий берег водосховища майже на всьому протязі луговий, низький, а правий - високий, стрімчастий і місцями настільки сильно порізаний ярами, що здалеку здається складеним з окремих шматків гірської породи. З води їх можна прийняти за величезні похмурі будинки без вікон, що вишикувалися вздовж річки. Нижче за течією прямокутна форма «будинків» змінюється шатрової, і вздовж урізу води виникають величезні темні юрти… Поступово правий берег, м'яко окреслений зсувами, стає нижчим.

Але ось біля затоки, на місці колишнього гирла річки Уси, з'являється Караульна гора - великий пагорб, з якого видно чи не на сотню кілометрів навкруги. Колись там несли вартову службу козаки. Побачивши татар чи ногайців, вони розпалювали на вершині гори багаття. Далі, ще нижче за течією, стоять Молодецький курган і поруч, ніби спираючись на нього, невеликий круглий пагорб – Дев'я гора, за ними синіють ще пагорби. Ліс, скелі… Звідси починаються Жигулі. Обходячи їх зі сходу, Волга описує круту 150-кілометрову петлю, яку за розташованим у вершині міста Самарі (Куйбишев) називають Самарською Лукою. Між кінцями її відстань лише 25 км. До зарегулювання Волги Самарською Лукою проходив круговий водний маршрут, Примітність якого полягала в тому, що весь час можна було плисти за течією. З Куйбишева човни спускалися донизу до південного кінця Самарської Луки, звідки був двокілометровий тяган до річки Усу. Швидко мчали човни по Усе вниз за течією. Над водою схилялися дерева, шуміла вода на перекатах, несподівано розорювався синій простір північного кінця Самарської Луки. І знову вниз Волгою - вже в Куйбишев. Протяжність жигулівської «кругосвітки» становила 170 км.

Гребля та водосховище Волзької ГЕС

Гребля Волзької ГЕС імені Леніна підняла рівень води у Волзі на 26 м, і води Куйбишевського водосховища широко розлилися за заплавою річки, затопивши численні стариці, озерця, воложки, острови та мілини. Близько 300 сіл та міст змінили своє місцезнаходження з появою Куйбишевського водосховища. На острові виявилося, наприклад, місто Свіяжськ, яке раніше стояло на притоці Волги річці Свіязі. А Ставрополь, що розташовувався в низині на лівому березі Волги, опинився на дні водосховища. Довелося дві з половиною тисячі його будинків перенести на нове місце. Біля Ульяновська рівень води у Волзі піднявся на 22 м, вся лівобережна частина міста була б залита, але шлях воді перегородили греблі. Понад 10 млн. м3 ґрунту довелося перемістити, щоб убезпечити Казань від розливів водосховища; збудовано було дев'ять гребель, дві греблі, кілька насосних станцій та цілу мережу дренажних каналів. Але води Куйбишевського водосховища досить далеко проникли на луговий берег. Пам'ятник російським воїнам, що загинули під час штурму Казані в XVI столітті, опинився тепер на острові.

У нижній течії річок, що впадають в Куйбишевське водосховище, в результаті підпору виникли глибокі і великі, на десятки кілометрів затоки, що тягнуться. Відстоявши раніше далеко від Волги міста і села опинилися тепер на її берегах. Так, великим волзьким портом став, наприклад, Димитровград, що стояв на Великому Черемшані.

У Куйбишевському морі несуть воду 100 рік. По лівому березі в нього впадають Кама, Великий Черемшан, Сік, Великий Кінель, праворуч - Свіяга, Уса. Поверхневий приплив займає в харчуванні водосховища 98,7%, а частку опадів, що випадають на його дзеркало, припадає всього 1,3%.

Куйбишевське море - найбурхливіше з усіх волзьких водоймищ. В осінні шторми сила вітру на ньому нерідко досягає 9-11 балів, а висота хвиль перевищує 3 м. Отримавши попередження про буру, що насувається, судна поспішають сховатися в портах-притулках, обладнаних в гирлах річок і затоплених ярах, сховатися, поки гон хмар і водяний пил і бризки, що летіли над пінистими валами, не злилися в один шалено крутиться і завиваючий хаос.

Але це – восени. Влітку бурі бувають рідко. Влітку весь довгий день ніжиться під сонцем зелена водна гладь, тане в серпанку далекий берег. Увечері розпечена червона куля повільно опускається на заході в нагріту воду, гасне захід сонця, і на темнішому небі висвічуються перші зірки. А вночі з капітанського містка відкривається море вогнів. Частина їх горить спокійним, рівним світлом, переморгуються, немов перемовляються морзянкою, проблискові бакени та створи. Темрява приховує відстані, і важко розібратися, які вогні далі, які ближче і де вони – на березі чи у воді, чи рухаються. Мабуть, ті, що вище, - берегові, а може, це зірки? Закидаєш голову, і небо здається продовженням темної річки.

Водний режим Куйбишевського моря залежить від режиму роботи ГЕС. Вплив його виразно відчувається навіть за 100 км від греблі. Однак стійкі у напрямку вітри можуть викликати помітні згони води біля одного берега і нагони протилежного. У районі Тольятті, наприклад, при вітрі північного напрямку вода піднімається майже на 1 м. Звичайні річні коливання рівня води в Куйбишевському водосховищі становлять 6-7 м. Навесні, коли ГЕС спускає воду, на мілководді лід лягає на дно водосховища на площі сотні квадратних. кілометрів.

Льодовий режим Куйбишевського водосховища складний. До кінця зими товщина льоду біля берегів над малими глибинами нерідко досягає 1 м, а у Відкритій частині - 70 см. Немов на півночі, десь у Ладозькому озері, Торос тут бувають висотою в 3 м! Коли Волга вгорі вже вільна з льоду і вдень сонце припікає вже зовсім по-літньому, в Куйбишевському водосховищі дорогу суднам прокладають криголами. Очам не віриться, коли наприкінці квітня потрапляєш раптом після вільної води та тепла у крижані поля. Куди не глянеш, усюди сіре крижане крихітне, серед якого місцями світлішають плями зовсім ще по-зимовому білих крижин. Над водосховищем стоїть туман, повільно рухається теплохід, зітхає і шарудить крижане крихітне крихітне крихто, погойдуючись на хвилях, скляно дзвонять крижинки.

Нижня Волга

З Куйбишевського водосховища до Нижньої Волги надходить 241 км3 води на рік. Однак Каспійському морю Волга приносить лише близько 240 км3 води. Ні, не лише тому, що її вода відбирається на зрошення та інші потреби народного господарства. Згадайте рисунок гідрографічної мережі. Пишна крона волзького «дерева» закінчується приблизно біля Самарської Луки, саме там, де починається Нижня Волга. Останній великий приплив - Єруслан, нижче його на «стволі» річки «гілок» більше немає, адже Нижня Волга протікає через зону степів та напівпустель. Клімат там континентальний, посушливий, середньорічна кількість опадів зменшується на південь від 500 до 200 мм.

Незважаючи на ту величезну кількість води, яку несе Нижня Волга, на ній теж було чимало мілин та перекатів, ціла мережа їх тяглася від Сизрані до самої Астрахані. І треба було добре знати річку, щоби провести там судно. Велика вода спадала на Нижній Волзі зазвичай до серпня і так швидко, що судна, які невдало вибрали на ніч місце для стоянки, до ранку нерідко опинялися на мілині.

Для забезпечення необхідних навігацією глибин фарватер річці доводилося систематично розчищати від піщаних наносів. Наприкінці 80-х років ХІХ століття при цьому використовувалися залізні граблі інженера Бикова. Вони являли собою величезну «борону», яка підвішувалась на певній глибині між двома човнами, що повільно буксируються пароплавом. Потім граблі замінили землечерпальні машини. Як тільки спадала велика вода, вони починали вибирати пісок із фарватеру та працювали до льодоставу. Межа на Нижній Волзі завжди була стійкою. Але річка знову і знову несла наноси, вона жила за своїми законами.

Зупинити або спрямувати іншим шляхом руслові процеси непросто навіть у невеликих річок. Піщане нестійке русло Волги завжди завдавало речникам чимало клопоту. На початку XX століття біля Кам'яного Яру від Волги відокремилася тоненька воложка, і між нею та руслом Волги виник острів Саралевський. Минуло кілька десятків років, і основний стік річки став інтенсивно переміщатися на бік воложки, а старий хід судна заноситися піском. У XIX столітті наноси блокували підхід судів до Сизрані, яка була важливою торговою пристанню. У межу пароплавам доводилося зупинятися, не доходячи 4 км до міста, біля острова. У ще незавиднішому становищі опинявся в малу воду Хвалинск, від якого наприкінці XIX століття кожну навігацію вирушало до 5,2 млн. пудів різних вантажів, - пароплави вставали на якір, не доходячи до нього 7 км.

Хоча після зарегулювання Волги руслові процеси сповільнилися, і тепер не можна не зважати на них. Біля Балакова, наприклад, біля Дівчиного острова, річка весь час несе пісок на фарватер, і теплоходи в обхід коси, виходячи в Саратовське водосховище, змушені повертати праворуч майже на 90°. У районі Волзької ГЕС імені Леніна через сильне розмивання русла немає стійкого зв'язку між витратами води та її рівнями. Перші ж попуски води після закінчення будівництва гідровузла призвели до утворення в нижньому б'єфі ями завглибшки 14 м та розмиву берега протягом 6 км. Тому основними положеннями правил використання водних ресурсів передбачено обмеження добового регулювання водного режиму. Витрата води, що подається в нижній б'єф водосховища, - так званий базовий попуск - протягом доби не повинен бути меншим за 2000 м3/с. А амплітуда добових коливань рівня води в нижньому б'єфі не повинна перевищувати 2,5 м у греблі і 2 м у виходу з нижнього шлюзового каналу протягом усього періоду навігації; при цьому рівень води в створі виходу в річку не повинен падати більш ніж на 30 см при середньодобових попускання води в 4000 м3/с, а при менших - більш ніж на 1 м.

Нижня Волга починається за греблею Волзької ГЕС імені Леніна Саратовським водосховищем, яке простягається долиною Волги до Балакова. Майже на 100 км тягнуться вздовж нього Жигулі. "Береги там красиві так, як тільки можна уявити", - писав Ян Стрейс. Справді, зелені, пагорби, що набігають один на одного, серед яких то тут, то там височіють гори, порослі по вершинах ялицею, дуже мальовничі. Довірливо притиснулися до підніжжя їхні потопаючі навесні в білому кипінні черемхи селища. Восени ж береги тут розцвічуються золотом і багрянцем, і все навколо повне відблиском холодної пожежі, що вирує в Жигулях. Глибокі, схожі на ущелини лощини зміями, повзають у надра гір. За виступами порослих лісом скель затаювалася колись, чекаючи купців, що пливли знизу з товарами, зайва волзька вольниця. Темніють у стрімких берегах входи в печери, де раніше гніздилися у багатьох соколи та червоні качки. У деякі з них можна потрапити лише спустившись зверху по стрімкій скелі на мотузці.

Величезна Бахилова гора з трьома вершинами вузького гребеня, що чітко виділяються на тлі неба, схожа на скам'янілий доісторичний чудовисько. За нею нижче за течією розташоване селище Ширяєве, в якому І. Рєпін писав «Бурлаків на Волзі». Шкода, що там ведеться зараз розробка вапняку у відкритий спосіб. Мертво буріє розкрите ярусами черево чудової гори, тільки вершина її ще ціла і щетиниться лісом. Не вдалося зберегти свою голову в наш індустріальний вік і знаменитому Царьову кургану. Він зритий майже до половини і нічим уже не виділяється серед навколишніх пагорбів. За Царьовим курганом по лівому березі водоймища починаються Сокілі гори, а праворуч височіє Сірчана гора - там за Петра I видобували сірку. Стиснута з обох боків стрімчаками, долина Волги звужується - попереду знамениті Жигулівські ворота. У попередні часи швидкість течії тут досягала 2,5 м/с, але тепер поверхня води завжди спокійна.

За Жигулівською брамою долина Волги знову розширюється. І знову - острови, затони, білі мілини. До зарегулювання річки фарватер йшов майже весь час біля правого берега, і з пароплава Жигулі здавалися ще величнішими і красивішими. Тане в сизому серпанку гірська країна, що залишилася за кормою. Нижче за течією починаються Шелехметівські гори. На крутих берегах скрізь видно осипи; подекуди то у вигляді округлих колон, то гострокутних пілястр крізь них проступає материнська гірська порода. І здається здалеку, що за осипами ховається стародавня стіна фортеці.

Осипи та зсуви на берегах Волги зустрічаються часто. По крутих схилах її долини залягають потужні піщано-глинисті товщі, прошаровані водоносними горизонтами, а піщане русло річки нестійке. Близько 100 років тому неподалік міста Сизрані сповзло у воду ціле село Мала Федорівка. Адам Олеарій у своїх записках розповідає про те, що сталося незадовго до його плавання випадку, коли судно, що стояло на якорі під високим берегом Нижньої Волги, було розчавлене величезною брилою, що впала в річку. Через зсуви довелося перенести на інше місце місто Чорний Яр. Кілька разів обвалювалися у воду його споруди разом із частиною берега. Пробувала Волга підкопатися і під станицю Лебяжинську, розташовану неподалік Астрахані. Тільки після зарегулювання водосховищами річка стала спокійнішою.

З усіх водосховищ Саратовське найбільше схоже потужну повільну річку, хоча ширина його сягає окремих місцях 10-17 км. Але ж і Волга до зарегулювання з усіма її воложками, островами та затонами теж була не вузькою! Подібність тут, втім, не лише зовнішня. Процес водообміну протікає у Саратовському водосховищі набагато швидше, ніж у інших волзьких водосховищах; воно у тому числі єдине водосховище з тижневим, а чи не сезонним регулюванням стоку. Корисний обсяг води його становить від повного лише близько 14%, тим часом як у всіх інших волзьких водосховищ він перевищує 50%. У Рибинському морі корисний об'єм води, наприклад, дорівнює приблизно 66% від загальної кількості, в Угличському - 67%. Коли Куйбишевське водоймище веде скидання води, Саратовське пропускає її через свої володіння транзитом. Опади на водну поверхню займають у харчуванні Саратовського водосховища лише 0,3%, а поверхневий приплив – 99,7%. У нього несуть воду річки Сік, Самара, Великий та Малий Іргіз.

Завдяки порівняно швидкому водообміну льодовий режим Саратовського водосховища значно легший за льодовий режим розташованого за греблею Волзької ГЕС імені Леніна Куйбишевського моря. Замерзає Саратовське водосховище зазвичай у 20-х числах листопада, а розкривається з льоду в середині квітня. Навігаційний період на Нижній Волзі на 24 дні більше, ніж на Середній, - він дорівнює 224 дням.

Швидко ковзають вгору мокрі стіни шлюзу, опускаючи теплохід до рівня останнього, найглибшого та найдовшого волзького водосховища – Волгоградського. Протяжність його рівна 546 км, середня глибина перевищує 10 м, але за площею Волгоградське водосховище займає лише третє місце. Від Вольська до Саратова правим його берегом тягнуться похмурі Змієві гори. Ранньою весною і пізно восени їхні білі крейдяні вершини і сірі, місцями здається майже чорними схили нагадують тонкий малюнок стародавньої гравюри. Влітку береги припудрює легкий каштановий пил степів. Небо, що безхмарно вицвіло від спеки, а вечорами вітер приносить до річки запахи стиглих хлібів і сухих трав. Біля Саратова через Волгу збудований найдовший у Європі міст. Однак річка тут така широка і потужна, що міст губиться на її просторах і не справляє враження великого.

За селищем Золоте правий берег Волги обривається до води рожево-жовтою вапняковою стіною. Внизу її прикрашають темні лілуваті осипи, а зверху прикриває такий тонкий шар ґрунту, що, здається, його можна скачати, як килим, разом із будинками та деревами. Рожево-жовта стіна змінюється зеленою, зелена - сірою з оздобленням з жовтої та лілової смуг. Камишинськими вухами називають виходи сірих кварцитових пісковиків під Камишином. З глибини тисячоліть донесли вони до нас схожі на візерунки на замерзлому склі відбитки рослин третинного періоду.

Камишин відомий не тільки красами природи, що знаходяться в його околицях. У цьому місті вперше в Росії Д. Перрі у серпні 1700 року було виміряно витрату води у Волзі. Отримана величина дорівнювала 6360 м3/с. На її підставі річний стік великої російської річки в Каспійському морі було визначено Д. Перрі у 235 км3.

Насамперед водність Волги на ділянці, зайнятій нині Волгоградським водосховищем, коливалася залежно від року та від сезону дуже сильно. За спостереженнями за 80 років, з 1879 по 1962 рік, середньорічний витрата води у Волгограда дорівнював 8380 м3/с. При цьому в багатий на опади 1926 рік він становив 12400 м3/с, найбільша ж середньодобова витрата води навесні цього року досягала 51 900 м3/с. А в сухий 1921 середньорічний витрата води у Волгограда становив лише 5180 м3/с. Про високі повені, що траплялися на Нижній Волзі раніше, свідчить хоча б той факт, що закладене спочатку на острові місто Царицин після кількох повеней у XVI столітті було перенесено на корінний берег на високе місце. У періоди літньої та зимової межі витрата води в Нижній Волзі, бувало, знижувався до 1000 м3/с. Наприкінці 20-х років нашого століття літо на Волзі стояло дуже спекотне, і річка обміліла так, що піски, що сповзають її руслом біля Саратова, утворили «пагорби» висотою до 5 м, серед яких блищали озера з теплою водою. Судноплавство біля правого берега річки підтримувалося лише безперервними землечерпальними роботами. Після зарегулювання Нижньої Волги стік її, за даними М. З. Пахомова, в межень у багатоводні роки збільшився на 15-29%, а маловодні на 60-70%. Нині середньорічна витрата річки у Волгограда становить близько 7650 м3/с. Нижче за течією, не отримуючи додаткового живлення від приток, Волга втрачає близько 6% стоку. Остання притока великої річки- Єруслан впадає у Волгоградське водосховище вище за місто Камишина. До речі, Єруслан проходить по нульовій горизонталі, і розташована на південь від нього місцевість лежить нижче за рівень Балтійського моря, від якого прийнято відраховувати висоти земної поверхні.

Гідрологічний режим Волгоградського водосховища визначається роботою ГЕС та господарськими попусками води. Зазвичай коливання рівня води у ньому становлять близько 2 м. Волгоградська ГЕС створила такий водний і термічний режими, що льодостав на Волзі поширюється тепер із півночі на південь, а навпаки - від Астрахані до Волгограду. Край льоду зазвичай підходить до Волгограду в останніх числах грудня, але нижче за греблю ГЕС все одно залишається полину, довжина якої в м'які зими досягає 60 км і більше. Зима для речників Волгограда – неспокійний час. Через коливання рівня води лід безперервно ламається, і до дебаркадера набивається стільки крижин, що його доводиться переводити з місця на місце. Відомий випадок, коли дебаркадер переїжджав 12 разів за зиму.

Біля греблі Волгоградської ГЕС від Волги відходить її лівий рукав Ахтуба. Звідси до гирла ще понад 600 км, але природа тут інша. У Волгограда закінчується Приволзька височина; далі на південь йде зона напівпустель, через яку широкою стрічкою пролягла до Каспійського моря Волго-Ахтубінська заплава.

Ахтуба у Волгограда виглядає звичайнісінькою, не вселяє особливої ​​поваги воложкою, адже вона супроводжує Волгу, підтримуючи з нею іноді через протоки зв'язок, протягом 450 км. Під час повінь у Волго-Ахтубінській заплаві налічується 279 водотоків. Якби можна було скласти їх усі разом і потім витягнути в одну лінію, довжина її становила б 4800 км. Ширина Волго-Ахтубінської заплави коливається від 15 до 45 км. Зеленою оазисом тягнеться вона серед випалених сонцем пустельних земель, де місцями поблискують лише плями білих, аквамаринових та золотаво-червоних солоних озер. Навколо немає ні річок, ні струмків, лише рідкісні колодязі, в назвах яких прозирає туга про прісну воду - «Гірке питво», «Три барани».

Береги Волги після Волгограда поступово знижуються, дерева зникають. Пожвавлюючи похмурий пейзаж, у урвищах над водою темніють лише отвори гнізд ластівок-берегівок. Потім зникають і вони – береги стають дуже низькими. В'ється серед порослих кущами піщаних островів широка стрічка річки. Не зрозумієш – корінний берег, чи острови… І людей не видно. Пустельна Нижня Волга, навіть тепер пустельна. А яке ж було раніше?

Перші військові поселення з'явилися тут у XVI столітті, А. Дженкінсон, англійський мандрівник та посол, нарахував їх шість. Перша варта з 50 стрільців стояла за 7 верст нижче Переволоки, а шоста, остання, - за 30 верст вище Астрахані. Незатишно, мабуть, почувалися стрільці на великій російській річці, єдиній дорозі, яка пов'язувала їх з далекою Руссю.

Навесні та восени у Волго-Ахтубінській заплаві часті густі білі тумани. Іноді вони розтікаються на значній відстані, а іноді бувають напрочуд локальні, так що здалеку їх можна прийняти за невелику хмару, що спустилася з небес і заплуталася в прибережних очеретах. У туман плавати не можна. І в хорошу видимість тут треба бути дуже уважним. Адже це не водосховище - річка. Фарватер неширокий і дуже звивистий. Здається, судно ліворуч по борту від вас йде по сусідній протоці, але минає деякий час - і воно опиняється прямо перед вами за курсом. Яскраве сонце припікає поперемінно правий борт судна, то лівий. А ввечері на річці запалюються червоні та жовті вогні бакенів та створів. Насміхаючись, вони обступають теплохід з усіх боків, і непосвячений у таємниці судноводства остаточно втрачає будь-яку орієнтування в навколишньому просторі. З берега хвилями ллється густий аромат листя, трав, що розпускаються, і якихось квітів. А потім, коли берег темнітиме вже однією загальною масою, зійде місяць, і по воді побіжить, заструмує місячна доріжка. Сяйво вогнями, пропливе зустрічний теплохід, обдасть на мить шумом веселих голосів, музикою, сміхом - і знову вас обступить темрява широкої і тихої річки. Рівно і спокійно гудітимуть дизелі, як живий, трохи тремтять корпус судна, що впевнено прокладає шлях по розсипаних навколо вогнях суднової обстановки. До речі, освітлення бакенів і створів було запроваджено лише наприкінці минулого століття, до цього ночами річками не плавали.

До зарегулювання Волга розливалася навесні убік від русла, бувало, на 25-30 км. В інші роки рівень води в річці піднімався у Волгограда на 8-8,5 м, а в Астрахані - на 5,5 м, затоплюючи землі, що низько лежать. Тепер весняних паводків нижче за Волгоград нс буває. Від минулого залишилися лише зміни рівня води у річці при згонах та нагонах її з боку Каспійського моря. Вітер південних напрямів, званий по-місцевому моря, піднімає воду в Астрахані іноді на 2 м над ординаром і більше, викликаючи у Волзі зворотний перебіг. «Припливи», спричинені моряком, докочуються до міста Єнотаєвська. Вітри північних напрямів можуть викликати зниження горизонту річки в Астрахані на 80 см, при цьому прісний волзький струмінь простежується в морі на відстані 55 км.

Астрахань розташована на 11 островах. Куди не підеш там, усюди протоки, канали – Кутум, Болда, Кізань, Козачий Ерік, Первомайський канал. Цікаво відзначити, що Первомайський канал, що йде від Волги до центру міста, був проритий ще на початку XVIII століття за указом Петра I. Ймовірно, раніше, коли у всіх протоках і ериках Астрахані стояли судна і човни, місто було схоже на Венецію.

Від Астраханського кремля до причалу в наш час треба йти хвилин десять – п'ятнадцять. У у вісімнадцятому сторіччі Волга протікала під його стінами. Останні сторіччя основний потік річки постійно переміщався у західному напрямку. У XVI столітті А. Дженкінсон спускався в Каспійське море глибоким і повноводним рукавом Волги Болде, Адам Олеарій у XVII столітті скористатися цим шляхом вже не міг, він йшов на захід - по рукаву Іванчугу. У XVIII - початку XIX століття дорогою до моря служила сама Волга, але потім русло її почало заноситися піском і сильно дробитися на рукави. Довелося судновий хід перенести ще на захід - у Бахтемир.

Дельта Волги

В Астрахані пахне морем, хоч до нього звідси ще 200 км, а до дельти – 50 км. Початком дельти прийнято вважати те місце, де від Волги відокремлюється велика протока Бахтемір. Звідси починається особливо інтенсивний поділ Волги та її проток на множинні рукави. На початку нашого тисячоліття Волга впадала в Каспійське море 70 рукавами, принаймні стільки їх вказано в «Повісті минулих літ». У 40-х роках XX століття у Волги налічувалося близько 800 рукавів, при цьому загальна довжина всіх водотоків волзької дельти становила приблизно 70 тис. км, що майже в 20 разів більше за довжину самої річки. Нині число волзьких рукавів знову скорочується, а дельтова область зсувається на південь. З 1930 по 1951 рік рівень Каспійського моря знизився на 2,05 м і продовжує падати, щоправда, тепер уже не настільки інтенсивно.

Волзька дельта є складне переплетення незліченних рукавів і проток на площі 19 тис. км2. Тут безліч стариць, розливів, або по-місцевому ільменів, островів, острівців і непролазних зелених джунглів по мілководдям. По берегах деяких проток тягнуться галерейні насадження верби, інші облямовує щільна стіна очеретів - пливеш зеленим коридором іноді більше години, не бачачи нічого, крім неба над головою. За одними протоками можна плавати на веслах, за іншими - тільки з жердиною, в деякі і з жердиною краще не потикатися, так густо заросли вони різними водяними рослинами. Білими метеликами застигли на воді квіти водяного каштану. Чотирирогі, схожі на якір плоди його досягають у діаметрі 50 см. Астраханці називають цю рослину чилімом. Але не чилимо головне багатство дельти, а чагарники лотоса, або водяної троянди, як називали його колись. Загалом вони займають близько 2 тис. га. Понад 60 років тому, 1919 року, В. І. Ленін підписав декрет про створення в дельті Астраханського державного заповідника для охорони її унікальних природних багатств.