14.08.2017

Пляжний відпочинок у Франції зазвичай насамперед асоціюється з півднем та середземним морем. Тим часом добре знають свою країну французи віддають перевагу пляжам Нормандії. Просто потрібно вибрати правильні час та місце.

Довіль - багаті особняки, шикарні пляжі, чистий океан.

Північно-західні регіони П'ятої республіки, Нормандія та Бретань, які в силу їхнього розташування російській людині важко співвіднести з пляжним відпочинком– по-перше, «північ», по-друге, формально не відкрите море чи океан, а береги суворого Ла-Маншу, – залучають переважно екскурсантів у рамках коротких організованих поїздок з Парижа. Однак подорож Нормандії – мальовничим зеленим краєм з багатою культурно-історичною спадщиною, фантастичними пейзажами та не менш славетними гастрономічними спеціалістами – цікавіше середземноморських курортів. Вирушати сюди найкраще на піку літа, у липні-серпні, коли майже скрізь у Франції спекотно, і навіть вода в Ла-Манші прогрівається до прийнятної для купання температури. Початок вересня – теж непоганий час: ще досить тепло, а в Довілі до того ж проходить відомий кінофестиваль американського кіно, який за масштабом і рівнем зірок, що приїжджають, можна назвати якщо не «молодшим братом», то вже точно «кузеном» знаменитого Каннського.

Взагалі, подорож містами Нормандії можна назвати справжньою насолодою для кіномана: величезна кількість культових французьких фільмів знімалося саме тут, а актори першої величини, такі як Жан Габен, Ален Делон, Ліно Вентура, Луї де Фюнес, Анук Еме, Робер Оссейн, Мішель Морган , та десятки інших часто приїжджали сюди відпочити та набратися натхнення.

Найвідоміші історичні курорти Нормандії – Довіль-Сюр-Мер та Трувіль-Сюр-Мер, так звана «Паризька Рів'єра», або навіть «XXI округ Парижа» – пов'язані зі столицею швидкісним шосе.

Також не важко з комфортом доїхати сюди з Парижа на прямому поїзді всього за дві години. А для подорожі по Нормандії найкраще орендувати автомобіль, щоб побачити віддалені від великих міст природні пам'ятки та краще відчути неймовірну сільську красу Нормандії.

Трувіль і Давіль, що з'явився на карті маршрутів для аристократії трохи пізніше, на початку XIX століття, були, як і більшість нині знаменитих французьких курортів, невеликими рибальськими селами, примітними хіба своєю мальовничістю. З появою моди на морські купання та сонячні ванни сюди, залучені широкими гарними пляжами, все частіше стали приїжджати заможні відпочиваючі, за цим не змусило себе чекати поява інфраструктури для багатих і знаменитих. До 1840-1860 років відноситься бурхливе будівництво розкішних готелів, приватних вілл, розважальних закладів та променадів у Трувілі. А вже до 1870-го цей курорт розквіт і став популярним у представників найвищих кіл європейської аристократії.

Довіль-Сюр-Мер, брат-близнюк Трувіля, відокремлений від нього лише руслом річки тук. "Направо підеш - у Трувіль потрапиш, наліво підеш - у Довіль потрапиш" - орієнтир, якщо стояти обличчям до океану в районі порту. Територія курортів досить компактна, і, відпочиваючи в одному з них, не важко переміщатися в сусідній.

У 1860-х, коли Трувіль вже стало нікуди розширюватися, з'явився проект курорту Довіля, авторами якого стали доктор Оліфф, зведений брат імператора Наполеона III герцог Де Морні і банкір Арман Донон. Наголос було зроблено на престижність нового місця відпочинку. На колишній болотистій місцевості напрочуд швидко виросло містечко з величезними готелями, казино, іподромом і вимощеним деревом променадом з різьбленими кабінками для купання, які й досі залишаються одним із відомих символів Довіля. "Золоте століття" курортів припало на кінець XIX - початок XX століття, коли пишний імперський стиль архітектури доповнився розкішними будинкамиу стилі білизна епок. Незважаючи на те, що багато унікальних віллів з архітектурного ансамблю Довіля і Трувіля були знищені (після Другої світової війни або стараннями деяких завзятих градоначальників містечок), все ж таки сьогодні можна зупинитися в більшості зі старовинних історичних готелів, побудованих на рубежі позаминулого та минулого століть. Як і раніше, бездоганний знаменитий п'ятизірковий готель «Нормандія», що часто ставав місцем дії кінофільмів, наприклад «Барон де Л'Еклюз» з Жаном Габеном. Як і раніше, розкішний готель «Рояль» у Довілі, як і раніше відкриває свої двері для гравців «Гранд-казино» у Трувілі.

Прогулянки історичним дощатим променадом уздовж океану в Довілі відсилають до однієї з найромантичніших картин сучасності – «Чоловік і жінка» Клода Лелуша. Якщо ви захочете випити чашку кави або пообідати з видом на океан, варто обирати Bar du Soleil, Bar de la mer або ресторан Le Ciro`s - це заклади, які ведуть свою історію з початку XX століття і бачили чимало відомих гостей. На курортах традиційно потрібні казино, іподром, кінні прогулянки вздовж берега. У найближчих околицях Довіля та Трувіля можна знайти бездоганні поля для гольфу, якими взагалі славиться Нормандія. Центр таласо-терапії та безліч спа, плавальні басейни з підігрівом. морською водою, яхт-клуб, тенісні корти, шопінг-центри розташовані на території між готелями та дощатим променадом.

Набережна Онфлер

Відвідати мальовниче містечко Онфлер, що ніби зійшло з полотен імпресіоністів, за 15 км від Трувіля. Серце Онфлера та головна точка тяжіння для туристів – його гавань, обрамлена чарівними старовинними особняками у нормандському стилі.

Проїхати 40-кілометровим «Шляхом сидру», який починається приблизно за 20 км на схід від міста Кан і проходить через автентичні маленькі села з фермами. Тут виробляється один із головних спеціалістів Нормандії – яблучний сидр та його міцніша похідна – бренді Кальвадос, можна все це продегустувати та купити. До того ж регіон – батьківщина знаменитого на весь світ сиру Камамбер, і ніде, окрім Нормандії, ви не знайдете такого вибору різновидів та уподобань цього сиру.

Прогулятися по краю майже стрімких скельних урвищ навколо села Етрета (20 км на південний схід від міста Фекан) і побачити потужні скелі-арки, які стали одним із найвідоміших символів Нормандії у світі. Помилуйтеся на безлюдні пляжі біля підніжжя скель – дикі хвилі, що вражають силою.

Відвідати одне з чудес франції - острів Мон-Сен-Мішель з розташованим на ньому абатством, а по суті - середньовічне місто, що добре збереглося, перші згадки про яке відносяться до 709 року. Мон-Сен-Мішель входить до найпопулярніших пам'яток країни і внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому не побачити його, будучи в Нормандії, було б як мінімум прикро.

Побачити пам'ятні місцядругий світовий. Північне узбережжя регіону наприкінці Другої світової війни стало місцем, де 6 червня 1944 розгорнулася операція висадки союзних десантних військ під кодовою назвою «Оверлорд». Пляжі Омаха, Юта, Суорд, Джуно та Голд стали місцями кровопролитних боїв повітрянодесантних дивізій англійців та американців з гітлерівськими військами. Одна з найпотужніших за емоційним впливом пам'яток цих місць – американський військовий цвинтар з нескінченними рядами скромних білих хрестів.

Про найцікавіші виставки, концерти, аукціони та інші значущі події зі світу мистецтва читайте в .

Текст: Олена Куриленко

0 відгуків

Практична інформація

Для кого:для всіх
Тривалість: 7 днів
Ціна на 1 особу: 1530 € (64200 руб.) або 950 € (27300 руб.)

У вартість маршруту по Нормандії-Бретані-Долині Луари включено:

• транспортні витрати - оренда автомобіля на 7 днів - в середньому 490 € (20 580 руб.) + бензин на весь маршрут близько 320 € (13 440 руб.), всього 810 € (34 000 руб.) або громадський транспорт - близько 228 € (9600 руб. .)
• проживання в готелі – від 350 € (14700 руб.)
• Витрати харчування - 210 € (8820 крб.)
• плата за відвідування пам'яток (згаданих у маршруті) – приблизно 160 € (6700 руб.)

Опис маршруту по Нормандії-Бретані-Долині Луари

Маршрут буде особливо цікавий невиправним романтикам, адже подорож по Франції захоплює хвилює, як нове почуття. Колоритні портові містечка, чудові старовинні замки, королівські сади та парки, порізані морем, мальовничі скелі та дивовижні острови, містичні мегаліти та вид на океан - все це можна буде побачити, скориставшись запропонованим маршрутом.

Подорож північним заходом Франції, частина якого проходить уздовж узбережжя, зручніше здійснити на орендованому автомобілі. Досвідчені самостійні мандрівники можуть скористатися для пересування громадським транспортом.

День перший. Париж

Столиця Франції - відправна та кінцева точка нашого маршруту. Насолодитися красою Парижа і поринути в його неповторну атмосферу допоможе, в якому можна вибрати найбільше цікаві місцядля відвідування.

Авіаквитки на поїзд Париж-Руан: 22,8 €
Час у дорозі: 1-1,5 години

День перший. Руан

Руан - чудове середньовічне місто. Його головна пам'ятка - Руанський собор, з якого слід почати прогулянку містом. Зверніть увагу на астрономічний годинник і красиву готичну церкву Сен-Маклу. Любителям історії варто вирушити на площу Старого ринку, де було спалено Жанну Д'Арк і подивитися на церкву та вежу на її честь. У місті знаходяться цікаві музеї: музей Сучасного мистецтва, музей Художніх мистецтв, музей Кераміки, музей Ковальської майстерності, музеї Гюстава Флобера та П'єра Корнеля. Після огляду Руана рекомендуємо вирушити в село Алувіль, де розташована незвичайна каплиця, побудована всередині стародавнього дуба.

Авіаквитки на поїзд Руан-Бреоте: 11,5 €
Вартість квитка на автобус Бреоте-Етрета (№17): 2 €
Авіаквитки на поїзд Руан-Гавр: 15,2 €
Вартість квитка на автобус Гавр-Етрета (№24): 2 €
Час у дорозі: 1-1,3 години

День другий. Етрета

Час на відвідування: три години

Невелике курортне місто на узбережжі, знамените своїми мальовничими скелями. Скелі Етрети надихали багатьох письменників та художників: Делакруа, Моне, Мане, Оффенбаха, Дюма, Гюго та Мопассана. Внизу розташований симпатичний гальковий пляж, на якому можна поснідати, попередньо вивчивши графік припливів-відливів.

Вартість квитка на автобус Етрета-Гавр (№24): 2 €
Вартість квитка на автобус Гавр-Онфлер (№20,39,50): 4,5 €
Час у дорозі: 1,5 години

День другий. Онфлер

Час на відвідування: три години

Онфлер - один із найкрасивіших портів Франції. Тут можна побачити незвичайну бухту прямокутної форми, на берегах якої знаходяться різнобарвні вузькі будинки. Тут варто відвідати церкву Святої Катерини - найбільшу дерев'яну церкву у Франції, церкву Святого Стефана, де знаходиться міський музей і каплицю де Грасс. Загляньте в кілька художніх галерей та антикварних магазинів, якими славиться місто.

Вартість квитка на автобус Онфлер-Довіль (№20): 2,3 €
Час у дорозі: 30-35 хв

День другий. Довіль

Час на відвідування: три години

Довіль - відоме курортне місто на узбережжі Ла-Маншу, побудоване в XIX ст. спеціально для паризької знаті. Містечко дуже цікаве, по ньому просто приємно прогулятися або пройтися магазинами. Модницям буде цікаво дізнатися, що саме тут було відкрито перший бутік Коко Шанель. Тутешні піщані пляжі відомі на весь світ, а для прогулянок уздовж води побудований зручний дерев'яний настил, тож другий день можна завершити чудовою вечерею на пляжі.

Вартість квитка на поїзд Давіль-Понторсон (з пересадкою): 36,2 €
Авіаквитки на автобус Понторсон-Мон-Сен-Мішель (№6): 3 €
Час у дорозі: 4,5-5 годин

Третій день. Мон-Сен-Мішель

Час на відвідування: один день

Невеликий скелястий острів Мон-сен-Мішель, пов'язаний з материком дамбою - найвідоміша пам'ятка Франції. На його вершині знаходиться монастир та собор архангела Михаїла. Навколо абатства - невелике старовинне містечко, оточене фортечною стіною. Тут варто не лише провести весь день, а й переночувати в одному з готелів.

Вартість квитка на автобус Мон-Сен-Мішель-Понторсон (№6): 3 €
Вартість квитка на автобус Понторсон-Сен-Мало (№17): 4 €
Час у дорозі: 1,5-2,5 години

День четвертий. Сен-Мало

Сен-Мало - чудове старовинне місто на острові та узбережжі в гирлі річки Ранс. Головна пам'ятка – величний собор Сен-Венсан. Варто також оглянути замок Лю Бо, прогулятися його парком і відвідати вежу Солідор, розташовану практично на самому березі. Усередині неї знаходиться музей навколосвітніх мореплавців, меморіал, присвячений Другій світовій війні, а також акваріум Віль-Жуан.

Авіаквитки на поїзд Сен-Мало-Кемпер: від 45 €
Час у дорозі: 3,5-4 години

День четвертий. Кемпер

Кемпер – найстаріше місто Бретані. Тут варто подивитися на готичний собор Сен-Корентін, відвідати Музей образотворчих мистецтв та Музей фаянсу, а також просто прогулятися брукованими вуличками та помилуватися середньовічними будинками та старовинними мостами.

Авіаквитки на поїзд Кемпер-Оре: від 15 €
Вартість квитка на автобус Оре-Карнак (№1): 3 €
Час у дорозі: 1,5 години

День п'ятий. Карнак

Версаль - найбільша і найрозкішніша в Європі резиденція королівських осіб. Вона складається з декількох частин: палац, де жили французькі монархи та їх наближені (Великий Тріанон), місце для королівських розваг (Малий Тріанон) - затишне містечко, побудоване для фавориток французьких королів, а також сади та парк (вхід до яких безкоштовний). На території палацового комплексу також є капела, село Імператриці, театр Імператриці, Бельведер, Храм кохання, грот, французький павільйон та ферма. Квитки у Версаль можна купити заздалегідь онлайн. У самому місті варто відвідати музей Ламбіне, Королівський город та Музей екіпажів.

Авіаквитки на поїзд Версаль-Париж: 3,35 €
Час у дорозі: 30-40 хв

День сьомий. Париж

Завершимо подорож у вихідній точці, тим більше, що ввечері Париж особливо чудовий. Скористайтеся маршрутом Парижем, щоб день став по-справжньому незабутнім, і пам'ятайте, що найсмачніше ігристе вино вечорами подають на Ейфелевій вежі.

Самостійна подорож на машині Нормандія і Бретані дозволила мені дістатися Ренна, побачити, як хороша колишня столиця герцогів Бретонських, оцінити пам'ятки Ренна і з'ясувати, де в Ренні можна поїсти недорого; щоб дізнатися більше, читайте звіт про Бретань

День подорожі на машині Нормандії і Бретані вийшов досить насиченим: оглянувши Сен-Мало і заглянувши на пляжі Дінара, ми потім відмахали близько сотні кілометрів по трасі, щоб встигнути дістатися до готелю в Ренні перш ніж закриється його стійка реєстрації. Я вже мав досвід спілкування з мережею «Appart 'City», і знав, що якщо заявитися в годину, доведеться потім додзвонюватися до центральної диспетчерської, вести переговори щодо коду від сейфа з ключами і так далі. Так що я в міру можливостей натискав на педаль газу і нервував. На щастя, ми впоралися якраз вчасно, з'явившись у холі готелю за чверть години до відходу портьє.

Відгуки на готель "Appart "City Rennes Saint-Gregoire" згадували його невдале розташування в дальньому передмісті, проте, як я з'ясував, поряд проходить автобусний маршруті оскільки зупинка знаходиться майже навпроти готелю, по-моєму, дістатися центру Ренна не складає особливих труднощів. А ось що мені не сподобалося, так це сусідство іммігрантів: будівля переповнена сімействами негрів і арабів. На різні думки наводила й обгороджена парканом автостоянка для гостей готелю… Але оскільки жодних ексцесів з нами за час проживання не сталося, підозри залишилися підозрами…

Плюсом я називав би, окрім безкоштовної автостоянки та цілком стерпних умов проживання, наявність поряд продуктового супермаркету. Ціни на продукти по Франції сильно відрізняються в залежності від мережі магазинів, і Lidl часто виявляється чемпіоном. Він і працює допізна, так що я культурно затоварився там відразу після того як ми розпакувалися. Відтепер у нас була і щільна вечеря, і солідний сніданок, а витрати становили лише півтора десятки євро.

На ранок, чудово виспавшись, відпочивши і наївшись, ми поринули в авто і вирушили оглядати визначні пам'ятки Ренна.

Містечко, загалом, слабо відоме в туристичних колах, і якщо він згадується тими, хто написав звіти про подорож Бретані, то зазвичай у зв'язку з поїздкою до Мон-Сен-Мішель, тому що пересадку на місцевий автобус туристи, що прибули з Парижа потягом роблять у Ренні. Адже цей куточок Франції має напрочуд старовинну і дуже цікавою історією. Місто заснували приблизно в I столітті до нашої ери кельти, і римляни, які знали толк в організації справ, гідно оцінили зручне розташування поселення. Через колишні володіння племені редонів простяглися торгові шляхи з глибини Галлії до узбережжя і далі в Англію, завдяки чому Редонум почав процвітати. Коли Римська імперія розпалася, область опинилася між двома вогнями: з одного боку напирали франки, з іншого до неї виявляли інтерес брити. У результаті Нант, Ренн та Ванн були об'єднані під скіпетром герцогів Бретані. Місто наполегливо чинило опір усім, хто хотів його підкорити, і продовжував боротися навіть коли майже все герцогство дісталося французам. 1491 року бретонці втратили незалежність остаточно, але про колишні часи зовсім не забули.

Зовнішній вигляд Ренна на той час визначало наявність густих лісів: Париж та інші міста Франції поступово втратили можливість будувати будинки з дерева і перейшли більш дорогі матеріали, а столиця Бретані активно використовувала деревину до початку XVII століття. Кінець цієї традиції поклав пожежу, що спалахнула 23 грудня 1720 року і занапастила близько дев'ятисот будівель. Тим не менш, постраждала тільки північна частинаміста, і в центрі збереглося безліч фахверкових споруд, що надають району біля собору Сен-П'єр надзвичайну мальовничість.

План забудови згарища розробив Жан Габріель, майбутній придворний архітектор короля Людовіка XV. Його працями міські квартали утворили більш-менш упорядковану сітку, будівництво будівель велося винятково з каменю. З того часу Ренн отримав той хитрий вигляд, яким милуються туристи: одна частина міста є нагадуванням про середньовіччя, друга облаштована на новий лад.

У тому, як по-різному виглядає Ренн, ми переконалися, коли залишивши гостинний готель прокотилися через центр колишньої столиці незалежної держави з півночі на південь. З вікна машини місто виглядає досить сучасним, принаймні якщо їхати через квартали, де дозволено рух автомобілів. У районі вокзалу він взагалі здається скидається на паризький Дефанс із зменшеним масштабом. А от якщо перевалити, як це зробили ми, через залізничні колії і зрушити ще трохи на південь, навколишня забудова сильно зміниться; мені місцевість нагадала передмістя Лондона з їхніми невисокими будинками та палісадниками. Тільки там ми знайшли місце, де можна безкоштовно залишити машину в Ренні: центральні вулиці були заставлені або знаками, що забороняють, або паркувальними автоматами. А тут у нас вийшло припаркуватися досить близько від центру, і задарма.

Насамперед ми попрямували на вокзал Ренна, сподіваючись там розжитися картою місцевості - взята в готелі схема була примітивною ксерокопією, до того ж погано зробленою. На жаль, усередині терміналу турофісу не знайшлося, але за винятком цього недоліку там все облаштовано як слід. Є і кафе, і магазини, і ескалатори, і добре помітні інформаційні табло. На одному я подивився автобус, яким можна дістатися з Ренна до Мон-Сен-Мішель: його відправлення приурочене до прибуття чергового поїзда з Парижа. Піктограма чітко вказувала, що їхати треба буде автобусом, а не електричкою «TER», і що відправлення відбудеться з автовокзалу місцевих ліній, що знаходиться тут же. Загалом, якщо хочеться точно знати, звідки до Ренні вирушають автобуси до Мон-Сен-Мішель, треба пам'ятати праву частину привокзальної площі; орієнтиром стане готель "Ibis Styles Rennes".

Турофіс ми знайшли набагато пізніше, коли заглибилися в історичні квартали. Він знаходиться на Quai Lamennais. Вона здається площею, але насправді це формена набережна, дарма що русло річки приховано асфальтом. Прогулятися цим імпровізованим бульваром приємно, але куди цікавіше засунути ніс у старі квартали Ренна - ось де краса!

Реально, варто було нам звернути з так званої «набережної», як нас зустріли криві вулички, фахверкові будиночки, стіни, що поросли мохом, та інші атрибути старовини. Ми тільки й робили, що милувалися краєвидами та знімали гарні кадри… Особливо мені запам'яталися будинки на Rue du Champ Jacquet: три з них перекосилися так сильно, що середина вікна третього поверху знаходиться по вертикалі там, де край вікна на першому. Думаю, якби не тісне сусідство інших будівель, підкріплене залитим у щілини ущільнювачем, ця компанія наслідувачів Пізанської вежівже могла б завалитися...

Гуляти по району було дуже приємно, проте в якийсь момент довелося взяти себе в руки, щоб планомірно оглянути основні визначні пам'ятки Ренна. Першою ластівкою став собор Сен-П'єр, що височіє над округом. Величезний готичний храм збудували приблизно в XII столітті, але так як в 1490 його вежа і західний фасад обрушилися, сучасний вигляд будинок набуло істотно пізніше. Спочатку, у 1540-х роках було відновлено частину собору, у середині наступного століття розпочався другий етап реконструкції, а вежі вдалося дотягнути до належної позначки 48 метрів лише на початку вісімнадцятого століття. Здавалося б, на цьому можна вгамуватися, та не тут було: у 1754 році стара структура почала натурально розсипатися. Тоді місцева влада вирішила подобру-поздорову знести більшу частину собору, щоб побудувати її заново. Зі зносом вони впоралися успішно, але втілення в життя другої частини задуму довелося відкласти через Французьку революцію, що почалася. Роботи стартували лише 1816 року і з гріхом навпіл завершилися за сорок років. Тоді найпомітнішій пам'ятці Ренна і надали неокласичного вигляду, який замінив початкову готику.

За кілька хвилин ходьби від собору знаходяться дві помітні церкви. Ми спершу йдемо на північний захід, де стоїть E glise Saint-E tienne. Храм вважається найстарішим у Ренні, його вперше згадують документи XII ст. Будівлю через чотириста років перебудували, а в 1740-х роках до неї додалася дзвіниця. Це остаточно сформувало вигляд церкви, яка обставляє за розмірами й інші релігійні споруди крім собору.

Варто дійти і до іншої визначної пам'ятки Ренна: базиліка Сен-Совер дуже непогана. Її збудували наприкінці XVIII століття для серпневого монастиря на місці невеликої середньовічної каплиці. Коли та почала від старості розсипатися, ченці дуже зраділи змоги мати більш простору церкву. Їхні місця збулася, і з 1700 року центр міста прикрасився дуже приємним будинком.

Тепер треба зрушити на кілька кварталів на північ, щоб оцінити, як шикарно виглядає величний храм Сен-Обен, чиї стіни покриває плющ. Здається, що базиліка зведена багато століть тому, але це чистий обман, бо стару парафіяльну церкву знесли на початку XX століття і вибудували на її місці ту красу, яка нині тішить око.

До наступної визначної пам'ятки Ренна теж не доведеться довго йти: палац парламенту Бретані розташований приблизно за чотириста метрів на південний схід від базиліки Сен-Обен. Взагалі-то до цього величезного ансамблю краще підходити з півдня, щоб відразу підпасти під його чарівність - будівля стоїть не сама по собі, вона замикає перспективу просторої площі і поряд з нею стоять дуже вражаючі будинки. Ми ось вискочили збоку і тому спершу оцінили декор, а розміри лише потім. Палац, чиє будівництво зайняло понад 40 років, відчинив свої двері для депутатів у 1655 році. Його проект розробив архітектор Жермен Готьє, який обрав стиль французького маньєризму. Вийшло дуже вражаюче і не дарма будь-який путівник Бретані називає палац парламенту перлиною місцевої архітектури.

Але взагалі мені куди більше сподобалася інша споруда, палац Сен-Жорж, розташований за сотні метрів на схід. Будинок, збудований у 1670-х роках, виглядає на диво чудово, особливо якщо споглядати його з півдня, де перед парадним фасадом з його дев'ятнадцятьма арками розкинутий килим з трави та квітів. Раніше на місці палацу розташовувалися корпуси бенедиктинського монастиря, заснованого 1032 року. Новий варіант виявився куди приємнішим оку, але довго насолоджуватися проживання черницям не вдалося, тому що революція, що грянула, вигнала їх з рідної обителі. Наразі приміщення найцікавішої пам'ятки Ренна зайняті адміністративними службами місцевого уряду.

Крім перерахованих об'єктів маршрут екскурсії Ренном повинен включати і церква Сен-Жермен. Цей зразок готичної архітектури будували болісно довго: почали 1470 року, закінчили лише 220 років. Натомість храм зберіг історичний вигляд і ще вціліли створені тоді вітражі, які пережили революцію, війни, бомбардування та інші катаклізми.

Пізнавальну прогулянку історичним центром колишньої столиці бретонських герцогів можна було б продовжити, але оскільки весь попередній день моя половина не мала можливість нишпорити по магазинах, її настійне прохання провести шопінг у Ренні довелося поважити. Втім, під час справи досить швидко з'ясувалося, що магазини в історичному центрі нічим порадувати не можуть. Як наслідок, нашої пильної уваги удостоївся торговий комплекс "Les 3 Soleils", де також є секція "C&A". На мій погляд, щоб зробити вигідні покупки у Франції, ця марка підходить якнайкраще, і ми змогли купити мені за 12 євро світлі бриджі, а моя радість розжилася двома симпатичними блузками. Словом, я рекомендую зазирнути до цього величезного центру, що займає місце на західній стороні площі де Голля.

Ну і перш ніж попрощатися з містом, потрібно насамкінець сказати про те, де можна поїсти в Ренні недорого. Найоптимальніше тут вести пошуки в старих кварталах, якщо не влаштовують точки фаст-фуду в торгових центрахта біля вокзалу. Особисто мені запам'яталися ті заклади, які виставили столики перед фасадом базиліки Сен-Обен. Там і оточення шикарне, і ціни досить невеликі, як слід поїсти можна за 17-20 євро. Також рекомендую заглянути на Place Saint-Michel і пройтися оцінювальним поглядом по її околицях. Впевнений: прогулянка швидко приведе до такого ресторану, де можна буде поїсти у центрі Ренна дуже ситно та недорого.

Підводячи підсумок подорожі машиною по Нормандії та Бретані, можу сказати, що все пройшло як по маслу, і всі мої побоювання щодо оренди авто виявилися марними. У нас не виникло проблем ні з незвичним ритмом руху на дорогах Франції, ні з поведінкою водіїв, ні з технікою. Навіть актуальне питання, чи можна безкоштовно паркуватися у французьких містах, отримав позитивну відповідь, і за весь час поїздки ми не заплатили за стоянку жодної копійки. Щодо загальних витрат, то вони окупилися з лишком, тому що ціна оренди машини у Франції з урахуванням вартості витраченого палива все одно багаторазово перекрила ту суму, яку нам довелося б витратити на поїзди та автобуси, надумайся ми їхати до Бретані з Парижа громадським транспортом.

Загалом після тієї поїздки я остаточно переконався в тому, що здійснювати поїздки по Європі на орендованій машині просто і зручно.

Одним прекрасним травневим днем ​​мені дуже пощастило: керівництво нашої компанії, направило мене до 5-ти денного відрядження до Франції. Мені пощастило подвійно, адже відрядження розпочиналося в перший робочий день після святкування 60-річчя перемоги у ВВВ, а значить мені вдалося додати до поїздки 4 дні травневих свят. Але й на цьому везіння не закінчилися: у мене знайшовся попутник, а саме один із колег, якого відрядили до Франції в цей же час і який, як і я, виявився не проти погуляти зайвих 4 дні. А далі вже справа техніки: мені прийшла ідея, що не варто 4 дні сидіти в Парижі, а найкраще махнути на прокатній машині до Атлантики до Нормандії та Бретані. Колега з ідеєю погодився? і ми почали будувати плани та намічати переїзди.

Через три дні приготувань за 12 годин до відльоту ми мали таке:

1.Резервування машини в компанії AVIS (http://www.avis.fr/) на 4 дні за 160 євро. .

2.Бронь готелю мережі B&B (http://www.hotel-bb.com/) у передмісті Гавр (Le Havre), містечку Арфлер (Harfleur) на 1 ніч (Нормандія)

3. Бронь готелі мережі B&B в Сен-Мало (St Malo) на 2 ночі (Бретань)

4.Дуже слабке уявлення які куди їхати, але щоб обов'язково були Монт-Сен - Мішель (Le Mont St Michel), і Канкаль (Cancale)

5. Роздруківки маршрутів до гаданих готелів, зроблені за допомогою спеціального сайту http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Ці роздруківки не знадобилися зовсім.

6. Детальний атлас автошляхів Франції, позичений у колег в офісі. Виявився найпотрібнішою річчю.

7. Невичерпний запас оптимізму та величезне бажання зробити щось таке – самі не знаємо що.

7 травня 2005 року ми вилетіли з Шереметьєво 2 у напрямку Парижа. Перед відльотом вирішили не порушувати старої доброї російської традиції та із задоволенням розпили пляшечку бейлісу у зоні відльоту. За розпиванням проворонили початок посадки на борт. Схаменулися хвилин за 15 до запланованого вильоту і, занепокоївшись на тему того, що нас не садять, рвонули до воріт. В результаті піднялися на борт останніми, чого зі мною не траплялося ніколи, тому що в літак я біжу завжди попереду всієї планети. Весь політ колега настійно радив мені повивчати карти, почитати путівники, визначитися детальніше з маршрутом, а я ліниво відмахувалася, вирішивши, що повз Монт-Сен-Мішеля все одно не проїдемо, а все інше - як пощастить. У літаку вдалося трохи поспати і цілком пристойно поснідати. Політ як завжди приніс задоволення, особливо при зльоті і посадці, коли цікаво дивитися у вікно на землю, що тікає і навпаки наближається. До речі летіли ми літаком імені Чайковського, мене приємно здивувало це нововведення називати літак не просто борт 766, а імені хорошої людини. Ось дрібниця, а все-таки зайва позитивна емоція у поїздці.

Прилетівши, ми вирушили на паспортний контроль, де стався дуже неприємний випадок. Ми стояли собі тихо-мирно, коли підійшла група агресивно настроєних арабів і стала нахабно прилаштовуватися попереду нас. Не люблю, коли лізуть без черги, це неприйняття до халявників у мене ще з радянських часів залишилося, проте скандалити я теж не люблю і вже налаштувалась пропустити громадян, але їхня кількість стала стрімко збільшуватися. Довелося відновлювати статус – кво та швидко бігти до стійки першої. Тут араби почали скандалити і мене відтісняти, але несподівано на допомогу прийшов французький митник, який нагадав громадянам, про те, як саме треба стояти в черзі і взагалі відправив цю групу до іншого пропускного пункту. Ми благополучно пройшли контроль і вирушили шукати машину, керуючись схемами та покажчиками. І ось воно відбулося: наш чудовий Опель Корсо дочекався своїх тимчасових власників – Ура! Подорож починається!

І починається воно з питання а куди їхати? В який бік Руан – перше місто нашого маршруту? Франкомовний колега вирішив запитати на стоянці біля охорони, проте те, що вони йому порадили мені зовсім не сподобалося, ще б їхати до Паризького перефірика, коли, судячи з карти, є безліч коротших шляхів. Треба тільки знайти ці шляхи, а це моя справа, коли я штурман. І ми вирушили «он туди, тією вулицею і праворуч», і звичайно ж спочатку поїхали в протилежному напрямку. Кількість доріг і розв'язок в районі аеропорту Шарль - Де - Голль жахало, і хоча раніше я "працювала" штурманом на дорогах Хорватії та Португалії, цей минулий досвід - ніщо перед розвиненою дорожньою інфраструктурою Франції. Я зовсім заплуталася, потрібні повороти ми пролітали через те, що пізно помічали покажчики, а коли їхали повільно, ми гальмували рух і викликали незадоволення потоку. І якби не майстерність водія, який вчасно встигає перебудуватися у потрібному напрямку, ми б і досі колесили навколо аеропорту Шарль Де Голль. Однак на третьому колі по тому самому місцю я помітила невеликий поворот на Сен-Дені і хоча шукала я зовсім іншу дорогу, вирішила, що через Сен-Дені теж можна поїхати. Почалася нескінченна низка селищ, розворотних кіл, вулиць, куди дуже хочеться, але не можна повернути. Ми з честю подолали всі ці випробування і нарешті незабаром опинилися на трасі, що веде до Руану. Тепер можна було розслабитися, увімкнути радіо з неодмінно французьким шансоном і насолоджуватися дорогою. Тим часом ми їхали прекрасною французькою провінцією, квітучі яблуневі та вишневі сади змінювали жовті та зелені поля, мальовничі пагорби чергувалися з рівнинною місцевістю, старовинні абатства мирно сусідили з сучасними торговими комплексами. Хотілося зупинитися скрізь і сфотографувати все, доводилося з усієї стримувати себе, адже якщо зупинятися біля кожної жовтої цятки поля квітучої гірчиці і у кожного шато, то можна і до ранку не доїхати до потрібного місця, а ми всього за 50 кілометрів від Парижа і все цікаве у нас попереду.

До третьої години дня ми прибули у омріяний Руан, але в першу чергу нас цікавили, на жаль, не краси цього стародавнього міста, а лише хороший французький ресторан. Ми запарковалися на вузькій вуличці насилу протиснувшись у невеликий простір між автомобілями і вирушили на пошуки їжі. Але оскільки часу було багато, то всі ресторани природно виявилися закритими. Для інформації ресторани у Франції зазвичай відкриваються в 11-30 і працюють до 13-30, або 14-00, пропонуючи денне меню, а потім закриваються на перерву до 19-00. До Парижа це правило не стосується, там у багатьох місцях денне меню пропонують до 7 вечора. Однак повернемося до хронології наших пригод, в одному з місць після тривалих умовлянь нас погодилися нагодувати. Ми затишно посідали і тільки тут я звернула увагу на атмосферу ресторану: все було витримане в орієнтальному стилі, що легко впізнається. Ми надто поспішали, коли сюди входили і навіть не подивилися куди потрапляємо, а виявляється люб'язно прихистили нас у ресторані афганської кухні, містечку, що належить сімейному подружжю, яке приїхало з цієї колись дружньої нам країни. І хоча якби я знала спрямованість ресторану, то, будучи у Франції, ніколи б туди не пішла, проте їжа мені сподобалася: чудово замариноване м'ясо, якого в Москві ніде не знайдеш і на дессерт – чудовий морквяний торт зі збитими вершками. Смак їжі зовсім незвичний та оригінальний, хто буде в Руані – рекомендую: ресторан Аркадія на вулиці Віктора Гюго.

Підкріпившись, вирушаємо дивитися Руан, місто відоме головним чином тим, що тут на старій площі спалили найславетнішу дівчину Франції – Жанну Д'Арк. Проте легенди, пов'язані з стратою орлеанської воїнки лише мала дещиця того цікавого, що є в Руані. Це і прекрасний готичний собор Нотр-Дам, і баштовий годинник “Gros-Horloge”, і Палац Правосуддя, і церква Сан-Маклу, і багато іншого. Але навіть якщо всього перерахованого там би не було, стара частина Руана все одно манила б до себе туристів з усього світу великою кількістю будинків, чудово декорованих у старовинному стилі, коли дерев'яні перекриття будівлі, є елементом його прикраси. Хоча можливо середньовічні громадяни Руана, які створили цю красу і не підозрювали, що творять твори будівельного мистецтва, а лише керувалися практичними міркуваннями – створити комфортний, безпечний і надійний будинок. На відміну від багатьох інших міст Франції, з будівлями у подібному стилі, в Руані використовується не тільки чорне та коричневе дерево, але й пофарбоване у всі кольори веселки, включаючи рожевий та блакитний. І якщо в інших містах вийшов чорно-біло-коричневий колаж, то в Руані кожна будівля має не лише власний унікальний малюнок ліній дерев'яних перекриттів, а й власний оригінальний відтінок. Виглядає дуже красиво, наче талановитий сюрреаліст намалював кілька хаотичних ліній на білому полотні, додав життєрадісний колір і ось кожний будинок став окремою картиною.

На жаль, наша прогулянка Руаном була обмежена в часі – треба було встигнути до ночі приїхати в готель, тому довелося покинути місто, попередньо купивши в одному з супермаркетів, морепродуктів на вечерю. Ми знову в дорозі, цього разу в машині звучить класика від Рахманінова до Баха, і ми їдемо до нашого першого ночівлі – готель B&B в Harfler. Мережа готелів B&B була обрана нами ще в Москві через наявність безлічі хороших відгуківпро неї в інтернеті та за оптимальним співвідношенням ціна – якість – 30 – 35 євро за одномісний номер. Один недолік: ми могли ночувати тільки в тих місцях, де були готелі цієї мережі, і саме тому нам довелося ночувати в околицях Гавра. А якби B&B не був би на стоп сейлі в Довілі, то спеціально в Гавр ми б не поїхали, бо це великий портовий, сучасне місто, який не представляє мені великий інтерес. Після заселення та вечері на ресепції готелю ми таки з'їздили до Гавра, подивилися на яхти та круїзні судна, сфоткалися на набережній, помилувалися заходом сонця і вирушили додому. Перший день нашої подорожі було закінчено.

Другий день, як було домовлено напередодні, почався рано о 7-00, швиденько поснідавши, ми вирушили в Онфлер. Короткий шлях туди лежав через міст, що виявився одночасно початком платної дороги до Довіля (Deaville) та Кана (Caen). Вартість в'їзду – 5 євро. Зізнаюся, у нас було майнула думка не заїжджати в Онфлер (Honfleur), а гнати прямо трасою, але на щастя ми вчасно відмовилися від цієї поганої ідеї і, проїхавши один з найвідоміших мостів у Нормандії, звернули на Онфлер. Ми потрапили до середньовічної казки. Онфлер виявився саме тим місцем, в яке я завжди мріяла потрапити, але не знала, де воно знаходиться. Ми запаркувалися біля наймилішого садка з цілком простими по декору кам'яними фонтанами, клумбами та квітучими деревами. Посидівши на лавці і подавши свіжим повітрям атлантики, ми попрямували до центру. Оглянули зовні музей моря і красиву аскетичну будівлю незрозумілого призначення, що справді старе і дуже запам'ятовують. Подумати тільки колись це спокійне містечко, в якому так комфортно та цікаво, було штаб-квартирою банд фальшивомонетників та місцем стоянки піратських суден. Кримінальні елементи Онфлера завдали французькій скарбниці чимало збитків, а про їх здорово прикрашені пригоди місцеві жителі досі складають легенди. Однак повернемося в наш час, ми продовжували огляд міста та звернули на площу Храму та Дзвіниці Святої Катерини. Ці церковні будови датовані 15 століттям, але діють. Наша прогулянка збіглася за часом із церковною службою і по всій площі, залитій весняним сонечком, розносився звук дзвона, що перегукувався з барабанним дробом, що долинав здалеку (десь за будинками йшла підготовка до параду). Усередині церква виявилася досить аскетичною, втім не позбавленою своєрідності і справді старовинною. Від церкви в різні боки ведуть маленькі вузькі вулички, де дві людини вже важко протиснутися повз один одного. Потім ми спостерігали як випливають катери з мальовничої затончика в центрі міста і як робітник за допомогою розумної автоматики піднімає міст, щоб випустити ці кораблики у відкрите море. Поцікавилася я і цінами на готелі в цьому милому місці, здається номер у двозірнику коштує близько 60 євро на добу, а заразом я розглянула вітрину агенції нерухомості. Як і очікувалося, скромний будиночок з усіма зручностями можна придбати за суму в районі півмільйона євро. Шикарні котеджі обійдуться охочим ще дорожче.

Від Онфлера ми вирушили у бік дуже популярного серед тих хто знається на гарному відпочинку, курортного містечка - Довіля. Тепер дорога йшла по пагорбах уздовж моря, подекуди по невеликому серпантину. Queen співали пісню про чемпіонів, їх змінили Дорз, а потім Скорпіонс із малопопулярною у нас піснею про дику річку. Прекрасні краєвиди змінювали один одного, а ми минули Тровіль, проїхали міст і опинилися в Довілі. Треба було шукати паркування і до того ж бажано безкоштовну. Такий у районах, що прилягають до центру Довіля, не виявилося в принципі. Після другого кола по місту ми запарковалися в першому зручному місці, що трапилося, і стали розуміти куди і як платити. Не зрозумівши, – спитали. Дізналися, що сьогодні неділя та всі паркування безкоштовні. Ми зітхнули з полегшенням і вирушили дивитися Довіль.

На мій погляд саме так має виглядати елітний курорт для багатих і дуже багатих європейців. Суворий англійський стиль, без жодного нальоту повсякчасної французької безладності. Шикарні, елегантні, сучасні вілли, несхожі одна на одну, готелі – палаци, що потопають у квітах, чудовий широкий піщаний пляжз приватними роздягальнями, біля яких вмонтовані таблички з іменами зірок світового кіно. Зірки правда до роздягальень жодного відношення не мають, за словами місцевих, ці таблички – символи міста і нагадування про кінофестивалі, що проходять тут. У районі пляжу багато розташовуються, звичайно ж тенісні корти і майданчики для виїзду на конях, заняття цими видами спорту досі вважається відмітною ознакою приналежності до еліти. То тут, то там мелькають розкішні ферарі, ягуари та ломборджіні, проте народу небагато – сезон ще не почався і купатися поки що холодно. Ціни в Довілі відповідно антуражу - оренда лежака і парасольки - на день - 30 євро, а на весь сезон - 500 євро (оптом дешевше і тут), вартість найпростішого обіду починається від 25 євро на людину і т.д. Нам захотілося зіграти в Довілі в рулетку, дуже вже обстановка мала, ми знайшли найдорожче і знамените казино і приготувалися виграти як мінімум мільйон євро і купити віллу в Онфлері, що так сподобався нам, а заразом і феррарі, щоб періодично під настрій кататися в Довіль, але мріям збутися не судилося, бо вхід до казино виявився 12 євро. Чомусь платити за вхід нам здалося не стильним і до того ж по всьому світу повно безкоштовних казино, і ми покинули Довіль заради наступної точки на карті міста Кан. Втім - то мені сподобався Довіль, хоча на узбережжі Ла - Манша багато більш мальовничих місць, з яких можна було створити елітний курорт. Чому багаті вибрали Довіль – для мене залишиться загадкою.

Дорогою на Кан популярний французький співак прощався зі своїм коханцем, а я намагалася сфотографувати пейзажі, що не вдавалося через велику швидкість руху.

Після приморських міст Кан не виглядав, до того ж було хмарно і накрапав дощ. Ми погуляли по центру міста з уже сприймається як черговий готичним собором, оглянули фортецю, скидалися по фортечній стіні, сфотографували місто зверхньо, ​​мигцем з вікна машини бачили абатство. Крім цього на Кан потрапив час обіду і ми перекусили у чудовому французькому ресторанчику. При від'їзді з Кана зненацька виникли труднощі, я не змогла розібратися з виїздом на місцеве транспортне кільце. Становище врятував колега, який вчасно спитав у перехожих куди їхати. Напрямок був знайдений і ми помчали до Монта – Сен – Мішель – монастир вирубаний на скелі посередині моря.

Монт – Сен – Мішель – є однією з найбільш відвідуваних у Франції пам'яток. Це рукотворна пам'ятка людській праці. Вирубати з каменю на крутій скелі таку красу, під силу лише людям, або одержимим ідеєю, або, що потрапили у надзвичайний стан унаслідок постійної боротьби зі стихією чи іноземними загарбниками. Як би там не було, але міць даної архітектурної споруди очевидна навіть на великій відстані - відразу як це гора випливає через обрій. Простір відчувається особливо гостро, тому що гора, на якій збудовано монастир, знаходиться на абсолютно рівній місцевості. Фактично Монт - Сен - Мішель - єдина височина, навколо якої на багато кілометрів простягаються луки з баранчиками, що пасуться. Ідилічна картина. Метрів за 500 – 800 від монастиря передбачено зупинку для транспорту. Тут традиційно всі виходять із автомобілів, щоб сфотографувати Монт-Сен – Мішель здалеку та (або) себе на його тлі. Безпосередньо біля монастиря організовано – платне (4 євро) паркування, при в'їзді на яке важить запобіжна табличка, про те, що зони 1, 2, 6 заливаються припливом о 19-30. Ми приїхали під час відливу, коли навколо гори можна було вільно гуляти піском. Було неможливо навіть уявити, що колись у це піщане царство прийде вода, яку зараз і розгледіти можна важко. Однак ми вже звикли вірити у Франції всім застережливим знакам, написам і зрозуміли, що для огляду ми маємо лише три години. На стоянці знаходилося як мінімум з 10 екскурсійних автобусів, пізніше в Парижі, я дізналася, що існують одноденні екскурсії в Монт – Сен – Мішель зі славної Французької столиці, і коштують такі поїздки – 90 – 100 євро.

Ми підходимо до гори і опиняємось у суцільному людському потоці. Правда в сам монастир йдуть не всі: може через досить високу вхідну ціну в 8 євро, а може просто тому, що воліють тусуватися на свіжому повітрі в багатьох садках або гуляти піском навколо острова. Ми оглянули все, піднялися на саму вершину, скидалися на суворі кам'яні зали, посиділи в монастирському дворику, спускалися вузькими витими сходами, вивчили гігантський пристрій для підйому тягарів. Все було дуже красиво та цікаво, але мене не залишало почуття, що я ходжу по популярній туристичній атракції, а не по живому місцю. Чи то я просто втомилася цього дня, чи то туристів було надто багато, чи то бігли ми надто швидко, але чогось мені не вистачило в цій прогулянці монастирем. Водночас зараз після часу, ніщо не згадується так часто як саме це місце.

Налюбувавшись Монт – Сен – Мішелем у відплив, ми вирішили поїхати пообідати, а потім повернутися і подивитися як грають хвилі навколо стін стародавнього монастриря. Поїсти захотілося у справжньому сільському ресторанчику, який ще треба було знайти. Покрутившись по трасі ми виявили, що хотілося - справжню харчевню, обідаючи в якій можна розглядати Мон - Сен - Мішель здалеку. В очікуванні замовлення ми спостерігали як тисяча овечок переходить трасу, повертаючись із лук у рідні стійла. Суцільний овечий потік, що перегородив шлях машинам, якщо не ти їдеш у цій машині - є видовище, що дуже зачаровує. На вечерю, що не дивно, нам подали страву з ягнятини, зроблену відповідно до кулінарними традиціямицього регіону. Смачно перекусивши, ми повернулися в Монт - Сен - Мішель і вразилися змінами, що здалися з ним, здалеку здавалося, що гора росте прямо з води, навколо монастиря були хвилі, а там, де стояла наша машина - розкинулося море.

Треба було їхати далі. Ситуацію ускладнило те, що за вечерею ми продегустували не тільки ягнятину, а й вино. Тут хочеться заспівати оду французьким законам, що дозволяють керувати автомобілем, випивши трохи чудового червоного вина. Однак легке сп'яніння ускладнило процес орієнтування на місцевості, хоча врешті-решт ми знайшли і Сен-Мало і наш готель. До речі, встигли вчасно – до закриття адміністрації. Інакше довелося б заселятися через автомат, а спілкування з купою заліза хай і розумного для російського туриста менш приємна процедура, ніж особисте знайомство з дівчатами, що заселяють гостей. Отриманий номер був такий самий, як і в попередньому готелі. Напевно, номери у всіх готелях B&B абсолютно однакові. Перед сном мене потягнуло на добрі справи, а саме нагодувати голодного кота, що казна-звідки взявся, залишками вчорашньої вечері. Колега мій порив не розділив, і спостерігати, як котик за обидві щоки уплітає дорогі морепродукти мені довелося на самоті. Коли котяча трапеза добігла кінця, я вирушила до себе в номер спати. День другий закінчився.

Третій день був найрозслабленішим, оскільки тривалих перевидів не було. Перше місце, в яке ми поїхали, був Дінар (Dinard). З архітектурної точки зору місто милий, але без будь-яких вишукувань. У Динарі гарна прибережна зона, коли дивишся на бірюзову воду з оглядового майданчика - крізь гілки ялин і кипарисів. Як не дивно, чим ближче спускаєшся до води, тим сильніше змінюється її колір, а на набережній море вже не біюрзове, а темно сині. Такий цікавий обман зору. Від Дінара за порадою одного з зустрінутих у готелі бекпакерів, ми попрямували до мису Фреел (Cap Frehel). Обрали найвищою мірою поетичну дорогу, в об'їзд півострова, вздовж моря повз рибальські селища St Lunaire, ST Briac та інших. А тепер уявіть собі: синя гладь води, по якій розкидані зелені острівці, невеликі бухти з прекрасним жовтим піском, стоянки маленьких човників і катерів, відсутність людей, маленькі будиночки та шикарні котеджі, і все це вміло вписано у природний ландшафт. Ідеальне місце для відпочинку, але сподіваюся ніхто і ніколи не здогадається зробити тут курорт, адже інакше вся чарівність пропаде.

Тим часом ми виїхали на трасу, знайшли поворот на мис Фреел і поїхали вузькою путівцем. В одному з місць на попався покажчик «Кальвадос, Сідр – 500 метрів» і ми вирішили дотримуватись цього напряму, вже дуже захотілося справжніх бретонських спиртних напоїв. І ми їх отримали сповна: взяли аж 6 пляшок Сідра, бо в менших кількостях цей напій не продавався. Чесно розділили по три пляшки, і я почала думати, що робити зі своєю частиною, не тягти ж до Москви. Згодом, коли я розпила пляшечку з колегами, з'ясувалося, що це чудовий сидр, який неможливо купити в супермаркеті, що роблять його в дуже обмеженій кількості та за спеціальною методикою.

Селянське господарство, де ми купили спиртне, було дуже оригінальним: маленький садок, з підстриженою травою, невисокими деревами, що стояли на землі декоративними гномами та качками, все дуже чисто і пахне свіжоскошеною травою, яка вилажена у маленькі декоративні стоги. Сподобався флігель у вигляді млина і крихітна іграшкова криниця, на клумбі з маргаритками.

Після дегустації, огляду та відвідання крамниці наш шлях продовжився та скоро ми прибули до мису Фреел. Колись я була на мисі Рока в Португалії і він вразив мене своєю силою та величністю. Мис Фреел зовсім інший за атмосферою і нічого спільного з мисом Рока не має. Все-таки мис Рока – це визнане туристичне місце, зі стоянкою для великих автобусів, сувенірними лавками і т.д., мис Фреел дещо дикіший, хоча у Французькому розумінні дикий, це не в російському розумінні. Там є і невеликий ресторанчик і туалети, і відокремлені мотузкою простору, щоб туристи не витоптували траву, взагалі всі блага цивілізації. Дикий це швидше відчуття, ніж реальність. На мисі Фреел – справді красиво, високі скелі, вкриті рожевими та білими квіточками, невеликі кам'яні острівці, особливо вразило місце зі скелею у вигляді високої кам'яної вежі, де сотні чайок знайшли свій притулок. Стояла чудова погода, сонячна, безвітряна і сидіти на скелях, дивитися, як плавають катери, слухати курликання чайок було суцільним задоволенням.

Однак навіть у цьому райському місці не все виявилося так безхмарно, як хотілося б, коли ми повернулися з прогулянки і підійшли до машини, ми виявили жінку, що плакала. Як з'ясувалося з паркованого поряд з нами автомобіля, що належить літньому подружжю, вкрали гроші, документи, картки, камеру та щось ще. Я одразу кинулася перевіряти на місці наші паспорти та квитки, заховані в багажнику. На щастя, все було в цілості та безпеці, але цей епізод швиденько вивів мене зі стану безтурботності, що виник на мисі Фреел. У людському суспільстві розслаблятися не можна, а цінності потрібно зберігати в сейфі, хоч і це гарантією не є. А людей було щиро шкода, тепер їм треба було чекати на міліцію, складати протоколи, день буде безнадійно зіпсований.

Настав час обіду, а поїсти ми ще вранці вирішили не десь, а в устричній столиці Бретані – місті Канкале. До години ми прибули в бажане місце, і поїхали не в центр, а одразу в порт – таку собі меку любителів устриць. До речі, сказати в центрі Канкаля, ми так і не побували. У порту панує неповторна атмосфера обжерливості, ніколи раніше мною не зустрічається, вздовж усієї набережної тягнеться нескінченна низка ресторанчиків, де практично немає вільних місць. Навіть для паркування знайти місця на набережній і прилеглих закутках, виявилося нереально, незважаючи на те, що всі ці паркування платні. Зупинилися ми досить далеко, але біля непрацюючого автомата оплати за паркування і платити природно не стали, ми дуже поспішали приєднатися до цього світу устриці. До речі, щоб поїсти устриці зовсім необов'язково йти в ресторан, можна за копійки закупити їх на маленькому ринку і розташуватися просто на набережній парапеті. При покупці вам відкриють устрицю, видадуть тарілку і половинку лимона, а далі їжте на здоров'я.

Ми вирішили поїсти в ресторані, це спочатку, а потім наздоганятися устрицями на набережній. Моє свято шлунка почалося відразу як тільки офіціантка поставила страву з 9 штучками четвертого розміру. Устриці найбільшого розміру гордо носять номер 0 і вони не вирощуються спеціально, це дикі екземпляри. Ми встигли в Канкаль дуже вчасно, адже ще тиждень і у устриць розпочнеться сезон розмноження, а тоді їх смакові якості помітно зміняться і не на краще. А поки устриці чудові, присмачені лимонним соком або оцтом, вони приємно обпалюють язик. Зараз у Москві я думаю, що краще б їх взагалі ніколи не пробувала, бо мене тепер просто нестримно тягне назад у Канкалі ще поїсти устриць. Ці дев'ять штучок я їла дуже довго, розтягуючи насолоду і звичайно запивала білим вином. Після устриць була смачна риба, з гарніром з кислої капусти і відмінне фісташкове морозиво, а потім ми ситі й задоволені помчали до устричного базару. У мене вже не було сил їсти що-небудь ще і я, залишивши колегу дегустувати далі, попрямувала фотографувати устричні поля.

Пейзажі в районі порту Канкаля – просто неймовірні: навколо на піску валяються човни, вочевидь ще вранці, тут було море, а зараз воно залишило прибережну зону і синіє десь вдалині. Якщо пройти до кінця мостом, то можна побачити ледь помітний, але точно відомий горбок вдалині - Це Мон - Сен - Мішель. Але повернемося до устриць, я довго гуляла полями, де їх вирощують. Там збудовані невеликі резервуари, наповнені водою і в них мешкають устриці. Причому якщо устриці не продаються за день на ринку, всі вони повертаються назад у резервуари і лежать там до наступного дня. А взагалі устриця зберігається не більше 5-6 днів, після чого протухає і стає небезпечною для потенційного їдця.

Після устричного бенкету ми поїхали дивитися місто, де ми мали готель – Сен – Мало. Там є страя частина, оточена стіною. Як і багато міст Сен - Мало будувався за принципами військової фортеці, видно пірати активно злилися в цій частині узбережжя. Однак зараз старе місто перетворилося на те, що не є туристичним місцем, з величезною кількістю бутіків, сквериків і ресторанчиків. Можна піднятися на фортечну стіну і ви будете винагороджені видом на море, чудовий піщаний пляж, каміння та дуже симпатичний старовинний форт. Ми довго думали де-небудь нам повечеряти: з одного боку нестримно хотілося в Канкаль до устриць, але з іншого боку хотілося ще бути схожим на Сен – Мало. Цього разу культурологічні уподобання перемогли кулінарні, ми нашвидкуруч поїли в одному з ресторанчиків у старій частині та ще гуляли містом та його набережною. У якийсь момент прогулянки нам трапилося казино, реанімувавши мрію про мільйон євро та віллу в Онфлері. Ми було кинулися грати, але рулетка не працювала, а скидати гроші одноруким бандитам особливого бажання не було.

Оскільки наступного дня обіцяло бути найважчим, таки треба було подолати 500 кілометрів, ми вирішили не їхати в раніше заплановане Дінан, милий середньовічний містечко поблизу, а вирушити спати. До речі, вранці ми теж не заїхали до Дінана з різних причин, про що зараз я дуже шкодую.

Наш останній перед роботою день пройшов у дорозі. Їхати Францією легко і приємно, дорожні покриття хороші. Єдине, що не сподобалося – пробка біля Ренна (Rennes). Спочатку ми мирно стояли в ній як і всі законослухняні французькі громадяни, але в якийсь момент «російська енергія без вектора» дала про себе знати, і ми об'їхали пробку по крайній смузі, призначеній для поліції та швидкої допомоги. Французи здивовано спостерігали за нашими маневрами з вікон, а ми, соромлячись і кажучи собі, що це перше та останнє порушення їхали вперед. На щастя, швидко здався наш поворот, і ми з'їхали з цієї забитої автомобілями траси. На цей раз ми ніде не зупинялися для огляду визначних пам'яток, а лише поїли в придорожньому кафе для далекобійників. Їжа в цьому кафе виявилася цілком смачною майже скрізь у Франції, а персонал доброзичливим. Правда в цьому місці, я виявилася єдиною дівчиною і всі дивилися на мене з неприхованим здивуванням.

Останні кілометри до місця нашого відрядження ми їхали з побоюванням, що бензин може закінчитись прямо на дорозі. Нам не трапилася вчасно заправка і ми тягнули з останніх сил, сподіваючись на "можна". Може, не підвів і цього разу, ми доїхали, залили машину бензином і приготувалися здати її назад в AVIS. У підсумку за 4 дні ми проїхали 1184 кілометри та заправилися на суму рівно 100 євро. Після приїзду ми розпрощалися і розійшлися кожен у своїх робочих справах і зустрічах. У суботу на мене чекав Париж, але це місто як відомо «коштує меси» та окремої розповіді. Загалом їздити Францією легко, приємно, цікаво, а проблем з орієнтуванням та безпекою практично немає і вже якщо мені ще випаде в житті шанс повторити подібну поїздку, то я його не втрачу.

Це дозволило збільшити кількість днів у Бретані та скоротити витрати на бензин, порівняно з початковим планом починати теж із Парижа. Тим більше, різниця в ціні квитка була несуттєвою.

Було дуже налякано, що час на пересадку в аеропорту CDG (Шарль де Голль) – лише годину двадцять. Втішало, що сама авіакомпанія вважає подібний час транзиту достатнім, інакше дала б нам пізніший рейс на Ренн. Хвилювання виявилися марними. У літаку до нас сама підійшла стюардеса та пояснила, як краще поміняти термінал. В аеропорту все організовано у такому порядку. Спочатку – контроль безпеки на виході з терміналу прильоту, що займає разом із виходом із літака хвилин 30-40. Потім марш кидок, не дуже далекий, до зупинки шатла. І вже після переїзду на вході в термінал вильоту паспортний контроль. У разі останній зайняв трохи більше 5 хвилин, т.к. термінал для місцевих рейсів невеликий. Коротше кажучи, переконалися - якщо літак не запізнився, часу на пересадку достатньо.

Нарешті, після всіх хвилювань, ми в маленькому літаку на Ренн. Приємним сюрпризом були печиво, напої та вино, хоча переліт коротенький. Розвантаження валіз та отримання багажу зайняли не більше 10 хвилин, адже більшість пасажирів і зовсім летять без нічого. Перевірок більше немає, швиденько забравши прокатну машину, можна їхати до готелю.

Ліричний відступ. Харчування в подорожі для нас – це не тільки процес набивання шлунка, але й задоволення. Тому йому завжди приділяється багато уваги. З одного боку – має бути смачно та з місцевим колоритом, з іншого – не можна виходити з бюджету поїздки. Тому, якщо було можливо, ми замовляли номери, обладнані кухнею. У Франції готелів з подібними номерами багато, вони популярні сімейного відпочинку, та ціни прийнятні. Снідати і вечеряти в цьому випадку можна в номері, продукти зберігаються в холодильнику, є плита, мікрохвильова піч, навіть іноді посудомийна машина. На в'їздах-виїздах у всіх містах розташовані великі супермаркети, де ми купуємо сири, паштети, морепродукти та все інше, що душа забажає. Крім того, тут повсюдно продаються гарячі улюблені гриби лисички – дуже смачно і швидко засмажити їх у сметані. Харчуючи так дуже смачно 2 рази на день, що і вам радимо, в ресторан ми виходимо тільки один раз - пообідати або повечеряти, залежно від того, як складається день. До речі, провінція не Париж - обід у ресторанах з 12 до 14 години дня, вечеря - теж по годинах, з 19. І з цим розкладом доводиться рахуватися, якщо не хочете харчуватися всухом'ятку.

У Бретані та Нормандії дуже популярні кальвадос та поммо – напої з яблук, т.к. виноград там не росте. Поммо – суміш кальвадосу з яблучним соком, 17-відсотковий аперитив. Для тих, хто кермує, є ще й сидр – 3-5%. Ціни демократичні – поммо – 10 євро за пляшку, сидр – 3-4, кальвадос – залежно від марки та витримки, але теж не так страшно.

При замовленні готелів через інтернет, зверніть увагу на приписку про міський податок – 1-2 євро з особи на день, стягується безпосередньо на місці в готелі.

Ренн - симпатичне місто, є красиві будівлі в помпезному дусі, і тут ми вперше побачили фахверхові будинки, які потім супроводжували нас всю дорогу. У місті є університет, і молоді у центрі повно. Ренн відомий ранковим суботнім ринком, а ми якраз прилетіли в п'ятницю і вирішили відвідати це місцеве диво. Отримали море насолоди. Багато морепродуктів, разюча велика кількість сирів, а також ягоди та гриби – для нас неймовірна атракція. Крім того, природно, овочі та фрукти, м'ясо та ковбаси, є й несподівані товари – домашні джеми, наприклад. Негайно було розпочато сезон дегустації устриць – нам їх відкрили відразу на місці і ми поласували. Погулявши по ринку, ми вирушили в Дінан – нашу основну базу розташування у Бретані. Дорогою відвідали містечка Фужер та Кобур. Фужер дуже рекомендуємо, там найкрасивіший замок. Відстань невеликі, так що маршрути можна вибирати на свій смак – на шляху багато маленьких симпатичних міст.

Дінан – місто 16-17 століття, чудово збереглося. Там ми пробули 3 ночі у готелі Résidence hôtelière Club MMV. Номер являв собою мальовничу мансарду з кухнею в історичній будівлі (див. ліричний відступ). До центру – 3 хвилини на машині. Щодня робили радіальні маршрути по Бретані, а ввечері гуляли по Дінану. До того ж, у цьому готелі є маленький критий басейн – дуже приємно поплавати після насиченого туристичного дня.

Подорож маршрутом Сан Мало - Канкаль - Дінар зайняло цілий день, хоча відстані пльові. При плануванні маршруту дуже радимо вивчити розклад припливів та відливів на сайті та, по можливості, відповідно до цього вибрати дати поїздки, інакше можна це знамените явище і не побачити. З ранку раніше виїхали до Сан Мало, був майже максимальний приплив. Подивилися на затоплений берег, прогулялися містом і попрямували до Канкалю. У Канкалі є чудовий пішохідний маршрутз краєвидами, він йде вздовж берега і спускається до порту. Якщо поставити машину біля туристичного офісу, треба обійти собор і повернути ліворуч – там і будуть покажчики на цей маршрут. Родзинкою Канкаля є устричний ринок порту. За більш ніж помірну плату можна купити устриці і відразу негайно з'їсти, кидаючи раковини собі під ноги, як і тисячі туристів. Радимо взяти з собою лимон та випивку з одноразовими стаканчиками. Щоправда, якщо забули – також не катастрофа. Лимон принаймні вам продадуть і на місці. Смачного! За кілька годин, проведених нами у Канкалі, море пішло. Повернулися до Сан Мало на те саме місце подивитися на відплив. Цілком приголомшливе враження!

Нарешті, насолодившись відливом, можна під'їхати до Дінарда – дуже симпатичного тусовочного містечка з казино. Там проводяться кінофестивалі і в самому центрі біля пляжу стоїть пам'ятник Хічкоку. День у Бретані довгий, по-справжньому теплішає в другій половині дня. Ми навіть пошкодували, що не взяли купальні приналежності – стало напрочуд тепло і сонячно, і можна було тут же під Хічкоком скупатися.

Поїздка Сен-Бріє – Берег рожевого граніту – також на повний день. Сен-Брійо особливо не вразив, можна його і пропустити. Берег Рожевого граніту дуже гарний, відрізняється вражаючими видами, цікавою природою – всі рослини начебто прибиті вітром. У прибережних містечках життя протікає по-курортному неквапливо. І хоч ресторанчики тут не закриваються після 14.00, на обід треба закладати щонайменше дві години – обслуговування дуже повільне. Вечір, як завжди, провели у Дінані – спустилися до марини.

Мон-Сен-Мішель, переїзд до Нормандії. Вранці виїхали до Нормандії. Знову було сонячно та тепло, що у вересні для цього регіону – рідкість. У Мон-Сен-Мішель треба постаратися прибути рано, поки немає натовпу туристів і можна ходити не штовхаючись. Від стоянки ходить безкоштовний шатл, але можна пройти і пішки – хвилин 40. На вході радимо купити путівник російською мовою – ціна 6,5 євро. Він містить карту, яка все одно потрібна окремо коштує 3,5 євро. На відвідування особливо багато часу не потрібно – погуляти вуличками та відвідати абатство. Також, якщо потрапите у зручний день, цікаво спостерігати за морем. Був невеликий приплив, і фортеця спочатку оточена водою, яка поступово почала йти. Було вирішено пообідати продуктами, що залишилися - у нас після Динана залишилися сир, креветки, хамон. На виїзді з Сен-Мішеля заїхали на найближчу ферму, купили пляшечку сидру і тут же на лавці під неї пообідали – просто лепота!

Після прибуття до Байо одразу вирушили до музею гобелену – обов'язково для перегляду! Гобелену вже пошти тисяча років, він створений у 1070-ті роки. і розповідає про завоювання норманами Англії. Є чудовий аудіогід російською мовою. Саме містечко крихітне, в центрі – дуже гарний собор, пара цікавих вулиць. Багато часу на огляд не потрібно. Потім виїхали до пляжу Омаха – місця висадки американців у липні 1944 року. Довго сміятиметеся, але їх тут люблять і поважають! У всьому відчувається наближення 70-х роковин, всюди прапори країн-учасниць. Уздовж берега – пам'ятники, музеї, пам'ятні знаки буквально в кожному місці, де щось відбувалося. Вже вечоріло, але було тепло. Тому, переодягнувшись у машині, ми викупалися в Ла-Манші, чим викликали нездоровий інтерес туристів на березі.

Байо був першим містом, звільненим у результаті Нормандської битви. З ранку відвідали тематичний музей (Musée Memorial de la Bataille de Normandie) та англійський меморіальний цвинтар. Як тут доглядають цвинтарі – просто немає слів. Майже всі могили з іменами, іноді трапляються віночки та записки від родичів. Але й кожному невідомому солдатовіпокладено окрему могилу і свою індивідуальну пам'ятку… Знову, вже не вперше у Франції, стало соромно за нашу колишню батьківщину. Потім через пляжі висадки союзників (англійців, французів, поляків, канадців) та маленькі симпатичні містечка рушили вздовж моря у Трувіль. Довіль та Трувіль – елітні курорти Нормандії. Довіль – більш тусовочний, Трувіль – менше. Ми зняли нижню квартирку-студію з кухнею на віллі в Трувілі, за кілька хвилин ходьби від центру міста, казино, ресторанчиків та рибного ринку. Остання обставина була використана нами з корисливою метою – продовження сніданку у вигляді свіжих устриць щодня відбулося саме там.

Міст Нормандія – Онфлер – Етрета. З ранку вирушили до Онфлера, а потім, через знаменитий міст Нормандія – в Етрету. На жаль, не доїхали до Фекама, було вже пізно, а ми збиралися вечір присвятити Довілю. Онфлер - дуже симпатичне старовинне містечко, за годину зробили коло по центру - і далі в дорогу. У Етреті творив Клод Моне, копії картин зі знаменитими дірявими скелями виставлені тут же на пляжі, де можна ці самі скелі і в натуральному вигляді бачити. Кому дозволяє здоров'я, може піднятися на скелі, звідки відкривається чудовий краєвид на бухту та місто. Туди прокладено драбинки. Якщо є бажання сфотографувати міст Нормандія, то з боку Гавра перед мостом є зона відпочинку. оглядовим майданчиком. Вечір провели у Довілі. Мабуть, його роль у Франції схожа на Юрмале в Радянському Союзі – курорт північний, нежаркий, але понтів багато. Крихітне вилизане кінофестивальне містечко, як з картинки. На пляжі – знамениті кабінки з іменами кінозірок

Дорога сирів та кальвадосу: Ліваро – Лізьо – Пон –л”Евек. У Пон–л”Евеку на північному в'їзді знаходиться фарбрика кальвадосу П'єр Маглуар. Екскурсія з дегустацією коштує лише 3,3 євро. Все, звичайно, французькою. Але можна попросити буклет російською мовою. Крім того, і фільм, який демонструють спочатку, також на прохання публіки супроводжується російськими субтитрами. Наприкінці екскурсії, як водиться, наливають – те, що попросиш. Можете не соромитися. У Ліваро знаходиться фабричка з виробництва сирів. Вхід безкоштовний. Через вікна відкривається вид безпосередньо на сам виробничий процес. Після закінчення огляду можна відвідати магазинчик, скуштувати всі сири та купити, що сподобалося. Нам, наприклад, дуже сподобався сир Нефшатель… Відкриттям поїздки стала базиліка в Лізьє – місце паломництва до святої Терези. Ми ставимося до іншої конфесії, тому вразилися лише масштабністю будівлі та кількістю паломників з різних країнсвіту. З історією ж святої Терези довелося знайомитися в інтернеті, після повернення додому.

Вечір був присвячений казино Трувіля. Ставки невисокі: Блек-Джек – 5 євро, рулетка – півєвро. Народу було дуже мало – не сезон. Форма одягу – вільна.

Руан. Це просто супер-місто, перлина Нормандії. Просто гуляти – і насолоджуватися життям. Додатково дві рекомендації. Ресторан Корона, заснований у 1385 році. Знаходиться навпроти собору Жанни Д'Арк. Стіни обвішані фотографіями знаменитостей, що були тут. Це, наприклад, Грейс Келлі, Софі Лорен, Бріжит Бардо, Серж Гінзбург, Сальвадор Далі, Жан Поль Сартр – і це лише мала частина, кого навскідку змогли впізнати по фото.Але справа не тільки в понтах.Дійсно дуже смачно!Ціни, звичайно, не з дешевих.Але для особливого випадку, а у нас такий був - не так страшно.А задоволення - величезне.Кроме того, панове, в ресторані Корона дають уроки хорошого тону.Коли чоловік приходить з дамою, то меню вручають обом.Але, увага, жіночий варіант - без цін!!!Дама не повинна відволікатися на такі дурниці, як ціна, вона просто вибирає те, що їй подобається!Друге Увечері, коли стемніє, на фасаді руанського собору проводиться світлове шоу, ми про нього нічого не знали і випадково побачили дорогою з ресторану в готель, радимо дізнатися про час і дні проведення в туристичному офісі.

Дорогою з Руана до Парижа загорніть у Живерні – будинок-музей Клода Моне з садом. Сад вражає буйством фарб, там же знаходяться ставки з увічненими художником лататтям і водяними ліліями. Тільки на містку, замість нього, юрмляться туристи з камерами. Можна в добрий день довго гуляти і насолоджуватися.

Нарешті, Париж – останній пункт нашої подорожі. Ми тут не вперше. Вийшли з готелю з ранку – повернулися до ночі, зробивши за день 18 кілометрів пішки улюбленими місцями. Із зупинками, звичайно. Про це місто написано томи. Порада стосується лише ночівлі. Дуже зручно, що готель Ibis, наша багаторічна паличка-рятувала, знаходився поряд з Ейфелевою вежею на бульварі де Гренель. Якщо є можливість замовити заздалегідь – дуже рекомендуємо, ціна недорога для такого місця – 79 євро і ще 19 нам обійшлася стоянка за добу. Якщо комусь цікаво – буквально навпроти вхід на станцію метро. Вийшли у пошуках сніданку, оглянули навколишні заклади та повернулися снідати назад у готель. За 9,5 євро Ibis накриває досить різноманітний та смачний шведський стіл.

Ноу-хау! Літак у нас був уранці. Тож вирішили заночувати в Орлі у бюджетному готелю "Прем'єр-Клас", там їх багато різних на одному місці. Цей підхід повністю виправдав себе. Спокійно, пізно ввечері, без пробок і нервування, переїхали з центру в Орлі. Паркування тут безкоштовне, до аеропорту – 5 хвилин, не потрібно вставати за 5 годин до вильоту. А поїсти можна також в одному з двох Ібісів, вони тут поряд і за ту саму ціну продають сніданок для всіх, не лише для своїх гостей.

До речі, у Байо ми теж жили в готельчику мережі "Прем'єр-Клас". Просто, але дешево, завжди зі стоянкою, поруч зазвичай знаходиться готель Campagnile, де можна поснідати. Якщо вам лише переночувати – непогане рішення.

Бензин коштував близько 1,5 євро за літр.

Бажаємо всім приємного відпочинку!